Почему органические удобрения считают наиболее. Органические удобрения: какие бывают, применение, способы внесения, природные и промышленные виды
Натуральные органические удобрения
Такие удобрения наиболее благотворно воздействуют на элементный состав земли, на разнообразные ее характеристики (водо- и воздухопроницаемость), обеспечивают стабильность ее структуры. По мере разложения, органика улучшает гумусный слой, а это в свою очередь существенно увеличивает плодородие и количество питательных веществ. К тому же наличие в почве натуральных удобрений положительно влияет на любые происходящие там биологические процессы и активизирует жизнедеятельность микроорганизмов.
Органические удобрения лучше своих искусственных аналогов, поэтому по возможности следует использовать именно натуральную подкормку, которая бывает животного и органического происхождения. Они обладают разным действием. Если первые больше изменяют химический состав почвы, то вторые — физические характеристики. Впрочем, основная масса органических удобрений удачно сочетает в себе оба эти качества, да и совсем нетрудно использовать одновременно как минимум парочку видов удобрений, чтобы усилить их положительный эффект.
Почти все удобрения рассматриваемого типа содержат в себе необходимый растениям набор элементов: азот, фосфор, калий, различные микроэлементы, витамины, гормоны в такой форме, в которой зеленые питомцы могут их усвоить.
Первым в списке подобных удобрений заслуженно идет навоз, но не обычная навозная жижа, а так называемый стойловый навоз. Его состав определяется тем, от какого он животного и от материала подстилки, на которой находится животное в месте своего содержания. Например, материалом могут служить солома, торф, опилки, древесная стружка. Первый материал из этого перечня, наверное, самый качественный, отличается отличной структурой, кроме того, солома по мере гниения насыщает навоз питательными веществами. Вторым r списке идет торф, но навоз на основе этого материала используют не так часто, хотя он тоже достаточно высокого качества, хорошо поглощает испражнения животных, сохраняя аммиак и азот. Опилки и древесная стружка иногда служат для приготовления удобрения, однако их эффективность оставляет желать лучшего.
В зависимости от того, от какого животного получен навоз , различают навоз коровий (коровяк), конский, козий, овечий, свиной и кроличий.
Самым востребованным является конский навоз, который характеризуется множественными порами, легкостью. При разложении он производит куда больше тепла, чем любой другой вид навоза. Выделение тепла основано на том, что удобрение, сложенное в кучу, нагревается в результате процессов, в нем происходящих, т.е. активно развиваются микроорганизмы, навоз разлагается, выделяется тепло и большое количество азота. Так как тепла получается много, то данный вид навоза частенько применяют для обогрева теплиц. Разложение удобрения происходит быстро, соответственно земля быстро нагревается, в связи с чем его лучше всего использовать на тяжелых, плотных почвах, которые долго прогреваются — это уравновесит процессы и замедлит разложение, а почва станет прогреваться. На таких почвах с помощью конского навоза можно устроить теплую грядку. Способ применения следующий: заделывать его в землю каждые 2-3 года на маленькую или среднюю глубину.
❧ В качестве удобрений можно использовать травы, настоянные на дождевой воде. Это средство положительно влияет па растения. Чтобы приготовить удобрение, сначала собирают нужные травы, кладут в бочку, которую оставляют открытой, поскольку в же будет собираться дождевая вода, а когда бочка наполнится до краев, ее закрывают. Периодически настой помешивают.
Эффект от овечьего и козьего навоза похож на эффект от конского. Они тоже являются теплопроизводителями, быстро разлагаются и могут принести растениям вред. По возможности, следует применять такой навоз на тяжелых почвах. Коровий навоз, или коровяк, по своей структуре плотнее, чем конский, разлагается медленнее и тепла от него меньше. Поэтому подходит для использования в любых почвах. Зато в коровяке очень много ключевых для растений питательных веществ, в том числе азота, содержащегося в нем в удобной для усваивания форме. Насколько часто нужно вносить коровий навоз, зависит от типа земли: если это тяжелая, плотная, сырая почва, то удобрение закладывают раз в 3-4 года, поскольку гниет такой навоз медленно. Если почва средняя, то раз в 3 года. При этом навоз вносят на небольшую глубину. Если земля отличается легкой структурой, то удобряют раз в 2 года, заделывая поглубже, потому что разлагается навоз быстро и питательные вещества быстро уходят на глубину.
Удобрение на основе свиного навоза является самым нежелательным. Причина в том, что он обладает водянистой структурой и весьма неспешным процессом разложения. Хотя в таком навозе питательных элементов много, но они содержатся в не слишком удобной для усвоения форме. Он считается холодным, что означает низкую теплоотдачу. Не стоит использовать свиной навоз в тяжелых почвах, которые еще больше затормозят биологические процессы. В песчаные почвы удобрение вносить можно, но лучше использовать другой его вид.
От кроликов получают навоз, крайне насыщенный питательными веществами, причем их больше, чем в остальных навозах, однако применяется он редко и обычно для создания компостной массы либо в виде жидкой подкормки. Последнюю готовят так: на ведро воды берут 1-2 кг кроличьего помета, замешивают, настаивают немного, дожидаясь, когда куски помета разойдутся. А применяют так: выкапывают мелкие ямки и заполняют их навозной жижей из расчета 1,5 л на квадратный метр, после чего присыпают ямки землей.
Независимо от вида навоза, следует придерживаться некоторых правил обращения с ним. Ни в коем случае нельзя применять свежее Удобрение, поскольку по мере его разложения в землю проникают ядовитые газы, губительные для корней растений, и в результате интенсивной теплоотдачи растения получают ожоги. К тому же не все вещества в навозе разлагаются, и хотя содержат питательные элементы, но в не усваиваемой растениями форме. Также в навозе много семян сорняков, которые обязательно взойдут при попадании в землю. Поэтому к применению навоз должен быть готов, т. е. уже разложившийся до определенной степени.
Востребованным органическим удобрением является птичий помет, который по питательности превосходит навоз. Очень быстро разлагается и крайне интенсивно действует. Поэтому в свежем состоянии противопоказано применять его под растения. Есть вариант вносить его в землю при осенней перекопке (около 250 г на квадратный метр), но обычно его используют для приготовления компоста или оставляют перепревать. В принципе, помет можно применять в виде порошка, для чего его надо истолочь, а потом рассыпать под растения (40 г на квадратный метр). Некоторые смешивают помет с торфом и получают готовое к внесению удобрение.
При размельчении костей животных получается костная мука, которая сама по себе уже хорошее удобрение, поскольку в ней много кальция и фосфора. Вносят в почву из расчета 3-4 кг на квадратный метр. Разложение в естественном состоянии замедлено, поэтому для ускорения процесса муку надо смолоть как можно мельче либо залить водой до полного растворения. Единственный вид почв, где разложение происходит довольно быстро без дополнительных ухищрений — это легкие почвы.
Oрганические удобрения - это вещества животного, растительного, растительно-животного и промышленно-бытового происхождения. Они являются экологически чистыми, помогают насытить почву микроорганизмами, которые улучшают саму почву и способствуют уменьшению количества нитратов в овощах.
Жидкие органические удобрения
Из органических удобрений можно перечислить: навоз, навозную жижу, перегной, компост, птичий помёт, золу, торф, зелёное удобрение, а также сапропель (ил), солому и др.
Органические удобрения
содержат питательные вещества для растений в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. Они улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию. При разложении органических удобрений в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и др. элементов и перегной, или гумус. Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений.
Навоз
Навоз - смесь твердых и жидких экскрементов различных животных. В зависимости от технологии содержания животных, получают подстилочный и бесподстилочный навоз. При хранении навоза образуется навозная жижа. Подстилочный и бесподстилочный навоз различаются не только по составу, но и по способам хранения и использования.
Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов. Поэтому подкормки навозом предпочтительны в первой половине сезона, когда растения активно набирают зеленую массу.
Компост
Представляет собой разложившуюся массу всевозможных, преимущественно растительных, остатков и отходов. На дачном участке обычно отводят отдельный угол для компостной кучи, куда отправляются все выполотые сорняки, кухонные отходы, палая листва, ботва, бумага, опилки, ветки.
Чтобы компост созревал правильно, ему необходимы тепло и влага. Поэтому компостную кучу часто накрывают черной пленкой: и тепло сохраняется, и влага не испаряется. Значительно ускоряет созревание компоста перелопачивание кучи или полив раствором ЭМ-препаратов. Для использования компоста в качестве удобрения его перемешивают с землей. Если отходы компостировались больше года, то можно смело применять их в чистом виде. А такие культуры, как тыква, огурцы и кабачки прекрасно себя чувствуют и обильно плодоносят, если высадить их непосредственно в компостную кучу.
Перегной
Перегной — это навоз или компост, разлагавшийся более двух лет. В перегное уже незаметны отдельные растительные остатки, он представляет собой рыхлую темную субстанцию с запахом свежей земли. У перегноя нет недостатков, это идеальное удобрение для любой культуры. Перегной часто используется для приготовления грунтов под рассаду, как мульчирующий материал, как «заполнитель» лунок с самыми «капризными» и требовательными к питанию культурами.
Птичий и кроличий помет
Биогумус
Биогумус — это компост, навоз или перегной, прошедший «обработку» земляными червями, обычными дождевыми или специально выращиваемыми красными калифорнийскими. Биогумус можно по праву считать самым ценным органическим удобрением. Помимо микро- и макроэлементов, он богат гуминовыми кислотами, благодаря которым быстро и ощутимо повышается плодородие почвы. Продается биогумус как в сухом виде, так и в виде жидкого концентрата. Использовать его можно всюду и в любых количествах.
Опилки
Можно назвать самым неоднозначным органическим удобрением. Одни огородники говорят, что опилки вытягивают из почвы много азота, а другие с удовольствием засыпают грядки свежими опилками и нахваливают это древесное удобрение.
Чтобы избавиться от предполагаемых недостатков опилок, их применяют не в свежем виде, а в перепревшем.
Сами по себе опилки будут перегнивать очень долго. Для ускорения этого процесса огородники смешивают опилки с азотными удобрениями. Кто не против химии, применяет для этой цели мочевину. Сторонники органического земледелия добавляют в опилки свежую траву. После чего смесь хорошо увлажняют, складывают в черные мешки, закрывают и забывают о них на три недели. По истечении положенного срока опилки можно будет использовать для мульчирования, закладывать в грядки под перекопку
Зола
Зола — незаменимое калийное удобрение в органическом земледелии. Она уменьшает кислотность почвы и обогащает ее ценными микроэлементами: калием, фосфором, марганцем, бором. Самой ценной считается зола от сжигания соломы, но чаще всего огородники применяют более доступную всем древесную золу. Стоит помнить, что в золе лиственных деревьев больше полезных веществ, чем в золе хвойных. Зола от сожжения молодых мелких веток богаче питательными элементами, чем зола от старых прогнивших стволов. Золу очень часто применяют в смешанных подкормках с навозом или пометом, ее добавляют в травяной настой, ею пересыпают слои растительных остатков в компостных кучах.
Сапропель
Сапропель - удобрение, состоящее из перегнивших остатков водной флоры и фауны, которые на протяжении многих веков откладывались на дне водоемов с пресной водой в виде осадка. Внесение сапропеля производят под все овощные, а также злаковые культуры. Некоторые садоводы вносят субстрат и под плодовые деревья и кустарники. Его используют как в чистом виде, так и в компостах, комбинируя с различными органическими и минеральными подкормками.
Костная мука
Костная мука - одно из самых универсальных удобрений, которое благотворно влияет практически на все полевые, садовые и огородные культуры. Она имеет полностью натуральное происхождение и не насыщает готовую продукцию вредными элементами. Еще один плюс от внесения муки из костей - она разлагается в течение 5-8 месяцев, что делает ее удобрением с пролонгированным сроком действия, которое постепенно отдает полезные элементы в почву, питая корни и помогая растениям приносить большие урожаи.
Рыбная мука
По сравнению с костной мукой, в рыбной содержится больше азота — около 10% (против 1-4%). Это позволяет вносить данную подкормку не только в качестве предпосевного удобрения, но и на протяжении всего периода вегетации садовых, огородных и полевых культур. В нашей стране эта натуральная подкормка пока еще используется достаточно редко, но популярность ее возрастает с каждым годом, еще и потому, что она гораздо меньше выщелачевает почву, чем мука из костей КРС.
Жидкие органические удобрения
Для повышения качества сельхозпродукции многие опытные садоводы и агрономы используют в своей практике жидкие органические удобрения - это особые стимуляторы роста, представляющие собой высокоэффективные концентрированные удобрения.
Жидкий Биогумус
Жидкое органическое удобрение «Биогумус» - это концентрированная вытяжка из натурального биогумуса, полученного промышленной популяцией дождевых червей российской селекции. Жидкое удобрение содержит все компоненты биогумуса в растворенном состоянии, биологически активные вещества, гуминовые кислоты - стимуляторы роста и развития растений, полезную микрофлору, другие метаболиты дождевых червей - аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, микро- и макроэлементы. Эффект жидкого органического удобрения достигается за счет наличия в нем микрофлоры, выделяемой тканями и микроорганизмами, находящимися в кишечнике дождевых червей.
Повышает всхожесть семян (в 1,5-2 раза), стимулирует корнеобразование, рост и ускоряет развитие. Уменьшает содержание нитратов, тяжелых металлов и радионуклеидов в сельскохозяйственной продукции, увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в плодах и в овощах, сокращает сроки их созревания (на 12-15 дней), повышает урожайность, способствует быстрому укоренению черенков, повышает устойчивость растений к заболеваниям.
Конский навоз
Концентрированный конский навоз стал поступать в продажу несколько лет назад. Расфасован он в пластиковые емкости по пять литров, что делает его удобным в перевозке и применении. По такому рецепту данный состав можно изготовить своими силами. Для этого берется свежая крапива, заливается водой и три дня настаивается. После этого следует добавить навоз конский (1 к 10) и выдержать еще пару дней. Применение его организовывается после активного перемешивания, поливным методом или опрыскиванием.
Фабричный (концентрированный) коровяк
Это органическое удобрение, которое выпускается современным способом - на производстве. Препарат изготавливают в разной концентрации. Большинство производителей предлагают огородникам концентрированные препараты: 1 литр препарата равноценен 5 литрам свежего коровяка.
«БиоМастер - универсальное органическое удобрение» с комплексом микроэлементов
Универсальная подкормка для всех видов растений. Содержит соли гуминовых кислот и ряд необходимых макро- и микроэлементов.
Соли гуминовых кислот способствуют более полному и быстрому усвоению входящих в препарат элементов и питательных веществ, находящихся в почве. Также они стимулируют жизнедеятельность почвенной микрофлоры, продуцирующей необходимые для растений питательные вещества.
"БиоМастер Универсальный" отличается от остальных удобрений более высокой концентрацией, низкой стоимостью и отличным качеством. Гуминовые вещества, входящие в состав препарата, низкомолекулярны, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ.
НВ-101
НВ-101 — концентрированный несинтезированный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально использовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. HB-101 — продукт, безопасный для всех живых организмов, не является инсектицидом.
Сколько на Земле развивается земледелие, столько же люди для получения хороших урожаев применяют органические удобрения. Виды и их характеристика должны обязательно учитываться при использовании, так как каждое из них имеет свои особенности. Одни нужно вносить в почву осенью, другие в момент посадки растений, третьи на протяжении всего вегетационного периода. Ценность органики заключается в ее благотворном влиянии на состояние растений, в улучшении почвы, в увеличении урожаев и в дешевизне, ведь приготовить ее может каждый земледелец в своем личном подсобном хозяйстве.
Органическое удобрение: что это такое
Многие сразу же скажут, навоз и компост. Ответ верный, но неполный, потому что органическими удобрениями являются отходы жизнедеятельности человека и животных, а также хозяйственные и даже промышленные отходы, в которых имеются необходимые для развития растений вещества в виде органических соединений. Сюда можно отнести:
Помет птиц;
Фекалии;
Отходы деревоперерабатывающих фабрик (опилки, кора деревьев и тому подобное);
Растения-сидераты;
Компост;
Костную муку;
Перегной;
Комплексную органику.
Химический состав
Как видно из выше приведенного списка, существуют самые разные органические удобрения. Виды и их характеристика в основном зависят от источника получения, а кроме того, от технологического процесса производства удобрений. В любом из них содержатся:
Кальций;
Особое (очень ценный элемент, улучшающий структуру почвы).
В незначительных количествах органические удобрения включают:
Сернистую кислоту;
Кремниевую кислоту;
Окиси некоторых металлов и другие химические элементы.
Разберем подробнее, чего и сколько содержится в каждом виде органического удобрения.
Навоз
Это очень ценное удобрение есть не что иное, как фекалии домашних животных, за исключением котов и собак. В зависимости от вида животного, получаются разные по составу органические удобрения. Виды и их характеристика зависят еще и от стадии процесса приготовления, которые бывают следующие:
Свежий навоз (вносят только осенью, почву после этого сразу перепахивают);
Полуперепревший (солома в нем становится темной, разделяется легко на кусочки);
Перепревший (однородная темная масса);
Перегной.
Чем выше стадия приготовления навоза, тем больше он теряет своей массы, и тем лучше разлагаются в нем органические вещества и повышается качество.
Не менее важно, на какой подстилке готовится это удобрение.
Как видно из таблицы, в свином навозе очень мало кальция, поэтому к нему добавляют известь.
Хорошим удобрением является и навоз от кроликов. А вот от нутрий можно использовать только перепревший навоз либо добавлять его в компост.
Способы хранения
Навоз от разных животных - это, кроме всего прочего, разноплановые органические удобрения. Виды и их характеристика напрямую зависят и от того, как они хранятся. Способы могут быть следующие:
1. Рыхлая укладка. Из свежего навоза делают штабеля до 3 м шириной и до 2 м высотой, ничем не накрывают. При таком способе в штабелях (t = +70 °C) процесс подготовки происходит примерно 4-5 месяцев, за которые теряется до трети первоначальной массы.
2. Плотная укладка. Из свежего навоза делают такие же штабеля, как при рыхлой укладке, но навоз при этом плотно утрамбовывают и накрывают воздухонепроницаемой пленкой. В таких штабелях температура не поднимается выше +35 °C даже летом. Разложение при этом способе длится около 7 месяцев, а первоначальной массы теряется до 1/10 части. Плотная укладка - наиболее приемлемый способ хранения.
3. Рыхлая укладка с уплотнением. Из свежего навоза делают невысокий рыхлый штабель шириной до 3 м. На пятый день его трамбуют, а сверху укладывают новый рыхлый слой. Это повторяют, пока штабель не достигнет двухметровой высоты, после чего его накрывают пленкой. Полностью перепревший навоз при этом образуется за 5 месяцев.
Как применять
Использование органических удобрений, в частности навоза, имеет свои маленькие хитрости. Так, для теплых грядок идеально подходит навоз конский, потому что в нем мало воды. Его закапывают в специальные траншеи, вырываемые по периметру грядки, а после того, как необходимость в ней отпадает, разбрасывают по полю. На легких почвах лучше использовать навоз от коров, а на тяжелых - от овец, коз и лошадей. Под яровые осенью запахивают в почву свежий или полуперепревший, а перегной вносят весной. Если удобрения мало, его целесообразно вносить не на весь участок, а только в лунки. При посадке деревьев очень полезно в каждую ямку вносить до 10 кг перегноя.
Важно! Ни под какие культуры нельзя вносить свежий навоз. Он выделяет аммиак, что губительно для растений. Общих норм для внесения удобрений не существует, так как они различны для каждой культуры и напрямую зависят от качества почвы.
В магазинах можно встретить экстракт навоза. Это также отличное удобрение, но только для растений. Для улучшения состояния почвы оно бесполезно.
Жидкие органические удобрения, их виды и характеристика
Существуют самые разные удобрения, которые можно сделать самому, не затрачивая при этом денежных средств. У кого есть возможность, те используют навоз. Его можно применять в твердом виде, а можно делать из него жидкие органические удобрения - жижу и коровяк. Последний готовят, заливая испражнения коров водой. Используют его для подкормок абсолютно любых растений, даже цветов. При этом берут на ведро воды 1 л коровяка. Навозную жижу готовить не надо. Она представляет собой жидкую часть навоза. К жидким удобрениям относятся настои трав и даже человеческая моча, но об этом чуть ниже.
Как видно из таблицы, в этом удобрении почти нет фосфора, поэтому к навозной жиже добавляют суперфосфат (примерно 15 г на литр).
Помет
Считается, что лучшие органические удобрения получаются из помета голубей и кур. Несколько хуже по качеству отходы жизнедеятельности гусей и уток.
Хранить птичий помет нужно в закрытой таре либо компостируя с торфом, соломой, опилками, так как он очень быстро теряет свою азотную составляющую. Птичий используют для подкормки овощей, деревьев плодовых и декоративных, кустарников, цветов. В чистом виде его не вносят, а заливают водой (1 часть орагники на ведро воды) и настаивают до 3 дней. После этого снова разбавляют водой, беря 1 мерную часть настоя и 10 - воды.
Фекалии человека
Некоторые садоводы даже не подозревают, какие экзотические виды органических удобрений бывают. Одно из них - наши с вами фекалии. Раньше этими отходами жизнедеятельности удобряли абсолютно все, они даже шли на продажу. Сейчас такой вид удобрений не пользуется популярностью, хотя является чуть ли не самым лучшим. Следует учесть, что фекалиями называют не только кал, но и мочу, которая также подходит в качестве удобрения. Единственный нюанс - из неё почти мгновенно испаряется азот, поэтому биоматериал нужно сразу после внесения закрывать почвой.
Как видно из таблицы, кал идеально подходит для улучшения качества почвы.
Конечно, многие аграрии даже думать брезгуют об использовании человеческих испражнений в качестве удобрения. Тем, кто относится к этому более лояльно, важно знать, какие существуют способы подготовки такой органики. Чтобы убрать малоприятный запах, "сырье" нужно перекладывать торфом или, в крайнем случае, листовой землей. Можно также устраивать из листвы и растительных остатков компостные кучи, послойно укладывая в них фекалии. Перепревать они должны не менее 3 лет.
Мочу в качестве удобрения применяют сразу. Для деревьев ее можно не разбавлять. Для остальных культур желательно разбавлять с водой в пропорции минимум 1:4. Полезно также поливать мочой компостные кучи.
Торф
На вопрос: «Какие удобрения - органические?» многие ответят: «Торф». Его широко рекламируют, его активно продают все цветочные магазины, его стремятся использовать многие огородники и садоводы. Однако в торфе не так уж много полезных для растений веществ, чтобы удобрять им все без разбора. К тому же нужно учесть, что существуют разные виды торфа, значительно отличающиеся по качеству.
Как видно из таблицы, торф, особенно низинный, целесообразно использовать на кислых почвах. Применять все виды торфа нужно только для улучшения качества грунтов, регуляции их влажности, а также для создания качественного компоста и для мульчирования любых культур, но не для удобрения.
Сапропель
Некоторые виды органических удобрений знакомы нам по бальнеологическим процедурам в санаториях. Таков ил озер, прудов, любых водоемов со стоячей водой, называемый сапропелем. Особенно много его используют в Ростовской области благодаря огромным запасам в озере Неро. Сапропель, представляющий собой растительные и животные останки, накапливается в водоемах десятилетиями. За этот период он постепенно разлагается, превращаясь в ценнейшее органическое удобрение, в котором много фосфора, калия, кальция, а азота раза в 4 больше, чем в навозе. Использовать сапропель можно в неизменном виде либо добавляя в компост. Перед внесением в грунт его необходимо проветрить, перелопатить и проморозить, чтобы из него ушли все ненужные растениям вещества.
Опилки, древесная кора, костная мука
Существуют дешевые и очень полезные для улучшения качества грунтов органические удобрения. Их виды и характеристика следующие:
1. Опилки. Они отлично разрыхляют почву, улучшают ее влагоемкость и воздухопроницаемость, однако поглощают из нее азот. Кислотность опилок достаточно высокая (рН около 3-4), поэтому перед внесением их следует перемешивать с гашеной известью и комплексными минеральными или только азотными удобрениями. Можно также смачивать их мочой животных либо жидкими минеральными удобрениями. Лучше использовать опилки перепревшие или добавлять их в компостные кучи.
2. Древессная кора. Эти отходы используют при создании компоста. Для этого свежую кору измельчают, складывают в яму, добавляют комплексные увлажняют. Удобрение будет готово примерно через полгода, в течение которых яму с корой нужно периодически увлажнять и перелопачивать ее содержимое.
3. Костная мука. Она хорошо снижает кислотность грунтов и идеально подходит для заболоченных участков. В костной муке есть все элементы, необходимые для роста и плодоношения растений. Единственный нюанс - применять ее нужно только обезжиренную (выпаренную и сухую).
Сидераты
Применение органических удобрений может значительно отличаться от способов, указанных выше. Речь идет о сидератах - растениях, высеваемых на поле до посадки основных культур или после сбора урожая. К ним относятся: подсолнечник, горчица, люпин, клевер, бобовые, овес, вика, маличная редька и другие скороспелые культуры, дающие много зеленой массы. Использование сидератов максимально эффективно на песчаных и бедных гумусом грунтах, но может практиковаться на любых почвах. По содержанию полезных элементов зеленые удобрения практически идентичны навозу. Например, люпин на 1 м 2 дает зеленой массы примерно 4 кг. В них содержится в среднем 18 г азота, 4,8 г фосфора, 6,8 г калия, 19 г кальция, 4,8 г магния. Технология удобрения участка сидератами следующая: после уборки основной культуры на поле высевают семена выбранного растения (некоторые можно просто рассыпать по полю, другие требуется высаживать в бороздки), при необходимости поливают, а дождавшись появления бутонов, скашивают. Зеленую массу можно запахивать в грунт, складывать в компостные ямы, давать на корм скоту. Некоторые сидераты (горчица, кроме удобрения почвы, помогают уничтожать в ней бактерии, такие как корневая гниль, нематоды, фитофтороз и другие.
Крапива
Если требуется удобрить небольшую грядку, можно сделать отличное удобрение из крапивы. Ее срезают, складывают в тару и заливают водой. Готовится крапивное удобрение 3-5 дней, в течение которых содержимое тары нужно перемешивать. Чтобы исчез неприятный запах, можно добавлять корневище валерианы, а чтобы ускорить процесс, добавлять хлеб, дрожжи, закваску. Готовое удобрение требуется процедить и использовать, добавляя 1 его мерную часть на 10 мерных частей воды.
Комплексные органические удобрения
Это один из лучших, максимально сбалансированный вид удобрений, пригодный как для подкормки растений, так и для улучшения качества почв. Для их производства в промышленности используется метод биоферментации, заключающийся в окислении органических элементов атомарным кислородом. При этом выделяется такой вид химической энергии, которых необыкновенно полезен для нужных растениям микроорганизмов. Производят комплексные органические удобрения из помета, опилок, навоза, торфа и тому подобных природных продуктов. Большой популярностью пользуются препараты «ЖТСККУ», «Писка», «КОУД», «ГУМИ-ОМИ», «Биогумус». В основном все они концентрированные и очень просты в применении.
Состав навоза зависит от вида животного, его корма, подстилки, способа хранения и степени разложения. Азота больше содержится в овечьем и конском навозе, а также навозе на торфяной подстилке.
Химический состав свежего навоза, % :
Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :
Составные части | Навоз на соломенной подстилке | Навоз на торф. подстилке | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
смешанный | конский | коровий | овец | свиней | конский | коровий | |
Вода | 75 | 71,3 | 77,3 | 46,6 | 72,4 | 67 | 77.5 |
Органика | 21 | 24.5 | 20,3 | 31,8 | 25 | - | - |
Азот (N) | 0,5 | 0,58 | 0,45 | 0,83 | 0,45 | 0,8 | 0,6 |
Фосфор (F2O5) | 0,25 | 0,28 | 0.23 | 0,23 | 0.19 | 0,25 | 0,22 |
Калий (К2О) | 0,6 | 0,63 | 0.50 | 0,67 | 0.60 | 0.53 | 0,48 |
Известь (СаО) | 0,35 | 0,21 | 2,4 | 0.33 | 0,18 | 0.44 | 0,45 |
Магний (MgO) | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,04 | - | - |
Сернистая кислота (SO3) | 0.10 | 0,07 | 0.06 | 0,15 | 0,8 | - | - |
Кремниевая кислота (SiO2) | - | 1,77 | 0,85 | 1,47 | 1,08 | - | - |
Окись железа и алюминия (R2O3) | - | 0,11 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | - | - |
По степени разложения навоз различают на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.
- Свежий навоз. солома незначительно меняет цвет и прочность. Водная вытяжка (вода, пропущенная через навоз) – красновато-желтоватого или зеленоватого цвета.
- Полуперепревший навоз. Солома имеет темно-коричнекый цвет и легко разрывается. Водная вытежка из него темного цвета.
- Перепревший навоз. Нельзя обнаружить отдельные соломины. Представляет собой однородную черную мажущуюся массу. Водная вытяжка из него бесцветная. Перегной. Однородная рыхлая землистая масса, темно-коричневого цвета.
Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:
Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.
Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.
Хранение навоза
Существуют следующие способы хранения навоза.
- Горячий (рыхлая укладка). Навоз рыхло укладывают в штабеля шириной 2–3 м и высотой 1,5–2 м. При этом создаются благоприятные условия для аэробных бактерий, и температура навоза поднимается до 70°. Через 3-4 месяца может потеряться (перепреть) 1/2–1/3 часть сухого органического вещества. Этот способ применяют, когда требуется в короткий срок получить хорошо разложившийся навоз.
- Холодный (плотная укладка). Навоз плотно укладывют в штабеля шириной не менее 2-3 м и высотой 1,5-2 м. После утрамбования массы штабеля сверху накрывают, чтобы уменьшить поступление воздуха и сократить потери азота. При этом разложение, за исключением поверхностных слоев, происходит в анаэробных условиях (без доступа воздуха) при температуре 20-25° зимой и 30-35° летом. Разложение происходит медленнее, чем при горячем способе. Свежий навоз превращается в полуперепревший через 3-5 месяцев, а в перепревший – через 7-6 месяцев. За 3-4 месяца навоз теряет 1/9–1/10 часть сухого вещества. Этот способ наиболее приемлемый.
- Горяче-уплотненный (рыхлая с уплотнением укладка). Свежий навоз укладывают сначала рыхло метровым слоем шириной 2-3 м, а на 3–5-й день, когда навоз разогреется до 50-60°, его сильно уплотняют и на него таким же образом укладывают следующие слои, пока высота штабеля не достигнет 1,5-2 м. После уплотнения навоз разлагается в анаэробных условиях при температуре 30-35°. Полуперепревший навоз образуется через 1,5-2 месяца, перепревший – через 4-5 месяцев. Этот способ хранения применяют в случаях, когда в навозе имеются возбудители болезней или необходимо ускорить его разложение.
Добавки к навозу
Навоз будет лучше, если при укладке его добавить (послойно через 15-20 см) суперфосфат (до 2% от веса) или 3-5% фосфоритной (или костяной) муки. Навоз будет храниться лучше, если его компостировать с торфом. Если нет торфа, его можно заменить почвой, но ее должно быть меньше – 20-30% от веса навоза. Сверху и сбоков кучу полезно обложить дерном.
Применение навоза
Под яровые культуры навоз лучше запахивать осенью, за исключением легких почв. Перегной следует вноситьб весной. Навоз при внесении необходимо сразу запахать (чтобы уменьшить потери органики и азота). Запахивают навоз на глубину пахотного слоя (на тяжелых почвах несколько мельче, чем на легких). Более разложившийся навоз запахивают на меньшую глубину.
При недостатке навоза его можно заделывать в лунки или гнезда в половинной норме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.
Дозы определяют в зависимости от культур, и исходя из норм использования растениями питательных веществ в первый год после запашки. На менее окультуренных почвах, во влажных и холодных районах дозы навоза обычно более высокие.
Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ
В первый год после запашки навоза использование питательных веществ из него, в зависимости от вида навоза, особенностей культур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фосфора, 46-80% калия (см. таблицу).
Навоз | N, г/кг навоза | Р, г/кг | К, г/кг |
---|---|---|---|
Свежий навоз на соломенной подстилке | |||
коровий | 0,4-1,7 (1,0)* | 0,8-1,5 (1,1) | 2,3-4 (3,1) |
конский | 0,5-2,2 (1,3) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,0-5,1 (4,0) |
свиней | 0,4-1,7 (2,0) | 0,6-1,0 (1,3) | 2,8-4,8 (4,8) |
овец | 0,7-3,1 (1,9) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,1-5,4 (4,2) |
То же, на торфяной подстилке | |||
коровий | 1,2-3,0 (2,1) | 0,8-1,4 (1,1) | 2,4-4,2 (3,3) |
конский | 1,6-2,3 (2,0) | 0,7-1,2 (1,0) | 2,2-3,8 (3,0) |
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет. |
Для удобрения лучше использовать перепревший или, хотя бы, полуперепревший навоз, а под посадку (посев) – только перепревший, а лучше перегной. В свежем соломистом навозе количество доступного для растений азота недостаточно, особенно в первые два месяца после внесения его в почву.
Конский и овечьий навоз разлагается быстрее, ввиду чего его целесообразно применять на тяжелых почвах, где разложение органического вещества происходит медленно.
Научные исследования и практика свидетельствуют, что избыток нитратов в овощах нередко связан с чрезмерным внесением свежего (неразложившегося) навоза. В некоторых случаях при внесении в почву свежего навоза из нее выделяется аммиак, являющийся токсичным для растений; листья увядают и впоследствии усыхают. В таких случаях навоз надо побыстрее засыпать почвой.
Навозная жижа
Навозная жижа (коровяк) – полужидкий и жидкий навоз, – это быстродействующее азотно-калийное удобрени.
Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:
Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.
Навозную жижу целесообразно использовать для компостирования с торфом и разными растительными отходами, а также для подкормки (0,5–1 кг/кв.м). Для приготовления компостов и подкормки растений жижу разводят водой в 3-5 раз. Чтобы повысить эффективность раствора жижи, на ведро раствора добавляют фосфорное удобрение (6–10 г Р).
Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.
Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.
При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.
Экстракты из навоза
В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.
Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.
Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.
Фекалии
Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Средний химический состав фекалий:
Одним взрослым человеком за год выделяется около 500 кг фекалий (450 л мочи и 50 кг кала). Лучше, когда фекалии в выгребных ямах систематически засыпают торфяной крошкой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая устраняет неприятный запах и препятствует размножению мух.
В течение 6 месяцев из фекалий может потеряться более 60% азота. Надо иметь в виду также, что они могут содержать яйца глистов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезнй, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фекалий с землей до нужной температуры не разогревается, поэтому ее надо продержать не менее 3 лет.
Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.
Вносить фекалии непосредственно в почву не следует, особенно под овощные культуры, которые используются в сыром виде. Из санитарных соображений вносить фекальные удобрения в почву лучше осенью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.
Различные пути использования урины как удобрения:
- Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
- Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.
После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!
Пудр-клозет (сухой туалет)
В небольших домашних уборных часто используют пудр-клозет (с подсыпкой торфяной крошки) или современные биотуалеты. В качестве пудр-клозета используют пластмассовый контейнер, на дно которого в начале насыпают небольшой (2-4 см) слой торфа. Для удобства в работе более крупный контейнер можно поставить на ось с двумя съемными колесами.
Торфа для засыпки надо столько, чтобы смесь получалась не мажущаяся, а рассыпчатая (тогда ее легче удалить из контейнера (ямы). В среднем в год на одного человека требуется, как минимум, (сухой торфяной крошки): сфагнового 100 кг, лугового 300 кг. По возможности эти дозы увеличивают в 2-3 раза.
Если нет торфа, для присыпки можно использовать опилки, мелкие стружки (от эл-рубанка), соломенную резку, сухую листву, подсушенный прудовой ил, а для пудр-клозета даже огородную землю.
Компостированные фекалии – это качественный перегной.
Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:
- улучшают структуру земли,
- улучшают качество земли,
- хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).
Какое количество компоста нужно испольовать?
Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:
- 1-2 литра компоста на кв метр земли,
- 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
- 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
- 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.
«Отсад»
Осадок сточных вод на полях орошения («отсад») содержит по сравнению с фекалиями меньше питательных веществ. В зависимости от влажности осадка и удобряемой культуры, дозы осадков от 2 до 10 кг/кв.м.
Птичий помет
Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Состав его меняется в зависимости от вида птиц, их возраста и корма. По химическому составу он в 3-4 раза богаче, чем коровий навоз.
В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.
Составные вещества (%):
Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет своих птиц, помет можно приобрести на птицефабриках. Здесь его обрабатывают при высокой температуре или компостируют.
Применение помета
Питательные вещества помета быстро растворяются в воде, легко усваиваются. Кроме того, они высвобождаются постепенно и поэтому, в отличе от минеральных удобрений, сохраняют.свое действие 2-3 года (что необходимо учитывать при внесении помета).
Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.
Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сырого помета (или 0,6-0,8 сухого) или в меньших дозах: 0,3-0,5 сырого помета (0,2-0,3 сухого), для внесения в борозды, лунки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. рименяют в основном для подкормки.
Овощам, требующим больше калия (картофель, некоторые корнеплоды и др.), дефицит его восполняют добавкой удобрения, например 100 г хлористого калия на 1 кг помета. Однако надо помнить, что передозировка помета опасна, так как в результате ее – накопление нитратов в овощах. Чтобы устранить вредней действие помета, его вносят вместе с соломой, торфом или опилками в соотношении 3:1.
Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):
Культура | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ка-пу-с-та б/коч | 0,6-0,8 (весной или осе-нью) | 0,5 | 4-8 л на кв.м |
Тык-вен-ные. то-ма-ты | 1,5-2 (вес-ной) | 0,8-1 | 14-18 л/кв.м |
Кор-неп-ло-ды | 0,9-1 (толь-ко се-нью) | 0,5-0,6 | 10-15 л на кв.м |
Лук, чеснок | 0,9-1 (осе-нью) | 0,4-0,5 | 5-10 л на кв.м |
Зе-лен-ные | 1-1,2 (осе-нью) | 0,5-0,6 | на вно-сят |
Картофель | 1,2 (весной) | не вносят | не вносят |
1
- Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го)
по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке
по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100. |
Хранение
Чтобы сократить потери азота, которые за 2 месяца могут достигать 30–60% от первоначального его количества, помет нужно хранить, компостируя послойно (20 см) с различными влагопоглощаемыми материалами – торфом, опилками или соломенной резкой (25–50% от веса помета). Сухой компост поливают. Через 2 месяца он готов. При этом в нем погибают патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, и семена сорняков.
Такой пометный компост лучше заделывать в почву осенью. На песчаных почвах это можно сделать весной – за две недели до посева или высадки рассады. Пометный компост лучше вносить в бороздки или лунки.
Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, компостируя его его с различными поглощающими влагу материалами: торфом, опилками или соломенной резкой в соотношении 3:1. Сухой помет лучше хранить в какой-либо емкости (полиэтиленовом мешке, бочке и т.п.), защищенной от воздуха.
Торф
В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Содержится относительно много азота, находящегося, однако, в плохо усвояемой форме. Для перевода органических форм азота в доступные для растений минеральные формы (нитраты, аммиак) торф зкономически целесообразно использовать для приготовления компостов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.
По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.
Химический состав различных типов торфов , % :
Торф обогащает почву органикой, способствует регуляции влажности почвы, улучшает ее структуру. Применяют в основном для компостов и мульчирования. Применять торф для удобрений в чистом виде экономически невыгодно, так как он содержит мало питательных вещест (затраты не окупаются прибавкой урожая). Необходимо иметь в виду, что все торфа разлагаются в почве медленно, и заключенные в них питательные вещества не могут быть быстро использованы растениями. Для удобрения почвы можно применять выветрившийся низинный торф с высокой степенью разложения (35–60%). Переходный и верховой торф используют для компоста.
Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.
Перегнойная земля
Дерново-перегнойная и навозно-перегнойная земля, лучше суглинистая, – это ценное удобрение и прекрасный компонент для почвенных смесей. Занимает промежуточное положение между огородной землей и перегноем.
Дерново-перегнойная земля . Весной нарезают дерн толщиной около 10-15 см с мощным травостоем. Укладывают дернины рядами (трава к траве) в штабеля в виде куба со стороной 1 м. Каждый 25–30-см слой дерна переслаивают 5-см слоем свежего навоза, навозной жижи, помета или фекалий. По мере укладки пласты дерна увлажняют.
В верхнем слое оставляют углубление для полива и сбора дождевой воды. Размеры штабеля не должны по высоте и ширине превышать 1,8 м. Для защиты от дождя штабель укрывают пленкой, но поддерживают во влажном состоянии – летом время от время поливают водой или лучше разбавленной навозной жижей и один, лучше два раза перекладывают. К осени земля готова.
Навозно-перегнойная земля. Получают ее из разложившегося навоза, смешанного с землей, обычно ее берут из парника (из-под огурцов) и выдерживают еще один год.
Компосты
Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов компоста много.
Общие правила по приготовлению компостов
При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.
- Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
- Площадку под компост желательно выбрать в незатопляемом затененном месте, на углу участка. Ширина кучи (траншеи) 1-1,5 м (не более 1,8 м), высота 1-1,25 см. На приусадебных участках компостирование удобно проводить в коробах.
- Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
- Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
- Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
- Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
- Что нельзя вносить в компост?.
Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка. - Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жидких и газообразных веществ, образующихся при ферментации (разложении органических веществ). При компостировании добавляют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (огородную почву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
- Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кислот, образующихся при ферментации, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют известь (если ее нет в компостируемом материале). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Известь обязательно добавляют к кислому торфу, опилкам, стружкам, хвои, листьям деревьев и т.п.
- Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
- Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, при укладке в кучу его постепенно увлажняют навозной жижей, разбавленными фекалиями (1:3), раствором микробиологических удобрени (например, Байкал_ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую погоду его надо регулярно поливать. Это важно также для размножения червей.
- Для ускорения и равномерного созревания компоста кучу летом 1-2 раза перелопачивают – перекидывают массу лопатой на другое место рядом. Это особенно важно при использования для компостирования фекалий и т.п., которые могут содержать яйца глистов и др. возбудителей болезней. Температура наружных слоев кучи ниже, поэтому эти слои не обеззараживаются. Лучше, если эти слои снять (не использовать для удобрений) и добавить в новую кучу. Чтобы ускорить процесс ферментации, «горение» массы следует довести до температуры 60°.Для этого надо сразу полить компост горячей водой (60–70°). При этом погибают болезнетворнае микробы, однако качество компоста несколько ухудшается. В конце сентября компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз полить горячей водой, затем накрыть пленкой.
- Компост считается готов, когда большая часть массы полностью разложится, становится однородной, темно-коричневой. В результате получается сыпучее, удобное для применения удобрение. Процесс компостирования зависит от компонентов, обычно длится не менее 9-12 месяцев. Для заделки компоста в почву с покрытием слоем огородной земли можно применять компост и раньше – через 4-6 месяцев.
Соотношение азота и углерода в компосте. Компостирование - микробиологический процесс и органические материалы служат пищей для микроорганизмов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микроорганизмов является соотношение в пределах 11-20 частей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.
Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой группе относятся: опилки, бумага, древесная кора, солома. Рекомендуется компостировать их с добавлением материалов, богатых азотом.
Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они составляют основную массу компостируемого материала. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применяется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, выполотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.
Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они используются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, молодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатывающей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.
Обогащающие компост добавки
Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обогащающие добавки. Садово-огородный компост состоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет представлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажется, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На таком компосте невозможно получить хороший урожай. Он служит в основном для улучшения физических свойств почвы, а не для удобрения.
Компост высокого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удобрения к растительным остаткам надо добавлять богатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять около 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то компостную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разведенной в 4 раза мочой.
Другие богатые азотом и более доступные добавки мы перечислим еще раз: скошенная молодая трава, крапива, зеленая масса бобовых растений, мясные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируемых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, чтобы не переборщить. Компост с очень высоким содержанием азота тоже не желателен. Особенно осторожным надо быть с птичьим пометом.
Очень важно добавлять в компост соединения, богатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обладает плавленый фосфат.
Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.
Для обогащения азотом и заражения микрофлорой добавляют навоз, навозную жижу, куриный помет, фекалии и т.п. Можно использовать и минеральное азотное удобрение, лучше сернокислый аммоний, который добавляют послойно в количестве 0,5% от веса органики (3-3,5% от веса сухого вещества).
Секционный компост
Лучше устроить 3-х или, хотя бы, 2-х секционные штабеля (в каждой секции компост отличается по времени закладки и готовности), чтобы облегчить перелопачивание его и чтобы можно было равномерно использовать перепревший компост (перегной). Осенью и весной компост перелопачивают (перекладывают из первой секции во вторую, из второй в третью).
Конструкции компостных контейнеров
Садоводы-огородники, в зависимости от наличия у себя материалов и эстетических соображений, строят разные по конструкции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). Примеров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.
Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).
Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом:
стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга,
пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней,
верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.
Аэробный и анаэробный компосты
Эти два компоста отличаются процессами ферментации (брожения) органики. Первый – ферментация происходит с доступом воздуха, второй – без доступа воздуха. Преимущества того и другого представлены в таблице.
В достаточно отферментированном аэробном или анаэробном компосте при рН 7,0 очень хорошо размножаются полезные дождевые черви, превращая компостную кучу в «червятник». Капролиты (окаменевшие испражнения червей) вместе с разложившейся органикой, минеральными макро- и микро-элементами – суть плодородия почвы. Тонна такой биомассы дает до 3 тонн дополнительного и более раннего урожая.
Аэробный компост
Для приготовления такого компоста в одном из углов участка или за его пределами на незаливаемом водой месте, желательно в тени, отводят площадку шириной не менее 2 м произвольной длины. Органику компостируют в кучу (или штабель) высотой 1 м, шириной у основания до 2 м. На дно рекомендуется уложить радиально жерди, а сверху них постелить ветки. В этом случае удобно аэрировать кучу, периодически встряхивая ее за выступающие наружу концы жердей. Сначала укладывают слой до 30 см, впитывающий влагу (торф, опилки, листья, размельченную солому). Затем разную органику закладывают слоями толщиной 15–20 см. Ботву желательно измельчить. Каждый слой присыпается слоем садовой земли – тем самым добавляется микрофлора. Отходы увлажняют разбавленной в воде фекальной массой, добавляя к жиже золу. Из эстетических соображений кучу можно огородить сеткой (металлической, пластмассовой) или деревянной опалубкой (между досками должен быть зазор для проникновения воздуха). Для нейтрализации земли, торфа и опилок их известкуют. При большом содержании в компосте торфа или растительных остатков в него полезно добавлять азотные удобрения или навоз; однако в этом случае известь не применяют, иначе начнет выделяться аммиак (азот). Сверху кучу обкладывают землей слоем 10–20 см для поглощения выделяющихся газов. Компост должен быть всё время влажным, но не переувлажненны. При аэробном процессе влажность компоста желательно довести до 60%. На зиму сверху его укрывают старой пленкой (для утепления). Под пленку желательно уложить утепляющий слой 30–40 см из торфа, сухих листьев, лапника или камыша, а зимой дополнительно набросать снег. К весне компост бывает обычно готов.
Анаэробный компост
Его удобно готовить в яме (лучше цементированной) глубиной 0,5 м. Компост надо утрамбовать, покрыть пленкой и сверху ее присыпать землей. Если делают стенки, они должны быть непроницаемыдля воздуха.Закисшая масса (силос) готова через 0,5–2 месяца. Силос уже можно раскладывать на грядке слоем 3–10 см, сверху добавляя слой земли до 10 см. В почве компост через месяц становится отличным кормом для дождевых червей. А они для плодородия почвы просто необходимы.
Типы компостов
| | | | | | | | | | |
Садовый компост
Большинство огородников вместо компоста на основе навоза или торфа (в современное время – они, особенно навоз, роскошь, которую не каждый может себе позволить) готовят на основе самообеспеченности сборный (садовый) компост. Компостируют все, что есть – растительные остатки, скошенную траву, сухие листья, сорняки (до обсеменения), дворовый и домовой мусор, навоз, торф, солому, опилки, стружки, золу, сажу, отбросы на кухне (исключаются мыльные помои), фекалии, дерн. Важное условие – не использовать остатков растений, пораженных болезнями, загрязненных ядохимикатами или обработанных стойкими гербицидами. В частности, нельзя компостировать поражённые килой корни капустных растений, лук с белой гнилью, картофельные, томатные, земляничные и др. растительные остатки, пораженные килой, фитофторозом, нематодой. Их следует сжигать или укладывать в отдельную многолетнюю компостную кучу вдали от огорода.
Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или перегнойной земли высотой в 25-30 см, на него по мере накопления все компоненты компоста. Для «закваски» через каждые 20-30 см укладывают слой 2-5 см перегнойной земли и слегка присыпают золой, суперфосфатом, аммиачной селитрой, известью, раскладывают куски дернины. проливают травяным настоем навозной или фекальной жижи. Для поддержания влажности поливают мочой, помоями или просто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.
Период созревания сборного компоста – не менее года. Чтобы ускорить процесс, необходимо измельчать растительные остатки и перелопачивать всю массу, например, перекладывая из одной секции в другую.
Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.
Тыквы на компостной куче
В первый год на компостной куче (на солнечном месте) выращивают тыквы и кабачки. Весной в посадочные места кладут по 1-2 ведра перегноя или плодородной земли и укрывают старой прозрачной (не черной) пленкой. Через неделю делают отверстия в пленке (или ее снимают), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают нетканным материалом (снимают его после 10-15 июня). Тыквы вырастают до 20-30 кг (2-3 тыквы с кв.м), а компост в это время полностью созревает. Можно выращивать тыкву два года подряд. За это время семена сорняков в куче еще лучше перегнивают. Осенью перетряхивают кучу и формируют грядку высотой 30 см и шириной 1 м под зимний чеснок. После уборки чеснока компост переносят на грядки для моркови, капусты, картофеля (ведро на кв.м). На освободившемся месте закладывают новую кучу.
Торфо-навозный компост
Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием торфа с навозгой жижей, фекалиями, навозом, куриным пометом. 1 кг торфо-фекального компоста содержит примерно 6 г азота, 3 г фосфора и 3 г калия. Из них в первый год после запашки используется растениями около 1,5 г азота, 1 г фосфора и 2 г калия на 1 кг компоста. Оптимальные соотношения компонентов:
- на 3 части низинного торфа берут 1,5 (1-2) части навоза;
- на 1 часть верхового (сфагнового) торфа – 1-2 части навоза. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем торфа (на высоте 1,5 м).
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.
Торфо-жижевый компост
Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала укладывают слой торфа толщиной 20–30 см (края делают несколько выше, чтобы удержать жидкость). Затем слой навозной жижи (10–15 см) и так чередуют слои далее, придерживаясь необходимого соотношения. Верхний слой должнен быть из торфа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-фекальный компост
Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-навозно-фосфоритный навоз
К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.
Листовой компост
Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.
Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.
Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.
Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует переслаивая через каждые 20 см свежим навозом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) держат открытой, поддерживая влажность содержимого 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.
Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.
Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.
Опилочно-навозный компост
Опилки предварительно нейтрализуют и добавляют в них минеральные удобрения. Примерно через месяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют навоз в соотношении 1:1. Термическая стерилизация способствует уничтожению семян сорняков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после этого компост можно вносить в почву (8-10 кг/кв.м).
Опилки
Древесные опилки используют для рыхления почвы и, тем сымым, улучшения ее структуры, а также для приготовления компостов и мульчирования. Опилки имеют кислую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На ведро опилок вносят npk (15–6–8) или, хотя бы, только азот, а также 120–150 г мела или гашенной извести; все тщательно перемешивают. Вместо сухих удобрений лучше опилки перед внесением их в почву увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют вышеуказанную дозу NPK, увеличив ее в 5-6 раз. Также можно использовать мочу животных, разбавленную водой в 8-10 раз. Ведра раствора достаточно для увлажнения 3–6 ведер опилок. Опилки запахивают в почву осенью в количестве 0,5–5 ведер на кв.м (на тяжелых почвах больше, на легких песчаных меньше). При мульчировании толщина слоя опилок 1–3 см.
Зеленые удобрения
Одним из дешевых удобрений является зеленое удобрение – свежая трава скороспелых культур, предназначенная для заделки в почву (после скашивания – на том же участке, где выращивалась или с переносом на другой участок). По своему действию зеленые удобрения равноценны дефицитному в наше время навозу. Наиболее эффективны для применения на бедных гумусом подзолистых, особенно песчаных почвах. Хорошо действует и на торфяных почвах (ускоряет разложение торфа). Травы используют также и для компостов.
Зеленые удобрения можно посеять после уборки ранних овощей. Подойдут скороспелые культуры – салатная горчица, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед наступлением осенних заморозков их скашивают и запахивают в землю. Озимую рожь и рапс лучше посеять в августе и запахать следующей весной.
При выборе растений на зеленое удобрение исходят из того, какое количество зеленой массы они дают. Некоторые растения содержат на корнях и клубеньках азот, который усваивают из воздуха. К таким растениям (сидератам) относятся люпин, клевер, вика, вигна, сераделла, горох, бобы, тритикале и др. Эти растения обогащают почву азотом, их корневая система глубоко рыхлит землю, поэтому их предпочитают. Почву можно улучшить посевом трав в междурядьях плодового сада, на пустырях, посевом сидератов в севообороте. Сидераты эффективно применять под картофель, корнеплоды и др. овощи. При уходе за почвой сидераты дают высокий урожай зеленой массы. Так. урожай люпина на песчаных почвах достигает 4 кг с кв. м, что по содержанию азота и органики эквивалентно такому же количеству навоза. В 10 кг эелёной массы люпина в среднем содержится (в г): азота 45, фосфора 12, калия 17, кальция 47, магния 12. Зелёную массу можно использовать для компоста, под вспашку и для скармливания скоту.
На площади 10 кв.м высевают семян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глубину 3 см), люпина многолетнего 45 (2–3 см), сераделлы 50 (1–2 см), вики 100–150.
Люпин. Сеют вразброс после уборки раннего картофеля и овощей, обычно в середине августа, из расчета 1,5 кг семян на сотку. Когда задерживаются с посевом, количество семян увеличивают на 20-25%. Если нет дождей, поливают. Через неделю появляются всходы, а через три-пять недель уже можно перекапывать грядку под зиму. 150 кг этого растения почти равноценны такому же количеству навоза.
Тритикале. После уборки овощей, в конце августа-начале сентября, нарезают борозды через 15 см м сеют семена тритикале через 2-4 см на ту же глубину. Весной, когда растения достигнут высоты 40 см (обычно к 1 июня), скашивают их. На грядках копают траншейки, кладут на дно траву тритикале, а сверху – перевернутый вверх корнями ком земли. Выравнивают грядку, сажают, например картофель (хорошо проросшие клубни). Хотя с посадкой происходит задержка, на такой почве картофель растет хорошо и даже обгоняет тот, что высажен в традиционные сроки.
Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – скороспелая, холодостойкая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа. По урожайности зеленой массы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, горчицу белую. На зеленое удобрение используют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени, включая сентябрь. При посеве в августе и в сентябре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 недели, когда появляются бутоны, – лучшее время для скашивания. Массу неделю подвяливают, затем заделывают под перекопку (от посева до перекопки проходит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:
- обогащается почва органикой, улучшается ее структура;
- снижается засоренность участка сорняками;
- сокращается численность вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод в 1,5-3 раза;
- в 10 раз уменьшается загрязненность грунтовых вод нитратами.
Сапропель
Ил стоячих вод: озер, прудов, старых русел рек, канав (сапропель) – образуется в результате разложения растительных и животных организмов, преимущественно в анаэробных условиях. Он является ценным органическим и минеральным удорением. Средний состав сапропелей (в % от сухого вещества): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фосфора 0,4; калия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.
Сапропель применяют как в чистом виде, так и в виде компостов с навозом, фекалиями и другими органическими веществами. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При употреблении в чистом виде ил перед внесением проветривают с перелопачиванием и промораживают (чтобы содержащиеся в нем вредные закисные соединения превратились в окисные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дерново-подзолистые и песчаные почвы ил вносят в количестве 3–6 кг на 1 кв.м.
Ряска
Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.
Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.
Жидкие органические подкормки
Жидкая подкормка коровяком
Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и дают быстро положительный результат. Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи животных. Для приготовления подкормки посуду (бочку, бак) на одну треть заполняют органикой. Хорошо размешивают, заливают почти до верха водой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают постоять 1-2 суток, не больше, несколько раз перемешивая. Непосредственно перед употреблением массу тщательно размешивают и разбавляют водой: навоз – в 5 раз, коровяк - в 6-7, птичий помет – в 8-10 раз. Подкормки нужно готовить в день использования, в крайнем случае накануне.
По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).
Жидкая подкормка из растений
Органику – траву, листья, сорняки (до образования семян), стебли малины и др. неодревесневшие растения кладут в емкость (исключая железную), которую ставят на солнце, чтобы масса лучше прогрелась. Крупные сорняки лучше измельчить. Заливают водой (сверху оставляют 10 см для брожения), закрывают тару пленкой и настаивают. Раз в день массу перемешивают для удаления газов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теплую погоду через две недели жидкость посветлеет (брожение закончилось). Перед употреблением ее разбавляют водой 1:5-10, а для молодых растений 1:15-20. Крапивная жижа особенно улучшает состояние ослабленных растений томата, капусты, огурца, сельдерея, губительно действует на гусениц и личинок вредителей (для бобовых и лука эта подкормка не годится). Периодически закладывают новую порцию зеленой органики и доливают воды. Нерастворившиеся остатки переносят в компостную кучу.
Как применять жидкие подкормки? Рекомендуется их проводить с интервалом 7-15 дней. Лучше подкармливать чаще, но более слабыми растворами. Поливать только укоренившиеся растения. При сухой почве ее предварительно надо промочить водой. Если растения бледные или требуется нарастить зеленую массу, в подкормку добавляют азотные удобрения. Для ускорения созревания плодов добавляют фосфорно-калиевые удобрения.
Биогумус от своих червей
Дождевые черви полезны – они не только рыхлят почву, но и обогащают ее гумусом. Но, к сожалению, в прохладной Нечерноземной зоне в естественных условиях в почве их обычно бывает немного. Размножение на своем участке дождевых (а также навозных червей) и заготовка с их помощью биогумуса позволяет легко решить эту проблему. Для разведения лучше подходят красные навозные черви (эйзения фотида), которых всегда можно накопать в полуперепревшей навозной куче или прошлогоднем компосте. От других видов червей они отличаются темно-бурой окраской с чередующимися темными и светлыми поперечными полосами. Важный отличительный признак – когда их берут в руки, они выделяют ярко-желтую пахучую жидкость.
Червятник устраивают так.
- Готовят культиватор (субстрат для корма и размножения красных дождевых червей) – используют прошлогодний не полностью готовый компост или подстилочный навоз (но не свежий). Компост, заложенный осенью, в апреле будет готов для корма червям. Особенно подходит ЭМ-компост, в котором черви плодятся чрезвычайно быстро. Субстрат кладут в тени слоем 15-50 см в кучу, в яму (траншею) глубиной 20-30 см или в ящик и выдерживают в течение 5-7 суток для удаления из него остатков аммиака или сероводорода. Размеры бурта произвольные. От мышей и кротов защитит мелкая сетка на дне и с боков. Разведение червей в ящиках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно проводить в городских условия (летом на балконе, зимой в подвале, регулярно увлажняя) с переработкой около 0,5 кг кухонных отходов в день.
- Собирают навозных или дождевых червей (из навоза, со старых компостных куч, под скоплением прошлогодних листьев и т.д.), кладут их в ведро вместе с землей, где они живут. Собирать лучше ранней весной в теплые дни. Заготовдивают черви также приманкой. Для этого в апреле на своем участке или в лесу делают канавку глубиной 10-15 см, шириной 20-25 см и ее заполняют прошлогодним компостом. Обильно увлажняют и прикрывают, например доской. Через 7-10 дней колонию червей в канавке собирают, а канавку заравнивают.
Червей вместе с их почвой помещают в подготовленные в субстрате культиватора ямки. Прежде, чем выпустить всех червей, полезно сначала сделать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким слоем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить причину. Если в основе субстрата навоз, достаточно отложить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном состоянии.
Оптимальная популяция червей при заселении 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м площади культиватора, хотя может быть и меньше. Ямки прикрывают субстратом, выравнивают его, накрывают воздухопроницаемым материалом (соломой, мешковиной). На следующий день субстрат обильно увлажняют.
Оптимальные условия для жизни червей – температура 18-26°, влажность 60-70% (регулярно поливают) и реакция среды – рН 5,8-7,5. Влажность считается достаточной, если из сжатого в руке комка компоста выделится 1-2 капли влаги. Поливают водой с температурой окружающей среды, воде дают сутки отстояться. От излишних дождей делают навес из прозрачной пленки. Но ни в коем случае нельзя покрывать пленкой саму поверхность субстрата (черви могут задохнуться). Место выбирают в тени. В таких условиях масса червей удваивается каждые 1-2 месяца (за летний период количество червей возрастает в 20-50 раз). - 3.По мере переработки червями компоста, органику через каждые 2-3 недели добавляют (разравнивая сверху), из расчета 5-см слой в неделю. Полезно добавлять кухонные отходы, траву, солому, опавшие листья и т.п. Бумажные отходы, солому и т.п. лучше предварительно измельчить, это ускорит их перегнивание. Последнее добавление корма проводят в конце октября (до наступления морозов). Популяцию можно довести до 10-20 тысяч на 1 кв.м, но для поддержания такой плотности придется часто кормить и чаще снимать «урожай» червей.
- 4.В результате биологической переработки червями компоста и навоза отделяют готовый биогумус от червей. Это делают через каждые 3 месяца, иногда только осенью до наступления холодов. Для этого содержимое культиватора высыпают частями на стол и т.п. Все черви собираются на поверхности стола под компостом. Биогумус используют по назначению, а червей и коконы (желтого цвета, величиной с половину рисового зерна) снова помещают в культиватор. Готовый компост перед внесением в почву можно просеять через сито 4-8 мм, вернув непереработанные фрагменты в культиватор.
Отделение червей делают и так. Внесение корма в культиватор задерживают на одну-две недели, затем наносят слой корма толщиной 5-6 см. Через 2-4 дня этот слой, наполненный червями, снимают и помещают в новый культиватор. Эту операцию повторяют 2-3 раза (добавляют в первый культиватор корм, снимают с червями и т.д.).
Вместо отделения червей применяют технологию «ползучей» кучи. Начальный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые порции добавляют не сверху, а с одной из сторон. Длина бурта постепенно увеличивается, а черви переползают в новый субстрат.
Так продолжают процесс культивации, добавляя к технологическим червям новую порцию корма (компоста или навоза). Навозные черви не переносят отрицательных температур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеплении культиватора (толстым слоем соломы и т.п.), либо перенести его (ящик) в помещение, где температура не опускается ниже 0°. Они могут щзимовать в ящиках с плотностью до 50 тыс. на кв. м. При температуре выше 3-4 ° придется их регулярно подкармливать.
Концентрированные органоминеральные удобрения
Промышленность готовит ряд высокоэффективных концентрированных органических или органоминеральных удобрений – продуктов переработок навоза, торфа, птичьего помета, соломы, опилок и т.п., таких как:
- ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
- В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
- Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
- Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
- Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
- Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород
Такие удобрения обогащают гумусом, гуминовыми веществами, макро- и микроэлементами, другими важными веществами. Они являются высокоэффективными для улучшения, оздоровления почвы, для роста и развития растений. Также экологически чисты (нет или мало нитратов), практически не содержат семян сорных трав, патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов и др. вредных веществ.
Концентрированные экстракты навоза, куриного помета имеют много преимуществ по сравнению с натуральным навозом:
– низкая стоимость (в 3-5 раз дешевле навоза);
– малые объем и масса (один литр заменяет 70-150 л навоза);
– удобство применения.
Экстракты навоза применяют как для корневых, так и для внекорневых подкормок.
Органические и гуминовые вещества, содержащиеся в удобрениях, экологически чистые, способствуют поглощению растениями питательных элементов, улучшают структуру почвы, усиливают обмен веществ в растениях, стимулируя их развитие и рост. Кроме тго, они предотвращают вымавание азота из почвы.
Слово «органический» в последнее время набирает все большую популярность – приверженцы здорового образа жизни и правильного питания готовы переплатить в несколько раз лишь бы на их столе оказались органические продукты. На самом деле «органичность» никогда не теряла актуальности в растениеводстве – садоводы всегда использовали органические удобрения для огорода и считали их самыми полезными и ценными.
Однако в большинстве случаев естественное удобрение все же используют в комплексе с «химическими» минеральными, и только единицы хозяйств для повышения урожайности и улучшения его качества применяют исключительно натуральное удобрение.
Возможно ли на дачном участке получить богатый урожай без использования химических удобрений, как сделать органические удобрения своими руками и какими они вообще бывают и когда необходимо внесение органических удобрений, а когда без них можно обойтись – рассмотрим в данной статье.
Что такое органическое удобрение?
Для начала необходимо определиться с тем, что же такое натуральное (естественное или органическое) удобрение. Как понятно из названия (и синонимов) – это такой состав, который имеет «природное» происхождение. Иными словами, при его производстве не применяются искусственные добавки. А по сути, это удобрение, которое «производит» сама природа.
В научной трактовке органическими называют удобрения, которые содержат элементы питания растений в виде органических соединений. В составе также содержится азот, кальций, калий, фосфор и прочие минеральные вещества, но «получают» их естественным путем, без искусственных химических реакций.
Чаще всего органические удобрения «формируются» вообще без непосредственного вмешательства человека. Например, для производства азотных удобрений необходимо крупное производство со сложной системой лабораторных исследований и длительных производственных «цепочек». В случае с «органическим» азотом, он выделяется самостоятельно в процессе распада продуктов жизнедеятельности животных или других растений. Азот в таком «виде» гораздо лучше усваивается растениями, а значит – они лучше растут, при этом дают более богатый, полезный урожай.
Можно ли сказать, что органические удобрения лучше минеральных? Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно. Приверженцы «органического растениеводства» без тени сомнений ответят «да», однако большинство дачников, скорее, сойдется на целесообразности использования комплекса органических и минеральных удобрений, приведя в качестве аргумента собственный опыт. Действительно, почти все садоводы для удобрения почвы и улучшения качества урожая используют и натуральные и химические удобрения – чередуя их, либо совмещая. Иными словами – выбор за вами…
Какие существуют виды органических удобрений?
Не знающему человеку только на первый взгляд может показаться, что за словосочетанием «органические удобрения» скрывается какой-то «отряд специального назначения». Большинство знает, что это обобщенное и «окультуренное» название… навоза. Однако и навоз – это лишь один из видов, причем, имеющий множество «подвидов».
- навоз (различных животных),
- помет (у разных птиц он имеет разную ценность),
- компосты,
- торф,
- сапропель,
- пищевые отходы и т.д.
По сути, все виды натуральных подкормок можно назвать универсальными – они прекрасно подходят для подкормки подавляющего большинства садовых и огородных культур. Только нормы внесения и период применения отличается, но это уже больше касается «предпочтений» самих растений (например, одни необходимо подкармливать раньше и чаще, другие – позже и всего пару раз за сезон).
Как ни парадоксально, но даже органические удобрения человек научился производить (в хорошем смысле слова). Далеко не каждый дачник может позволить себе запастись, например, коровяком или голубиным пометом. На выручку ему приходят специальные хозяйства или производства, которые выпускают органические удобрения.
В идеале, конечно, процесс этот должен заключаться исключительно в сборе и фасовке продуктов жизнедеятельности животных, птиц, растений и т.д. Однако «производственные» органические удобрения проходят еще несколько стадий (например, очистки или «отстоя») и только после этого попадают на прилавки магазинов.
Некоторые виды натуральных подкормок дополнительно обогащаются теми или иными веществами (так получаются «комплексные органические удобрения»), смешиваются с другими видами подкормок или выпускаются сразу в виде готового к применению раствора (как например, жидкие органические удобрения).
Применение «промышленных» органических удобрений – удобный способ подкормить растения. Их инструкция, как правило, содержит все необходимые сведения о составе, нормы внесения и способы применения. Например, существует довольно популярный среди дачников вид «промышленных» органических удобрений – Бутон. Его считают стимулятором цветения и плодообразования.
Существует мнение, что применяя Бутон, можно в несколько раз сократить количество пустоцвета и увеличить число завязей. Также некоторые отмечают, что Бутон способствует улучшению вкусовых качеств садовых и овощных культур. Ряд дачников используют Бутон для ускорения созревания плодов при неблагоприятных погодных условиях. Можно также применять Бутон как средство повышения иммунитета у растений.
В магазинах Бутон продается как гранулированные составы или порошок. Инструкция препарата содержит информацию о способах применения, пропорциях приготовления и нормах внесения. Можно сказать, что Бутон – универсальное удобрение, которое подходит для самых разных культур: томатов, капусты, смородины и даже баклажанов.
Используя Бутон на участке, не забывайте о мерах предосторожности.
Как использовать навоз?
Навоз как удобрение пользуется огромной популярностью у садоводов. Его считают одним из лучших способов эффективно и безопасно подкормить растения на участке. Однако, как мы упоминали выше, навоз бывает разным и для различных культур лучше использовать различные виды навоза (а некоторые лучше не использовать вообще).
Коровяк
Так, например, коровяк удобрение можно сказать универсальное. Его состав богат полезными для растений веществами, которые содержатся в самой лучшей для усвоения растениями форме. В отличие от свиного навоза, коровяк содержит меньшее количество азота и большее калия.
Конский навоз
А вот конский навоз как удобрение лучше использовать в сочетании с другими видами навоза или разбавлять соломой, опилками, водой и т.д. В конском навозе очень высокое содержание «активного» азота, который «напитывает» плоды растений нитратами. По этой же причине применение конского навоза более целесообразно осенью (например, в качестве биотоплива для парников или создания «теплых грядок»), чтобы к весне навоз успел разложиться, а опасные вещества – распасться.
Применение
Независимо от вида навоза использовать его в «свежем» виде не рекомендуется. Во-первых, состав может содержать патогенные микроорганизмы, яйца глистов или болезнетворные бактерии. Во-вторых, концентрация опасных для растений веществ в таком навозе гораздо выше – можно попросту погубить урожай.
Применение навоза имеет несколько особенностей: если он используется на стадии меньшего разложения, вносить его лучше осенью, соответственно навоз в стадии большего разложения вносится весной.
Универсальной нормой внесения навоза считается 5-10 килограмм на квадратный метр (все зависит от качества почвы и «требовательности» культур). Качественный навоз можно вносить 2-3 раза за сезон.
Специалисты рекомендуют отстаивать свежий навоз (эта рекомендация относится ко всем видам животного навоза) в течение минимум 4-х месяцев (а иногда – до трех лет), либо смешивать его с «нейтрализующими» компонентами – золой, соломой, известью и т.д. Кроме того, улучшает качество животного навоза птичий помет – некоторые дачники считают такую смесь идеальной для прикормки растений.
Птичий помет: какой лучше и как вносить?
Некоторые садоводы считают навоз слишком «жестким» удобрением, предпочитая ему более «мягкий» – птичий помет. Который, к слову, по количеству полезных веществ может превосходить некоторые виды навоза. Так, самыми ценными считаются голубиный и куриный помет, наименее «полезны» для растений утиный и гусиный виды органических удобрений.
Голубиный
Голубиный помет как удобрение пользуется большой популярностью не только среди дачников, но и среди садоводов. Считается, что его состав оптимально подходит для прикормки всех видов растений, способствует укреплению иммунитета и особенно полезен для утепления земли на участках, где растут теплолюбивые растения.
Использовать голубиный помет как удобрение в сухом виде специалисты не рекомендуют. Лучше применять его в жидкой форме, настаивая в течение 3-5 суток, а затем разбавляя с водой в соотношении 1 к 10. По такой же схеме вносится большинство видов птичьего помета.
Перепелиный
Когда речь заходит про различные виды органических удобрений и птичий помет, нельзя не сказать про перепелиный перегной. Перепелов в последнее время стали активно разводить даже те, кто никогда не интересовался птицеводством. Перепелиные яйца и мясо считаются более полезными (и даже диетическими), чем аналогичные «продукты» других видов птиц.
Переработка перепелиного помета в удобрение также процесс весьма прибыльный – перепелиный перегной, пожалуй, самый концентрированный из всех видов птичьего помета, поэтому использовать его в «свежем» виде не рекомендуется – это может привести к ожогам почвы и растений. Однако по своей ценности (содержанию питательных веществ) перепелиный перегной превосходит некоторые виды животного навоза.
Переработка перепелиного помета – это, по сути, компостирование. Его выдерживают в емкости, пересыпая слоями древесные опилки и солому. Обычно процесс переработки перепелиного помета в перегной занимает около месяца. Затем «наполненные» полезными веществами опилки как удобрение распределяют по участку, обязательно перекапывая сразу после этого почву. Оптимальное время внесения переработанного перепелиного перегноя – осень.
Еще один способ использования переработанного перепелиного перегноя – приготовление раствора. Перепелиный перегной разводят с водой в пропорциях 1 к 1 и настаивают в течение месяца, а затем разводят с чистой водой в соотношении 0.5 литра перегноя на 10 литров воды. После такой переработки перепелиный перегной можно использовать для полива и подкормки комнатных растений и садовых культур.
Примечательно, что в растениеводстве используют не только птичий помет, но и другие «производные» птиц. Например, скорлупу яиц.
Яичная скорлупа как удобрение – это в первую очередь источник кальция. Причем, кальция в легко усваиваемой растениями форме.
Удобрения из яичной скорлупы могут стать доступным и легким способом повысить урожайность на участке. Большинство людей готовит каждый день блюда из яиц, скорлупу при этом выбрасывают. А если собрать ее и «приготовить» удобрение, можно сэкономить на покупке подкормок в магазине.
Чтобы сделать удобрение из скорлупы яиц, ее необходимо для начала измельчить. Можно использовать для этого кофемолку или просто разбить остатки яиц молотком. Затем порошок заливают горячей водой и настаивают в течение недели. Недостаток такого удобрения заключается в неприятном запахе, поэтому лучше скорлупу яиц настаивать на даче.
Готовый раствор смешивают с водой в соотношении 1 к 3 и поливают растения. Не нужно очищать воду от скорлупы яиц. Более того, порошок можно не заливать водой, а засыпать измельченную скорлупу яиц сразу в лунки (это делают обычно непосредственно перед высадкой растений).
Что такое сапропель и как применять торф в качестве удобрения?
Если вы когда-нибудь поливали цветы водой из аквариума, наверняка, замечали, что после этого они начинают расти намного лучше и становятся крепче. Так же, как морская вода полезна для человека вода и ил полезны для растений. Сапропель – это и есть особый вид ила (донные отложения, если быть точным).
Правда, «добывается» он не в каждом водоеме – только со стоячей водой (озере или пруду) и обладает рядом особых свойств, которых нет у обычного ила. Сапропель как удобрение считается одним из самых ценных, поскольку в его состав входят не только остатки озерных растений, но и планктона.
Сапропель удобрение содержит гумус (по сути – самую плодородную часть почвы) и большое количество кальция. Его применяют для улучшения структуры почвы, если слой гумуса в почве недостаточно развит, и для повышения плодородности земли.
Можно сказать, что это универсальное средство – оно подходит как для укрепления взрослых растений, так и для улучшения приживаемости саженцев. Даже если состояние земли на участке оставляет желать лучшего, внесение несколько раз за сезон сапропели значительно улучшит ее качества (в основном за счет того, что гумус станет «плотнее»). Также сапропель удобрение используется для комнатных растений.
Торф
Кроме того, в сельском хозяйстве активно используют торф как удобрение. Он содержит немного питательных веществ, но обладает рядом других важных, для правильного развития растений, свойств. Например, торфяные составы так же, как сапропель, можно использовать, чтобы увеличить гумус и улучшить структуру почвы.
Необходимо отметить, что гумус представляет собой комплекс самых разных органических соединений с большим запасом питательных веществ. Он образуется преимущественно в почве в процессе жизнедеятельности обитающих в ней организмов: микробов, мелких животных и грибов. Считается, что урожайность земли с высоким содержанием гумуса на 70% выше, почв, где гумус недостаточно «развит».
Кроме того, торф как удобрение полезно использовать на ранних стадиях развития растений для утепления земли.
Торф удобрение, которое не применяется непосредственно для подкормки культур. Это, скорее, «вспомогательное» вещество. Например, на почвах, обогащенных торфом, содержание нитратов в плодах снижается почти в два раза, а негативное воздействие ядохимикатов нейтрализуется почти полностью. Кроме того, регулярное внесение торфа позволит увеличить гумус, а значит сделает почву более плодородной на несколько сезонов.
Если вы все же решили использовать торф как удобрение, вносить его лучше осенью, чтобы к весне «высвободилось» максимальное количество полезных веществ. При этом землю перекапывать нужно будет только непосредственно перед высадкой саженцев или рассады.
Использовать торф можно «самостоятельно», а можно в комплексе с суперфосфатами, смешивая гранулированные удобрения с навозной жижей.
Можно ли сделать органическое удобрение своими руками?
У каждого дачника есть свои секреты, и многие из этих секретов касаются рецептов приготовления органических удобрений. В качестве основы может использоваться почти все, что имеет «животное или растительное» происхождение. Мы уже говорили о том, что яичная скорлупа как удобрение пользуется большой популярностью, но помимо яиц можно брать и другие пищевые отходы.
Например, часто используется банановая кожура как удобрение, многие «готовят» смеси, используя в качестве основы древесные стружки, сухие ветки, а кто-то использует опилки как удобрение самостоятельно или его составную часть.
Иными словами, в качестве натуральных подкормок для растений вы можете использовать любые пищевые отходы, растительные остатки, настои трав и т.д. И будете получать при этом богатый и качественный урожай.