Самодельная установка для выращивания зеленого лука - пера. Технология выращивания зелени на гидропонике в домашних условиях Гидропонная установка своими руками для лука

На самом деле, только ленивый не воспользовался хотя бы раз в жизни методом гидропоники. Правда, мы об этом даже не подозревали.

Не было ничего проще, как взять луковицу, подходящую по размеру стеклянную или пластиковую тару, наполнить водой, опустить луковицу и поставить конструкцию на подоконник. Оставалось периодически подливать воду и ждать появления перьев лука.

Поэтому лук – самая простая культура для выращивания в гидропонике. На ней отрабатывают технологию начинающие гидропонисты.

Технология выращивания лука на гидропонике

Емкость для выращивания лука можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого подойдет герметичная емкость 40Х80 см, соответственно, шириной и длиной. Возможны и другие пропорции, но высота бортиков не должна быть меньше 20 см для формирования корневой системы.

Емкость должна быть с плотно закрывающейся крышкой и иметь твердое дно.
Снаружи ее оборачивают светонепроницаемым материалом, например, фольгой, чтобы корни находились в полной темноте.
В крышке делают разметку при помощи карандаша и линейки, затем при помощи лекала, которым может служить обычная стопка, острым ножом или скальпелем вырезают отверстия для луковиц.
В стандартных указанных нами размерах ящики должно получиться 50-60 лунок.

В качестве крышки можно использовать подогнанный по размеру лист пенопласта толщиной не менее 5 см. В крышке проделывают конусовидные сквозные отверстия для луковиц.

Как вырастить лук перо

Вырастить лук методом гидропоники абсолютно не сложно. На 1 м 2 можно разместить 10-12 кг корнеплодов, чтобы затем собрать урожай зеленого пера до 10 кг. Стандартное расстояние между луковицами – 2см, между рядами – 4 см.

Для выращивания лука на гидропонике берут сорта, подходящие для выгонки: Арзамасский, Спасский, Бессоновский, Союз и другие.

Для высадки часто используют покупные специальные подложки-маты, типа «Агрос». Они хороши тем, что подходят для многоразового использования. Перед посадкой их обильно насыщают питательным раствором и впоследствии следят за тем, чтобы искусственный субстрат всегда оставался влажным.

Подготовка луковиц

Для выгонки берут некрупные луковицы, 2-3 см диаметром, полученные в качестве осеннего урожая. Подготовку семян лука проводят в несколько этапов:

Отбирают примерно одинаковые по размеру луковицы – 1 кг.
Очищают их от покрывающих чешуек, оставляя один-два слоя.
Замачивают в ведре или баке с теплой (+30 - 38 0 С) водой с добавлением 6 столовых ложек древесной золы или в слабом растворе марганцовки или поваренной соли. В идеале включить компрессор на 14 часов, чтобы вода насыщала луковицы кислородом. Этот процесс называется барботированием.
Максимально срезать верхушки и зачистить донца, не повреждая мякоть.

Эти манипуляции проводят для того, чтобы луковицы «проснулись». Так быстрее появятся корни и зелень.

Не следует брать очень большое количество лука одновременно.

Иначе барботирование будет затруднено из-за малого количества воды, а лук в результате просто может испортиться.

Высадка луковиц

Подкладки, еще их называют маты для выращивания, хорошо проливают питательным раствором. Затем размещают луковицы. Головки должны стоять плотно.

Посадку засыпают не толстым слоем вермикулита. Это природный утеплитель, хорошо впитывающий влагу. В его составе только экологически чистые вещества и полезные растениям соли магния, калия, кальция, железо и др.

Что нужно учесть при выращивании лука на гидропонике

Первые полторы недели гидропонную установку держат в затемненном прохладном помещении, для интенсивного развития корневой системы. По прошествии этого времени «грядку» с луком переносят на свет.

Обычно естественного освещения хватает для выгонки зеленого пера. Иногда, если хотят увеличить скорость роста зелени, используют искусственную подсветку.

При этом свет должен падать сверху, боковая подсветка может привести к тому, что перья завалятся на сторону.

Не стоит делать слишком большое количество отверстий, так как из-за этого страдает жесткость конструкции, под тяжестью посевного материала она может прогнуться и даже сломаться.

Температурный режим

Температура окружающей среды существенным образом влияет на скорость прироста пера.

Оптимальная температура

25 – +27 0 С.

При превышении этого порога, перья будут засыхать и скручиваться.

Однако на начальном этапе, примерно 10 дней, когда происходит формирование корневой системы, температура должна быть значительно ниже – до +20 0 С.

Для поддержания постоянной температуры для небольших плантаций можно использовать аквариумный водонагреватель.

Питательный раствор

На дне емкости размещают компрессионную установку для снабжения жидкости кислородом. Ее нужно будет включать ежедневно хотя бы на 30-35 минут. Благодаря насыщению раствора кислородом и происходит активный рост.

В воду добавляют питательный концентрат, который используют в гидропонике. Это специальные удобрения, которые продаются в специализированных магазинах.

Воздушная прослойка между поверхностью раствора и крышкой поможет корням не загнивать, но и не засыхать. В воде будут находиться только корни, сама луковица не должна касаться раствора.

Срезать перья лука можно не все сразу, а постепенно, по мере необходимости. Старые луковицы обязательно нужно удалить и заменить новыми. В противном случае раствор может испортиться от загнивших растений.

Если правильно наладитьусловия, первую зелень можно получить уже через две недели. И в дальнейшем луковая грядка будет приносить регулярный урожай витаминной зелени лука круглый год.

Вы получите хороший результат на минимальной площади за короткий промежуток времени.

Многие, войдя во вкус, открывают свой небольшой бизнес. При малых затратах и вложенном труде он будет приносить стабильный доход. Продукты, выращенные на гидропонике пользуются большим спросом, как экологически чистые.

Стало возможным в короткие сроки получать круглый год зеленый лук, и помогает в этом выращивание лука на гидропонике.

Способов выгонки лука несколько: на пенопласте, плавающей платформе, матах «Агрос».

Пенопласт в гидропонике

Это не сложный метод выгонки зеленого лука. Нужна светонепроницаемая емкость и лист пенопласта, в котором устраиваются отверстия для вставки лука.

Подготовленный пенопласт устанавливается на заполненную теплой водой емкость. На дно емкости укладывается распылитель, подключенный к компрессору.

Лук для выгонки пера лучше брать осеннего урожая. Его нужно теперь подготовить одним из способов. Можно срезать у луковицы верхнюю часть, а можно сделать крестообразный надрез глубиной в треть луковицы. Такая процедура нужна для быстрого прорастания пера, после нее луковицы помещаются в тень для заживления ран на несколько дней.

Ускорить прорастание луковиц можно и другим способом, он заключается в замачивании в воде луковиц в течение 15 часов при 380С. Можно добавить при этом золу с расчетом на 10 литров 50 г.

Теперь можно отправлять лук на проращивание. Пенопласт с отверстиями должен плотно прилегать к верху коробки, чтобы после укладки луковиц в отверстия, корни находились в темноте. Отверстия устраиваются не слишком часто, чтобы не создавать нагрузку на лист пенопласта. Периодически нужно из пульверизатора опрыскивать лук.

Корни лука нуждаются в воздухе, тут поможет установленный на дно распылитель, подключенный к компрессору. Для быстрого пробуждения лука барботирование следует проводить на протяжении 12 часов. Вырастить зелень лука таким способом можно примерно за 21 день, бывает, что для этого достаточно 15 дней.

Пока растут корешки, температура воды поддерживается 200С, когда корни разрастутся, нужна температура 25-260С, которая стимулирует рост пера. Поддерживать температуру в емкости можно используя аквариумный водонагреватель. Если сроки наращивания зелени не важны, то лучше ничем не подогревать воду, сроки роста увеличатся, но перо будет толще, мощнее, зеленее.

Выращивание зеленого лука на гидропонике требует применения подсветки. Свет не нужен совсем, пока длина проросшего пера достигнет 15 см. Посаженный лук нужно прикрыть черной светонепроницаемой пленкой, когда перо подрастет до приличных размеров, нужно начинать досвечивание. Если естественного света мало, то используется искусственное. Свет должен идти сверху, при боковом, может заламываться перо.

При таком выращивании стимуляторы и удобрения не используются, в луковице заложен весь необходимый ресурс. Вода является лучшим раствором для выгонки, ее менять всю не нужно, лишь частично.

Подготовка лука выполняется как описано в предыдущем методе. Маты нужно пропитать удобрением, при высадке луковиц субстрат должен быть влажным. Располагать луковице нужно плотно друг к другу. Луковицы с набухшей верхушкой высаживаются на небольшом расстоянии (2 см). Затем нужно присыпать луковицы слоем вермикулита в 1 см.

Маты с посаженными луковицами ставят в прохладное, темное помещение (до 10 дней) для быстрого отрастания корней. Далее маты переставляются в светлое место и теплое, без воздействия лучей солнца.

Выращивание зеленого лука на гидропонике зависимо от температуры, при низкой температуре перо растет медленно, поэтому температура должна поддерживаться в помещении около 270С, и тогда всего за дней 17 перо может иметь длину до 35 см.

Поливать маты следует специальным удобрением для гидропоники, его нужно подогреть до 200С. в таком удобрении присутствуют легко усваиваемые питательные вещества и элементы, что так необходимы растениям для роста и развития.

Для всей процедуры нам потребуется:

1) Лук, купленный в магазине, лучше осенний урожай (диаметр луковиц 3-4 см).

2) Компрессор для продувки в комплекте с распылителем.

3) Пенопластовые баки или любые другие светонепроницаемые емкости.

4) Лампа люминесцентная для досветки на последней стадии выгонки.

От		До

	>>>>>

за 15 дней

И так, поехали. Берем купленный лук и начинаем процедуру подготовки его к выгонки. Для этого берем купленный лук, обдираем на нем шелуху и погружаем его в бак с водой. В бак предварительно залили теплую воду, вполне подойдет температура 25-28 градусов, на дно положили распылитель. Выкладываем в бак подготовленный лук и включаем компрессор.

Для продувки луковиц, лучше брать емкость побольше. Больше емкость большее количество лука за раз продуется. Не стоит забывать, а том, что нельзя перегружать баки луком, так как из за большого объема лука будет очень мало воды и воздух не дойдет до всех луковиц. В итоге может получится коричневый луковый суп, а не то что нам нужно.

Так же хотел чуть подробней рассказать, что за емкости используются мною для выгонки. И так, стандартный бак для выращивания длина 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Очень радует, что крышка от этой коробки достаточно плотно прилегает к нижней части, благодаря чему, корни находятся почти в полной темноте и в очень комфортных условиях для роста. Хочу обратить ваше внимание, что такое количество лунок в крышке не случайно. Не стоит забывать, что в лунки будем вставлять лук, по этому будет возникать какая никакая нагрузка, а при большом количестве отверстий жесткость будет теряться, что очень не хорошо может сказаться в дальнейшем, так как вес будет со временем
возрастать. Для создания лунок я пользовался обычным острым ножом, с тонким лезвием.

Для того, что бы лунки получились на одинаковым расстояние я обычно использую маркер и линейку. Все очень просто, проводим линии и на их пересечение ставим точки, получается тетрадка в клетку. Расстояние между лунками можете выбрать сами рассчитав предварительно ширину между линиями. Лунки прорезаются, как и было уже сказано выше, острым, тонким ножом. Точных размеров лунок я вам не скажу, могу только сказать следующее, что все лунки были вырезаны в виде конуса, таким образом в
лунку подходят почти все луковицы примерно одинакового размера + – пару сантиметров.

Очень важным моментом является распылитель в баке. Для хорошего роста, корням лука, в принципе как и всем растениям, требуется воздух. Поэтому на дно такого бака я укладываю два длинных, почти во всю длину распылителя, к которым подключаю компрессор.

Если вы планируете очень много баков, то можно сэкономить на компрессорах, купив один, но мощный и организовать систему разводки шлангов. Как вариант мощного компрессора, поршневой компрессор фирмы HAILEA, который способен прокачать много баков или ваших систем, благодаря большой производительности.

Готовый к посадке модуль

Хотелось бы обрисовать цель и задачи, которую хотелось бы достичь в этом проекте по выгонке зеленого лука.

Цель на маленькой площади получить хороший результат по выгонке зелени за минимальный период. Планируемый результат для подстраховки слегка занижу и предположу, что выход чистой зелени составить 75-80% от веса луковиц, этот результат постараемся достичь за 21 день. На самом деле,как правило результат обычно выше, время покажет, на сколько я промахнулся. А стремиться будем к 80-85% чистой зелени за 15 дней. В самом лучшем случае, будет 88-90%, время покажет.

Для того что бы лук пробудился, как правило лучше барботировать его от 6 до 12 часов. Если время не терпит и не охота ждать, можно и меньше, но не желательно. Чем меньше проходит барботаж, тем дольше лук будет думать в баке, т.е. тем дольше пройдет времени до того момента когда он тронется в рост.

День первый

Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.

Прошло еще пару часов и уже видно результаты нашего ожидания.

По идее мы близки к желаемому результату, но из за отсутствия у меня времени и желания ждать, я уже сейчас помещаю лук в баки для выгонки. Хотел обратить ваше внимание, что раз мы обещали выгнать лук за такой короткий срок, то нужно ему помогать. Для этого после барботирования у каждой луковицы мы подрезали шейку и получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.

Хочу рассказать немного про свои баки для выгонки лука. Как вы уже заметили они полностью состоят из пенопласта. Это бак из под рыбы, предварительно, которые вымыл, прочистил и просушил. После долгих экспериментов пришел к выводу, что оптимальное количество лунок в таком баке 60. В данном баке 50 посадочных ячеек. При большом желании, закладка лука в ячейки занимает порядка 50 секунд.

День второй

В то время, пока все заняты своей работой, лучок не дремлет, он растет и потихоньку наращивает корешки. Обратите внимание на нагреватель в баке, благодаря ему, в баке всегда поддерживается оптимальная температура для корней.

Спустя 18 часов, можно уже заметить, что лук адоптировался и потихоньку трогается в рост. Срезы шеек у части луковиц затянулись и набухли. Если обратить внимание на корни, то они уже выросли раза в два и это за 18 часов! Хорошо разбуженный лук вполне может на начальных стадиях в день наращивать по 2-3 см корня.

День третий

В данный момент очень активно лук наращивает корни, по этому, пока есть возможность буду показывать фото. Время прошло порядка 18 часов, обратите внимание, что точки роста уже набухли и готовы к старту, а некоторые уже проросли.

Обратите внимание на корни, они стали еще больше. По картинке видно, что у луковиц, которые находятся по бокам корешки гораздо меньше чем у остальных- это связано с тем, что трубки распылителя находятся немного в отдалении от края, поэтому нет такого бурного лопания пузырьков в их области. Если вы заметили у себя такое же безобразие, то рекомендую просто поменять эти луковицы местами с центральными.

Итак хотел бы рассказать о том, что нужно делать, для того что бы выгнать лук в максимально короткие сроки и с максимально большой отдачей. Лучше всего стимулирует к росту мощная продувка при барботирование и подрез донышка луковицы. Оптимальной, на мой взгляд, является температура порядка 30-32 градусов. Чем больше будет пузырьков при барботирование тем лучше, поэтому смело можете положить 2-3 камня вместо одного. Шейку лука лучше всего подрезать непосредственно перед посадкой на место для выгонки. Тем самым мы стимулируем точку роста к пробуждению. Если точка роста немного уже набухла срезать можно чуть выше, очень важно при этих процедурах не повредить саму точку роста, но если уж это произошло то ничего страшного. Она быстро заживет и тронется в рост.

Следующий момент. Как мы знаем чешуя на луке не спроста, это защитная оболочка, от насекомых, болезней и холода. Так вот для быстрейшего выхода из спячки их лучше снять, так как без них рост начнет гораздо быстрей. Поснимать их лучше до продувки, да и после, если отпадают, то лучше ободрать.

Еще один нюанс, в принципе не обязательный, но положительно влияющий на рост. На фото выше видно, что в баке с водой лежит аквариумный водонагреватель, он там не спроста. После пересадки луковиц из теплой среды барботера на выгонку, воду в баке лучше подогреть до 26-28 градусов. Такая теплая вода очень положительно сказывается на дальнейшем развитие корешков, которые продолжают проклевываться и тянуться к воде. Все время, после посадки луковиц, должен работать аэратор или компрессор, его нельзя выключать даже ночью. Помните, чем больше будет распылителей в баке, тем больше будет пузырьков, тем самым будет луче
рост пера.

Спустя 12-16 часов после пересадки лука, нагреватель выключаем. Корешки лука очень хорошо и активно растут при температуре до 20 градусов. Если вы планируете использовать стеллажную конструкцию, то на первых этапах выгонки, баки лучше всего расположить на полу, там по прохладней, как раз то что нужно для активного роста корней.

Еще один очень важный нюанс. При высокой температуре 26-28 градусов перо растет быстро, но получается очень тонким и дохленьким, не пропустите этот момент, иначе перо согнется. Как только вы заметили, что перо выросло до той длины, которую вы хотели бы видеть в конечном результате, то сразу же переводим лук на низкую температуру раствора и начинаем досвечивать. Так гораздо лучше тянется перо к верху и хорошо экономится электричество. При более низкой температуре и свете перо начинает крепчать, становится зеленым и более мясистым. Рост пера не останавливается, хотя становится заметно медленней.

Чуть подробней про свет. С момента посадки лука в лунки пенопласта и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Для этого я использовал черную светонепроницаемую черную пленку. Даже когда он достигнет 15 сантиметров совсем не обязательно его освещать, хотя попадание уже не столь вредно. При попадание света, перо немного притормаживает в росте, но не существенно. Если перо уже приличных размеров, то вполне уже пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами
ДНАТ, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки (сделаю небольшое отступление от слов Валерия и добавлю от себя – лучше бы наверно использовать для досветки лампы с увеличенным количеством синего спектра, такие как ДРИЗ). Так же можно использовать и люминесцентные лампы, самые простые и обычные. При использование этих ламп потребуется чуть больше времени для придания перу насыщенно зеленного цвета. Используя такие лампы для досветки, на придание перу зеленого цвета и
мясистости уходит порядка 4-6 дней по 16 часов. Используя ДНАТ потребуется всего 2-3 дня, при этом совсем не обязательно, что бы лампа была очень мощной. Помните, что большое количество яркого света и длинного светового дня сказывается негативно, поэтому если освещаете ДНАТами, то световой день должен быть не длинный. Редко, но бывает, что досвечиваю ДНАТом 600 Ватт Гролюкс, луку хватает двух – трех дней по 12 часов.

Светить на лук лучше с верху, так как при боковом досвечивание увеличивается вероятность заламывания пера. При досветке с верху, перо продолжает еще немного расти.

Так же очень моментом является то, что при выгонке не используются ни какие удобрения и прочие стимуляторы, весь рост осуществляется за счет ресурсов луковицы. Так что, после долгих экспериментов, был найден лучший раствор для выгонки – это вода. При этом, воду не надо часто менять, у меня получается снимать 3 урожая пера без смены, но при этом я после каждого урожая лишь немного подменяю воду, сливая немного старой и доливаю свежей. Немного экспериментировал с добавками, пришел к выводу, что при небольшом количестве биогумаса в воде, рост немного ускоряется, поэтому добавляю 3-4 литра воды обогащенной этим стимулятором на бак в 40 литров. Получается 37 чистой воды + 3 литра с биогумусом. Так же тестировал рост пера на воде где делал все 40 литров с биогумусом, эффект отрицательный.

Использовать яркий свет, длинный день, тепло, хорошее кормление можно, но лучше в ограниченном количестве и пытаться не совмещать одно с другим. Иначе лук начинает капризничать – выпускает стрелку, заваливается, вырастают маленькие луковички. Таким образом теряется товарный вид.

День четвертый

Думаю слов тут не надо, разница видна не вооруженным глазом. Утреннее фото.

День пятый

Вершки, который стремятся все выше.

И как всегда пара фотографий корневой системы.

Как мы видим, корни уже выросли достаточно большими и мощными, так что можно уже заняться и наращивание пера. Увеличиваем температуру воды в баке до 26-28 градусов и ждем результата, который не заставит себя ждать.

День седьмой

Для того что бы лучше было отслеживать и наблюдать, решил сделать подписи на луковицах. На данный момент уже идет активный рост.

Немного информации про влажность. Для лука вполне достаточно 60% влажности окружающей среды. Иногда лук можно обрызгивать из пульверизатора для поднятия влажности. Помните, что из за недостаточной влажности луковица может начать наращивать не перо, а чешуйки, которые выполняют защитную функцию, что повлечет за собой полную остановку роста пера.

К вопросу о pH. pH воды для лука ничем не понижаю и не меняю, так как лук хорошо растет при pH раствора от 6,5 до 7,3. А водопроводная вода, как правило, имеет pH около 7,0. Так что, проблем с этим нет.

День восьмой

Заняться выращиванием огорода можно даже в небольшой квартире. Когда-то грядки заменяли цветочные ящики с землей, в которые под зиму высаживали семена зелени и проросшие луковицы. Урожай был небольшой, хлопот, забот и грязи много, но зелень какая-никакая вырастала. Так было до тех пор, пока не был разработан метод гидропоники. Гидропоника для лука подразумевает выращивание растений без почвы, только при помощи питательных растворов. Существуют также методы выращивания при помощи субстратов и методом аэропоники.

Водный метод

Растение укореняют с помощью органического субстрата, например мха или опилок. Подойдет также торф. Его укладывают тонким слоем на сетку и опускают в питательный раствор. В таком состоянии и выращивают выбранную культуру. Корни прорастают и попадают в питательный раствор, из которого и получают все необходимое для роста и развития. Это самый старый и распространенный способ, но он не считается самым лучшим, так как при нем растения не получают достаточного количества воздуха, так что нельзя полностью погружать корешки в воду, они частично должны быть над раствором.

Субстратный метод

При таком способе корешки помещаются в толстый слой субстрата. В его качестве может выступать мелкий гравий, керамзит, крупный песок, вермикулит, и т.д.

При этом способе чуть сложнее система полива. Используют капельный полив — при котором под каждое растение время от времени поступает по капельке вода, подпор — при котором питательный раствор постоянно находится лишь внизу корней и по ним поступает ко всему растению, и метод периодического увлажнения, при котором бак с растениями периодически пропитывается питательным раствором, после чего его поднимают и ждут полного высыхания. После этого процесс повторяют.

Аэропоника

При этом методе растения вообще не помещают ни в какой раствор, не используют субстрат. Они находятся в «подвешенном состоянии, и на них периодически, несколько раз в сутки на протяжении 3-4 минут распыляют питательный раствор. Капельки, которые распыляют, очень мелкие, практически как туман, они легко проникают сквозь поры корневой системы питают растение.

Немного истории

Самые первые опыты по выращиванию овощей методом гидропоники были предприняты еще в годы позднего Средневековья — ученые пытались справиться с проблемой голода в Европе. Эти попытки были не вполне удачны, но на их опыте строились будущие разработки.

Следующие попытки возобновились в 19 столетии, но само общество было еще не готово выращивать овощи при помощи гидропоники в промышленных масштабах, дело продвигали энтузиасты. Одним из пионеров беспочвенного выращивания растений был британский ученый Уильям Ф. Герик, который и считается основателем этого метода. Он же ввел и термин «гидропоника», создал первый питательный раствор для такого выращивания. Его книга, где он подробно описывает все процессы, до сих пор очень популярна и хорошо продается.

Она стала быстро развиваться в годы Второй Мировой войны, когда на тихоокеанских островах армия США столкнулась с проблемой нехватки продовольствия.

Огромный скачок в своем развитии гидропоника получила в 60-е годы прошлого века, когда начали производить пластиковые конструкции, которые были более легкие и удобные, лучше удерживали питательные растворы.

В 1978 году появилась фирма «Дженерал Гидропоникс», когда ее основатель Лоуренс Брукс сумел усовершенствовать гидропонические конструкции, они стали меньше, компактнее, стало возможно устанавливать даже в квартире.

Вскоре появились различные конструкции, гидропоника продолжает развиваться, разрабатываются все новые установки и питательные растворы.

Историки считают, что полив Висящих садов Семирамиды осуществлялся методом гидропоники, при помощи системы насосов.

Лук на гидропонике

Лук на гидропонике можно вырастить разными способами. Важно знать, какой именно конечный продукт должен получиться. Его можно выращивать из луковиц и из семян. В принципе любой способ подразумевает выращивание достаточно большого количества лука на относительно маленькой площади. Способ этот хорош еще и тем, что емкости с луком можно устанавливать в несколько ярусов, он все равно взойдет и будет одинаково ярким и красивым.

Чаще всего лук на гидропонике выращивают именно на перо, и делают это в основном в зимнее время — летом это бессмысленно, лук отлично вырастает на любой почве.

Посадка

Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Прежде чем начать выращивать, надо правильно подобрать луковицы. Они должны быть небольшие — 3-4 см в диаметре, сухие и здоровые.
Луковички очистить от шелухи, оставить только самый последний.
Подготовленный лук поместить в бак с теплой (28-30 градусов) водой. Бак должен быть оборудован компрессором и распылителем.
Лук на протяжении 6-12 часов подвергается барботированию — то-есть, через теплую воду под напряжением подается газ, который активизирует луковицу и заставляет ее прорастать более активно.
Далее подрезается головка луковицы — это заставит ее прорасти еще быстрее.

После этого луковицы высаживаются в систему. Высаживать удобнее всего на мелкий гравий или керамзит. Луковицы должны соприкасаться. Самая лучшая жидкость для выращивания — вода, питательная субстанция может быть разной, в специализированных магазинах есть различные виды. Однако специалисты рекомендуют для этого вермикулит. Его засыпают под корни луковиц.

Также важно поддерживать нужную температуру в помещении. Самая оптимальная — 25-27 градусов. Такой же температуры должна быть и вода, в которой он будет расти.

Как он растет

Для лучшего урожая надо взять специальные выгоночные сорта лука. Например, Стригуновский или Арзамасский.

Первые несколько дней у луковиц растет корень, пера практически нет. Оно появляется только на 4 день, и до 11 дня активно растет. От момента закладки лука до выгона пера проходит 15-17 дней.

Свет

Поначалу луку не надо много света, но уже с 12 дня требуется включить свет на практически постоянной основе, особенно если лук выгоняется на перо в зимнее время года, когда мало солнца. В этот период и до конца выгонки необходимо поддерживать световой режим в пропорции 16/8 — 16 часов яркого света, 8 часов темноты. Тогда лук получится яркого насыщенного зеленого цвета.

Обычно необходимость его подсвечивания можно определить по высоте самого пера — оно должно достигнуть размера 10-12 см. Лучше подсвечивать лампами с теплыми тонами, с ними лук приобретает необходимый оттенок в более сжатые сроки.

Гидропоника для лука в домашних условиях

В принципе, оно производится точно так же, как это делается в фермерских хозяйствах и в промышленности, разве что размером емкости для выращивания лука и количеством готовой продукции.

В чем выращивать

Это могут быть фирменные специально предназначенные для выращивания овощей гидропонные установки. Чаще всего они большие, в которых выращивают несколько сотен луковиц одновременно. В домашних условиях в них зачастую нет необходимости и сделать нужную конструкцию можно и из подручных материалов. Например из пенопластового бака или любого другого, только светонепроницаемого. Это может быть и большой цветочный горшок, в котором нет дырки на дне, и обычная большая кастрюля.

Лучше всего подойдет пластиковый бак с размерами 80/40/20. Будет идеально, если к нему есть плотно прилегающая крышка.

В крышке делаются отверстия для корешков лука. Они прорезаются с учетом диаметра самих луковиц, чтобы сами корешки находились в полной темноте, а луковички не проскакивали сквозь них в воду.

Крышка бака должна быть достаточно прочной и упругой, так как вес луковиц со временем начнет увеличиваться.

Отверстия в пластиковой крышке прорезаются тонким острым ножом.

Чтобы отверстия были на равном расстоянии друг от друга, простым карандашом нарисуйте на крышке сеточку, как в тетрадке в клетку. На пересечении линий и делайте отверстия. Так как диаметр луковиц 3-4 см, то и отверстия должны быть чуть меньшими.

Следует иметь в виду, что нельзя слишком сильно перегружать бак луковицами — иначе в баке окажется мало воды, воздух из компрессора не дойдет до всех луковиц, они просто разбухнут, а прорасти не смогут. В итоге получится «водичка для покраски пасхальных яиц», а не зеленый лук.

Вода в баке для проращивания должна быть теплой, но ее нельзя греть в микроволновке — с такой водой лук не прорастет вообще, а сами луковицы только сгниют.

При выращивании лука в домашних условиях, также необходимо провести барботирование и слегка подрезать «донышко» лука. Это разбудит растение и заставит его активно расти.

Еще больше стимулирует луковицу, если снять с нее защиту — всю шелуху. В земле она предохраняет от различных вредителей, грибков, плесени, и т.д, но при гидропонном способе выращивания ничего этого луку не грозит.

Все время прорастания лука надо поддерживать температуру воды и насыщенность кислородом. Для этого работает аэратор — его недопустимо выключать даже на ночь.

После барботурирования лук лучше сразу пересаживать в теплую воду. В качестве такого нагревателя можно взять аквариумный.

Все время прорастания вода в баке должна поддерживаться на уровне 27-28 градусов. Когда лук достигнет высоты 10-12 см, температуру рекомендуется снизить на 2-3 градуса, иначе перо получится тонким и ломким.

Выращивание лука семенами

Их также можно выращивать гидропонным способом.

С самого начала семена проращивают любым удобным способом — чаще всего в специальных кассетах с минеральной ватой или другими подобными субстанциями. В каждой из ячеек кассеты можно разместить 4-6 семян.

Свежепроросшие семена нельзя ничем «удобрять» и подкармливать — это только навредит им. Семена пользуются теми веществами, которые были в них заложены на эмбриональном уровне, а дополнительное питание, полученное извне, химически сожжет их.

Здоровые семена лука прорастают в среднем за неделю.

Они не любят слишком высокой температуры, проращивание идет при 18-19 градусах.

С момента прорастания до технической зрелости проходит около 3-4 мес.

Для проращивания семян подойдет пластиковая упаковка от яиц.

Также практикуют высаживание семян лука непосредственно в поддоны. В таком случае надо придерживаться такой формулы — на каждые 3 см грядки приходится 10 семян, между рядами также расстояние 3 см. Заделывать их надо на глубину 1,3-1,5 см. При поливе снизу маловероятно появление гнили и других заболеваний рассады.

Когда ее высота будет 7 — 7,5 см, рассаду необходимо пересадить на постоянное место.

Замечено, что рассада лучше приживается, если ее высаживать вечером, особенно если погода пасмурная. Правила высаживания рассады — между растениями и между рядами должно быть 10 см. Все хорошо утрамбовывается вермикулитом. Нельзя его заделывать слишком глубоко, он должен быть все время на поверхности. Необходимо каждый день рыхлить питательный раствор и следить, чтобы он постоянно был влажным. Будьте осторожны, у луковичек очень нежные корни, их легко повредить, а это недопустимо, луковица может погибнуть.

Подается питательный раствор до момента, пока луковица достигнет желаемого размера, после этого луковица дозревает в сухом вермикулите. Когда он созревает, его извлекают из питательной среды.

Таким же способом выращивают и другие виды лука, например, лук-порей.

Питательные растворы

Их можно составить самостоятельно.

При этом надо обратить внимание на следующие моменты:

Качество воды — она должна быть хорошо очищена, без примесей хлорки
Содержать все необходимые микро- и макроэлементы
Следить за фазами развития растения, так как в разное время растению требуется разное питание.
Следить за концентрацией питательных веществ, чтобы раствор не получился токсичным для растения.

Так что лучше все же воспользоваться готовыми растворами, чтобы гидропонные грядки на подоконнике росли и развивались в хороших условиях, а результат вас только радовал.

Каким минеральным удобрением вы пользовались?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

комплексные минерально витаминные * 5%, 158 голосов

за 15 дней

Благодаря записям и заметкам Валеры и его разрешению, я соберу во едино его очередной, большой, красочный и очень подробный репорт. Сегодня, это будет отчет о выгонке лука на гидропонике.

Для всей процедуры нам потребуется:

1) Лук, купленный в магазине, лучше осенний урожай(диаметр луковиц 3-4 см).

2) Компрессор для продувки в комплекте с распылителем.

3) Пенопластовые баки или любые другие светонепроницаемые емкости.

4) Лампа люминесцентная для досветки на последней стадии выгонки.

Вот так выглядит бак для продувки и пробуждения луковиц до загрузки лука.

Для продувки луковиц, лучше брать емкость побольше. Больше емкость – большее количество лука за раз продуется. Не стоит забывать, а том, что нельзя перегружать баки луком, так как из за большого объема лука будет очень мало воды и воздух не дойдет до всех луковиц. В итоге может получится коричневый луковый суп, а не то что нам нужно.

Так же хотел чуть подробней рассказать, что за емкости используются мною для выгонки. И так, стандартный бак для выращивания — длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Очень радует, что крышка от этой коробки достаточно плотно прилегает к нижней части, благодаря чему, корни находятся почти в полной темноте и в очень комфортных условиях для роста. Хочу обратить ваше внимание, что такое количество лунок в крышке не случайно. Не стоит забывать, что в лунки будем вставлять лук, по этому будет возникать какая никакая нагрузка, а при большом количестве отверстий жесткость будет теряться, что очень не хорошо может сказаться в дальнейшем, так как вес будет со временем возрастать. Для создания лунок я пользовался обычным острым ножом, с тонким лезвием.

Для того, что бы лунки получились на одинаковым расстояние я обычно использую маркер и линейку. Все очень просто, проводим линии и на их пересечение ставим точки, получается тетрадка в клетку. Расстояние между лунками можете выбрать сами рассчитав предварительно ширину между линиями. Лунки прорезаются, как и было уже сказано выше, острым, тонким ножом. Точных размеров лунок я вам не скажу, могу только сказать следующее, что все лунки были вырезаны в виде конуса, таким образом в лунку подходят почти все луковицы примерно одинакового размера + – пару сантиметров.

Готовый к посадке модуль

Хотелось бы обрисовать цель и задачи, которую хотелось бы достичь в этом проекте по выгонке зеленого лука.

Цель – на маленькой площади получить хороший результат по выгонке зелени за минимальный период. Планируемый результат для подстраховки слегка занижу и предположу, что выход чистой зелени составить 75-80% от веса луковиц, этот результат постараемся достичь за 21 день. На самом деле,как правило результат обычно выше, время покажет, на сколько я промахнулся. А стремиться будем к 80-85% чистой зелени за 15 дней. В самом лучшем случае, будет 88-90%, время покажет.

День первый

Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.

Прошло еще пару часов и уже видно результаты нашего ожидания

По идее мы близки к желаемому результату, но из за отсутствия у меня времени и желания ждать, я уже сейчас помещаю лук в баки для выгонки. Хотел обратить ваше внимание, что раз мы обещали выгнать лук за такой короткий срок, то нужно ему помогать. Для этого после борбатирования у каждой луковицы мы подрезали шейку и получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.

День второй

День третий.

Итак – хотел бы рассказать о том, что нужно делать, для того что бы выгнать лук в максимально короткие сроки и с максимально большой отдачей. Лучше всего стимулирует к росту мощная продувка при барботирование и подрез донышка луковицы. Оптимальной, на мой взгляд, является температура порядка 30-32 градусов. Чем больше будет пузырьков при барботирование тем лучше, поэтому смело можете положить 2-3 камня вместо одного. Шейку лука лучше всего подрезать непосредственно перед посадкой на место для выгонки. Тем самым мы стимулируем точку роста к пробуждению. Если точка роста немного уже набухла срезать можно чуть выше, очень важно при этих процедурах не повредить саму точку роста, но если уж это произошло то ничего страшного. Она быстро заживет и тронется в рост.

Следующие момент. Как мы знаем чешуя на луке не спроста, это защитная оболочка, от насекомых, болезней и холода. Так вот для быстрейшего выхода из спячки их лучше снять, так как без них рост начнет гораздо быстрей. Поснимать их лучше до продувки, да и после, если отпадают, то лучше ободрать.

Через некоторое время, примерно через 3-4 дня, хотя больше все же на глаз, видим, что корневая система разрослась очень хорошо, поднимаем температуру воды до 25-26 градусов. Тем самым стимулируем рост пера. Все выше сказанное носит чисто рекомендательный характер, можете поэкспериментировать и найти свой оптимальный интервал. При повышение температуры корневая система продолжит развиваться, но уже не так интенсивно как раньше, все силы луковицы будут брошены на наращивание пера. Все выше проделанное уменьшает срок выгонки, если вам некуда торопиться, то можете так не колдовать. Напомню, что технически зрелое перо это перо в 30см. Как только перо вырастает до этого размера, воду перестаем подогревать, если конечно вы ее грели.
Еще один очень важный нюанс. При высокой температуре 26-28 градусов перо растет быстро, но получается очень тонким и дохленьким, не пропустите этот момент, иначе перо согнется. Как только вы заметили, что перо выросло до той длины, которую вы хотели бы видеть в конечном результате, то сразу же переводим лук на низкую температуру раствора и начинаем досвечивать. Так гораздо лучше тянется перо к верху и хорошо экономится электричество. При более низкой температуре и свете перо начинает крепчать, становится зеленым и более мясистым. Рост пера не останавливается, хотя становится заметно медленней.

Чуть подробней про свет. С момента посадки лука в лунки пенопласта и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Для этого я использовал черную светонепроницаемую черную пленку. Даже когда он достигнет 15 сантиметров совсем не обязательно его освещать, хотя попадание уже не столь вредно. При попадание света, перо немного притормаживает в росте, но не существенно. Если перо уже приличных размеров, то вполне уже пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами Днат, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки (сделаю небольшое отступление от слов Валерия и добавлю от себя – лучше бы наверно использовать для досветки лампы с увеличенным количеством синего спектра, такие как Дриз). Так же можно использовать и люминесцентные лампы, самые простые и обычные. При использование этих ламп потребуется чуть больше времени для придания перу насыщенно зеленного цвета. Используя такие лампы для досветки, на придание перу зеленого цвета и мясистости уходит порядка 4-6 дней по 16 часов. Используя Днат потребуется всего 2-3 дня, при этом совсем не обязательно, что бы лампа была очень мощной. Помните, что большое количество яркого света и длинного светового дня сказывается негативно, поэтому если освещаете Днатами, то световой день должен быть не длинный. Редко, но бывает, что досвечиваю ДНАТом 600 Ватт Гролюкс, луку хватает двух – трех дней по 12 часов.

Светит на лук лучше с верху, так как при боковом досвечивание увеличивается вероятность заламывания пера. При досветке с верху, перо продолжает еще немного расти.

День четвертый.

Думаю слов тут не надо, разница видна не вооруженным глазом. Утреннее фото.

Кому интересно какие там уже кони, картинки ниже специально для них.

День пятый.

Вершки, который стремятся все выше.

И как всегда пара фотографий корневой системы.

День седьмой.

Немного информации про влажность. Для лука вполне достаточно 60% влажности окружающей среды. Иногда лук можно обрызгивать из пульвизатора для поднятия влажности. Помните, что из за недостаточной влажности луковица может начать наращивать не перо, а чешуйки, которые выполняют защитную функцию, что повлечет за собой полную остановку роста пера.

День восьмой.

По фото ниже видно, что несколько луковиц второго и третьего ряда (которые обозначены цифрами 11, 12, 14,15) уже достигли потолка моего стеллажа. Как мы помним, два из них попались уже с прорастающим пером, а еще два оказались довольно быстрыми сами по себе. Таки луковицы я обычно убираю в сторонку, а через денек другой, судя по обстоятельствам, возвращаю обратно.

День девятый.

Как вы помните, на кануне мы удалили 4 самые большие луковицы, теперь мы их возвращаем на свое место. Не смотря на то, что лук еще не дорос до технической зрелости, завтра уже можно начинать его досвечивать.

День десятый.

Вот так вот выглядит лук готовый для досветки.

Отчет подходит к своему завершающему этапу. Вот такой лук уже сегодня.

По идее, он уже почти готов к сбору, но если не торопитесь, то вполне можете его оставить еще на пару дней. Тогда и цвет будет по насыщенней и потолще перо выйдет. Так же, о готовности лука можно судить и по луковицам. Если луковица еще твердая, то ее можно подержать, так как перо еще подрастет.

День четырнадцатый.

Урожай собран.

Вот такой вот он получился, лук на воде.

А теперь немного цифр.

Было посажено 15 луковиц по 38 грамм(вес примерно средний). Итого: 15х38=570

Было собранно 458грамм зелени. Итого процентов пера от репки 458=80,35%

И в заключение.

Хотел поделится с вами своим личным рекордом. Мне удалось выгнать технически зрелый лук за 7 дней, причем длина его пера составила 72 сантиметра. Лук получился ровный, вытянутый как струнка, густым, темно-зеленым. Все сотрудники заходили и очень удивлялись такому достижению.

А получилось достичь такого результата благодаря некоторым ухищрениям. Луковицы проходили специальный отбор, потом подготавливались к старту, лежали несколько дней в теплом и влажном помещение. Затем все как обычно, подрез донышка, барботирование до момента появления мелких корешков (2-3 мм). Во время посадки провели подрезание шейки, через день провели накалывание луковицы.

"Накалывание" — круговое неглубокое прокалывание иголкой верхней части луковицы в районе точки роста, что облегчает доступ дополнительного воздуха к этой самой точке и очень сильно стимулирует старт. Накалывание, на мой взгляд, лучше подрезания шейки тем, что "подрезанные" сочные чешуйки, в дальнейшем уже практически не участвуют в "кормлении" пера.

Еще через день провели рассечение шейки крестом.

"Рассечение крестом" — неглубокое рассечение шейки крест на крест, до точки роста, что дает луковице дополнительный воздух и стимулирует точку роста, кроме этого облегчается первоначальный старт пера (если важна скорость). Способ довольно популярный, но с некоторыми минусами, поэтому он мне не очень нравится. Рассечение можно делать как по "не подрезанной" шейке, так и по подрезанной.

“Глубокое рассечение” – рассечение луковицы до одной трети глубины луковицы — рассекает точку роста. Старт несколько замедляется (пока "точка" заживет), но такой способ дает несколько более пушистый и густой "кустик".

Но все эти действия плохи тем, что появляется большая вероятность занести болезни. Например — "гниль шейки".

Была обеспечена усиленная продувка воды. Как только корешки достали до воды ее начали охлаждать, при этом на донышко луковицы поливал теплую воду, температура, которой была порядка 26 градусов. Через некоторое время, день, два, начинали снова греть воду во всем баке. Ежедневно проводил частичное обновление воды. На завершающем этапе, для досветки использовал Днат 600ватт. Таким образом получился вот такой монстр.