Як утеплити стелю у приватному будинку: 3 кроки до зниження витрат на опалення
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.
Хоч би які зусилля ми докладали для теплоізоляції стін та підлоги житла, більша частина втрат теплової енергії припадає на верхню частину приміщення. Тому настав час поговорити про те, як утеплити стелю у приватному будинку.
Сьогодні я розповім, чим краще утеплити горищне балкове перекриття у дерев'яному будинку, а також докладно опишу технологію укладання теплоізоляційного матеріалу всередині будинку на дачі. У статті наведено найефективнішу, на мій погляд, схему, коли зсередини встановлюється пароізоляційна мембрана, а зовні – основний утеплювач. Але про все свого часу.
Вибір матеріалу для роботи
Спочатку хочу з вами розібратися, чим можна утеплити стелю, сконструйовану по балках перекриття. Якщо вивчати поради професіоналів-теплотехніків, можна побачити, що кожен з них пропонує різні матеріали: керамзит, пінопласт, перліт, пінополіуретан і так далі.
Характеристика
Невеликою ложкою дьогтю у цій бочці меду є висока ціна утеплювача. Однак з урахуванням усіх перелічених вище експлуатаційних характеристик, я вважаю, що це найкращий матеріал для теплоізоляції стелі в каркасному або брусовому будинку зовні.
Для роботи я використовуватиму плити з базальтової вати виробництва Knauf Insulation ТеплоПокрівля Експерт.Вони порізані на шматки розміром 1200 на 610 мм, тобто при відстані між балками 600 мм утеплювач входитиме впритул, не утворюючи зазорів. Товщина матеріалу – 50 мм, так як я кластиму його в два шари з перемежуванням стиків. Однієї упаковки вистачає на 18,3 м2 поверхні (але враховуйте, що класти доведеться у два шари).
- Фанера. Нею я підшиватиму балки міжповерхового перекриття знизу, тобто клеєні листи зі шпону підтримуватимуть мінеральні мати між кроквами. Замість фанери можна використовувати дошку, ГКЛ, ГВЛ, вагонку та інші подібні матеріали. Товщина листів 10 мм, марка – звичайна ФК (можна використовувати вологостійку ФСФ, але має більший рівень емісії формальдегідів).
- Поліуретановий клей для утеплювача. Продається у балонах, наноситься за допомогою монтажного пістолета. Він потрібен лише для того, щоб у разі потреби виконувати герметизацію стиків листів теплоізоляції. Так як у мене все розраховано точно, а мінеральна вата укладається у два шари – використовувати піну практично не доведеться.
- Дерев'яні бруски перетином 5 на 5 див.Вони знадобляться для монтажу контробрешітки із зовнішньої частини стелі, так як між утеплювачем і декоративним матеріалом, що знаходиться зверху, потрібно залишати вентиляційний зазор для видалення вологи. Вибирайте якісні пиломатеріали, розміри яких однакові по всій довжині, інакше рівну підлогу зробити не вийде.
- Шпунтовані дошки.Горищне приміщення над стелею в моєму випадку використовуватиметься як житлова мансарда. Тому підлогу (тобто стелю зі зворотного боку) я робитиму міцним і надійним зі шпунтованої дошки. Якщо у вас там буде просто горище, можна обмежитися фанерою.
- Вогнебіозахисне просочення для дерева.Цією речовиною потрібно буде обробити балки перекриття та бруски, які використовуються для монтажу обрешітки. Рідина збільшить пожежну безпеку дерев'яної будови, знищить мікроорганізми та захистить огороджувальні конструкції від біокорозії. Можна використовувати, наприклад, рідину Bastion, яка, крім іншого, має гідрофобні властивості.
Кожен із них я постараюся описати максимально докладно.
Підготовка перекриття
Утеплення стелі в дерев'яному будинку починається з підготовки перекриття, яке в моєму випадку є набором несучих балок (з брусків перетином 50 на 100 мм), встановлених на відстані 60 см один від одного.
Послідовність дій така:
- Виконую обробку несучих балок.Потрібно вирішити відразу кілька найважливіших завдань:
- Перевірити цілісність конструкційних елементів, видалити пошкоджені ділянки та замінити дефектні фрагменти. Якщо балки не нові, їх потрібно зачистити від плісняви та грибка наждачним папером та шліфувальною машинкою. Пошкоджені ділянки випилюються і замінюються новими фрагментами, а балки, що сильно зносилися, я раджу повністю поміняти на нові. В іншому випадку термін експлуатації утепленої стелі буде невеликим.
- Виконую монтаж інженерних комунікацій у стелі.Найчастіше (як і в моєму випадку) це три окремі системи – вентиляція, електрика та прохід пічної труби. По кожній є невеликі особливості:
- Вентиляційні труби (з тонкостінного металу чи пластику) я рекомендую утеплити циліндрами зі спіненого поліетилену або мінеральними матами. Це покращить ефективність роботи системи та знизить рівень шуму, що видається потоком повітря.
Виконавши підготовку дерев'яних опор стелі, можна спускатись у житлові кімнати, оскільки подальша робота буде проводитись зсередини будиночка.
Роботи всередині приміщення
З нижньої частини стелі нам потрібно вирішити два завдання – виключити зволоження мінеральних матів розчиненими в повітрі водяними парами та забезпечити надійну опору для плит з базальтового волокна (порядок їх встановлення описано в наступному розділі).
Тому схема роботи буде такою:
- Закріплюю на брусах перекриття пароізолюючу мембрану.Для цього, як ви вже знаєте, використовується плівка Juta, що пароізолює. Послідовність дій така:
- Розкочую перший рулон ізолюючої мембрани, після чого закріплюю її на нижній частині балок за допомогою будівельного степлера та скоб. Сильно натягувати її не потрібно, особливо якщо робота проводиться в теплу пору року. Плівка має провисати на 1 см кожен метр. У цьому випадку після остигання (взимку) вона не порветься.
- Встановлюю бруси контробрешітки.З їх допомогою між плівкою і декоративним матеріалом (у моєму випадку – ) утворюється вентиляційний зазор, який сприятиме виведенню вологи, що там концентрується.
- Пиломатеріали, які я використовуватиму для роботи, попередньо обробляю антипіреном та антисептиком (в одному флаконі). Краще робити це на відкритому повітрі і занести всередину вже після того, як захисний склад повністю вбереться в поверхню і висохне.
- Прямо через пароізоляційну мембрану за допомогою шурупів прикручую бруски до опорних лагах перекриття таким чином, щоб деталі були розташовані перпендикулярно один одному. Відстань між сусідніми елементами – близько 40 см. Таким чином бруси утворюватимуть зазор і слугуватимуть опорою для плит мінераловатного утеплювача, що укладаються сферу.
Резюме
Тепер ви знаєте, як утеплити стелю у дерев'яному будинку за допомогою мінеральної вати. Але є й інші дешевші способи утеплення. Інструкцію про те, як використовувати для цієї мети керамзит, викладено у відео в цій статті. А про те, як утеплити зсередини деревну стелю (якщо немає доступу до нього з боку горища), ви можете почитати в інших моїх статтях на цьому сайті.
Свою думку щодо інформації, викладеної у матеріалі, ви можете залишати у коментарях нижче.