Desenhos de aeromodelos acrobáticos. Modelos de aeronaves faça você mesmo a partir de placas de teto - revisão em vídeo e instruções passo a passo

Qual garoto não admira estruturas como aviões? Modelos de aeronaves "faça você mesmo" feitos de forro são um excelente presente para crianças interessadas em aviação. Principalmente se participaram da montagem da fuselagem. O artigo explicará como fazer um modelo simples de avião a partir de placas de teto.

Modelagem de aeronaves

A construção de aeromodelos é um esporte técnico popular que interessa a crianças em idade escolar, estudantes, trabalhadores e engenheiros. Ao mesmo tempo, cada um escolhe para si uma classe de modelos de aeronaves que atenda aos seus interesses.

Na modelagem de aeronaves existem três grupos bastante grandes de modelos de aeronaves, apresentados na tabela:

Estrutura de aeromodelo

Dica: Antes de fazer um avião com placas de forro, você precisa se familiarizar com seu design.

O design de todos os modelos é muito semelhante. Os principais componentes do modelo de avião controlado por rádio são mostrados na foto.

Esse:

• Fuselagem. Esta é a base de todo o modelo no qual são montados:

1. estruturas de suporte;
2. seção da cauda;
3. chassis.

Instalado dentro:

1. motor;
2. equipamentos de controle de aeronaves: receptor, controles de direção, baterias.

• Asa. Serve para criar força de elevação. A asa mantém o modelo no ar.
• Ailerons- superfícies de controle localizadas na extremidade traseira da asa e desviadas para cima ou para baixo em antifase. Eles permitem que o avião se incline para a esquerda e para a direita.
• Cauda. Consiste em uma parte vertical - a quilha e uma parte horizontal - o estabilizador. Este dispositivo proporciona estabilidade à aeronave para que ela possa voar em linha reta e nivelada sem tombar no céu, mudando aleatoriamente a direção de seu movimento.

O leme é instalado na extremidade traseira da quilha.

• Chassis. Permita que o modelo decole da superfície e pouse sobre ela.

Conselho: Se não houver trem de pouso, o modelo deverá ser lançado manualmente e o avião pousará “de barriga”.

• Motor. Cria o movimento do modelo, permite que ele ganhe a altura desejada e depois mantenha uma determinada velocidade.
• Tanque. Serve como combustível necessário para o funcionamento do motor.

• Receptor. Recebe o sinal do transmissor, amplifica-o e processa-o. E então transmite para as caixas de direção.
• Carros de direção. O sinal vindo do receptor é convertido na movimentação dos lemes do modelo através das hastes conectadas.
• O receptor e a máquina são alimentados pela bateria integrada. Geralmente são quatro elementos de “dedo”.

Seleção de modelo

Conselho: Ao optar por fazer com as próprias mãos um avião a partir de forros, é preciso garantir, antes de tudo, que ele seja confiável para decolar e pousar e, depois, que atenda às necessidades estéticas.

O modelo da aeronave deve ter as seguintes propriedades:

• Seja estável: fique bem no ar sem muita intervenção do piloto.
• É de fácil reparo, o que é garantido por modelos de aeronaves feitos de forro.
• Força suficiente, mas sem comprometer as qualidades de voo: resiste a aterrissagens bruscas e voa bem.

Nós mesmos fazemos isso

Para trabalhar você precisará de ferramentas e materiais:

A confecção de qualquer projeto, inclusive de modelo de aeronave, com as próprias mãos começa com o desenvolvimento dos desenhos. Para isso, você pode recorrer aos serviços de especialistas ou copiá-los de sites, imprimir modelos em uma impressora ou desenhá-los de acordo com o tamanho.

Depois da impressora:

• As impressões em formato de folha A4 são dispostas em uma superfície plana de acordo com os números de série. O resultado deverá ser uma imagem em tamanho real dos elementos da aeronave.
• Todas as folhas necessárias são coladas.
• Ao colar folhas sem perturbar as dimensões e geometria da futura aeronave.
• As linhas de corte são desenhadas conectando cruzes especiais desenhadas nos cantos que definem os limites da imagem.
• Os desenhos de avião resultantes das placas de forro são combinados com fragmentos estruturais, cola é aplicada nas bordas não cortadas das folhas e todas as peças são cuidadosamente coladas entre si para que suas juntas coincidam com muita precisão.

• Desta forma, todos os elementos fragmentados do modelo são colados.
• Os modelos de papel são cortados com uma tesoura.

Fabricação de espaços em branco

Os blanks para montagem da aeronave são cortados das placas do forro usando gabaritos preparados.

Dica: Para evitar que as telhas se desloquem dos ladrilhos, elas devem ser fixadas na superfície do material com cola. Após a conclusão da marcação, a cola não tem tempo de secar e o papel é facilmente removido sem danos para uso posterior.

• Para marcar uma peça simples com linhas retas, basta furar todos os seus cantos com uma agulha.
• Retire o estêncil e, usando uma régua dos pontos de punção adjacentes do ladrilho, corte o material com a ponta de uma faca.
• A régua é deslocada para os próximos pontos adjacentes até que o corte completo da peça seja concluído.
• Uma peça de formato complexo com lados arredondados pode ser totalmente recortada de acordo com o modelo.

• É aconselhável marcar cada peça para facilitar sua finalidade, conforme desenho de montagem.

Montagem de avião

Antes de começar a montar todas as peças, é melhor assistir ao vídeo.

A tecnologia de montagem de aeronaves pode ser descrita aproximadamente da seguinte forma:

• As divisórias duplas compostas por várias partes são coladas entre si, o que aumenta a sua resistência. Por exemplo, partições da fuselagem.

Dica: Para o trabalho você deve usar a cola Titan, seu preço é o mais acessível para modeladores iniciantes. É mais conveniente aplicar a cola com uma seringa sem agulha, utilizando-a como dispensador.

• Para garantir que as pontas das peças cortadas fiquem lisas, elas são lixadas com lixa.
• A lateral da fuselagem é colocada sobre a mesa de forma que a parte frontal fique voltada para fora da aeronave. Todos os orifícios de montagem são cortados nele.
• Com esta peça, são feitos os mesmos furos na segunda metade da fuselagem.
• A cola é aplicada no lado colado da divisória frontal do compartimento e a peça é pressionada no lugar no local de instalação. Após espalhar a composição na contraparte, as peças são separadas e deixadas para a cola secar parcialmente por cerca de 30 segundos. As peças são conectadas novamente e pressionadas com força por cerca de 10 segundos.
• Na montagem de uma aeronave é necessário, se necessário, ajustar as dimensões do compartimento da bateria, verificando constantemente com um esquadro ou régua a perpendicularidade das peças a serem unidas.
• É assim que todas as divisórias da fuselagem são montadas gradativamente.

• Após a instalação de todas as divisórias, o segundo lado da fuselagem é colado.
• O nariz da aeronave e a montagem da carcaça do motor estão sendo concluídos.
• A parte superior da fuselagem está instalada.
• Os espaços em branco da cauda são colados. Neste caso, acessórios de fita reforçada são imediatamente colocados para fixar o leme e os palitos para maior rigidez.

• A colagem é fixada com tábua e pinças, o que garantirá a uniformidade da colagem.
• A cauda está colada no lugar.
• A verticalidade dos elementos é controlada e rigorosamente mantida.
• As peças do elevador são coladas. Neste caso, um espeto de bambu e fita adesiva são colocados em seu interior para fixar o volante. Para garantir uma colagem confiável das metades do teto, a fita pode ser perfurada com furos.
• Os elementos são comprimidos com tábua e pinças e deixados por cerca de um dia até que a cola seque completamente.
• As bordas são lixadas com lixa ou pedra em um ângulo de 45°, o que permitirá que não encostem umas nas outras quando os planos do modelo estiverem inclinados.
• A asa é montada, linhas são marcadas para colar reforços, nervuras e longarinas.

• Um eixo ou longarina de madeira pode ser feito com uma régua de madeira de 50 centímetros de comprimento.
• O trilho da longarina está colado.
• A junta central é reforçada com duas pequenas ripas.
• Neurites de espuma plástica são coladas.
• A forma desejada do plano da asa é definida. Para fazer isso, o substrato ou material do teto é enrolado em um pedaço de tubo.
• A cola é aplicada a todos os elementos correspondentes e a colagem final é realizada. Enquanto a composição adesiva é fixada, a asa é fixada de qualquer forma disponível: pesos, prendedores de roupa, fita adesiva.

• Pequenos amassados ​​​​causados ​​​​por prendedores de roupa são lixados com lixa.
• As cavidades no centro da asa são fechadas e as inserções são coladas.
• Após a secagem da cola, os ailerons são marcados. Neste caso, é necessário olhar adicionalmente a montagem à luz para não cair na divisória.
• Eles são cortados em ambos os lados com um cortador e o aileron acabado é removido.
• As cavidades abertas são seladas com tiras de ladrilho.
• Os ailerons podem ser colados imediatamente com fita reforçada ou posteriormente, antes da montagem principal do modelo da aeronave.
• A parte frontal da asa pode ser reforçada com fita reforçada.
• Todo o modelo é revestido com fita adesiva, o que confere beleza e, o mais importante, confere maior resistência à estrutura, o que permitirá ao produto resistir aos impactos de quedas.
• A fita adesiva é alisada com um ferro quente, que finalmente a fixará nas placas do teto.
• É feita uma ranhura no corpo da aeronave na qual a asa está instalada.
• Os servos são instalados na asa. Para isso, os elementos são aplicados e contornados com hidrocor e recortado um assento.
• Os fios são puxados com um gancho de arame caseiro.
• Ao contrário, os porcos são instalados nos ailerons e conectados aos servos por meio de um fio rígido.
• Dois servos são instalados na fuselagem da aeronave, para o leme e o profundor.
  Para fixação é preferível utilizar fita dupla-face colada em todas as áreas de contato do servo.
• Os elementos são instalados no local e as paredes de suporte são coladas adicionalmente. As hastes são colocadas com arame rígido nos lemes.
• É feita uma moldura para montar o motor.
• Contraplacado fino é colado na lateral de montagem do motor, parafusos serão aparafusados ​​​​para fixação;
• A estrutura do motor está colada no lugar.
• O acionador do motor é montado na frente da fuselagem e os fios são retirados pela janela de ventilação e conectados.

Modelagem de automóveis, motoplanadores, aviões de espuma. Instalação do motor

• A direção de rotação é verificada.
• A carenagem é colocada e fixada com fita adesiva.
• Para fortalecer o local de instalação da asa, ela deve ser fixada com cola de compensado ou telhas finas.
• O receptor é instalado e todos os fios de todos os componentes eletrônicos são reunidos.
• A parte inferior da fuselagem é colada, uma escotilha é cortada para montagem da bateria.
• O peso total do modelo é de aproximadamente 450 gramas.
• Você pode voar sobre um aeromodelo. O vídeo mostrará como fazer isso.

Montar aviões a partir de placas de forro é a opção mais simples que um entusiasta da aviação novato pode fazer, se desejar. A principal condição é fazer tudo com cuidado, respeitando a tecnologia de montagem, sendo preferível consultar um especialista.

Aqui está o que fizemos (vídeo)

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Modelos de avião com motor de combustão interna Modelos de aeronaves com motores elétricos

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Muitas pessoas são céticas em relação aos modelos de papel, mas em vão! É bastante interessante.

Desenhos de modelos de planadores dos mais simples aos mais complexos.

Desenhos de aeronaves de linha de todos os tipos, desde treinamento até campeonatos. Modelos de aeronaves montadas em borracha, esse tipo de modelo de aeronave é muito raramente pesquisado nos buscadores, acredito que os modelos de aeronaves montadas em borracha sejam imerecidamente esquecidos, dá uma olhada lá, tenho certeza que você não vai se arrepender!

Também aqui você encontrará desenhos de modelos de temporizadores. aviões controlados por rádio, aeromodelos, aeromodelos com motores a jato, aviões-foguete, aeromodelos com motor de CO2, com motor que funciona com gás não liquefeito.

Motores de combustão interna de aeronaves (motores de combustão interna), como são projetados e como funcionam, bem como receitas para misturas de combustíveis.

Há também uma seção com dicas úteis. Os modeladores de aeronaves são pessoas criativas e estão constantemente inventando, inventando e melhorando modelos. É a essas pequenas invenções que esta seção do site será dedicada. Espero que você ache interessante e útil.

Este artigo é a história de uma pessoa que nunca fez RC antes, que quer mostrar aos iniciantes que decidiram construir sua primeira aeronave balsa que não há nada de difícil nisso. O artigo não contém instruções de construção, mas apenas uma descrição da própria experiência. Peço desculpas antecipadamente se cometi um erro de termos em algum lugar.

Fundo

Tudo começou com o fato de que no meu aniversário (aos 28 anos) ganhei um modelo de avião controlado por rádio com equipamento e a oportunidade de ter algumas aulas de acrobacias com pessoas experientes.

O instrutor ficou surpreso com a rapidez com que me acostumei com os controles (como ele poderia saber que eu tinha voado muito no MS Flight Simulator?). Era um modelo de treinamento e logo fiquei entediado; queria algo mais ágil.

Encomendei um Extra 330L na Torre e, infelizmente, no primeiro voo enfiei o nariz no nosso planeta. A fuselagem desmoronou até a cauda, ​​o bordo de fuga do console da asa esquerda estava rachado, os ailerons foram arrancados, todas as peças de plástico estavam rachadas e deformadas. A frustração não tinha limites! E eu queria voar.

Coloquei as fichas e os detritos sobre a mesa e os juntei em um quebra-cabeça (quebra-cabeça, claro). Este quebra-cabeça foi medido e delineado no computador. Ao mesmo tempo aprendi AutoCAD. Como eu era um ZERO completo em construção de aeronaves e não tinha ideia de como e o que era acoplado, tive que compor cada peça em 3D e combinar uma com a outra no computador. Foi assim que foi criado um desenho tridimensional desta aeronave.

Enviei peças complexas para corte a laser e eu mesmo cortei as simples com bisturi. O avião foi 100% restaurado. Rachaduras em peças plásticas indicavam envolvimento no acidente.

Mas então me cansei do comportamento da modelo. As dimensões são pequenas (envergadura de 80 cm), o peso é grande (715 g) e o empuxo é bastante fraco (Super Cobalt 400 em 8 bancos 1050 mAh com hélice 7x4). Experimentos com substituição da hélice apenas reduziram o tempo de vôo de quatro para três minutos. Ele vira os barris, mas não quer as voltas. Aparentemente, é hora de querer outro avião. Mas não para comprar, mas para construir.

Seleção de modelo

Queria algo lindo, parecido com o meu Extra, mas maior. O principal critério foi a facilidade de construção, ou pelo menos tive que entender COMO construir olhando o desenho selecionado. Pesquisas na Internet me levaram a um desenho simples de Ampmaster_jr de Al Eastman.

O desenho não é muito detalhado, mas vem acompanhado de uma descrição de COMO construí-lo. Eu gostei deste avião. Semelhante ao Extra; a cabine fica quase no bordo de fuga da asa, o que permite fazer um enorme capô para acesso às baterias; projetado para um motor elétrico. A leitura da descrição revelou o fato de o autor ter determinado as dimensões da aeronave pelo comprimento do trilho existente para a longarina da asa. Eu não tinha essas ripas e tábuas! Havia outros...

Alterar o design para se adequar aos materiais existentes

O desenho foi super simples. Não havia lacunas entre as superfícies de controle e de suporte de carga, prateleiras para equipamentos, suportes de chassis, etc. Era mais um diagrama do que um desenho. Resenhas e artigos de quem já fabricou esta aeronave revelaram suas deficiências. Assim, o perfil CLARK Y utilizado (plano na parte inferior e convexo na parte superior), embora conferisse à asa maior força de sustentação, teve um efeito negativo nas qualidades acrobáticas; zero V da asa com tal diferença entre as cordas fundamental e terminal afetou o aumento da velocidade de estol; aqueles que construíram um avião maior que o original falaram de uma melhoria notável no desempenho de voo. Não pude perder comentários tão importantes e avaliei minhas opções para alterar o design original.

Então. CLARK Y pode ser facilmente alterado no programa Profili2, que também irá gerar um conjunto de costelas. O V da asa é formado pela colagem dos consoles. E os tamanhos? Vejo qual é a parte monolítica mais longa do avião: nº 1 - uma longarina sólida de ambos os consoles; Nº 2 - placa balsa ao longo da fuselagem. Uma longarina sólida não é adequada (não tenho ripas tão longas), mas uma prancha de 1 metro de comprimento é ideal. Eu desenho esse quadro em cima do desenho e amplio o desenho para que o comprimento da fuselagem seja igual a um metro. Todo o resto também aumentou, inclusive a espessura das ripas, que já me pareciam grossas demais - 6 mm. Portanto, desenhei minhas ripas de 4 mm em cima do desenho, resolvi deixar 6 mm na estabilizadora;

Então, peguei meu desenho e apaguei as camadas que continham o original sem nenhuma pontada de consciência. Desenhei minhas próprias armações para caber no meu cockpit pré-adquirido (dossel). Desenhei também a montagem e ventilação do motor, com base nas características técnicas do AXI 2820/10 encomendado anteriormente.

Insirai as medidas necessárias do desenho recebido no Real Flight G2. Este simulador mostrou o verdadeiro comportamento do meu Extra existente, então tenho todos os motivos para confiar neste programa. O avião revelou-se muito ágil, mas deslocar o centro de gravidade 2 cm para a frente resolveu o problema. Motocalc7 também falou bem das qualidades de vôo com o motor que escolhi (40A ESC, 10 células 4/5 FAUP SANYO, AXI 2820/10, hélices Aeronaut 10x6 – 12x6).

Para uma hélice 10x6, Motocalc7 considerou que o modelo é adequado para realizar “quase todas as manobras acrobáticas”

Corte a laser

Depois de lutar com pensamentos de “Talvez outro avião? E se este não voar bem?” Comecei a materializar o desenho digital em madeira. Identifiquei no desenho aqueles detalhes que exigiam precisão e exatidão especiais, coloquei-os nas tábuas desenhadas e fui cortar.

O processo de configuração de um cortador a laser (5 parâmetros e 100 valores cada) me custou um dia perdido, várias folhas de balsa queimada, várias dezenas de células nervosas perdidas na comunicação com o dono da máquina a laser, que não entendia nada sobre as configurações. Mas está feito. Como eu cortei madeira compensada para o Extra com ele antes é um mistério. Talvez não tenha havido problemas porque o compensado é mais resistente ao fogo que a balsa?

Em casa montei os consoles no chão para ter uma ideia de como ficaria, e... aconteceu sem querer. No dia seguinte falei novamente com o dono da máquina laser...

Cortando com bisturi

Tive paciência suficiente para cortar uma costela torta. Furos redondos e suportes salientes eram especialmente difíceis. Depois de avaliar o tempo e o esforço despendidos, reconsiderei minha atitude em relação ao proprietário da máquina a laser.

É difícil cortar costelas precisas, mas é fácil cortar ripas retas de tábuas de balsa. Ao mesmo tempo, adaptei-me a cortar os cantos para obter uma junta triangular nos ailerons.

Teste no estabilizador e barbatana

Então eu tinha tudo pronto para montar. Temos que começar, mas por onde? De um ponto de vista simples! De algo que pode ser quebrado e refeito. Para mim, acabou sendo o estabilizador e a quilha. Pelas fotos na internet, vi que muitas partes da maquete foram montadas diretamente no desenho disposto e fixadas na mesa. Para maior aderência das ripas na colagem foi necessário fazer ranhuras. Não é difícil. Fiz cortes transversais com bisturi até uma profundidade de 1-2 mm. Descobriu-se que 1 mm é suficiente para uma colagem forte e uma ranhura de 2 mm reduz a resistência do trilho neste local.

Na hora de montar o estabilizador e a quilha, peguei o jeito de colar com ciacrina e manter os paralelos. A unidade traseira acabou sendo digna de ser quebrada e feita novamente. A análise dos erros mostrou: não tenha pressa, meça sete vezes e corte uniformemente, leve em consideração a taxa de polimerização da ciacrina; a lixa é amiga da precisão.

Fabricação de asas

Se tudo ficou claro com um estabilizador plano, então como montar uma asa não plana, e mesmo com tantas peças frágeis? Eu conhecia duas formas: montagem em suportes (abas de construção); e montagem em ripas (orifícios de gabarito). Ao gerar as nervuras no programa Profili2 levei em consideração os dois métodos, ou seja, marquei os furos para minhas ripas 4x4 mm e marquei os apoios ao longo do bordo de fuga da asa, mas para que esses apoios não se projetassem no área de aileron. Também fiz a largura dos ailerons com base na presença de tábuas triangulares de balsa em seção transversal. Levei em consideração a espessura de 1 mm do revestimento de balsa (pele) e fiz ranhuras para a longarina em 30% da corda. Este local coincidia com o ponto mais alto do perfil.

Um ponto interessante: a nervura que ficava na intersecção da asa com a fuselagem foi importada para o AutoCAD, e a partir dela foi feito um recorte na moldura da fuselagem. E a própria nervura foi complementada com uma área até a parte inferior da fuselagem e foi cortada em balsa de 4 mm, e não em 1,5 mm, como todas as outras nervuras.

Construir uma asa sobre ripas exigia uma estrutura adicional, que eu não tinha, e depois de também pisar na estrutura montada sobre ripas, quebrando 4 costelas, cheguei à conclusão que esse método não era para mim.

A montagem começou com o fato de eu fixar a ripa no desenho com alfinetes, marcar com um marcador os locais onde as nervuras deveriam encolher, fazer mais três duplicatas dessa ripa marcada e começar a encolher. A vertical reta exata foi garantida pelos quadrados previamente adquiridos para esse fim. E observei a deflexão longitudinal das costelas conforme as linhas do desenho.

Uma gota de ciacrina super-rápida (fina) agarrou a junta da costela com a ripa tão rapidamente que o suporte da anterior foi liberado para colar a próxima costela. Depois que todas as costelas estavam assentadas na primeira longarina, enfiei o segundo trilho nas ranhuras das costelas no topo. Graças à verticalidade garantida de cada nervura, as ranhuras coincidiam com os locais marcados no trilho. Adicione uma gota de ciacrina na junta e sob o peso para evitar torção da asa nesta fase.

Cortei a borda posterior de uma folha de balsa de 6 mm com largura igual à altura da borda traseira da costela, mais 2 mm para o acabamento. Depois de anexá-lo ao desenho e marcar as juntas, fiz ranhuras com milímetros de profundidade - as costelas caberiam nelas. Depois de verificar se todas as ranhuras estavam alinhadas, construí suportes que ficavam da altura da mesa até a parte inferior da borda posterior. Essa altura é diferente nas cordas raiz e ponta, pois o perfil da asa não é constante. Depois de assentar firmemente a borda posterior nesses suportes e enfiar as costelas nas ranhuras, coloquei um pouco de ciacrina em cada junta.

A borda frontal foi colada da mesma forma e com o mesmo revestimento de 2 mm levado em consideração, só que ainda mais fácil, pois já tinha experiência na colagem da borda traseira. Para evitar torções e deflexões, fixei toda a estrutura em uma tábua reta e enrolei com fios, puxando-os bem.

Enquanto a asa secava, comecei a fazer a vedação da longarina (teia). Seu papel era criar resistência adicional à flexão e torção para a asa. Estes eram jumpers entre os trilhos da longarina superior e inferior. Eles foram cortados em balsa de 2 mm para que as fibras ficassem verticais.

Depois que os selos foram colados, deixei a asa secar durante a noite sob um peso. A verificação de possíveis deformações não revelou quaisquer sinais de torção ou flexão, os consoles ficaram surpreendentemente lisos!

Na geração pelo programa Profili2 foi levado em consideração que a asa será recoberta com uma camada de balsa de 1 mm. Para economizar balsa, peso e aderir à tecnologia de montagem, recortei peças que cobririam 30% da parte frontal da asa. Cobri a parte de trás com o resto e cortei jumpers conectando as duas peles ao longo das costelas. As partes frontal e traseira da pele são iguais à altura das ripas.

Fabricação de fuselagem

A experiência de restaurar o Extra 330L me deu algumas dicas sobre como construir uma fuselagem.

Conforme o desenho, usei um bisturi para recortar duas molduras laterais de balsa de 4 mm.

Colei as molduras em uma delas da mesma forma que as nervuras na longarina (veja acima). Em seguida, eu facilmente, como um construtor de LEGO, montei a carcaça do capô e a prateleira da bateria.

No momento da colagem das ripas longitudinais, foi descoberto um erro no recorte das mesmas na moldura oblíqua. O arquivo ajudou. Usando a mesma lima, ajustei o recorte da asa para que a asa e a fuselagem se encaixassem perfeitamente.

A parte inferior do nariz não foi pensada na hora de fazer o desenho. Fiz com restos de balsa, iluminando-o com furos redondos ornamentados. Além disso, na hora, descobri uma maneira de quebrar a tampa do capô.

Selecionando a cor do revestimento

Há muito tempo vi um avião preto em alguma revista RC. Ficou muito legal! O revestimento preto refletia o céu, o brilho do sol realçava o efeito do esmalte preto. Mas seria difícil discernir a posição no céu de um avião totalmente preto. Por isso, me armei com o Photoshop 7, e ao acaso peguei adesivos amarelos de uma foto de um amplificador que alguém já havia feito. O resultado foi uma espécie de esquema de cores alemão para entender em vôo onde está a barriga. a parte traseira da aeronave era, tentei torná-los o mais distinguíveis possível.

Instalação de equipamentos

Como a aeronave em si foi construída de acordo com o princípio “o que temos, construímos”, também não havia muito por onde escolher. Para ailerons de acordo com HS-81, para todo o resto HS-55. Surgiu na minha cabeça a dúvida se o HS-55 sozinho seria capaz de lidar com o profundor, dada a área do leme, o peso da aeronave e o comprimento do braço. Tive que estender a haste da máquina de quilha até a segunda metade do profundor e fazer um soquete separado para a nova máquina de leme com a capacidade de puxar e puxar. No transmissor fiz uma mixagem de 2 e 7 canais para o elevador.

Aprendi em uma loja local que comprimentos de fios de máquinas de até um metro não exigem nenhuma supressão de ruído, então simplesmente soldei fios de extensão.

justo

O ferro especial adquirido para esse fim provou ser fácil de usar. Antes disso, tentei usar um ferro doméstico - era barato, mas inconveniente. Comecei a aparar o capô e na primeira vez não funcionou. Rasguei a cobertura amassada e segui as instruções que acompanham o filme - prendi a aba nos cantos, depois nas bordas e colei todo o resto. Lutei contra rugas com altas temperaturas. Depois de sentir o comportamento do filme durante o encolhimento, corajosamente comecei a cobrir as asas e a fuselagem. Toda a prova demorou pouco mais de três horas.

E o avião coberto esperou dois meses pelo motor e pelas baterias...

Vôo de teste

Finalmente a espera!

O motor está instalado, as baterias estão bombeadas e carregadas e a tração foi testada em casa.

Foi muito assustador quebrar minha criação no primeiro vôo, então verifiquei tudo três vezes: todos os custos do leme, as direções do leme, o centro de gravidade, a rigidez das baterias, asa e trem de pouso, até balancei o modelo para ter certeza de sua força.

Confiei o primeiro voo a um campeão local. Ele acelerou a todo vapor, o modelo decolou, decolou a cerca de dois metros do solo e ganhou altitude com segurança. O piloto fez um semicírculo, voou em linha reta, deu um giro, um loop, virou o avião de costas e voou assim por dois círculos, brincando que supostamente esqueci de colar o trem de pouso... Quando perguntei por que ele não cortou o modelo, disse que não havia corte desnecessário. Que alegria! Primeiro vôo - e voa perfeitamente!

Após um pouso suave aos nossos pés, o piloto nos aconselhou a acionar o controle exponencial em todos os lemes, principalmente no profundor, e deu muitos comentários agradáveis ​​sobre o modelo. Então minhas mãos, tremendo de excitação, seguraram o controle remoto. Na quarta bateria eu já estava virando o avião como queria. A única coisa que não funcionou foi voar verticalmente para cima indefinidamente, mas eu não esperava por isso. Os voos subsequentes foram mais confiantes e cheios de acrobacias. Com o desperdício de gás, o tempo de voo foi superior a sete minutos. Com quatro baterias e a capacidade de carregar duas de cada vez, posso ficar na cabine de comando o dia todo!

Contamos os custos

Para alguns é caro. Mas se o avião cair, apenas a balsa e o filme se perdem; o restante do equipamento, via de regra, não fica danificado e pode ser utilizado em outro avião.

Erro de análise

Apesar do bom resultado, a saber: um avião lindo, voa bem, impressiona DVSnikov, há vários pontos que eu criticaria.

A primeira é a fase de projeto no AutoCAD. Ainda nesta fase é preciso pensar na montagem dos carros, nas travas do capô, identificar a distribuição das massas e prestar muita atenção aos detalhes. Mas eu não fiz isso.

Em segundo lugar, esta é a etapa de montagem: cortei o estabilizador com bisturi e não com laser, então ficou longe do ideal.

Terceiro, esta é a fase de aperto. Mesmo assim, foi necessário colar o preto sobrepondo o amarelo, e não o contrário.

Quarto, isso é tomada de decisão: não acredite em línguas malignas de que tal avião não voará. Ele está voando!

Conclusão

Os resultados do voo superaram até as expectativas otimistas. O avião se comportou ainda mais estável que seu clone virtual no Real Flight G2.

A construção acabou não sendo tão difícil quanto imaginei no início. Disseram-me que este não é o avião que deve ser construído primeiro, mas acredito que se uma pessoa estiver confiante nas suas capacidades, então poderá construir este avião como o primeiro e até complicá-lo!

É considerado um dos mais fáceis de voar, portanto é adequado para um modelo de piloto iniciante e pode ser utilizado como treinador, ou seja, como primeiro modelo para treinamento de voo.

Para fazer um aeromodelo você precisa dos seguintes materiais:
Forros lisos ou suporte laminado, com 3-5 mm de espessura.
Cola para teto, é Titan ou qualquer um de seus análogos, seringa descartável de 5 a 10 ml.
Fita adesiva de cores diferentes, cola para papel.
Um pedaço de arame fino, mas rígido, por exemplo uma corda de piano, arame para uma máquina de solda semiautomática, diâmetro D = 0,8-1 mm.
Uma base plana para trabalhar com uma faca, por exemplo uma folha de plexiglass, uma placa laminada.

Peças necessárias:
Receptor e transmissor para 4 comandos ou mais.
Motor elétrico para aeronaves a 1100 rpm ou mais.
Servos 5-9 gramas 4 unid.
Bateria LiPo de 12 volts 1000-2000 mAh. 1 unidade.
Tamanho da hélice 8040-9060.

Ferramentas necessárias:
Faca de modelar ou faca de papelaria com lâminas sobressalentes.
Régua metálica 50-100 cm.
Lixa, bloco de esmeril (pedra).

Ponto 1. Preparação para o trabalho.
Primeiro você precisa encontrá-lo na Internet, ou pegue aqui ( (baixar: 4685)) desenhos do próprio modelo da aeronave e, em seguida, imprima-os em uma impressora em formato de folha A4.

Disponha as impressões resultantes em uma superfície plana de acordo com os números de série, o resultado deve ser uma imagem conectada dos elementos acabados da aeronave.

Agora você precisa colar as folhas necessárias. Para a correta colagem das folhas, de forma a não atrapalhar as dimensões e geometria da futura aeronave, é necessário cortar as bordas excedentes de cada folha do desenho, para comodidade na determinação das linhas de corte, são desenhadas cruzes de borda especiais nos cantos, só falta decidir de que lado vamos cortar, conectar as duas cruzes dos cantos com uma linha e obter a linha de corte.

Desta forma colamos todos os elementos fragmentados do desenho. O resultado deverá ser sete folhas coladas e duas avulsas (para o desenho do Cessna182).

Ponto 2. Corte de espaços em branco.

Se a peça for simples, com grande número de linhas retas, basta marcar todos os cantos da peça com furos de agulha, retirar o papel estêncil e, aplicando uma régua do ponto de punção até outro ponto, fazer um corte com a ponta de uma faca, depois passe a régua para os próximos pontos e assim sucessivamente até completar o corte completo da peça.

Ponto 3. Colagem do corpo da aeronave, montagem.
Você pode começar colando divisórias duplas, ou seja, compostas por várias peças idênticas coladas para maior resistência.
Como esta partição da fuselagem, por exemplo.

As peças cortadas nem sempre são suficientemente lisas; isso pode ser facilmente corrigido com lixa.

Durante o processo de construção de uma aeronave, é importante monitorar oportunamente coisas como o tamanho da sua bateria (pode ser maior do que o planejado no desenho) e, se necessário, ajustar de forma independente as dimensões do compartimento, verificar constantemente a perpendicularidade de as peças a serem coladas, faça isso com um esquadro ou régua.

Para instalar a asa do elevador, você precisa fazer uma fenda no corpo e empurrar a asa no lugar.