Переделка блока питания ноутбука на другое напряжение. Зарядное, автоматическое, универсальное устройство из блока питания ноутбука

Накрылось зарядное устройство для кислотных АКБ, покупать новый накладно выходит. Решил сделать из того, что есть, а имеется 120 Ваттный универсальный блок питания с выставлением напряжения.

Теперь переходим не посредственно к зарядному автоматическому устройству для кислотного АКБ.
Автоматику для зарядного устройства собрал по схеме ниже. Все компоненты не дорогие и доступные.

Когда АКБ заряжается светится красный светодиод

Блок питания - это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные. Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.

Основной недостаток трансформаторного блока питания - это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.

В состав импульсных блоков питания входят:

1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);

2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);

3) инвертор (силовой транзистор);

4) силовой трансформатор;

5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);

6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);

7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)

Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача - формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания.

Корпус блока питания

Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски... Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.

Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.

Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.

Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.

Измерительный прибор

Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.

Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.

Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.

Схема блока питания

Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой - 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S . Схему смотрим ниже.

Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.

Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. "Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА" выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.

Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.

На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО!!! В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!! Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.

Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.

Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.

Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.

У меня давно возникла необходимость в приобретении универсального блока питания для ноутбуков. Такого чтобы имел разные разъемы и мог регулировать напряжение. А раз нужно — покупаем.

Выбрал такой:

LED Indicator.
Input power:100w.
Output power:96w.
Input voltage range: Ac110-240v.
Adjustable Output Voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Overload and short circuit protection.
Compatible with SONY/HP/IBM notebook,etc.
8 DC Plug as picture.

Ехала посылка долго. Упакован блок питания был плохо, в обычный пакетик, но на удивление, ничего не сломалось.

Сменные элементы включаются в такую вот розетку на проводе. Контакты разной толщины, защита от «дурака».

Перед включением произвел внешний осмотр.

В блоке питания стандартная трехконтактная розетка с заземлением для подключения стандартного компьютерного кабеля.

Кабель в комплекте… ужас.

Даже при внешнем осмотре он такой тонкий…

На кабеле написано 250V 10A. Ну, на заборе тоже много чего написано.

Еще на проводе указан какой-то второсортный китайский брэнд и толщина 3х0,5мм.кв. Ну, и откуда здесь взяться 10 Амперам? Почему брэнд второсортный? Нормальный производитель не станет делать такие убогие и небезопасные кабеля. Тут погоня только на низкой себестоимостью, остальным пренебрегли.

Я, если честно, думаю что 0,5 квадрата тоже завышено, реально там еще меньше, пару тонюсенький волосков, к тому же не медных, а стальных, омедненных. Они так эффектно перегорают… С треском и искрами.

Этот кабель, конечно, выдержит работу с этим блоком питания. Но так как у него стандартный компьютерный разъем, его лучше сразу порезать на куски и выбросить. Зачем порезать? Чтобы кто-нибудь случайно не нашел и не включил с его помощью какой-нибудь энергопотребляющий электроприбор, так как это почти 100% гарантия разогрева и сгорания этого кабеля, как минимум с вонью и искрами, и как максимум — короткое замыкание, выбивание предохранителей или пожар.

При внешнем обзоре выявлено следующее: если потрясти блок питания, в нем что-то гремит, причем солидно так. Было решено не включать блок питания в розетку, а сразу вскрыть его и проверить.

Забегая вперед, скажу что это было правильное решение, позволившее избежать ремонта.

Итак, блок вскрыт. Из него выпадает приличная такая сопля припоя, примерно 7х2мм.

Этот кусочек припоя и гремел внутри. Он вполне мог что-нибудь закоротить и привести к выходу блока питания из строя.

Плата достаточно качественная, но вот как монтаж, так и пайка, представляют собой жалкое зрелище.

В «горячей» части, некоторые элементы не установлены. Часть деталей установлена с занижением параметров и не так как было предусмотрено при проектировании. На плате нанесена маркировка, какие элементы должны быть установлены и как.

Зато стоит NTC терморезистор, предотвращающий бросок тока при включении блока питания в розетку. Странно что и его не заменили перемычкой, еще могли пару центов сэкономить.

Высоковольтный конденсатор стоит всего 22мкФ (это крайне мало), даже на плате написано 47мкФ, нет фильтрующего дросселя во входных цепях, нет фильтрующего конденсатора, конденсатор питания микросхемы ШИМ стоит вертикально, хотя должен лежать на плате, предохранитель сомнительного номинала и качества установлен так, что заменяет собой фильтрующий дроссель.

Переключение напряжения стабилизации блока питания производится переключением резисторов в плече делителя на микросхеме TL431. Пайка ужасная.

Вся плата во флюсе, никто и не пытался его отмыть.

Но неотмытый флюс — не самое страшное. Плата плохо пропаяна, некоторые выводы просто-напросто висят в воздухе.

Вот например здесь: сдвоенный диод Шоттки. Один из выводов непропаян, второй оторван и дорожка висит в воздухе. Блок питания в таком состоянии работать будет, но как долго?

Понятно, что ни о каком контроле качества или отладке разговор просто не идет. Хорошо если эти блоки питания вообще включали…

Микросхема ШИМ — UC3843AN — достаточно распространенная. На ней делается много разных блоков питания и StepDown преобразователей

Выходная часть тоже проще уже некуда. После выпрямительного диода стоит один-единственный электролитический конденсатор. Ни о каком фильтре речи нет. Нет даже шунтирующей керамики. Можно предположить что если все оставить как есть, учитывая что корпус практически герметичный, работа такого блока питания не будет долгой. Конденсатор очень скоро вздуется.

Силовой транзистор и выпрямительный сдвоенный диод стоят на общем радиаторе (конечно, никакой термопасты нет в помине). Радиатор — плохо обработанная алюминиевая пластинка с заусенцами, никак не зафиксирована и держится на самом транзисторе и диоде. Логично, что диод и транзистор запаяли высоковато и когда корпус закрывали, приложили усилие и транзистор с диодом просто просели вниз и оторвали дорожки с платы.

Смотрится ужасно, все висит в воздухе, хотя я верю что контакт был и блок питания, возможно, запускался даже в таком состоянии. Но оставлять такое безобразие как есть я не могу.

Короче, данный блок питания — набор косяков и недоделок. В нем требует доработки или замены почти все: горячая часть, холодная часть, провод питания.

Первым делом, выпаиваю с платы «стратегические» перемычки, сомнительный предохранитель, высоковольтный конденсатор, конденсатор питания ШИМ.

Запаиваю фильтрующий дроссель, нормальный предохранитель на 2 А, фильтрующий конденсатор, кладу на бок торчащий в торону резистор питания ШИМ. Заменяю конденсатор питания ШИМ 47мкФ 63V на 100 мкФ 63V. (47мкФ хватило бы, но у меня не нашлось под руками такого с длинными выводами). Конденсатор должен размещаться «лежа», чтобы не мешать установке высоковольтного конденсатора большей емкости и, соответственно, большего размера. Высоковольтный конденсатор я поставил 47мкФх400V. Именно такой номинал и указан на плате. Больший, скорее всего, было бы проблематично поставить, так как он скорее всего не поместился бы в корпус. Тут видно что плату разводили не очень профессионально. Высоковольтный конденсатор расположен горизонтально над конденсатором питания ШИМ, самой микросхемой ШИМ и мощным резистором. Это не смертельно, но не очень грамотно. Но тут уж как есть — так есть.

Радиатор снят. Термопасты там даже не планировалось, видна экономия по-китайски во всем. Транзистор в корпусе TO-218-ISO, который полностью изолирован от радиатора, поэтому можно обойтись без изолирующих прокладок.

Испытанная КПТ-8 как всегда нам поможет. Может это и не самая лучшая термопаста, но я ей больше доверяю чем непонятно-какой китайского происхождения.

Ну вот, силовые элементы теперь на термопасте. Надеюсь им это чуть облегчит жизнь. Транзистор и диод посажены ниже, чтобы радиатор упирался в плату.

С «горячей» частью закончено.

Возвращаю выходной электролитический конденсатор на место, перерезаю длинную и широкую плюсовую дорожку на плате, сверлю 2 дырки и в разрыв впаиваю дроссель. Параллельно проводам питания после дросселя впаиваю конденсатор.

Фильтрующий электролитический конденсатор шунтирую «керамикой».

Пропаиваю все непропаи (которых на плате хватает) и оторванные дорожки. Мою плату, сушу.

Сборки и тестовое включение. Все работает.

Напоследок, делаю дремелем несколько пропилов в корпусе для воздхообмена. Это должно дать возможность нагретому воздуху выходить их корпуса и немного улучшить охлаждение.

Может это не очень красиво, но улучшит тепловой режим работы блока питания.

Теперь в данном блоке питания установлены все элементы, все пропаяно, улучшена фильтрация. Теперь его не страшно подключить к достаточно дорогому ноутбуку или монитору.

Выводы: это недоразумение, этот набор косяков, который ошибочно назвали универсальным блоком питания нельзя просто использовать после покупки без доработки и переделки. Это просто опасно.

Только то что блок питания был вовремя вскрыт, помогло предотвратить его быстрый выход из строя.

Да, он стоит недорого, гораздо дешевле чем нормальные блоки питания, готовые к эксплуатации сразу после покупки. Доработка его до рабочего состояния не требует больших денежных вложений, но она требует наличия кое-каких деталей, паяльника, прямых рук и минимальных знаний. Для людей у которых все это есть, данный блок питания — выгодная покупка. Для остальной части населения, не умеющей держать в руках паяльник, данный блок питания к покупке не рекомендуется.

P.S. При попытке использования с ноутбуком после 20-30 минут работы данный блок питания сгорел с громким бабахом, вспышкой и дымом. При этом он утащил с собой плату заряда ноутбука, хорошо хоть ее удалось купить на e-bay. В блоке питания сгорел транзистор, раскрылась микросхема ШИМ, подозрительно почернел трансформатор. Блок питания отправился в мусорную корзину. Ремонтировать это недоразумение не вижу смысла. Покупать никому не советую.

Ноутбук – сложный прибор, но может обойтись без многого. Закончилось место на винчестере – сохраняйте информацию на съемный диск, неполадки с клавиатурой – есть мышка. Батарея не работает – можно подключиться к сети. Однако есть один незаменимый девайс, без которого самый мощный и современный лэптоп через несколько часов превратится в стильную, но бесполезную игрушку.

Уже догадались, о чем идет речь? Правильно, о зарядном устройстве – «кровеносном сосуде», который питает батарею – «сердце» лэптопа. На самом деле блок питания – достаточно надежный девайс и производители рассчитывают, что будут они с ноутбуком «жить долго и счастливо и умрут в один день».

Но суровая реальность вносит свои коррективы. Внезапные скачки напряжения в сети, острые зубы домашних питомцев, ножка кресла, поставленная на шнур – любой из этих моментов может внезапно «оборвать жизнь» адаптера. Что делать, если ноутбук вдруг перестал заряжаться? Есть несколько вариантов, чтобы выяснить, в чем проблема. О них мы постараемся просто и конкретно рассказать дальше.

Проверяем окружение

Если ноутбук по каким-то причинам перестал заряжаться или не включается, не торопитесь сокрушаться и нести лэптоп в сервис.

Сначала проверьте следующие моменты:

• есть ли напряжение в сети. Часто бывает, что отключили свет или уровня напряжения недостаточно, для зарядки лэптопа. Для этого просто включите свет в комнате;
• узнайте, работает ли розетка, в которую вставлен адаптер. Включите в нее точно работающий прибор (планшет, фен или мобильный телефон).
• другой вариант – включите ноутбук в другую, наверняка работающую, розетку. Например, туда, где обычно включен телевизор.

Если всё из перечисленного в порядке, а лэптоп не заряжается, переходите к серьезному осмотру блока питания.

Зарядное устройство под подозрением

Выяснить, что сломался именно адаптер, можно очень просто. Для этого нужна одна «мелочь» – другой блок питания от такого же ноутбука. Вы подключаете работающий адаптер к своему ноуту. Если он включается и зарядка идет – 100% проблема в зарядном устройстве.

Всё элементарно, как говорил Шерлок Холмс, но есть одна загвоздка – мало у кого в доме есть второй такой же блок питания. Запасной адаптер обычно оставляют на работе для подстраховки. Поэтому дальше вы узнаете, как проверить состояние зарядного устройства другими способами.

1. Осмотр разъемов . Проверьте, плотно ли воткнут кабель, который ведет от вилки к «черной коробочке». Заодно посмотрите состояние входного отверстия под штекер в самом ноуте. Оно не должно шататься, иметь трещины и сколы на корпусе.
2. Внешний вид блока питания (черного коробка). Посмотрите, нет ли на нем следов оплавления или трещин. У работающего адаптера при включении должна светиться лампочка (такими индикаторами оснащены некоторые модели, например, зарядные устройства Asus).
3. Состояние кабелей . Ищем физические повреждения. Это может быть перебитый или порванный шнур. Такая проблема возникает из-за нашей небрежности – поставили тяжелую мебель, передавили кабель ящиком стола, тянули включенный в сеть ноутбук в другую комнату. «Зона риска» - место, где разъем вставляется в ноутбук, там чаще всего перетирается оболочка кабеля, и появляются оголенные провода.

Частая причина проблем с кабелем – плохое качество изоляции и проводов. В результате они могут ломаться и рваться даже от небольшого усилия. А при минусовой температуре некачественный провод просто крошится. Такая неприятность исключена, если вы пользуетесь оригинальными Блоками питания от Apple или японского концерна Toshiba .

Обнаружили повреждения кабеля или корпуса – такой адаптер использовать больше нельзя. Ремонт в домашних условиях – дело ненадежное, а в мастерской – нерентабельное. Поэтому лучше сразу подобрать новый блок питания. Адаптеры известных марок, таких как Acer, найти несложно в любом компьютерном магазине. Если же вы – обладатель ноутбука не самой популярной фирмы, то проблему поможет решить интернет.

Есть ли напряжение: тестируем блок питания

Предлагаем еще два способа выяснить, что не так в самом зарядном устройстве – том самом «черном коробочке». Вам понадобятся тестер (мультиметр) или маленькая автомобильная лампочка до 24 Вольт.

Вариант 1

Вариант 2

Сразу предупредим: чтобы такая диагностика не привела к печальным последствиям, желательно хоть немного разбираться в электротехнике.

Этот способ годится, когда тестера нет, а лампочка в наличии. Возьмите маленькую автолампочку и два проводка. Подсоедините проводки к лампочке и вставьте их в штекер блока питания. Лампочка зажглась, значит адаптер работает. Но может быть, что при подключении к лэптопу напряжение падает и его недостаточно для нормальной зарядки.

В случае, когда проверка показала, что блок питания работает нормально – ищите причину неполадок в самом ноутбуке. Попробуйте включить лэптоп без адаптера, только на батарее. Когда результат ничего не дает, возможно, проблема в BIOS. Если вы не компьютерщик, туда лучше не лезть – несите ноутбук в сервис.

Лучший выход – новый адаптер

Если домашняя экспертиза точно установила, что сломался именно блок питания, придется заменить его новым. Не расстраивайтесь, в любом случае это обойдется дешевле, чем покупка батареи или ремонт ноутбука в сервисном центре. Выбирая новый адаптер, обращайте внимание на параметры: они должны полностью совпадать с теми, что указаны на этикетке сломанного блока питания. Производители делают оригинальные зарядные устройства, которые не подходят к ноутбукам других фирм.

Нужно знать:

• тип и размер штекера (бывает прямоугольный или цилиндрический, диаметр измеряется в;
• входное напряжение (INPUT, V);
• напряжение на выходе (OUTPUT, V);
• силу выходного тока (OUTPUT, А или мА);
• мощность блока питания (OUTPUT , W) – указывается не на всех устройствах.

С параметрами определились, теперь нужно решить, какой блок питания вы ищете: «родной» от производителя или универсальный. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Главное достоинство фирменного устройства в том, что оно идеально подойдет к вашему лэптопу. Достаточно знать серию ноутбука и можно покупать блок питания. Единственный момент, который многих удерживает от покупки оригинальных адаптеров – это цена.

Для тех, кто хочет сэкономить, продавцы предлагают универсальные блоки питания. Их преимущество – в сменных насадках, которые можно подбирать для конкретной модели ноутбука. Собирают такие адаптеры, как правило, неизвестные китайские фирмы, потому и качество оставляет желать лучшего. Покупая универсальное зарядное устройство, вы не можете знать наверняка, как поведет себя ноутбук.

Еще один вариант – это совместимые зарядные устройства, которые подходят под конкретные серии определенных брендов. такие блоки питания для ноутбуков Dell. На сайте указаны основные параметры адаптеров, серии, есть фото. Поэтому вы не покупаете «кота в мешке», а четко представляете, что заказываете.

Бережное отношение к блоку питания поможет сохранить его в рабочем состоянии весь срок работы ноутбука. Если же неприятность все же случилась, то теперь вы знаете, что делать и сможете без мастера определить причину. Сломалось зарядное устройство - в его замене тоже нет ничего страшного. Грамотная диагностика, правильный выбор нового адаптера – и ваш ноутбук снова готов к работе. Пользуйтесь на здоровье!

Правила подключения. Сначала носимый компьютер к БП, а потом уже зарядное устройство в розетку переменного напряжения.

Опасно использовать ноутбук с неисправной батареей. В этом случае может выйти из строя сам адаптер или весь комплект. Если портативный компьютер работает от батареи менее 10минут – неисправную батарею надо в обязательном порядке заменить.

Сигналом к замене батареи служит и сокращение время после каждой зарядки.

Это признак выхода из строя контроллера АКБ и схем заряда.

При использовании новой батареи придерживайтесь инструкции по использованию новых батарей (полный цикл разряда и заряда).

Гарантия

Гарантии производителя зарядного устройства, подразумевает готовность компании устранить дефект и прочие неисправности, в случае если это вызвано заводским браком.

Под сроком действия гарантии, имеется ввиду то время, в период которого производится бесплатное восстановление работоспособности купленного устройства. Наступление гарантийного срока начинается со дня покупки в компьютерном салоне после заполнения гарантийного талона с печатью торгующей организации.

В отдельных случаях срок действия гарантии наступает в момент регистрации на сайте компании.

Такое происходит с девайсами от фирмы Toshiba.

В случае если дату продажи установить не удалось, гарантия на прибор начинается со дня изготовления аппарата.

Гарантия на блоки питания и аккумуляторы меньше, чем на ноутбук, но обычно он составляет от 6 месяцем до года.

Неисправности

В 90% случаев неисправность БП – это поврежденный провод или разъем в зарядном устройстве. И такую поломку несложно устранить своими руками.

Внешние признаки поломки токопроводящего кабеля или контактной группы:

• Если после того как нажали на кнопку “Пуск” – ничего не происходит.
• Происходит периодическое включение.
• Операционная система загружается через раз и после нескольких секунд происходит отключение ноутбука.
• Корпус блока питания сильно нагревается.

В случае если сгорели электронные схемы управления в БП, то починка не имеет смысла.

Заменить на любой другой тоже не получится. Фирменные БП как HP по центральному контакту передают сигнал контроллера для работы всей системы. Более того – несмотря на то, что контактные группы HP и Dell внешне одинаковы, они не взаимозаменяемы.

Но если питание не трехконтактное, подойдёт универсальный блок питания. В наборе идут 8 переходных разъемов для подключения, а напряжение выставляется автоматически (в отдельных устройствах устанавливается вручную).

Чтобы устройство смогло работать – мощность универсального БП должна быть выше, чем мощность переносного компьютера.

Но у универсальных адаптеров три недостатка:

• ненадежность в работе проявляется перегревом и выходом из строя;
• ненадежный контакт в разъеме переходника;
• несовместимость устройств, что выражается в неправильной работе клавиатуры и тачпэда.

Производители

Apple

Комплектация блоками питания компьютеров Apple разная. Часть из них с автоматическими БП отслеживающие входящее напряжение и с автоматической подстройкой под него.

Другие – БП с переключением вручную. Переключатель оборудован на корпусе. Для регионов с сетевым напряжением отличающихся от европейского – 230В 50Гц, ноутбуки комплектуются адаптированными БП.

Buro

Компания Buro специализируется в универсальных сетевых адаптерах, которые совместимы с ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, HP, SAMSUNG, SONY. Подбор мощности происходит в автоматическом режиме.

FSP

Тайванский производитель блоков питания специализируется на выпуске универсальных блоков питания для ноутбуков, смартфонов и от различных фирм-производителей.

Обладают многими защитами:

• от перепадов и избыточного напряжения в сети;
• от перегрева БП;
• от перезаряда аккумулятора.

Основная специализация компании – разработка х86-разрядных серверных платформ и комплектующих к серверам, рабочим станциям и системам хранения данных.