Обшивка дома сайдингом под кирпич: материалы и монтаж. Сайдинг под кирпич: фото и цена, видео-инструкция монтажа своими руками Виды домов обшитых сайдингом под кирпич

Фасадный сайдинг изготавливают из поливинилхлорида, этот материал является устойчивым к износу, изменениям температурного режима, и осадкам. Рассмотрим, технологию отделки здания сайдингом под кирпич.

Что такое сайдинг?

Сайдингом называют материал для отделки, который близок к структуре дерева или кирпича. То есть благодаря такой обшивке, здание напоминает кирпичную или деревянную постройку. Облицовка сайдингом может выполняться опорным или высоким видом, от этого зависит применение винилового и цокольного материала. Виниловым сайдингом отделывают новые и старые постройки, он представляет собой твердые листы. Цокольный вид материала отличается долговечностью, поэтому чаще всего используется для отделки, при этом обшивается здание под кирпич или камень.

Небольшое строение можно отделать сайдингом под кирпич, располагая полосы материала горизонтально или вертикально. При этом панели горизонтального вида способствуют более качественной вентиляции фасадной поверхности, чем вертикально расположенный материал.
На листах имеются специальные замки в виде защелок, и кромки для гвоздей с перфорированной поверхностью. Их закрепляют на обрешетку из дерева или металла, если полосы вертикального вида, то её необходимо выполнить горизонтально. Также и с горизонтальными полосами, обрешетка должна быть вертикальной. Для обшивки стен обычно используют горизонтальный вид панелей.

Обязательным этапом является установка обрешетки, это позволяет создать вентилируемый фасад. Такой материал необходимо уберегать от попадания прямых лучей солнца, а также избегать высоких температур выше 60 градусов. Монтаж не выполняют при низкой температуре, так как материал становиться хрупким. Чтобы обрезать необходимый участок панели, пользуются болгаркой.

Технология отделки поверхностей сайдингом

Все работы по обшивке фасада сайдингом необходимо выполнить в течении четырех дней, следуя определенной технологии.

Вначале подготавливают поверхность фасада.
Затем устанавливают обрешетку.
Прокладывают утеплитель на стены.
Отделывают сайдинговыми панелями.

Если необходимо разрезать панель, это делают болгаркой в отапливаемом помещении, если на улице минусовая температура. При укладке панелей оставляют небольшой зазор для расширения материала во время изменения температуры. Если сайдинг укладывается в теплую погоду, то оставляют щель около 6 миллиметров, а в холодное время – от 9-12 миллиметров. Из-за сжатия или расширения может пострадать отделка, поэтому панели не натягивают плотно, и не слишком придавливают к обрешетке. При установке полос оставляют расстояние до 3 миллиметров, фиксируют панели через отверстия, а не сквозь поверхность материала.

Подготовка фасада

Перед тем как устанавливать панели, необходимо прочесть инструкцию от производителя. Фасад, обшитый сайдингом, дополняют подкарнизными поверхностями, декоративными элементами, уголками или проемами. Перед тем как отделать фасад панелями, необходимо выполнить работы по подготовке поверхности.

Вначале здание осматривают, и приступают к закреплению всех его элементов. Штукатурная поверхность не должна отслаиваться, затем на фасад закрепляют ветропароизоляцию, и подготавливают инструменты для сооружения обрешетки. Работу можно доверить наемным работникам или выполнить самостоятельно.

При приобретении панелей, необходимо учесть, что каждая полоса имеет специальные отметки, которые позволяют в процессе обшивки регулировать размещение сайдинга для разной температуры, в любое время года. При выборе утеплительного материала, необходимо учесть некоторые особенности:

материал, из которого сооружены стены здания;
климат данной местности, где производится строительство;
сезонное или постоянное проживание в помещение;
влажность воздуха, и направление ветрового потока.

Перед тем как приступить к работе, нужно учитывать время, которое занимает установка, это примерно около двух недель, если здание небольшое, и не сложное. Не нужно тщательно подготавливать поверхность стен, выравнивая её, так как будет закреплена обрешетка, на которую устанавливаются панели.

Установка обрешетки под сайдинг

Сооружение обрешетки является обязательным действием, это поможет надежно закрепить сайдинг, и продлить срок эксплуатации здания. Чтобы хорошо закрепить панели, и утеплительный материал, на стене сооружают обрешетку из деревянного или металлического материала. Вначале необходимо выполнить разметку отверстий, так как их делают до установки каркаса. Обрешетку проще устанавливать на деревянные поверхности, её монтируют по заранее выполненной разметке.

Сайдинг запрещается крепить прямо к стеновой поверхности, так как есть необходимость создать вентиляционное расстояние, которое обеспечивается сооружением обрешетки. Благодаря этому, фасад, и стены становятся долговечными, и не поддаются развитию плесени, а также грибковых элементов.

Чтобы соорудить обрешетку, необходимо подготовить рейки из дерева, которые будут иметь размеры 50 на 80 миллиметров. Деревянный материал должен быть высушенным, его влажность не должна превышать 15 процентов, только тогда панели будут лежать ровно. Влажные рейки не используются для сооружения обрешетки, так как в дальнейшем, это приведет к деформированию панелей, которые на неё монтируются. Все деревянные материалы заранее пропитывают специальным антисептическим средством, и веществом, защищающим от огня.
Закрепляют элементы, соблюдая расстояние около 50 сантиметров, фиксируют при помощи гвоздей или саморезов. Отдельные части каркаса должны быть расположены друг от друга на 40 сантиметров, если здание находится в ветровой зоне, тогда этот показатель уменьшают до 20 сантиметров. Рейки нужно расположить в перпендикулярном направлении от сайдинговых панелей. Поэтому панель или обрешетку устанавливают в вертикальном положении. Вначале необходимо закрепить рейки, которые служат маяками, а затем фиксируют другие элементы.

Правильный монтаж сайдинга под кирпич

Вначале закрепляют стартовые планки, контролируя четкую горизонтальность уровнем. Перед тем, как приступить к основной монтажной работе, закрепляют фурнитуру. Так как панели сайдинга расширяются во время изменения температуры, то нужно оставить небольшое расстояние между концом листа, и торцами стен здания, соблюдается зазор около 6 миллиметров. При укладке листов в холодное время, зазор увеличивают до 12 миллиметров. Во время соединения элементов, выполняют стык, наружные части которого лежат внахлест до 2 сантиметров, это препятствует появлению щелей в зимнее время.

Фурнитуру для установки садинга фиксируют на определенном расстоянии, 25 сантиметров. Чтобы соединить внешние или внутренние углы, на нижнем элементе срезают задние щеки до 2,5 сантиметра, и накладывают его на верхний лист. Тогда щеки сзади располагаются на расстоянии до 6 миллиметров, а панели с передней стороны ложатся внахлест до 2 сантиметров. После установки вертикальных деталей, по всему периметру фиксируют стартовые планки, при этом необходимо соблюдать четкую горизонтальность, используя уровень.

После того как фурнитура будет закреплена, приступают к установке панелей, работу выполняют снизу вверх. Когда панели входят в замок нижнего ряда, их не нужно натягивать, а просто свободно зафиксировать, с использованием финишной рейки, чрез определенное расстояние около 40 сантиметров. Тогда панели будут свободно передвигаться в стороны, при обшивке фронтов, листы обрезаются под углом.
Вначале выполняют установку первой панели, затем наличников для окон, и дверей, после этого отделывают углы с внешней, а также внутренней стороны. Постоянно нужно оставлять зазоры, при укреплении панели в вертикальном положении, вначале вкручивают саморез сверху, а затем в центральную часть листа, и другие отверстия.

Обязательным условием является, выполнение зазоров между плитами для их свободного хода. Саморезы нельзя закручивать слишком сильно. Если не вкрутить саморез в середину листа, то качество фиксирования нарушается, и фасад теряет вид. При укладке панелей, их соединяют одну с другой в замок, а затем фиксируют гвоздями или саморезными элементами. Все соединения будут скрыты, так как на листах имеются надежные крепления для сжатия, и расширения материала во время изменения температуры.

Укладка панелей не составляет особых сложностей, поэтому такую отделку можно проводить на фасадах любого вида. Всю работу можно выполнить самостоятельно или прибегнуть к помощи специальных работников. Благодаря таким панелям, здание будет иметь оригинальный вид кирпичной кладки.

Дом - это «визитная карточка» его хозяев. От того, насколько презентабельно и аккуратно смотрится внутренняя или внешняя отделка зависит и общественное мнение. Тот домовладелец, который скажет, что такие параметры, как оценки окружающих, ему неинтересны, наверняка слукавит. Ведь именно поэтому, выбирая материалы для отделки собственного дома, многие обращают внимание не только на технические характеристики, но и безупречный внешний вид товара. Цокольный сайдинг может по праву считаться таким «эстетичным» продуктом строительной промышленности. В статье речь пойдет о том, как обшить сайдингом под кирпич.

Что такое цокольный сайдинг

Как это часто принято в России, некоторые товары, пришедшие в нашу жизнь из-за рубежа, получают в народе другое название. Так и «панели под кирпич и камень» часто применяемые в Канаде и США быстро превратились в «сайдинг цокольный». Такое ограничение по месту монтажа можно объяснить тем, что его стоимость по сравнению с привычными виниловыми панелями вынуждала потребителей использовать его только при декорировании цоколя, при этом большая часть фасада традиционно закрывалась обычным сайдингом.

Цокольный сайдинг под кирпич фото

Ситуация с ценой на материал уже давно поменялась, но название сохранилось в прежнем виде. Хотя дома, облицованные такими панелями под крышу, встречаются гораздо чаще. Каждый производитель старается расширить линейку цветов выпускаемой продукции и при этом дизайнеры компаний постоянно работают над внешним видом и фактурой сайдинга. Поэтому тем, кто проявляет заботу об индивидуальном облике своего жилища не стоит опасаться быть похожим на соседа.

Сайдинг под кирпич видео

Таким образом, панели могут служить:

облицовочным материалом для цоколя постройки. Толщина панелей позволяет им противостоять механическим повреждениям, что особенно важно, потому что в зимнее время нагрузка на конструкцию возрастет многократно;
частичной облицовкой для всего фасада строения. Компоновка вставок из цокольного и обычного сайдинга может быть разнообразной. Такие решения всегда смотрятся оригинально, свежо и передают индивидуальный стиль владельца дома;
материалом для отделки всего здания в целом. Можно в сравнительно короткие сроки превратить деревянный дом в каменную неприступную крепость или кирпичный особняк.

Достоинства и недостатки цокольного сайдинга под кирпич

Как и любой стройматериал цокольный сайдинг дома под кирпич имеет своих ярых сторонников и противников. Все зависит от того, на плюсы или минусы панелей потребители больше всего обращают внимание. Среди положительных качеств можно назвать:

невысокую стоимость отделки сайдингом по сравнению с аналогичной работой, но с применением тех материалов, которые ПВХ панели призваны имитировать;
малый вес не только самого изделия, но и всей конструкции;

трудозатраты при монтаже этого материала гораздо меньше, чем облицовка камнем или кирпичом. Да и по чистоте таких работ цокольный сайдинг выигрывает;
соблюдение правильной технологии монтажа (в том числе и при создании обрешетки) не нарушит естественных воздухообменных процессов и не потребует специальных средств для утепления. Теплосберегающий материал используется стандартный и при этом не обязательно дорогостоящий;
цокольный сайдинг можно отнести к разряду долговечных материалов. Производители заявляют срок эксплуатации до 50 лет. Конечно, эти показатели не могут сравниться с тем же натуральным камнем, но стоит опять же вспомнить о ценовом различии;
простота в обиходе и прекрасные показатели по сохранению цвета схожи с привычным виниловым сайдингом, но разнообразие выпускаемых форм и возможность имитации разнообразных материалов привлекают многих покупателей. Можно выбрать не только «дикий камень» или «кирпичную кладку», но и бутовый камень, щепу, дранку и другие варианты.

Некоторые недостатки цокольного сайдинга становятся явными только в его сравнении с такими материалами, как камень искусственный или клинкерная плитка. Но, раз они существуют, игнорировать их нельзя.

Как и любой материал, изготовленный из поливинилхлорида, цокольный сайдинг обладает таким показателем, как коэффициент сжатия/расширения под воздействием низких и высоких температур. Несоблюдение технологии монтажа, рекомендованной производителем, влечет за собой плачевные последствия для всей конструкции в ближайший теплый/холодный сезон.
Второй недостаток относится скорее к внешнему виду панелей, но в некоторых случаях это, возможно, сыграет решающую роль. Итак,
Цветовая палитра сайдинга несмотря на свое разнообразие проигрывает той же клинкерной плитке или искусственному камню.
Как бы искусно не была выполнена имитация рисунка и фактуры на панелях, даже на небольшом расстоянии будет видно, что это не «благородная» порода, а ПВХ сайдинг. Поэтому, что бы ни заявляли продавцы, но цокольный сайдинг материал средней ценовой категории, а не класса «люкс».

Как рассчитать количество материала при закупке

Необходимо замерить длину и высоту стен или тех участков, на которых планируется производить монтаж панелей. Нельзя забывать, что полученная цифра не будет окончательной, ведь при сборке цокольного сайдинга нельзя избежать расходов на подгонку рисунка. Они составляют около 10%.
Сумма будет меняться в следующем соотношении: чем меньше длина стены, тем меньше возникнет монтажных расходов. Это действует и в отношении размеров панелей: прибавка на подгон увеличивается вместе с длиной листа материала. Больших потерь при монтаже профилей и реек не предвидится, но и их надо учитывать.

В среднем размер панели цокольного сайдинга под кирпич составляет 1120х472 мм.
В большинстве торговых точек консультанты предложат помощь в расчетах. Подобные услуги есть и на сайте производителей этого материала.

Купить цокольный сайдинг под кирпич

Несмотря на относительную доступность, стоимость двух упаковок материала (похожих по виду) может существенно отличаться. Отчего это зависит?
В первую очередь стоимость зависит от используемого сырья. Зарубежные аналоги изготовлены из европейского сырья и с применением красителей местного производства. Цена на производимые за рубежом товары не будет низкой.
Страна, в которой произведен товар, тоже накладывает отпечаток на окончательную стоимость. Если панели произвели за границей, то к стоимости обязательно добавятся расходы на доставку.
Разница в цене может заключаться и в зависимости от близости продавца непосредственно к производителю. Покупая панели у официальных дилеров можно немного сэкономить.
Надо сказать, что среди канадских, американских и немецких производителей, рынок начинают завоевывать и российские компании.

Готовим основание для монтажа

Когда материал закуплен, можно приступить к отделке. Поверхность, на которую будет монтироваться обрешетка, должна быть ровной и прочной. Нередко встречаются рекомендации по креплению цокольного сайдинга непосредственно к стене. Такая практика не приветствуется, даже если уверенность в ровности основания составляет 100%. Деформации сайдинга в процессе эксплуатации противостоит только его монтаж на обрешетку.

Самым приемлемым материалом для обрешетки считается металлический профиль. Он долговечен, не требует соблюдения показателя допустимой влажности (как деревянные рейки) и обработки антисептиками и огнезащитными составами (что потребуется, если делать «на совесть»). Да и брусья с сучками и неровностями тоже не подойдут. Поэтому металлический профиль нужно смонтировать в зависимости от предполагаемого объема работ.
Горизонтальное направление удобно, если планируется обшить сайдингом только нижнюю часть строения. Первая планка закрепляется на высоте 15-12 см от грунта. Это требование особенно важно, если климат не отличается высокими температурами. Для удобства монтажа панелей на весь дом, обрешетку лучше сделать вертикальную. Обрамление сразу в двух направлениях займет много времени и не является обязательным требованием.
А вот шаг, с которым направляющие будут равноудалены друг от друга, нужно соблюсти. В горизонтальном варианте это расстояние равняется ½ от высоты панели. Для вертикальных планок оно составляет ½ от длины сайдинга. Имеется в виду промежуток от правого края одной направляющей до правой стороны другой.

Вертикальные элементы обрешетки по внешним углам дома крепятся встык. На внутренних углах - на расстояние крепежной планки. При покупке материала стоит уточнить у продавца, имеются ли у этого производителя планки на внутренние углы. Дело в том, что некоторые марки цокольного сайдинга такой составляющей не предусматривают.

Монтаж цокольного сайдинга под кирпич

Рассматриваемый материал имеет несколько специфических названий элементов, которые нужно знать. С самими панелями все понятно. А вот некоторые другие моменты могут потребовать разъяснений. Поэтому перед тем, как приступать к работам, стоит провести небольшой ликбез.

Элемент, выполняющий роль крепежа для первой панели и находящийся у основания здания называется стартовой полосой.

Чтобы завершающая панель выглядела аккуратно по горизонтали, ее обрамляют подгоночным профилем. Для вертикальных плоскостей применяется J-образный профиль.
Внешние и внутренние углы помогают соединять панели материала между собой на соответствующих стыках.
Чтобы аккуратно состыковать между собой два ряда листов сайдинга, пользуются H-образным профилем.
Помимо этих элементов, необходимых для монтажа панелей исключительно по цоколю здания, есть еще дополнительные фаски и накладки, которые обеспечат надежное и эстетичное соединение составляющих при полной отделке фасада дома сайдингом.

Теперь, когда понятно, с чем придется иметь дело, можно приступать к начальному этапу сборки - монтажу стартового профиля.

1 этап. Стартовый профиль не должен доходить до угла дома 10 см. Он крепится гвоздями по строго горизонтальной линии (чертится заранее по уровню). Шаг крепления - 30 см.
2 этап предполагает расчет необходимого числа панелей. Для этого полную длину стены здания надо перевести в сантиметры и разделить на 112. Финальная панель не должна быть меньше 30 см.

3 этап можно считать началом полноценной отделки. Здесь требуется установить первую панель. Направление выполнения всех работ - слева направо. Первую панель нужно взять и установить таким образом, чтобы ее угол не заходил в кромку стартового профиля (был чуть ниже на пару миллиметров). Ее следует сдвигать вправо почти до упора и потом нанести по краю слой герметика. Теперь можно полностью состыковать элемент сайдинга с углом. Перед установкой надо ознакомиться с инструкцией от производителя, где он указывает размер необходимых зазоров между составляющими конструкции. Эти швы станут «путем отступления» для элементов материала при его расширении или смещении. Производить крепление саморезами или гвоздями следует строго под прямым углом. При этом рекомендуется использовать подложку.
4 этап - это дальнейшее формирование ряда. Вторую панель заводят в стартовый профиль и аккуратно двигают до первого листа сайдинга. Процедура повторяется до необходимого числа плиток и рядов соответственно размерам цоколя. В том случае, когда панели имитируют кирпичную или каменную кладку, надо сдвигать рисунок в каждом последующем ряду на 15 см относительно предыдущего уровня. Так отделка приобретет более естественный вид.

Панели надо стыковать плавными движениями, без излишних усилий. Один элемент крепится минимум пятью метизами. Они не должны попадать в монтажные штыри (это заметные столбики с обратной стороны сайдинга). Данные конструкционные решения предназначены для защиты панелей от возможного деформирования.

5 этап предполагает фиксацию сайдинга на внутренних углах, для чего применяется профиль или уголок. После этого работу можно переносить на другую стену.
6 этап считается завершающим, когда монтируется подгоночный профиль. В нем проделываются отверстия, слегка превышающие по размеру диаметр крепежа. Его прикрепляют к фундаменту, одновременно заправляя в него края панелей и выполняя дополнительную фиксацию герметиком. Если требуется сделать угловой загиб, то профиль слегка нагревают и придают необходимую форму.

Для удачного результата (особенно если опыта работы с цокольным сайдингом раньше не имелось) лучше взять в помощники пару человек. Но и при этом условии этого процесс не будет быстрым, пока не приобретается навык. Хотя даже начинающим мастерам вполне по силам эта задача, стоит только запастись терпением.

Кирпичные стены дома смотрятся нарядно и респектабельно. Но стоит такое сооружение достаточно дорого. Чтобы добиться аналогичного эстетического эффекта малыми затратами, а также защитить фасад от всевозможных внешних воздействий, производится обшивка дома сайдингом под кирпич. Сайдинг соответствующей фактуры и расцветок бывает виниловый и металлический.

Цокольный сайдинг под кирпич имеет множество преимуществ:

– невысокая цена;

– простота монтажа;

– небольшой вес (не требует усиленного фундамента);

– механическая прочность;

– хорошая вентиляция основы;

– водозащитные свойства;

– большой диапазон температур: от – 65 до + 120 градусов;

– долговечность (до пятидесяти лет);

– стойкость к ультрафиолету.

Недостатком любого сайдинга является плохая теплоизоляция: ПВХ не греет, металл проводит тепло. Поэтому обшивка дома сайдингом под кирпич носит декоративный характер, но если нужно сделать дом теплее — между панелями и основой при монтаже прокладывают утеплитель.

Сайдинг под кирпич с утеплителем

Металлический цокольный сайдинг под кирпич (цена на него выше) имеет компактные размеры. Благодаря этому панелями легко облицовывать небольшие участки фасада со сложной геометрией.

Тщательная подготовка поверхности перед монтажом не требуется, только выправление серьезных дефектов и монтаж каркаса. Выравнивание фасада по уровню производится на этапе установки обрешетки.

Как и любой другой, фасад под кирпич из сайдинга не требует сложного ухода, его можно помыть струей воды из шланга.

Панели выполняются с удлиненными крепежными отверстиями для компенсации термического расширения. Нижний замок имеет отверстие для отвода воды.

Отделка стен под кирпич

Отделка стен под кирпич (как на фото) выполняется с помощью винилового или металлического сайдинга по следующей технологии:

1. Демонтировать все съемные выступающие элементы: водостоки, антенны и т.д. Удалить прежнюю облицовку.

2. Заделать щели и большие неровности, загрунтовать стену.

3. Сделать разметку маячками.

Видео «Обшивка дома сайдингом под кирпич»:

4. Установить обрешетку (профили для гипсокартона, деревянные брусья). Крепление элементов каркаса к стене выбирают в зависимости от материала основы. Контролировать точность установки уровнем.

Оконные и дверные проемы, технические и архитектурные выступы на фасаде обшивают брусьями (профилями) по периметру.

Важно: если для отделки стен под кирпич используется деревянный каркас, то перед установкой необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающим составом, металлические профили и весь крепеж должен иметь антикоррозийную защиту.

5. Если облицовка фасада под кирпич идет с утеплением – требуется монтаж утеплителя. Плиты утеплителя ставят между профилями каркаса враспор, фиксируют к стене дюбелями или саморезами.

Плита должна быть немного утоплена вглубь, чтобы между ней и сайдингом оставался вентиляционный зазор около пяти сантиметров. Поверх утеплителя натягивают пленочный ветрозащитный барьер.

6. Монтаж стартовой планки производится строго горизонтально в пяти сантиметрах от поверхности земли. Установку следует контролировать уровнем.

7. Первую панель устанавливают на стартовую планку. Все последующие соединяют с соседними с помощью замков и фиксируют к каркасу саморезами четко по центру крепежных отверстий. Утапливать шляпку самореза в каркас не следует, между ней и полотном сайдинга должен оставаться небольшой зазор для свободного движения панели.

8. После установки нижнего ряда переходят ко второму, и далее продвигаются вверх пока не будет полностью выполнена облицовка дома под кирпич.

Видео «Отделка стен дома сайдингом. Все особенности работы и материалов»:

9. Устанавливают финишную планку и уголковые элементы.

10. Возвращают на место водостоки и все остальные технические конструкции, которые сняли перед монтажом.

На этом обшивка дома сайдингом под кирпич закончена. Осталось проверить качество выполненных работ и наслаждаться.

С каждым днем на строительном рынке появляется все больше новых материалов, производители которых говорят об их уникальности и лучших эксплуатационных характеристиках. Насколько это справедливо и может ли сайдинг под кирпич заменить традиционную кирпичную кладку?

Особенности

Кирпичный дом у большинства на подсознательном уровне ассоциируется с надежностью, монументальностью. Выбирая тот или иной вид материала, удается создавать объекты, различные по стилю. Впрочем, такие строения всегда смотрятся респектабельно и демонстрируют хороший вкус и статусность владельца.

Среди недостатков кирпичных сооружений – большой вес стен. Это требует подготовки основательного фундамента, который требует внушительных денежных затрат, увеличение сроков монтажа и повышение трудоемкости процесса. Наконец, не на каждом типе грунта удается возвести тяжелый монолитный фундамент. Получить функциональное, долговечное и привлекательное здание можно, только соблюдая технологию кладки кирпича. Не каждый рядовой домовладелец обладает достаточными для этого навыками и знаниями, поэтому целесообразнее привлекать к работе профессиональных каменщиков. Это вновь оборачивается увеличением сметы.

Наконец, стоит отметить высокую себестоимость кирпича, а также достаточно большой расход бетонного раствора, который также усложняет процесс монтажа, повышает его стоимость.

Сайдинг под кирпич позволяет получить аналогичный эффект дома из кирпича при значительном снижении расходов на материал и упрощении строительных работ. Сайдингом называются прямоугольные панели, которые применяются для наружной обшивки фасада. Для крепления этих панелей используют крепежные элементы – саморезы. Сами профили сайдинга крепятся на предварительно смонтированную по наружным стенам дома деревянной или металлической обрешетке.

Сайдинг может быть выполнен из различных материалов, а также имитировать разнообразные поверхности – отделку под кирпич, дерево, камень. Благодаря современным технологическим достижениям удается добиться максимальной имитации – причем не только на визуальном уровне, но и на уровне тактильных ощущений, возникающих при касании к материалу. Обнаружить имитацию удается не каждому даже с близкого расстояния.

Преимуществом сайдинговых панелей является их небольшой вес. В зависимости от материала, на 1 м2 приходится 5-25 кг веса. Это позволяет обшивать даже легкие каркасные или деревянные постройки, а также чуть более тяжелые пено- и газобетонные дома, построенные на облегченных фундаментах. Последний, кстати, не нуждается в дополнительном укреплении.

Кирпич сам по себе, как известно, достаточно холодный материал, поэтому в таком доме необходимо думать о мощном утеплении. При этом многие домовладельцы не желают закрывать привлекательные стены кирпичного дома, поэтому приходится искать «окольные» пути повышения теплоэффективности. Сайдинг крепится по технологии вентилируемого монтажа, поэтому между панелями и стенами дома прокладывается утеплитель. Варьируя этот воздушный зазор, можно подобрать необходимую для теплоизоляции толщину утеплителя. Стоит отметить, что технология вентилируемого фасада и сама способствует увеличению тепла в помещении.

Наконец, сайдинг имеет гораздо меньшую стоимость. Снижение расходов обусловлено и более простой транспортировкой материала, возможностью выполнить работы своими руками, даже не будучи профессиональным строителем.

Виды

В зависимости от типа используемого материала выделяют следующие разновидности сайдинга:

Виниловый. Изготавливается путем заливки расплавленного поливинилхлорида в специальные формы, поверхность которых имеет рисунок под кирпич. В результате получаются легкие панели, максимально точно имитирующие кирпичную кладку. К преимуществам материала относят его небольшой вес (легко перевозить, хранить, можно установить даже в одиночку), ценовую доступность. Материал устойчив к воздействию УФ-лучей, не боится осадков, высоких температур, а также их резкой смены, биостоек (на поверхности не появляются плесень, грибок, он не привлекает грызунов).

Стоит отметить, что облицовочный виниловый сайдинг совершенно безвреден с экологической точки зрения и подходит для отделки жилых домов. Недостатком является невысокая пожароопасность материала, в зависимости от особенностей вида он относится к классу огнестойкости Г1-Г4 (слабогорючие-сильногорючие).

Несмотря на достаточно высокую стоимость, при сильном механическом воздействии, например, ударе, поверхность материала может пойти трещинами и даже проломиться. В связи с этим некоторые домовладельцы отказываются от использования виниловых панелей в цокольной части здания, на уровне первого этажа.

Металлический. Металлосайдинг представляет собой панели на основе металла, имеющие надежное антикоррозийное покрытие. Это позволяет нивелировать один из главных недостатков металла – склонность его к коррозии и вызванное ею снижение качества и долговечности материала. Изготовление профилей может вестись методом холодного проката или путем штамповки, но обязательным в любом случае является цинкование поверхности. Такой «железный» сайдинг имеет чуть больший вес, чем пластиковый, однако считается все таким же легким материалом и не требует укрепления фундамента. Он огнестоек, экологичен, атмосфероустойчив и прочен. Там, где от удара виниловый сайдинг расколется, на поверхности металлического может не оказаться никаких следов воздействия или останется малозаметная вмятина.

Стоимость металлических панелей выше, чем цена винилового, однако они отличаются более длительным сроком эксплуатации, повышенными прочностными характеристиками.

Фиброцементный. В основе фиброцементного сайдинга – смесь целлюлозной массы, цемента и специальных добавок, повышающих эксплуатационные характеристики цемента. Благодаря данному составу и особенностям изготовления получают прочный как бетон, но гораздо более легкий и теплый материал, имитирующий кирпичную поверхность. Сайдинг на основе фиброцемента устойчив к негативному воздействию факторов природы, надежен и прочен к механическим воздействиям. Выпускают также утепленный сайдинг, что значительно упрощает и ускоряет монтаж. Большой вес обуславливает и повышение трудоемкости монтажа – для работы требуется несколько человек. Стоимость материала также выше рассмотренных типов сайдинга, но при этом он отличается большей прочностью и длительностью периода эксплуатации. Панели на основе фиброцемента чаще используют для отделки более уязвимого к повреждениям цоколя.

Фиброцементный сайдинг гораздо тяжелее винилового и металлического аналога, поэтому он подходит не для каждого типа домов. Как правило, его нельзя монтировать на «каркасники» и старые дома.

Битумный. Появился относительно недавно, представляет собой мягкий материал, который набивается на сплошную обрешетку. По своей фактуре в чем-то схож с мягкой кровельной черепицей. Главное преимущество – удобство в работе, особенно на сложных по конфигурации (полукруглых, например) фасадах. Определенного ГОСТа, регламентирующего размеры сайдинга, не существует. Каждый производитель выпускает изделия в собственных габаритных вариантах, однако большинство из них одинаково или весьма близко. В среднем, размер панелей равен 100х50 см, встречаются изменения в большую или меньшую сторону. Стандартная высота декоративного сайдинга – 3,4 м.

В зависимости от места установки и назначения выделяют стеновые и цокольные панели. Вторые предназначены для установки в нижней части здания между фундаментом и фасадом – в зоне цоколя. Они отличаются большей толщиной и прочностью, имеют форму прямоугольников (обычно высота панели равна высоте цоколя), удобных для работы.

Дизайн

Настоящий современный кирпич имеет множество модификаций, различающихся цветом, фактурой, габаритами. Впрочем, качественная имитация в своем многообразии ничуть не уступает оригиналу. Если говорить о цветовом исполнении, то наибольшей популярностью пользуются типичные для кирпича оттенки панелей – жженый кирпич, красный, желтый, песочный, белый Эксклюзивный фасадный сайдинг может имитировать кирпичики оттенка агата, малахита, гранита.

Среди наиболее распространенных фактур сайдинга «кирпичиками» выделяют гладкие и фактурные изделия. Первый оптимален для брусового дома, а также в качестве фона для фактурных поверхностей. Последние имеют на поверхности борозды и оригинальный рисунок. Разновидностью фактурных можно считать профили, имитирующие торкретированный кирпич. На его лицевую сторону наносится минеральная крошка, благодаря чему получается оригинальная фактура, переливающаяся на солнце.

Привлекательно и нарядно смотрятся дома, обшитые сайдингом с имитацией клинкерного покрытого глазурью кирпича. Для создания определенного стиля можно использовать панели, напоминающие поверхность кирпича «Антик». Это искусственно состаренные изделия.

Монтаж

Облицовка фасада начинается с расчета необходимого количества материала и подготовки наружных стен. Для расчета материала существует множество формул, а также онлайн-калькуляторы, которые произведут необходимый расчет.

В целом, узнать, сколько панелей потребуется можно, рассчитав площадь фасада (умножаем длину стены на ширину, складываем площади всех стен). Зная ширину и высоту сайдинга, можно рассчитать, сколько штук панелей потребуется. При этом следует учесть, что оконные и дверные проемы не отделываются (вычитаем их площадь из общего значения), в некоторых местах сайдинг придется пилить (прибавляем к общему количеству панелей «кусочки»). Сайдинг всегда следует приобретать с небольшим запасом: для объектов простой конфигурации он составляет 7-10% от общего количества материала, для домов сложных форм – 15%.

Подготовка фасада включает в себя снятие старого покрытия (если это возможно), удаление элементов коммуникации. Крупные трещины и повреждения ликвидируются, осыпающиеся участки – армируются. Тщательно выравнивать небольшие перепады высоты, а также устранять незначительные недостатки не нужно, они скроются под навесной системой. В этом, кстати, еще одно преимущество сайдинга.

На подготовленной поверхности в соответствии с чертежом производится разметка будущей подсистемы. По завершении этого этапа работы следует еще раз сверить точность горизонталей и вертикалей, после чего можно приступать к монтажу обрешетки.

Обрешетки могут быть представлены металлическими профилями или деревянными лагами. Несущая способность первых выше, они долговечнее. Деревянная подсистема подходит лишь для стен из дерева и может монтироваться на небольшие одноэтажные дома. Профили из металла обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие, деревянные лаги – пропитываться антисептиками и антипиренами. Крепление производится на кронштейны.

Важный момент – расчет площади фасада должен вестись с учетом обрешетки, поскольку она увеличивает ширину стен на 4-10 см в каждую сторону.

На подготовленную обрешетку с помощью саморезов крепится сайдинг. Панели имеют замковое крепление, поэтому монтаж напоминает сборку конструктора. Начинать следует с какого-либо угла, постепенно двигаясь вдоль стен. Для оформления углов, проемов и прочих сложных элементов дома можно использовать доборные элементы в виде готовых углов, наличников и т. д.

В условиях сурового отечественного климата обычно под сайдинговые панели укладывают слой утеплителя. В таком случае после установки обрешетки между ее профилями укладывается утеплитель. Его толщина рассчитывается, исходя из теплопроводности материала стен, климатических условий.

Ширина утеплителя должна соответствовать шагу обрешетки. При этом большое внимание следует уделять стыку теплоизоляционного материала и обрешетки, поскольку при сохранении зазора в этом месте сформируются мостики холода.

В качестве утеплителя применяется базальтовая вата или пенополистирол (предпочтительнее выбирать его экструдированную версию). Поверх утеплителя накладывается слой ветрозащитной мембраны (она также является паропроницаемой и при этом влагостойкой). Важно проклеить все стыки мембранной пленки скотчем.

Слои утеплителя и ветрозащитной пленки соединяются между собой единым дюбелем, который фиксирует их к стене. Используются крепежи зонтичного типа. На один лист утеплителя достаточно 3-4 дюбелей, один из которых обязательно располагается в центре листа.

После этого описанным выше способом монтируется сайдинг. Между ним и поверхностью утеплителя обязательно сохраняется воздушное пространство шириной 3-5 см. При монтаже винилового сайдинга следует учитывать, что материал сжимается и расширяется при смене температур, поэтому его укладку ведут с небольшими зазорами, чтобы избежать возможной деформации материала.

Несмотря на простоту монтажа панелей, лучше вести работу с помощниками. Установить 3-метровый сайдинг в одиночку непросто.

Производители

Среди производителей сайдинговых панелей под кирпич доверие покупателей во многих странах мира завоевали фирмы Foundry (США) и Docke . Интересующий нас материал представлен виниловыми панелями не просто высочайшего качества, но и максимально реалистичными. Американские изделия имеют дополнительные покрытия, благодаря чему класс их пожарной безопасности – Г1 (не распространяют пламя, не поддерживают горение).

Отличительной особенностью этих материалов являются также размеры, которые составляют 150х25 см (стандартный размер пластиковых панелей – 100х50 см), что делает их более устойчивыми к порывам сильного и даже ураганного ветра.

Если говорить о цокольном сайдинге под кирпич, то мировым лидером считается американская компания Nailite . Как известно, цоколь испытывает повышенные механические нагрузки и негативное воздействие среды, поэтому должен отличаться прочностью, влагостойкостью, стойкостью к влиянию среды. По всем этим параметрам, а также при реалистичности внешнего вида продукция этого бренда заметно превосходит представленные на рынке отечественные аналоги.

Среди российских производителей внимания заслуживает торговая марка «Альта-профиль» , основное направление деятельности которой – выпуск декоративных панелей под кирпич и камень. В этом компания достигла больших успехов – материал по своему качеству соответствует европейским требованиям, но при этом адаптирован для эксплуатации в отечественных условиях.

Еще один авторитетный бренд, получающий в основном положительные отзывы покупателей, – отечественная компания «Доломит» . Из названия понятно, что основу производства составляют панели, имитирующие каменные поверхности (доломит – разновидность камня). Впрочем, в коллекции можно найти и фиброцементные панели под кирпич. Их уникальностью является 3-слойное наружное покрытие, благодаря чему материал на долгие десятилетия сохраняет эстетическую привлекательность.

Отделка под кирпич всегда будет актуальна. Этот способ облицовки фасадов позволяет придать им солидный и респектабельный вид. Кирпичное здание – надежная и основательная постройка, наиболее желанная для любого домовладельца. Кроме того, отделочные материалы «под кирпич» позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Для того чтобы имитировать кирпичную кладку, используют несколько видов материалов. Одни из них можно купить в магазине, другие – изготовить самостоятельно. В числе покупных:

фасадные панели;
сайдинг;
клинкерная плитка.

Фасадные панели часто называют фасадным сайдингом. Это фактически один и тот же материал, отличающийся лишь размерами. Форма панелей более приближена к квадратной, сайдинга – к прямоугольной и продолговатой. Внешний вид может быть абсолютно одинаковым. Для изготовления панелей и сайдинга используют одни и те же материалы. Способ производства тоже одинаковый.

Фасадные панели — имитация кирпичной кладки

Имитацию кирпичной кладки можно сделать и собственноручно. Для этого используют разные материалы:

декоративную штукатурку;
цемент;
плиточный клей.

Применение материалов первой группы (покупных) избавляет от массы хлопот и «мокрых» процессов, без которых не обойтись при отделке из цемента и штукатурки. Каждый хозяин выбирает тот способ облицовки фасада, который для него наиболее выгоден и удобен.

Наиболее популярный материал для внешней отделки – фасадные панели. Они могут имитировать как идеально ровную кирпичную кладку, так и с эффектом старины. Цветовая гамма этих материалов максимально приближена к натуральной палитре. Есть панели с различными эффектами: под старый кирпич, новый, жженый. Кладочные швы тоже могут иметь свои особенности исполнения. Внешняя поверхность «кирпичей» может быть гладкой или рельефной.

Сегодня производят несколько видов фасадных панелей под кирпич.

Фиброцементные.
Виниловые.
Пенополиуретановые.
Полимерпесчаные.
Металлические с утеплителем и без такового.

Любой из этих материалов подойдет для отделки фасада в стиле «классика», «хай тек» или «эклектика». Панели прослужат не менее 20 лет, не требуя какой-либо дополнительной обработки. Ухаживать за ними легко и просто. Достаточно периодически, по мере загрязнения, очищать стены водой. Проще всего это сделать струей из шланга.

Фиброцементные фасадные панели

Наиболее надежные материалы для облицовки фасадов – цемент и камень. Они традиционно используются для внешних работ, так как обладают максимальной устойчивостью к воздействию окружающей среды. Использование цемента предполагает ряд трудоемких и «мокрых» процессов. Поэтому люди всегда искали способы минимизировать хлопоты по оштукатуриванию фасада.

Первыми нашли выход японцы. Они разработали способ производства панелей на основе цемента, которые обладают не только прочностью и долговечностью, но и эстетической привлекательностью. Это изделия фиброцемента. В их состав включены компоненты, обеспечивающие относительную гибкость материала. Поэтому фиброцементные фасадные панели обладают достаточной прочностью на изгиб и сжатие.

Технология производства основана на конвейерном процессе. Продукция последовательно проходит несколько этапов:

приготовления смеси;
формования;
сушки;
нанесения отделочного и защитного покрытий.

Особые характеристики фиброцементных панелей обеспечены входящей в их состав целлюлозой. Этот компонент придает материалу влагостойкость и прочность. В производстве ориентируются на два вида стандартов: отечественный ГОСТ 8747-88 и принятый в международной классификации европейский: DIN EN 12467.

Цены на популярные отделочные фиброцементные панели

Характеристики изделий из фиброцемента

Особенности монтажа фиброцементных фасадных панелей

Возможны два способа установки.

Выбор технологии монтажа зависит от того, насколько ровны и прочны стены фасада. Для отделки домов из пено- и газоблоков можно использовать только второй способ, несмотря на то, что стены таких зданий ровные и относительно гладкие. Дело в том, что эти пористые материалы активно поглощают влагу. Поэтому внешний слой блоков может быть рыхлым. По этой причине необходимо усиление: обрешетка.

Однако каркас выступает не только в роли обеспечивающего прочность основания. Он необходим для устройства требуемого для пено- и газобетона вентилируемого фасада. С помощью вентзазора между стеной и облицовочным слоем осуществляется отвод влаги, поступающей как изнутри дома, так и из внешней среды.

Для каркасных домов, в том числе выстроенных из сэндвич панелей, возможно крепление непосредственно на стены. Как правило, обшивка фасада каркасников – 9-12 мм ОСБ, плита, в достаточной мере защищенная от воздействия влаги. При выборе этого способа монтажа следует учесть и то, что полного прилегания панелей к стене не будет. В любом случае останется минимальный зазор, достаточный для выхода пара. Поэтому не стоит опасаться возникновения термоэффекта.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Правила монтажа фиброцементных панелей

Фиброцементный сайдинг — схема монтажа

Для устройства каркаса можно выбрать наиболее удобный в данном случае материал: металлопрофиль или деревянные бруски. Панели под кирпич используют не только для обшивки стен, но и цоколя. Поэтому монтаж обрешетки можно осуществлять как от начала стены, так и от отмостки.

Конструкция вентилируемого фасада предполагает наличие верхнего и нижнего отверстий для отвода влаги. Поэтому нет необходимости в монтаже дополнительных отделочных профилей под карнизом и у основания фасада. При производстве работ учитывают архитектурные особенности здания и наличие (отсутствие) вентиляционной инженерной сети.

Перед тем как приступить к установке панелей, рекомендуется ознакомиться с перечнем правил, которые необходимо соблюдать. Это позволит выполнить облицовку фасада в полном соответствии с технологией монтажа фиброцементных панелей.

Недопустима установка панели вплотную к цоколю или стартовой планке. В противном случае в этих местах будет скапливаться влага, что может привести к образованию плесени или грибка.
Необходимо исключить возможность появления зазоров при стыковании двух панелей. В щели может проникнуть влага, что приведет к постепенному разрушению прилегающих материалов.
Панели крепят только через специальные крепежные детали.
Между нижней кромкой первой панели и стартовой планкой должно оставаться не менее 10-15 мм. Эта щель будет выполнять роль нижнего вентзазора.
Крайне важно устанавливать панели в строго вертикальном положении. Если допустить уклон отделочного материала, это может вызвать перекос облицовочной конструкции с ее последующим разрушением.
Специалисты рекомендуют выполнять монтаж фиброцементных панелей, начиная от центральной вертикальной оси стены, и симметрично в обе стороны от нее (от оси).
Недопустим монтаж панелей на скатах крыши. Для этой цели используют специальные кровельные материалы.

Комплектующие и инструменты, расчет количества материалов

Для установки фиброцементных панелей под кирпич понадобятся следующие комплектующие:

стартовая планка;
ответная планка (алюминиевая);
финишная планка;
стыковочная планка;
угловой элемент.

Для правильного расчета требуемого количества материалов, рекомендуется сделать предварительную раскладку панелей на листке бумаги. На чертеже нужно указать следующие параметры:

размеры стены и проемов (оконных и дверных);
расстояния от углов стены до проемов;
расстояния между проемами;
расстояния от цоколя до нижней кромки проемов;
расстояния от верхней кромки проемов до карниза.

Далее необходимо определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей необходим каркас, вплотную окантовывающий все оконные и дверные проемы. Вертикальные профили (или деревянные бруски) устанавливают с шагом 100-120 см. Первая и последняя стойка должны располагаться вдоль линии углов стены.

Имея на руках готовый чертеж обрешетки, несложно высчитать требуемую длину того материала, который будет использоваться для устройства каркаса. Расчет производится в погонных метрах. За основание берут длину одной единицы (для металлопрофиля это 280 см, 300 см, 305 см, 600 см).

Для устройства каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП 60/27. Кроме него понадобятся подвесы для работ с гипсокартоном и оцинкованные саморезы.

Необходимые инструменты:

шуруповерт;
перфоратор (или дрель с режимом перфоратора);
электролобзик;
строительный пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
ножницы по металлу;
молоток;
отвертки.

Нарезка панелей осуществляется с помощью электролобзика или болгарки с диском по камню. При использовании второго инструмента нужно учесть, что до начала работ необходимо включить режим малых оборотов. В этом случае не будет образования искр, которые могут повредить облицовочный слой панели.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Для крепления панелей к каркасу понадобятся специальные металлические скобы, которые называют «кляймерами». Эти соединительные элементы оснащены несколькими отверстиями, рекомендуется выполнять крепление через центральное. Для этого используют шурупы или саморезы.

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич с применением утеплителей

Если стена требует утепления, в первую очередь выполняют укладку теплоизолятора. Рекомендуется выбирать плотные материалы правильной геометрической формы. К таким относят листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Любой из них крепят к стене с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой, которую иначе называют «зонтиком». Если несущая поверхность ровная и прочная, можно наклеить пенопласт. Но и в этом случае понадобится дублирующее крепление с помощью дюбель-гвоздей.

Этапы монтажа теплоизоляционных материалов

Шаг 1. Производят визуальный осмотр несущей поверхности. Если найдены места, требующие укрепления, замешивают цементно-песчаный раствор (для стен из кирпича и бетона) и выполняют работы по заделке трещин. Если стены деревянные, заменяют пришедший в негодность пиломатериал на новый.

Шаг 2. Монтируют кронштейны.

На лист пенопласта наносят клей в 5 точках: посередине и по углам.

Шаг 3. Приклеивают полотно к стене. Выдерживают время для схватывания клея, указанное в инструкции его производителя.

Шаг 4. Устанавливают в дрель сверло с победитовым кончиком. Высверливают отверстия в местах нанесения клея.

Шаг 5. Устанавливают в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель гвоздя. При необходимости используют молоток.

Шаг 6. Вбивают в стержень вторую часть дюбель гвоздя: крепежный элемент с широкой круглой шляпкой.

Шаг 7. Закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой, используя строительный степлер и оцинкованные скобы.

Шаг 8 . Продолжают работу по описанной ниже технологии: устанавливают каркас и крепят фиброцементные панели.

Если стены утепляют не пенопластом, а минеральной ватой, процесс монтажа аналогичен, за исключением этапа приклеивания теплоизолятора.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич без применения утеплителей

Если стена не требует утепления, на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Используют мел или маркер, рулетку и уровень. Подготавливают весь необходимый инструмент и приступают к работе.

Шаг 1. По линиям разметки высверливают в стене отверстия с шагом 60-80 см. Верхние и нижние должны находиться на расстоянии 10-15 см от верхней и нижней части стены.

Шаг 2 . Крепят подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 3. Устанавливают металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепляют с помощью оцинкованных саморезов.

Шаг 4. Выполняют монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя. Для ее фиксации используют двусторонний скотч или строительный степлер с оцинкованными скобами. Если был закреплен утеплитель, повторной укладки пароизоляции не требуется.

Шаг 5. Приступают к монтажу отливов. В зависимости от марки, конфигурация этих изделий может быть разной. Но всех их объединяет одно: предназначение. Оно заключается в отводе воды от цоколя здания. Отливы крепят строго по горизонтальной линии.

В верхней части каждого элемента находится либо перфорированная, либо плоская и сплошная планка. В первом случае крепление к стойкам каркаса выполняют через отверстия в перфорации. Во втором случае – вкручивают саморезы через сплошное полотно.

Шаг 5. Устанавливают стартовую планку вдоль нижней горизонтальной линии стены. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, используют уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест не менее 50 мм.

Шаг 6. Крепят внешние углы.

Для того чтобы правильно установить эти комплектующие, используют кляймеры или подготавливают элемент крепления, изготовленный из стартовой планки. Отрезают от нее кусок нужной длины, надрезают узкую часть и изгибают планку под прямым углом. Далее:

с помощью саморезов и шуруповерта крепят кляймеры или вспомогательный элемент в нижней части внешнего угла здания;
заводят нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки;
крепят верхний торец углового элемента;
наращивают облицовку по вертикали.

Шаг 7. Устанавливают первое полотно отделочного материала. Каждая фиброцементная панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и специальной конусообразной планкой на верхнем торце. Все соединения с каркасом выполняют через эту планку.

Есть виды панелей, которые оснащены не конусообразной планкой, а прямоугольным выступом. В этом случае для крепления плит используют кляймеры.

Шаг 8 . В местах соприкосновения панели с обрешеткой, на прямоугольный выступ устанавливают кляймеры. Крепят их к стойке каркаса с помощью саморезов или шурупов. Таким образом осуществляют набор облицовочной конструкции по вертикали до подкарнизного пространства.

Шаг 9. Вдоль вертикальных ребер панелей устанавливают Т-образный алюминиевый профиль: разделительную планку. Она предназначена для предотвращения бокового смещения панелей. В зависимости от марки панелей, разделительный профиль может иметь П-образную форму.

Далее можно выбрать один из следующих способов монтажа: установить финишную планку по всей длине стены, или отложить монтаж верхних панелей до завершающего этапа облицовочных работ. Конфигурация этого доборного элемента может быть разной. Зависит от марки панели и производителя.

В любом случае монтаж финишной планки не вызовет трудностей. Предназначение этого элемента – закрыть верхние торцы панелей. Поэтому она (планка) либо насаживается на них, и после этого крепится к профилям обрешетки. Либо наоборот. Во втором случае финишную планку устанавливают перед монтажом верхней панели. Которую, предварительно отрезав до нужной высоты, заводят сбоку. После чего крепят к профилю саморезами.

Шаг 10 . К внутренним углам здания крепят водоотводные уголки.

Шаг 11. Продолжают набор панелей. Дойдя до внутреннего угла, каждую плиту крепят к водоотводному уголку.

Шаг 12. Устанавливают одностороннюю разделительную планку и продолжают монтаж панелей.

Шаг 13. Если был использован П-образный разделительный профиль, закрывают вертикальные зазоры между рядами панелей с помощью специальных элементов облицовки, совпадающих по цвету и фактуре с устанавливаемым видом фиброцементных панелей под кирпич.

Шаг 14. Если это не было сделано ранее, крепят финишную планку, подрезают плиты до нужной высоты и устанавливают их.

Шаг 15. Монтируют околооконные и дверные элементы отделки.

Виниловые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич, изготовленные из винила, также называют «сайдингом под кирпич».

Этот материал столь же удобен и прост в монтаже, как и фиброцементные панели. Идентичны методы нарезки, крепления, подготовки стен. Как и для фиброцементных, для монтажа виниловых тоже необходим каркас. Он выстраивается по тем же принципам, о которых сказано выше.

Каркас для сайдинга

Единственное отличие в монтаже винилового сайдинга заключается в способе стыковки ламелей. Они не насаживаются друг на друга, как в случае с фиброцементными панелями, а соединяются с помощью специального замкового элемента. Нижняя кромка каждой ламели оснащена небольшим крючкоообразым выступом. Его заводят в выемку на верхнем торце нижней ламели. После чего должен быть слышен характерный щелчок. Он означает, что ламели соединены правильно.

Помимо этого, в монтаже винилового сайдинга под кирпич есть еще несколько нюансов.

Ламели никогда не натягивают кверху до упора. При стыковке любых элементов этого облицовочного материала соблюдают требуемый по технологии зазор шириной в 2-3 мм.
Ламели, расположенные рядом по горизонтальной линии, можно соединять внахлест с заходом друг на друга на 5-7 см. Другой способ стыковки – через специальную Н-образную планку.
Крепление к обрешетке осуществляется через специальные отверстия, которые имеются в верней части каждой ламели.

Внешний вид винилового сайдинга под кирпич разнообразен. Каждый производитель предлагает достаточно широкий ассортимент рисунка. Различными могут быть не только размеры «кирпичей», но и их цвет и фактура. Всегда можно найти тот вариант этого отделочного материала, который устроит во всех отношениях.

Цены на виниловый сайдинг под кирпич

Видео — Фасадные панели FineBer

Пенополиуретановые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели из пенополиуретана (ППУ) – это материал. который одновременно сочетает в себе два важных свойства: украшает стены и утепляет их. Такие изделия называют и так: «термопанели». Они имеют массу преимуществ перед любыми другими видами отделки под кирпич.

Пенополиуретановые фасадные панели обладают легким весом, поэтому их монтаж быстр и нетрудоемок.
При использовании этого варианта отделки сокращается время монтажа, так как нет необходимости в укладке утеплителя.
Термопанели из ППУ не гигроскопичны, поэтому более долговечны.
Этот облицовочный материал можно наклеивать на стену, если она ровная. Или крепить на деревянную или металлическую обрешетку.
Панели из ППУ отличаются непревзойденной морозостойкостью.
Каждая плитка имеет выступы в форме кирпича, поэтому при монтаже панели просто заводятся друг в друга. Таким образом, нет необходимости приобретать какие-либо доборные элементы, маскирующие и герметизирующие места стыков отделочного материала.

Верхний облицовочный слой пенополиуретановых панелей может состоять из клинкерной плитки, которая крепится к ППУ в заводских условиях. Такой облицовочный материал отличается высокими эстетическими характеристиками.

Файл для скачивания. Инструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной

Видео — Фасадные термопанели с клинкерной плиткой

Полимерпесчаные фасадные панели под кирпич

Все виды облицовочных фасадных панелей устанавливаются на предварительно смонтированный на стене каркас. Полимерпесчаные – не исключение. Но, как и все предыдущие панели, эти тоже имеют свои особенности. Прежде всего, это цена. Полимерпесчаные панели почти в два раза дешевле виниловых. То есть, имеют самую невысокую стоимость из этой группы облицовочных материалов.

Для монтажа полимерпесчаных изделий не требуются какие-либо комплектующие в виде стартовых, финишных, соединительных планок. Высокая прочность материала позволяет использовать его в облицовке не только фасадов, но и цоколей. Полимерпесчанные панели относят к классу самозатухающих. Это еще одно их преимущество.

Производители этого отделочного материала предлагают широчайших ассортимент цветового решения облицовочного слоя. Кирпичи могут иметь любой из оттенков красного спектра и обладать различной фактурой. Поверхность панелей нередко украшена мелкозернистой каменной или мраморной крошкой. Переливаясь под лучами солнца, она придает зданию особенный, эффектный вид.

Металлические фасадные панели под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич – ни что иное, как обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Имитация настолько правдоподобна, что издалека здание можно принять за натуральное кирпичное.

Монтаж металлосайдинга требует наличия массы доборных элементов: соединительных, финишной и стартовой планок, ветровой доски и др. Этот отделочный материал имеет свои достоинства: он негорюч, безупречно выдерживает резкие перепады температур, ему не причинят вред ни влага, ни мороз.

Но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, это более тяжелый вес, чем у любых других фасадных панелей под кирпич. Монтаж металлосайдинга более длителен и трудоемок. Новичку в этом виде работ будет непросто справиться с облицовкой фасада. Для установки металлосайдинга нужно знать о том, как правильно соединять все элементы этой конструкции.

Во время выполнения работ необходимо быть как можно более аккуратным и стараться не повредить верхний облицовочный слой панелей и комплектующих. В местах сколов и царапин со временем образуется ржавчина, которая не только испортит внешний вид отделки, но и сократит срок ее эксплуатации.