Що робити, коли гасне, не запалюється газовий котел

Багато приватних будинків, квартир обладнані автоматичними та напівавтоматичними газовими опалювальними приладами. Котел – надійний помічник для обігріву приміщення у зимовий період. Навіть якщо йому перед опалювальним сезоном проводили технічне обслуговування, все одно існує ймовірність його поломки. Розглянемо причини, чому гасне або не запалюється газовий котел і способи відновлення працездатності котла, якщо він запалює і гасне.

Причини відсутності полум'я в котлах з автоматичним розпалюванням та способи їх усунення

Пошкоджено блок розпалювання

На фото - електрична частина турбованого котла "Ariston".

Для виявлення стану блоку розпалювання можна скористатися електронним тестером у режимі омметра. Щупи підключаються до виходу контактів електродів розпалювання (або самих електродів), розташованим на блоці. Блок справний, якщо показання тестера знаходяться в межах від 650 до 750 Ом.

Перевіряє блок автоматичного розпалювання котла "Ariston".

У пошкодженому блоці, тестер зафіксує урвище (на дисплеї висвітиться 1) або коротке замикання (висвітиться 0). Виявлена несправна деталь змінюється аналогічною.

Забруднений електрод контролю полум'я

У процесі згоряння палива утворюється сажа, яка потрапляє на робочу поверхню електрода і порушує його правильну роботу. Зачистіть поверхню електрода наждачним папером із дрібним зерном. Якщо не допомогло:

перемістіть ручку регулятора температури у положення вимкнення опалення;
дочекайтеся вимкнення циркуляційного насоса, димососа;
на панелі приладів натисніть кнопку вимкнути;
витягніть з розетки і розгорніть на 180 градусів штепсельну вилку приладу;
вставте вилку назад у розетку;
увімкніть котел.

Плавне відключення опалювального обладнання продовжує його ресурс.

Робота блоку контролю полум'я, через принцип дії, залежить від фазування мережі живлення (точок підключення фази і нуля). Тому перефазування допомагає йому відновити чутливість іонів газу.

Низька мережна напруга

Блок розпалювання та електронний газовий клапан, через недостатню напругу в мережі, може працювати неправильно. Для підтримки стабільного рівня напруги живлення котел бажано підключати через стабілізатор напруги. Він забезпечить захист електронних елементів газового казана при стрибках напруги.

Несправність газового клапана

Клапан може бути заблокований сміттям, яке потрапило через газові пальники. У пристрої може перегоріти котушка індуктивності, призначена для управління положенням клапана. Для її перевірки на повністю знеструмленому котлі до таврів приєднується омметр. Котушка вважається робочою, при показаннях 80 – 90 Ом.

Для очищення газового регулятора розкручується бічна частина корпусу там, де розміщено клапан. Вилучається сміття та очищається його робочий простір. Збирається у зворотному порядку. Часто, для збирання газового регулятора застосовують кріплення з нерозповсюдженим профілем головки: зірочка зі штирьком. Для роботи з таким металовиробом потрібно придбати викрутку з жалом потрібного розміру та профілю або обточити викрутку з плоским наконечником.

Причини відсутності іскри та полум'я в котлах з напівавтоматичним розпалюванням - методи їх усунення

Більшість подібних моделей обладнано автоматикою «Eurosit 630».

Однією з причин, чому не запалюється або гасне газовий котел з автоматикою «Eurosit 630» можуть бути:

Несправний п'єзоелемент

П'єзоелемент - надійна деталь автоматики газового котла і ламається в окремих випадках. Встановлюється поруч із ручкою регулювання температури теплоносія, але може монтуватись окремо. Для перевірки працездатності достатньо від'єднати провід, яким переміщається згенерована напруга від електрода, і піднести його до корпусу клапана на відстань 4-8 мм.

Кілька разів натиснути кнопку пускової п'єзоелемента. Якщо іскра з'явилася між проводом і корпусом, значить, генератор справний і слід звернути увагу на сам електрод, керамічний корпус якого повинен бути сухим і цілим. Гайка кріплення електрода затягуватиметься тільки від руки.

Порушено аварійний електричний ланцюг

Аварійна система захисту газового котла складається з:

сполучних проводів;
біметалевих датчиків, встановлені в димарі та лінії подачі опалення, що подають, спрацьовують при температурі 75-85 градусів Цельсія;

термопари, що генерує напругу 10 - 20 мВ;
тягопереривача;
електричний клапан, що складається з котушки індуктивності, штока, клапана.

При розриві аварійного кола електричний клапан не відкриється, газ не надходитиме до камери згоряння.

Сполучні дроти та біметалічні датчики перевіряються тестером (мультиметром). Опір ланцюга з'єднувальних проводів та послідовно з'єднаних датчиків має бути мінімальним – 0,3 – 0,5 Ом. Необхідно звернути увагу на відсутність окислених та розбовтаних контактів.

За відсутності приладу цілісність ланцюга датчиків можна перевірити в такий спосіб. Встановлюємо регулятор температури у положення «*». Натискаючи його, подаємо газ у запальник котла і одночасно натискаємо пускову кнопку п'єзоелемента. Запальник повинен спалахнути. Чекаємо 15-30 секунд і відпускаємо кнопку регулятора температури. У нормальному стані запальник котла має продовжувати горіти. Якщо запальник згас, повторюємо описані вище дії, і перед тим, як відпустити кнопку регулятора температури, замикаємо контакти тягопереривника, до яких підключені послідовно з'єднані біметалічні датчики викруткою.

Якщо запальник продовжує горіти - несправний один із датчиків або поганий контакт у ланцюгу. Кожен із датчиків також можна перевірити, замкнувши його контакти. При цьому слід врахувати, що датчики мають бути холодними.

Якщо і після замикання контактів тягопереривача запальник гасне, слід перевірити термопару.

Термопара, перебуваючи в полум'ї запальника, генерує ЕРС, від якого має спрацювати електромагнітний клапан. Включивши мультиметр на вимірювання постійної напруги, і підключивши вимірювальні щупи до бронзового корпусу і нижнього контакту тягопереривача можна виміряти напругу, що генерується термопарою. Воно має бути в межах 12-20 мВ.

За відсутності напруги необхідно зняти термопару від'єднавши її від тягопоперечника та пілотного пальника та перевірити її роботу. Нагрівання запальничкою кінчик термопари вимірюють напругу на її контакті щодо корпусу трубки. За відсутності ЕРС слід замінити термопару. В іншому випадку необхідно зняти тягопоривник, витягнути з нього пластикову втулку з контактами, протерти їх спиртом та перевірити електромагнітний клапан.

Опір справної котушки індуктивності перебуває у діапазоні 25 - 30 Ом.

Встановлюючи нову термопару, зверніть увагу, щоб у полум'ї запальника був лише кінчик термопари.

Пошкоджено систему регулювання палива

Система складається з герметичного контуру: мідна трубка, балон, модуляторний термостат, яким переміщається гас. У процесі нагрівання гас розширюється, модуляторний вузол переміщається вперед і поступово перекриває подачу газу. Охолоджуючи гас стискається, термостат піднімається, газ надходить у камеру згоряння. Від гніт паливо запалюється, і весь процес починається заново.

Якщо в системі немає гасу, термостат буде відкритий. Подача палива не регулюватиметься, і котел постійно вимикається в аварійному режимі з перегріву теплоносія. Хоча припинення роботи клапана відбуватиметься через порушення аварійного ланцюжка, але до основних джерел цієї поломки належить: неправильна робота системи модуляції полум'я. За відсутності гасу в контурі регулювання палива клапан повністю підлягає заміні.

Засмічення клапана або трубки факела

Протягом літнього періоду одноконтурний казан не експлуатується. Він стає відмінним джерелом житла для багатьох видів комах - павуків, мух і т. д. На практиці, у процесі пошуку несправності, з пальників, випускного отвору клапана та смолоскипної трубки вилучалися як живі, так і мертві комахи. Вони частково чи повністю блокували надходження газу до потрібних точок. Джерелами забруднення можуть бути іржа і продукти згоряння.

Розглядаючи питання чому тухне, не запалюється газовий котел, має значення така технічна характеристика газового котла, як тип розпалювання пальників. У статті, через непотрібність, не згадуються інші характеристики - підлоговий, настінний і т.д.