Утеплення стелі своїми руками: в приватному будинку з холодним дахом, квартирі

На стелю та дах доводиться, залежно від місцевих умов та конструкції будинку, 15-40% його втрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів та дахів зараховують націнку, т.к. робота трудомістка та часто її доводиться робити на вазі. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і здебільшого не потребує спеціального обладнання. На допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, призначено цю статтю.

Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріалами на вигляд не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар'єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні його зіпсувати. Гідроізолююча мембрана не пускає до нього рідку вологу, у т.ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. У незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення нанівець і зіпсувати конструкцію будівлі.

Однак за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення та чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

Фізика та особливості технології утеплення зверху.
Властивості сучасних утеплювальних матеріалів та додаткових покриттів до них: плівок підпокрівельних, гідро- та пароізолюючих; Як правильно вибрати матеріали для утеплення
Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів та утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо.
Схеми та методи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху – для будинків без горища (наприклад дачних і тимчасових) або з мансардою.
Як утеплити стелю в будинку з холодним дахом та бетонними перекриттями.
Способи утеплення стелі у підсобних приміщеннях; насамперед у гаражі та лазні.

Холодний та теплий дахи

Холодним називається дах без т. зв. покрівельного пирога:багатошарової будівельної конструкції, що утеплює, між контробрешіткою під настил покрівлі і внутрішньою обшивкою по кроквах. Пристрій покрівельного пирога відноситься до іншої теми - утеплення даху, проте далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель та мансард. По-друге, у приватному будинку утеплення стелі з боку горища та даху нерозривно пов'язані технологічно та конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає такі переваги:

2 шари утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1 шару того ж матеріалу в 270-280 мм;
З п. 1 випливає економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні матеріали, що утеплюють;
Утеплюючи стелю зовні і дах зсередини заразом, можна обійтися міжбалочним утепленням (див. далі), яке простіше технологічно і доступніше непідготовленому любителю;
«Двоступінчасте» утеплення верху будівлі дозволить надалі, за потреби, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику відсирювання приміщення.

Про мінвата

Утеплення мінватою в РФ б'є всі рекорди популярності:матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це насамперед великими запасами легко доступної сировини та технологією виробництва, відпрацьованою багатьма десятиліттями. Про утилізацію доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п'ятирічок, а для прориву в космос було розроблено термозахист капсул, що повертаються, на основі волокон з переплавлених термостійких гірських порід. Так що «сучасні» методи виробництва шлакуватої та кам'яної (особливо – базальтової) вати насправді не такі вже й нові.

Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібне, але у продажу є широкий асортимент спецкріплення та фурнітури для неї. У результаті стеля площею до 20-25 кв. м можна утеплити не більше ніж за 1 робочу зміну, а то й за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити з відео нижче.

Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

Після прочитання подальшого у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплено; навіщо ж господарям викладати зайве? Більше слід звернути увагу на такі запобіжні заходи при роботі з мінеральною ватою:

Штатна електропроводка згорнута у бухту і висить на стіні.
Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на часнику, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена в найближчій розподільчій коробці або на вступному щитку - це абсолютно правильно і необхідно.
Майстер одягає повний набір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це найважливіший момент, т.к. Досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

Тут уже видно, що мінвата не позбавлена недоліків: вона алерген та канцероген групи 3, тобто. придатна для житлових приміщень, але працювати з нею потрібно обов'язково з використанням ЗІЗ. Крім того, про що розсудливо замовчують усі без винятку виробники та продавці, під дією навіть нікчемних кількостей парів вологи та власною вагою мінвата дає незворотне усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки у утеплювачі є такими ж тепловими містками , Як і металеві перемички, тільки на основі мікроконвекції. Зазори між плитами 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

Звідси випливає ще одна неприємна обставина:простота роботи з мінватою - здається. При обрізанні плит/рулонів у розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такий, щоб плити лягли в отвори втугу не випираючи, як праворуч на рис., але і щоб надалі від усадки не пішли щілини. Можливо це з урахуванням досвіду, т.к. характеристики матеріалу значно змінюються від партії до партії.

Нарешті, теплопровідність нової мінвати істотно залежить від її вологості - у бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватому приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12%. -небудь краще.

Примітка:придивіться також до монтажного кондуктора (обведено зеленим зліва на рис.). Якщо замість волосіні використовувати пропіленовий шнур для білизни, то кондуктор можна залишити постійним. Тоді не знадобиться спецкріплення і, при монтажі на стелю та поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини та кутів плит.

Фізика та техніка утеплення

Як відомо, критичний фактор для утеплення – точка роси, температура при якій це абсолютне, в г/куб. м повітря, вміст пари води в ньому відповідає 100% відносної вологості та випадає конденсат. Потрапляння точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров'я, а для астматиків та сердечників може виявитися фатальним обставиною.

Для будівельних конструкцій точка роси нітрохи не корисніша: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє та гниє, т.к. ресурс її антисептичного просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від пари вологи та провітрювання. Найлегше така схема утеплення реалізована при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

Способи боротьби з точкою роси при утепленні

Іноді технічно неможливо утеплитися зовні.Або потрібне додаткове утеплення до існуючого. Аналог - за старих часів в особливо сильні морози надягали 2 шуби: нагальну хутром всередину, а поверх неї - хутром назовні. І тут, тобто. при утепленні зсередини, його схему розробляють такою, щоб конденсат у утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав у збірник і видалявся або випаровувався назовні поз. 1б. Самий матеріал, що утеплює, в цьому випадку потрібен не втрачає ізолюючих властивостей при зволоженні. Такі існують, див. далі.

Особливості утеплення стелі

Особливості утеплення стелі по-перше, у тому, що організувати стік конденсату неможливо.Навіть якщо стеля похила, воді що, по стінах текти? Дреновані стіни у будівництві відомі, але складність та вартість їх така, що тут залишається лише згадати. По-друге, тепла (що виточує пари води) і холодна сторона стелі в малоповерховому будинку можуть змінюватися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагріву. Тому технологія утеплення стелі орієнтована насамперед на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. Якщо вже утворився, потрібно дати можливість якнайшвидше випаруватися назовні, тобто. у холодну сторону.

Холодне перекриття

На перекритті з матеріалу, що добре проводить тепло, напр. бетонному, при утепленні зовні пухким матеріалом для цього передбачають 3 повітряні зазори a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробар'єром) та шаром утеплювача – страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов'язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттях бажано утеплювати масивним зсередини, тобто. непроникний для вологи, утеплювач. Один із практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b – акумулюючий, у ньому створюється парціальний тиск водяної пари, що забезпечує їх дифузію через напівпроникну мембрану, що пропускає гази, але затримує рідку вологу. Зазор c - основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його продувність простіше, напр., у вигляді щілини по периметру.

Примітка:якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор також вентильованим b, це піде утепленню тільки на користь.

Тепле перекриття

«Тепла», тобто. перекриття, що погано проводить тепло, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар'єр, що зсуває точку роси вгору, в шар утеплювача, якщо дивитися за поз. 2б. Це дозволяє обійтися без проміжку a, що в свою чергу полегшує утеплення дерев'яної стелі зовні. Раптом конденсат на межі паробар'єра і основи все ж таки випаде, то в невеликій кількості, відразу вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість у приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять – деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри у широкому діапазоні вологості.

Тому утеплювати деревну стелю переважно з горища, поз. 3: основу застилають недорогим плівковим паробар'єром (див. далі), на мембрану піде також звичайна плівка гідроізолююча без металізації. Потрібно лише обов'язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем та мембраною; про його роль сказано вище.

На вазі

Вимоги до паробар'єру посилюються, якщо можливе надходження пари води з вільного простору, т.к. у цьому випадку інтенсивність їхньої «атаки» нічим не обмежена. Тоді паробар'єр необхідний із фольгованої плівки, поз. 4, т.к. ніякий пластик не є абсолютною перешкодою для водяної пари. Зазор між паробар'єром і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати паробар'єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано в усіх відношеннях, навіть якщо пароізоляція з підкладкою див. далі: і зайва робота, і гірше утеплення.

Матеріали для утеплення

Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов'язана здобуткам у галузі розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд та пергамін із побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи для себе, найменше слід економити на плівках. І через якість з довговічністю, і через те, що, витративши трохи «згори» на ізолюючі мембрани, можна більше заощадити на утеплювачі. Тому з мембран та почнемо.

Бар'єри та мембрани

Як зрозуміло з попереднього, застосовувані в утепленні будівель розділові покриття діляться на пароізолюючі, або паробар'єри, що відсікають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), що затримує рідку фазу. Паробар'єри, у свою чергу, поділяються на плівкові, фольговані та фольговані з капілярною підкладкою (т. зв. фольгоізоли), а мембрани – на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропропусканням, і т.зв. супердифузійні мембрани, що пропускають пари лише в один бік.

Паробар'єри

Плівкові паробар'єри ефективні лише поліпропіленові завтовшки від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроникний, щоб зворотного хто не стверджував. ПВХ під впливом перепадів температури і вологості незабаром стає крихким і тріскається.

Основою фольгованого паробар'єра може бути поліетилен, т.к. гази не пропускає шар фольги у ньому. На якісному матеріалі даного класу ребро фольги промацується краю стрічки, а й за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто. фольга досить товста. У фольгоизолов з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотній, тобто. звертається до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краї покриття, тому фольгоізоли з підкладкою потрібно монтувати з відворотами, як гідроізоляцію підлоги, що виходять у вентиляційний зазор по периметру.

Примітка: у структурах утеплення на фольгоізолах з підкладкою «страховий» проміжок «a» (див. вище) не обов'язковий.

Мембрани

Прості плівкові мембрани – це звичайна гідроізоляція, зокрема. та поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні лише в опалюваних приміщеннях, оскільки крім парів пропускають у помітній кількості та рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-шаровими з армуванням, ліворуч на рис; використовуються також як покриття теплиць та парників. Для утеплення стелі в них добре те, що армуюча сітка не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

Супердифузійні мембрани у продаж йдуть як підпокрівельні плівки, у центрі на рис. Їх зовнішня сторона гладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркована, або вона зовні та в рулоні. Вітрову міцність підролевих плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко промацується з вивороту, і плівка виглядає ніби простібаною, праворуч на рис.

Утеплювачі

Матеріали для власне утеплення поділяються на:

Монолітні, чи масивні – щільні, вологонепроникні. Точка роси може тинятися в них як завгодно без шкоди для якості утеплення.
Пухкі, волокнисті та пористі – випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві та технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічні, від зволоження якості матеріалу погіршуються, часто необоротно, тому потрібні заходи захисту утеплення від вологи та його вентиляція.
Насипні/напилювані – шар, що утеплює, формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

Монолітні

З монолітних утеплювачів для самостійної роботи придатний спінений полістирол. Горище і стеля під холодним дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що унеможливлює утворення повітряних термомостів; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості та недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, див. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати у складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості найвищі, а довговічність на відкритому повітрі, за останніми даними, до 100 років і більше.

Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умов може всього за зиму почати кришитися, але дешево, легко обробляється і монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар в 30 мм еквівалентний мінваті в 100 мм, тому пінопластом доцільно утеплювати зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

Плити пінопласту та ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак серйозніший недолік - його горючість і виділення при загорянні величезної кількості високотоксичних газів. Якщо спалах в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей за таких обставин вдається лише в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утеплення можна лише в обмежених кількостях і тоді, коли інакше ніяк не можна; один з таких варіантів див.

Волокнисті/пористі

Головна перевага пухких утеплювачів – висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так віддані профі-індивідуали, для яких час – гроші. Для самостійної роботи з «рухляків» придатні мінвата та листовий/плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата докладно розібрана раніше, а неопрен для утеплення великих площ надто дорогий, хоча не боїться вологи і за стійкістю порівняємо з ЕППС.

Насипні та насипні

За сукупністю експлуатаційних якостей ЕППС майже не поступаються утеплювачі піноізоли. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегідно-карбамідній основі, тому погано горять і виділяють мало отруйного диму. Масу, що утворює піноізол, можна подавати в важкодоступні порожнини, а з роздільників достатньо крафт-паперу або пергаміну, аби піна маса не виперла назовні крізь щілини. Однак піноізоли і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з піноізольною станцією необхідне серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення піноізолу не здається.

Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ековатою: користування видувною установкою для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажу та в оренді, від автотранспортом, що возяться, до невеликих на зразок рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто диво:

По теплопровідності 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизно дорівнює мінваті; товщина ековати в 100 мм рівнозначна стіні в 3 червоні повнотілі цегли. Це дає можливість обійтися міжбалочним утепленням, див. далі.
До вологості в 20% теплоізолюючі властивості ековати не падають; після висихання після граничного зволоження повністю відновлюються.
Сорбційне вологопоглинання за 72 години в атмосфері зі 100% вологістю – 16%.
Не дає усадки, не витріщається.
Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
Завдяки наявності у складі 12% антисептика (борної кислоти) та 7% антипірену (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум'ї майже не виділяє диму, див. ліворуч на рис. нижче.

Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років після нанесення в будинку, де миші кишать, їх ходів в ековаті не виявляється.
Нанесення можливе сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувною установкою у важкодоступні порожнини (в центрі та праворуч на рис.), з зволоженням та добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні та з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням .
Висока продуктивність праці при нанесенні зволоженою напиленням (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля та дах (!) будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задмухуються» за 1 робочу зміну.

Примітка для довідки:ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва та застосування – Фінляндія.

Найсерйозніша перевага ековати – вона гіпоалергенна та гіпоканцерогенна, тобто. не виявляє тих та інших властивостей. Сировина для виробництва ековати – макулатура, а в кого де і коли щось запалилося чи засвербіло від старих газет? Хіба що в мозку від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носій разом із контентом перемелюють у сіру однорідну масу.

Недоліків у ековати три:

По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вища, ніж у мінвати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінвати та оренди ручної видувалки, то дорожнечі залишається бл. 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати достатньо крафт-паперу з теплого боку) – вартості утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата коштуватиме і дешевше.
По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стиснутою в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якійсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води та клею. Це вже погано для профі; час - гроші, а видувні установки, що готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя та разової роботи цей недолік не особливо суттєвий.
По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів та вологості повітря до 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Влітку про утеплення хтось думає? А пішов озноб та рахунки за опалення – наносити можна тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.

Примітка:якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі – це чудовий матеріал для виробів із пап'є-маше.

Керамзит та пінокрихта

Традиційний керамзит (ліворуч на рис.), переваги та недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом дещо дорожчим, але кращим – крихтою піноскла або просто пінокришкою, праворуч там же. Пінокрошка легша за керамзит, тому може насипатися на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. далі) і т.п. Її теплоізолюючі властивості вищі, алергенні та канцерогенні не виявлені. Приклад двоступінчастого утеплення стелі керамзитом та мінватою наведено на рис. нижче. Плівкова мембрана (двосторонньо проникна, не підпокрівельна) забезпечує парообмін між ступенями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату в мінваті. Якщо керамзит замінити пінокришкою, а мінвату екуватою, то замість мембрани достатньо буде поліетилену товщиною 120 мкм. У такому випадку і монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту балок.

Тирса і стружка

Відходи обробки деревини також є традиційними утеплювачами. Як утеплити горище стружкою, див. ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганою горючістю. Друге – на найближчій пилорамі «опілу» вам можуть запропонувати безкоштовно в будь-якій кількості, та ще й доставити власним коштом.

Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі

Однак доступність тирси – зворотний бік медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «заборонити», забродити. У цьому виділяються пари CH3OH. Так, та того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдахи п'янички, в ковтки яких з хтивим бульканням йде, здавалося б, все, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому розпилювачі й раді позбутися «опили»: за сучасними санітарними вимогами тирса з-під пилорами повинні віддалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

Тим часом позбавитися обох недоліків деревовідходів не так вже й складно і дорого. Приблизно тим самим способом, яким роблять безпечною ековату. Правильне утеплення відходами деревообробки проводиться так:

Роботу ведуть влітку в саму спеку та сушу;
Заздалегідь у 2-х окремих ємностях (обов'язково окремих) готують міцні розчини борної та бури;
Утеплювач насипають шарами по 3-5 див;
Кожен шар рясно оббризкують тим і іншим розчинами по черзі за допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
Наступний шар насипають і оббризкують після повного висихання попереднього.

Щодо тирси, надійну гарантію від їхнього бродіння навіть на сируватому горищі дає ще засипка на основі з горбиля та глини, див. нижче. Описувати, чому тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальних властивостях глини та зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відоме у будинках більш ніж 100-річної давності. Але ще раз на жаль – знайти в природі жирну глину важко, це цінна мінеральна сировина, а у продажу – не з дешевих.

Як утеплювати стелю?

З горища

Основні методи утеплення стелі зовні, тобто. з горища, показано на рис. Переважно, звичайно, обійтися міжбалочним утепленням. У такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити відворот паробар'єра на стельові балки або повністю обводити їх парозахистом. Паробар'єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля підшивна тонка, то стрибки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар'єр кріплять зсередини між балками та стельовою обшивкою.

За повного утеплення, тобто. до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але й ефективнішою буде схема праворуч у соотв. секції рис: міжбалочний шар укладають рулонний чи плитний, а надбалочний – із квадратних матів урозбіг, тобто. зі зміщенням швів.

Примітка:зверніть увагу на секцію рис. праворуч унизу. Це те саме утеплення по горбилю з глиною, придатне всім видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

Зсередини

Без горища

У приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати безгорисливі будівлі «на ходу», посеред холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на якийсь час госпблок або часник, а потім вийшло, що в ній доведеться і зимувати. Або кури перестали нестись, свинка чогось засмутилася і нудить на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

Типова конструкція теплого даху показана зліва на рис. Отвори утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузли, А і Б (коник, що вентилюється, і контррейка, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Проте схема «обходу» вузла А наведено на рис. справа вгорі. Тут враховано що, по-перше, в легких будівлях від індивідуальних забудовників конькового бруса зазвичай не буває, а конькову «балку» роблять, збивши Г-подібно дві дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля – тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощ не капав, потрібно лізти нагору і встановлювати із зазором якийсь коньковий прогін, хоча б із зігнутих смуг оцинкування.

Як бути з вузлом Б показано праворуч внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному самобуді ригель (несучу конструкцію) даху балочним не виконують. Роль врізаних у кроквяні ноги поздовжніх балок ригеля покладають на дошки обрешітки під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні знизу догори. На рис., мабуть, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужність утеплювача добирають, якщо потрібно, за допомогою підкладних брусів.

У багатоквартирному будинку

Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можна лише зсередини. По-перше, мешканці права не мають виконувати роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт сплачуємо? Холодить дах – потрібно вимагати його утеплення з експлуатанта; не хоче - всі законні права на стороні мешканців.

Тим не менш, поки що там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схема утеплення стелі зсередини бетону наведена зліва на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні металопрофілі для утеплення з термозатворами-термошайбами. Не такими як термошайби для монтажу полікарбонату! Те й інше можна замінити дерев'яними латами. І не спецматеріали для термозазору по периметру та складність роботи з ними.

Головне - від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає проживання і в сучасних квартирах, а що говорити про хрущовках, що найбільше потребують утеплення, зі стелями в 2,5 м?

Але і тут є прийнятний вихід зі становища. Врахуємо, по-перше, що в кам'яних будинках тепло йде через стелю переважно по кутах. Хто не бачив, як замокають і пліснявіють стелі в моноквартирках, повірте на слово. По-друге, блокові та монолітні будинки дуже стійкі до загорянь. Домогтися в них великої пожежі можна лише продуманим зловмисним впливом. Тому можна застосувати в невеликому обсязі гранульований пінопласт.

Схема утеплення бетонної стелі, відпрацьована ще у брежнівках, коли з'явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі в такий спосіб забирається всього бл. 5 см. Виконати по ній наповнення кишень кутів досить складно, тому така технологія і тоді і не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротких сторонах кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач у проміжки між рейками решетування. Пінопласт та горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

А тепер згадаємо ще раз про ековат. Чи складно буде задуть її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичне.

Особливі випадки

Мансарда

Утеплення мансард взагалі така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову у зв'язку з ековатою. Подивіться, що зліва на рис., залито червоним. У приватних будинках забратися в це горище без розбирання покрівлі або взагалі не можна, або працювати там неможливо. А задути екуватою замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

Гараж та лазня

Дахи гаражів найчастіше монтують на сталевих двотаврових балках чи швелерах. Надійно, за ціною не особливо кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо потрібно утеплюватися? Схема утеплення стелі гаража на залізних балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум у 2 шари врозбіг по горизонталі та вертикалі. У такий спосіб вдається при утепленні минватой звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнини між балками та між пошиттям та балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини з підшивки стелі.

З лазнею справа простіше: особливості її конструкції, без яких лазня не лазня, та теплового/вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі лазні, яка наведена на рис. праворуч. Особливість: якщо утеплювач минвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень та періодичного відволожування. Якщо ж утеплювати лазню екуватою, то особливість у тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.

На закінчення

Насамкінець згадаємо ще про таку актуальну для городян тему, як утеплення заскленої лоджії. Хоча стелі в ній мало, але в технології утеплення багато з ним спільного хоча б тому, що роботи ведуться зсередини, див. нижче.