Como aquecer uma estufa na primavera com as próprias mãos. O que aquece o solo

aquecimento do solo

Minha Carélia, como todo o norte da Rússia, está localizada em uma zona com excesso de umidade e falta de calor. Às vezes, a terra esquenta apenas no meio e até no final do verão, então os frutos simplesmente não têm tempo para amadurecer. Como nós, jardineiros, podemos ajudá-los?

Em primeiro lugar, você deve tentar melhorar o regime térmico do solo. O calor nas raízes é confortável para a planta. O sistema radicular pode ser comparado à fundação. Sobre um alicerce forte está sendo construída uma casa grande e forte, sobre um alicerce fraco é melhor não colocar nada. Mas às vezes aceitamos impensadamente recomendações que são úteis em outro clima, agravando assim a situação.

Muitos nortistas gostam de cobertura morta, polvilhando caminhos, canteiros, o solo ao redor dos arbustos com serragem e lascas de turfa. E em nosso clima, como resultado disso, o acesso do calor solar às raízes das plantas é totalmente bloqueado. Mais de uma vez, vi como, sob uma camada de serragem ou turfa, o gelo permaneceu em alguns lugares até o próximo inverno. Não é de surpreender que as plantas fiquem para trás no desenvolvimento e até morram.
Nossos ancestrais agiram com mais prudência, ajudaram com habilidade e diligência a terra a aquecer e conseguiram boas colheitas, mesmo em culturas que gostam de calor.

Como melhorar o aquecimento do solo? Esses métodos estão disponíveis para todos.

O mais importante, na minha opinião, introdução de areia de fração média ou grossa em solos argilosos e argilosos, melhor composição homogênea. Aqui ele age mais como um acumulador: quanto mais fundo a areia for introduzida, mais fundo o solo vai esquentar, acumulando calor. A areia também melhora as trocas gasosas. Um regime térmico favorável ativa a atividade de microorganismos, o que ajuda as plantas a crescer raízes rapidamente.

Valas profundas ao longo das bordas e no meio do terreno(especialmente em solos argilosos e argilosos úmidos) ajudam não apenas a aquecer melhor o solo, mas também a remover o excesso de umidade e a diminuir o nível do lençol freático.

Dá excelentes resultados canteiros altos de vegetais(pelo menos 30-40 cm). Certa vez, ao desenvolver um site, tive que despejar pilhas de terra de até um metro de altura. Tudo cresceu neles. Mas assim que as pilhas foram niveladas, as plantas murcharam imediatamente.

Drenagem na área

Em solos argilosos e argilosos, por não passarem bem pela água, é necessário drenagem. Em várias publicações, às vezes sem hesitar, os autores descrevem o mesmo método de arranjo de drenagem mais ou menos assim: “Eles cavam um buraco e colocam pedrinhas no fundo dele”. Então o que vem depois? Você pode derramar seixos até o topo, mas para onde vai a água na primavera ou no outono? Em lugar nenhum. Ele se acumulará, o solo azedará, as raízes das plantas se fecharão e morrerão. A drenagem deve retirar o excesso de água, só assim funcionará e justificará o custo de sua instalação.

Se você cavou uma cova para plantar uma árvore ou um arbusto, é imprescindível fazer uma camada inclinada da mesma profundidade em direção à vala de recuperação e preenchê-la com o mesmo material de drenagem (com adição de areia) da cova de plantio . Eu tive este sistema com sucesso por muitos anos. Utilizo areia de fração média ou grande, que despejo com uma camada de até 10 cm no fundo da fossa e estratificação. Com essa drenagem, as camadas adjacentes da terra também secam.

Se, devido ao alto nível das águas subterrâneas, for impossível drenar com dreno, devido ao fato de não haver para onde desviar a água, é necessário plantar árvores frutíferas em morros maciços, muito acima do nível do lote principal.

Para acelerar o aquecimento da terra no jardim, que aproxima as datas de plantio, cortei sulcos profundos. Trabalho duro, mas vale a pena.

A literatura descreve em detalhes dispositivo de jardim quente. Mas, por alguma razão, o mecanismo de sua ação não é realmente explicado. Para aquecer a cama, são necessários pelo menos microflora e uma “cozinha” para alimentar os microorganismos que estimulam a reprodução. O primeiro componente desde os tempos antigos é o estrume apodrecido (de preferência uma mistura de vaca e cavalo), que está literalmente repleto de microorganismos. Fonte alimentar - celulose: serragem, maravalha, palha, feno, folhas. Somente se essas condições forem observadas, ocorre o rápido desenvolvimento da microflora, acompanhado pela liberação ativa de calor.

Com a aparência de um filme de cobertura preto à venda, a camada de solo fértil aquece com muito mais facilidade e rapidez. Sua baixa demanda é explicada pelo seu alto custo.

Outra técnica eficaz e acessível - criação de microclima. É importante que os ventos não soprem o ar aquecido para fora do local. Em primeiro lugar, é necessário colocar sebes de árvores e arbustos de crescimento rápido.

Na minha opinião, as técnicas listadas não serão onerosas para ninguém.

V. Afanasiev.

Na primavera, quero cultivar produtos vitamínicos cedo. Temos uma estufa padrão (6x3), mas nela o solo esquenta muito, o que atrasa a semeadura. É possível acelerar o aquecimento do solo sem custos adicionais? Como preparar a estufa para a nova estação?

Estufa para a nova temporada pode ser preparada sem custo adicional

E vale falar em aquecer o solo em estufa sem custo adicional.

Se vale a pena encher a estufa com neve depende do momento esperado de semeadura e plantio

Por que há neve na estufa? Na literatura, muitas vezes há conselhos de que o solo da estufa deve ser coberto com neve para que não seque e não fique empoeirado. Claro que isso é verdade. No entanto, o plantio da primavera em tal estufa será adiado por pelo menos duas semanas, porque. o calor recebido dos raios solares será gasto primeiro no derretimento da neve e só depois no aquecimento do solo. Se você deseja obter uma colheita muito precoce, não deve colocar neve na estufa.

cavando o solo

Cavar a estufa acelera o aquecimento do solo

O sol da primavera aquece bem o ar na estufa, mas o solo esquenta lentamente. Para que a semeadura seja possível, o solo da estufa deve aquecer até 10-15 0 C. Para isso, ele precisa ser desenterrado, permeável ao ar. As trincheiras nos canteiros aumentam a área de contato entre as correntes de ar quente e o solo frio. As cristas aquecem rapidamente, nivelando-as, obtendo-se uma camada decente de solo já aquecido.

Derramando o solo com água quente

Você pode aquecer o solo na estufa com água quente. Você precisará de resíduos combustíveis (galhos secos, papel, aparas de tábuas, papelão, etc.), um grande barril de metal e vários tijolos com os quais será construída uma fornalha improvisada. É imprudente despejar água em um barril com antecedência, no tempo gelado ela congela e quebra o barril. Derreter a neve é ​​impraticável, porque. vai gastar muito combustível.

Aquecendo 2 barris de duzentos litros e despejando o conteúdo nas valas de uma estufa padrão, a temperatura do solo subirá para 10-15 0 C. Isso significa que a semeadura de culturas resistentes ao frio (alface, cebola, rabanete, espinafre, salsa, agrião, etc.) será possível . No futuro, o calor solar durante o dia será suficiente para que a temperatura não caia nem à noite.

útil e fã

Se a eletricidade estiver conectada à estufa, você poderá instalar um ventilador de chão nela (de qualquer forma, em março não é usado nos negócios). Sabe-se que o ar quente sobe e o ar frio se acumula no fundo. Um ventilador em funcionamento move bem as camadas quentes e frias, contribuindo para o aquecimento do solo.

Depois de aquecer o solo, você pode começar a plantar e semear

Tendo realizado operações tão simples e, o mais importante, sem nenhum custo adicional, você pode abrir a época de semeadura em março para agradar sua família com produtos frescos e ecológicos em abril.

A estufa é um agroecossistema especial. Durante todo o ano, o solo da estufa não sofre impacto ambiental direto: dentro da estufa não chove, não sopra vento, não há luz solar direta. Preparar uma estufa e uma estufa para a primavera é um evento muito importante.

Em qualquer dia de sol, o ar dentro da estufa esquenta sob a influência dos raios ultravioleta, e o solo não recebe umidade vital, não fica coberto de neve, como acontece nos canteiros comuns. Por isso, as propriedades do solo dentro da estufa mudam no inverno, e na primavera a primeira coisa a fazer é reanimá-lo e umedecê-lo, tonificá-lo, como dizem.

Preparo do solo

Durante o inverno, o solo da estufa seca muito, fica quase empoeirado. Por um lado, isso é bom. O solo seco é um excelente isolante térmico. Em uma estufa, o solo não congela profundamente ou não congela, ao contrário do campo aberto. Por outro lado, é ruim, porque na primavera o solo seco esquenta por muito tempo. É por isso que é tão importante dar vida ao solo com antecedência na primavera.

Na estufa, o solo deve ser aquecido a uma temperatura de +10 - +15 ° C. Quando o sol forte brilha, o ar dentro da estufa esquenta quase instantaneamente, é mantido dentro da estrutura pelas paredes e telhado, e o solo permanece frio por muito tempo - várias semanas. Para fornecer às plantas condições normais de crescimento, o solo da estufa deve estar quente.

Primeiro de tudo, o solo deve ser afrouxado para torná-lo respirável. Então você precisa fazer pequenas trincheiras nos canteiros com a profundidade de uma pá de baioneta. Tais procedimentos aumentarão significativamente o contato do ar quente com o solo frio.

Depois disso, o solo deve ser umedecido com água morna.. Para fazer isso, você pode usar água aquecida comum ou derramar o solo na estufa com uma solução quente de nutrientes, por exemplo, uma solução de EM-1, Emochek, Baikal-1. Você também pode usar um produto biológico seco, por exemplo, Emochki-Bokashi, que basta borrifar no topo do solo e regar com água morna comum. Esses procedimentos irão “reviver” o solo, os microorganismos do solo irão despertar nele e começar a trabalhar.

As cristas entre as trincheiras vão esquentar mais rápido, pois sua área é pequena e a temperatura da água é alta. Depois de nivelar as cristas, distribuiremos o calor por todo o solo, obteremos uma camada relativamente grande de terra "viva" quente.

Importante! Não jogue neve na estufa da rua. Muitos fazem isso, explicando que é assim que tentam saturar a terra com água. A água, é claro, penetrará profundamente no solo, ficará saturada de água, mas não aquecerá, e a estação da estufa começará 2 a 3 semanas depois.

Ao irrigar as trincheiras com água quente, aumentamos quase instantaneamente a temperatura do solo para +10 - +15 °C. Isso permitirá que você semeia imediatamente culturas resistentes ao frio e de amadurecimento precoce: rabanete, alface, cebola em uma pena, agrião, mudas de salsa. Além disso, a temperatura do solo na estufa será mantida pela energia solar.

Tratamento do solo contra doenças

O solo foi aquecido, os microorganismos do solo foram despertados. Qual é o próximo? Não se esqueça que o risco de doenças fúngicas e bacterianas das plantas é extremamente alto na estufa. Requeima, Alternaria, perna preta, oídio e outros são o flagelo das estufas.

Para realizar trabalhos preventivos, é necessário tratar o solo, bem como todos os detalhes da estufa - peças de madeira, caixas, base, paredes. Qualquer biofungicida pode ser usado como tratamento antifúngico. Por exemplo, "Fitosporin", "Mikosan-N", "Trichodermin", "Planriz", "Phytocid", "Solo Saudável".

Para aquecer melhor o solo da estufa, pode-se cobri-lo com agrofibra preta. Aquecendo sob os raios do sol, ele transferirá calor para a terra. Isso ocorre no caso de os pousos não ocorrerem em breve. Mas cobrir o solo antes que uma temperatura positiva constante seja estabelecida na estufa não vale a pena. Embora tudo dependa da cor da cobertura morta. Sob uma cobertura morta escura, o solo esquentará, sob uma cobertura leve, permanecerá frio.

Antes de plantar pepinos na estufa, prepare o solo - trate-o com Azotofit ou outro medicamento que faça com que o nitrogênio do ar seja fixado.

Para saturar o ar da estufa com dióxido de carbono, necessário para as plantas, pode-se instalar dentro da estufa um recipiente com composto ou qualquer outra coisa que vagueie. Por exemplo, você pode encher um recipiente com esterco de galinha, composto de uma pilha ou composto EM de resíduos de plantas ou alimentos orgânicos da mesa. Em um ambiente rico em dióxido de carbono, as plantas se desenvolverão mais rapidamente.

Tendo plantado as primeiras plantas em março, esteja pronto para obter a primeira colheita em abril.

Trabalho de primavera na estufa

Se você não tem uma estufa, não importa. Você pode construir rapidamente uma estufa com aquecimento solar. Esta é uma ótima opção para os residentes de verão que vêm e vão. Na estufa, você pode cultivar mudas e as primeiras verduras da primavera.

É necessário preparar uma estufa com antecedência no outono. O local da estufa deve ser bem iluminado e alto o suficiente para não ser inundado com águas de nascente derretidas. A profundidade do poço para uma estufa deve ser de cerca de 70 cm, uma largura conveniente é o tamanho de uma moldura com vidro ou filme.

Até a metade da cova deve ser preenchida com húmus, composto ou outros resíduos vegetais. Uma camada de solo fértil é derramada por cima. No final de fevereiro - início de março, a estufa deve ser coberta com uma moldura de vidro para aquecer. A moldura deve ser posicionada com uma inclinação para o sul.
Antes de plantar mudas ou semear, a estufa deve ser bem ventilada e regar o solo com água morna ou quente, como é o caso da estufa.

Em uma estufa de terra, você pode cultivar com segurança mudas de culturas como tomate, repolho, berinjela, pimentão e várias flores. De tempos em tempos, a estufa deve ser ventilada para que as plantas não adoeçam com doenças fúngicas ou bacterianas. Melhor ainda, trate o solo com fungicidas.

Observe que, em dias ensolarados, as folhas das plantas imaturas podem ficar amarelas - "queimar" ao sol, pois o vidro aumenta o efeito de aquecimento. Para proteger as plantas, elas devem ser cobertas com material de cobertura e somente em cima com vidro.

O uso de uma estufa para o cultivo de mudas em campo aberto permite o cultivo de plantas fortes com folhas verde-escuras e sistema radicular desenvolvido, além de eliminar a necessidade de muitos copos para mudas. E os peitoris das janelas não estão confusos.

"Habitação" para mudas: canteiro de distribuição e caule

Se é melhor cultivar mudas de vegetais e flores anuais em uma estufa ou estufa, então, para criar mudas de flores perenes, é mais conveniente equipar um canteiro especial - fiação. Nesse canteiro no verão - em junho, sementes de flores perenes são semeadas e, no outono, bulbos são plantados para cultivo.

Pequenos "filhos" bulbosos são cultivados em canteiros de reprodução por 2 a 3 anos, e os botões que aparecem neles durante a estação de crescimento são cuidadosamente removidos. Em um canteiro, você pode, por exemplo, plantar bulbos de lírio. Após 2 a 3 anos, você obterá grandes bulbos de lírio.

É melhor semear as sementes de flores perenes diretamente no jardim, mas primeiro em copos ou recipientes de plástico. No fundo de tais copos ou recipientes, deve ser fornecida uma camada de drenagem. É aconselhável assinar o recipiente, indicando o nome da planta e variedade. E só então o recipiente deve ser cavado no solo do jardim. Este método evita a perda de "lutadores". Afinal, às vezes as variedades de plantas se misturam e acontece que mudas fracas sofrem no processo de capina.

O canteiro de distribuição é melhor colocado em sombra parcial ou, inversamente, em um local iluminado pela luz solar direta, mas no lado norte, o local deve ser protegido do vento por uma parede ou cerca. É aconselhável limitar os canteiros com tábuas de madeira de 15 a 30 cm de altura, podendo também colocar arcos acima do canteiro, permitindo cobrir as plantas da geada com uma película ou do sol escaldante. A largura ideal do leito de distribuição é de 1,5 m, o comprimento pode ser qualquer. Mas a orientação para os pontos cardeais deve ser de oeste para leste.

É extremamente importante que o solo no canteiro seja fértil, leve, permeável ao ar e à umidade. Se o solo da área for argiloso, é necessário realizar a drenagem. Para soltar o solo, você pode adicionar areia a ele. Terra com folhas e grama também será útil, mas adicionar composto ao solo é indesejável. As cinzas podem ser usadas para fertilizar o solo. Suas secreções estimulam a formação e o desenvolvimento do sistema radicular. A rega das plantas no canteiro de distribuição deve ser feita em tempo hábil, para evitar ressecamento intenso, mas também não vale a pena molhar demais. É melhor afrouxar o solo novamente ou melhor ainda fazer cobertura morta, mantendo a umidade no interior do solo e reduzindo a evaporação.

Também é inconveniente propagar bagas e arbustos ornamentais em canteiros comuns. Para isso, eles constroem planta de corte. Afinal, a principal condição para o sucesso do enraizamento das estacas é a alta umidade.

As estacas devem ser colocadas em local sombreado e cobertas com vidro ou filme plástico nos arcos. É desejável posicionar o quadro sob uma ligeira inclinação para o sul. Se forem usadas folhas de plástico, suas bordas devem ser pressionadas firmemente contra o solo.

Alguns jardineiros enraízam as estacas com garrafas plásticas, colocando-as de cabeça para baixo a partir do topo da estaca.

Para que a água não fique estagnada nos canteiros de estacas, é necessário equipar a drenagem de brita, cascalho ou argila expandida com uma camada de 10 a 15 cm. Uma camada de areia de 5 a 7 cm é despejada sobre o solo fértil A pulverização é necessária de vez em quando. As estacas enraizadas são deixadas para o inverno nas estacas e somente no ano seguinte são transplantadas para o campo aberto em um local permanente.

Lembre-se que a preparação do solo em uma estufa, viveiro ou canteiro de sementes é a chave para grandes rendimentos. Mudas saudáveis, e depois plantas, são consequência direta de cuidar da fertilidade do solo e prevenir doenças perigosas. Delicie sua família com vegetais e ervas frescos, limpos e cultivados em casa o mais cedo e com a maior frequência possível. E o mau tempo ou geadas tardias não são um obstáculo se você preparou adequadamente uma estufa ou estufa.

Poucas pessoas sabem que o pepino é na verdade um nativo dos trópicos. É por isso que tem medo do frio, e só nas regiões do sul cresce em terreno aberto sem problemas especiais. E para um clima diferente, às vezes a única saída é uma boa estufa. Mas os primeiros pousos geralmente são planejados quando a neve ainda não derreteu. E simplesmente não é possível iniciar o trabalho normal - você precisa preparar uma estufa de policarbonato para plantar na primavera, e depende de quão saudável, forte e agradável será sua colheita. E nós vamos ajudá-lo a descobrir todas as sutilezas!

Lavando e limpando cada fenda

O primeiro passo para decidir como preparar sua estufa para plantar na primavera é começar com uma limpeza simples. Jogue fora o barbante e as ligas velhas e lave bem as mangueiras de rega e os barris de água. Toda a vegetação que permaneceu para o inverno precisará ser completamente removida. Este não será um bom fertilizante - pelo contrário, em tal matéria orgânica, os patógenos adoram mais o inverno, o que é perigoso para futuras mudas.

Você precisa lavar a estufa corretamente:

1. Lave o filme e o vidro com água e sabão comum.
2. Limpe os elementos de armação de PVC e metal com água quente e vinagre.
3. O policarbonato celular limpará e desinfetará melhor uma solução fraca e levemente rosada de permanganato de potássio.

Após a lavagem, abra todas as janelas e portas e seque bem a estufa.

desinfecção de primavera

Vamos começar com o fato de que em qualquer solo de estufa existem microorganismos patogênicos e pragas, e não funcionará para limpar completamente a terra deles. Portanto, todas essas criaturas vivas também têm seu próprio ciclo de atividade e, apenas na primavera, seu “despertar do sono” cai. Você não quer que suas mudas recém-plantadas sejam comidas, não é? Portanto, um procedimento importante é realizado nesta época do ano - a desinfecção, a menos que você tenha feito isso no outono.

Preparação para descontaminação

Antes do tratamento químico, é necessário realizar um mecânico: retirar o musgo da base da estufa e de outros locais, e “curar” todas essas superfícies com solução de sulfato ferroso a 5%. Só assim você pode destruir todas as disputas. Se você não limpou os detritos das plantas no outono, faça-o agora e certifique-se de desinfetar. Leve os topos descartados para fora do local, pois. geralmente contém todos os patógenos.

Aborde a questão da desinfecção com seriedade: os esporos do fungo são capazes de manter sua atividade vital mesmo em geadas severas.

desinfecção de enxofre

Aconselhamos a utilização de um cartucho sulfuroso, que no processo de combustão forma um gás que penetra por toda parte. Limpa bem mesmo os locais que não podem ser alcançados com nenhuma escova, o que é especialmente valioso para uma estufa. E o enxofre tem medo de todos os insetos, ácaros maliciosos, mofo e até lesmas. Durante a desinfecção, use luvas de borracha e máscara facial e feche todas as frestas da própria estrutura. Mergulhe-o na fumaça por 3-5 dias, depois abra e ventile bem.

A desinfecção com um verificador de enxofre pode ser realizada já a uma temperatura de 14-16 ° C. Todas as ferramentas de jardinagem, pás e regadores devem ser mantidos dentro de casa durante o processamento.

Não use uma bomba de enxofre se sua estufa estiver em uma estrutura de metal. O gás que será liberado reduz a vida útil dessas estruturas, mas para a madeira esse processamento é absolutamente seguro.

desinfecção com alvejante

A segunda opção para desinfecção segura é a pulverização com uma solução de alvejante. Eles precisam processar o solo e toda a estrutura por dentro, até mesmo cordas e fitas de irrigação por gotejamento. A propósito, a cal limpa até o solo fortemente contaminado.

Para isso, prepare uma solução de alvejante misturando 400 g em 10 litros de água, deixe em infusão por um dia (para que seus respingos não causem queimaduras posteriormente) e escove todas as peças de madeira com uma escova. Despeje generosamente a solução nas rachaduras - tudo é microscópico e se esconde ali. Em seguida, coloque o líquido para pulverizar o solo em um borrifador e cubra as partes de madeira da estufa com sedimentos.

Desinfecção com produtos biológicos

Produtos biológicos modernos ainda mais seguros, embora menos eficazes. Seu principal objetivo é destruir patógenos e aumentar a fertilidade do solo. Não há necessidade de ventilar especialmente a estufa após os preparos biológicos, e as mudas já podem ser plantadas em poucos dias. No entanto, se na temporada anterior você sofreu doenças e pragas, certifique-se de renovar a camada superior do solo.

Mas a desinfecção é indesejável, porque. os produtos químicos usados ​​podem afetar adversamente toda a colheita. Se aconteceu de você não ter feito tudo isso no outono, tente desinfetar tudo o mais cedo possível para que haja um certo período antes do plantio das mudas. É por isso que é melhor descontaminar o solo fechado no outono e na primavera - apenas lavar a estrutura da poeira acumulada.

Encontrar e reparar danos

Então, a primeira coisa depois do inverno é que começamos os reparos. Verificamos a integridade da estufa, substituímos os trechos quebrados e, se necessário, alinhamos as paredes e arcos após a neve.

É importante não apenas inspecionar a estufa, mas verificar a resistência: todas as conexões, todos os suportes e guias. Se você encontrar peças deformadas, podres ou corroídas, certifique-se de substituí-las.

Infelizmente, existem tais situações: no início da primavera, as pessoas vêm para o país e veem sua bela estufa quebrada sob a neve! Mas o fabricante afirmou que é poderoso, forte, estável ... Mas não importa, quase qualquer projeto pode ser corrigido:

Substituição e fertilização do solo

Na primavera, o solo é substituído por um novo e, se desejado, são arranjados os chamados canteiros quentes.

Acima de tudo, as bactérias nocivas se acumulam na camada superior da terra. Portanto, é melhor remover completamente os 5-7 cm superiores, de forma tão simples, melhorando 90% o solo. E em vez da camada removida, polvilhe húmus e fertilizantes minerais. E sim, não jogue fora a camada superior - ela ficará bastante saudável ao ar livre, principalmente em canteiros de flores ou canteiros com uma colheita diferente.

Se nesta primavera for hora de mudar completamente o solo, aborde-o com responsabilidade. Tente preencher a nova terra com orgânicos para torná-la "viva". Aqui está uma das melhores receitas: pegamos quatro partes de solo argiloso, três partes de esterco ou húmus e três partes de turfa. Outra: seis partes de solo argiloso e quatro partes de húmus. São receitas universais, mas para cada vegetal individual também existe a sua, a mais adequada.

1. Depois de preparar os canteiros, certifique-se de verificar a acidez do solo. Para um tomate, o solo deve ter um pH neutro, o que pode ser alcançado misturando 60% de turfa, 20% de areia e 20% de composto. E coloque serragem ou palha no fundo da cama para aquecer ainda mais as raízes de tomate sensíveis ao frio.
2. Para pepinos e vegetais muito procurados, prepare o seguinte solo: 6 partes de turfa, 2 partes de húmus e 2 partes de solo lenhoso. Se desejar, faça uma cama de serragem podre aqui.
3. Para bagas, faça solo em solo leve: 6 partes de grama e 2 partes de serragem.

O que importa é exatamente de onde você obtém a terra. É desejável que não seja uma fazenda ou jardim estadual próximo, onde a priori já existem disputas patogênicas. Apenas a turfa fresca pode ser considerada absolutamente estéril, mas sua reutilização não é mais segura.

Ao substituir o solo, guie-se pelos problemas que você enfrentou na última temporada. Afinal, ainda existem regiões na Rússia onde quase não há solos contaminados - as pragas ainda não foram trazidas para lá. E, portanto, se o grau de disseminação de microorganismos e insetos patogênicos era pequeno antes e não havia fitoftoras, você pode remover apenas 10 cm da camada superficial. Caso contrário, mude tudo. Mas acredite, esse processo é bastante trabalhoso.

Depois de formar os canteiros da nova terra, adicione um copo de cinzas e qualquer fertilizante mineral a cada um deles. A propósito, você não pode jogar fora o solo que tirou da estufa - basta desinfetá-lo: coloque-o em uma pilha, despejando alvejante seco em camadas. Deixe assim por três anos. Receita: 250 g de cal por 1 m2 em uma camada de 20 cm. Este solo pode então ser usado, a menos que nunca tenha tido patógenos ou fitóftora. Você também pode plantar algo nele que não adoeça justamente por causa desses infortúnios.

E por fim, o toque final é a aplicação de fertilizantes.

Se você alternar com competência o cultivo de hortaliças todos os anos, não poderá alterar o solo, basta desinfetá-lo.

Na primavera, a turfa também é adicionada à estufa. Este é um tipo especial de solo, rico em húmus e coletado em pântanos. Colhendo turfa, alterne suas camadas com estrume e cal. E adicione ao solo da estufa com o seguinte cálculo: 20-25 kg por 1 m 2 se o solo for leve e até 15 kg se for pesado.

Aceleração do aquecimento do solo da estufa

O sol da primavera aquece o ar rapidamente, mas o solo demora muito mais. Mas para semear ou plantar mudas, a temperatura da terra precisa de pelo menos 10-15 ° C - é realmente necessário esperar abril? De jeito nenhum - existem muitos truques para aquecer os canteiros mais rapidamente e, como resultado, obter a colheita desejada muito mais cedo.

Assim, regar com água quente não só aquece bem a terra, mas também ativa muitos microorganismos e bactérias benéficas. É melhor fazer duas vezes, então a temperatura da terra chega rapidamente a 15 ° C. E se a sua estufa também tiver eletricidade, instale um ventilador de chão. Assim você se livra do ar frio, que, como você sabe, sempre se acumula por baixo.

Qualquer material de cobertura preto ajudará a aquecer o solo adicionalmente.

Saturação do solo com oxigênio

Esforce-se para garantir que o solo preparado seja solto, poroso e oxigenado.

É por isso que nesta fase adicionamos composto ao solo da estufa. São restos de comida e produtos que apodreceram em um ou dois anos, que precisam ser colocados no local em uma caixa separada. O resultado é um alto teor orgânico, o que é especialmente bom para o cultivo de ervas e vegetais.

Ao usar serragem, procure não levar serragem fresca - elas acidificam o solo. Melhor velho, maduro demais. Se não houver, coloque os frescos em algum recipiente, escalde com água fervente e encha com água durante a noite, cerca de 10 litros por três baldes de serragem. No dia seguinte, fertilize a serragem com uma solução de verbasco fresco, três litros por balde de água. E em dois dias este fermento de solo estará completamente pronto.

Para alimentar ainda mais o solo da estufa para futuras plantações, muitos jardineiros semeiam adubo verde: agrião e mostarda. Essas plantas se sentem bem em baixas temperaturas e dão muito verde, e depois de uma ou duas semanas, as mudas podem ser plantadas.

Preparando os canteiros para o plantio das mudas

No início da primavera, muitos proprietários de estufas arranjam canteiros quentes - para que possam plantar mais cedo. Para isso, o esterco de cavalo é o ideal, pois produz mais calor, em segundo lugar está o esterco de vaca. É bom estocar essas matérias-primas desde o outono, porque. na primavera, com a neve derretida, será difícil entregar esse bem.

Camas quentes devem ser feitas assim:

• Passo 1. Regue o estrume com água quente.
• Etapa 2. Cavamos trincheiras com cerca de meio metro de profundidade.
• Passo 3. Colocamos este biocombustível no fundo com as camadas externas para baixo e aquecemos - acima.
• Passo 4 Bata levemente o estrume e cubra com um filme.
• Etapa 5. Agora estamos esperando 3-4 dias até que o estrume assente. A camada final deve ter pelo menos 40 cm de espessura.
• Etapa 6. Polvilhe com cal para impedir a reprodução de fungos e polvilhe com terra.
• Passo 7. Após uma semana, a temperatura dentro do esterco será de 30°C, quando poderá plantar mudas.

Eles também fazem isso: trazem esterco na segunda metade do verão, colocam em uma camada fina, secam e depois empilham bem em uma pilha. Tampo coberto com palha e material de cobertura, para não molhar. Na primavera, é mais conveniente usar essas matérias-primas, apenas é necessário alimentar nitrogênio adicionalmente com nitrogênio - durante o encolhimento, esse elemento evapora parcialmente.

O estrume seco do verão, quando colocado em canteiros, deve ser adicionalmente aquecido por rega com água quente, mas não é necessário estrume fresco, acabado de trazer, já está quente por dentro devido aos processos de decomposição ativa. É aconselhável até colocar essa pilha no quintal por cerca de uma semana, para que comece a “queimar”, o que será perceptível pelo leve vapor.

Aplicando todos esses "truques" simples na prática, você abrirá a estação da estufa em março e, em abril, poderá saborear os primeiros vegetais vitamínicos!

Cultivar batatas precoces é uma tarefa comum. Se você usa a tecnologia de cultivo de plantio direto, não precisa esperar até que a terra possa ser arada para o plantio. Acontece que o fator que atrasa o tempo de plantio é o aquecimento do solo.

Se plantado em solo frio, há risco de brotos serem acometidos por rizoctaniose. E as filmagens terão que esperar muito tempo.

Hoje, existem várias maneiras de aquecer o solo para o plantio de batatas precoces.

O mais eficaz deles é cobrir o solo com filme plástico transparente (não preto).

Mas se as primeiras batatas devem ser plantadas em 2 a 3 acres, comprar uma quantidade tão grande de filme pode ser caro e sempre há o risco de alguém cobiçá-lo.

Você pode fazer diferente:

1. Para acelerar o derretimento da neve, você pode espalhar pó de carvão. Ela precisa de um pouco. O sol da primavera aquece melhor as partículas de poeira negra e a neve derrete muito mais rápido.

2. Todas as camas podem ser ligeiramente elevadas. Essa técnica permite que as cristas aqueçam mais rapidamente. Será perceptível - quando ainda houver neve nas trilhas, uma camada de 5 a 7 cm já derreteu nas cristas.

3. Outro truque é uma inclinação para o sul. Um fato bem conhecido - nas encostas do sul tudo sobe mais rápido. Se o terreno não tiver um declive natural a sul, este é criado artificialmente. Isso é feito de forma simples. É necessário soltar a camada superior da crista com uma fresa plana e depois puxar o solo para a parte norte da crista com um ancinho (as cristas estão localizadas de norte a sul). A inclinação revela-se quase imperceptível, mas há que ter em conta que uma inclinação a sul de apenas 1 grau equivale a deslocar o local 100 km para sul. Ao fazer isso todos os anos, aumentamos gradualmente a inclinação.

4. Tornamos a superfície do cume não uniforme, mas com ondas baixas. O lado sul da onda tem um declive para sul, o que potencia o aquecimento. Devido ao fato de as ondas serem baixas, a encosta norte da onda não dá sombra.

É importante que o canteiro não tenha uma camada espessa de cobertura morta. Uma camada solta de matéria orgânica na superfície da terra funciona como uma garrafa térmica, impedindo o aquecimento do solo. Deve-se notar que se um filme for usado para aquecimento, é melhor deixar a cobertura morta no jardim. O terreno aberto seca mesmo sob o filme. Sob o filme e a cobertura morta, ele aquece e a umidade é retida ao máximo.

Enquanto a terra esquenta, preparamos o material de plantio. Os tubérculos desinfetados e esverdeados desde o outono são colocados para germinação leve. 10-14 dias antes do plantio, coloque em germinação úmida. Forramos as bandejas com jornais e colocamos uma camada de 1-2 cm de serragem úmida. Espalhamos os tubérculos quase perto dessa camada. De cima, adormecemos tubérculos com a mesma serragem. É importante que a germinação úmida ocorra em temperatura próxima à temperatura do solo no momento do plantio. Ocorre a adaptação dos tubérculos de sementes e, após o plantio, a batata cresce rapidamente sem sofrer estresse. Também não vale a pena atrasar a germinação úmida, senão as raízes ficarão muito grandes e se entrelaçarão. Será difícil separar os tubérculos sem cortar as raízes.

Ao escolher as datas de plantio, é necessário observar a temperatura do solo. A uma temperatura de 5 a 7 graus, você já pode começar a pousar. O pouso também tem características próprias. Soltamos a camada superior de 5 a 7 cm com um cortador plano. Arrumamos os tubérculos de sementes de forma que o topo do tubérculo fique aproximadamente no nível da superfície da crista.

A foto foi tirada para ilustrar a localização dos tubérculos no jardim. Na verdade, o plantio é feito da seguinte forma: a gente faz um buraco com a mão em terra firme, abaixa o tubérculo ali. Então fazemos um buraco para o próximo tubérculo e movemos a terra para o tubérculo plantado. Ao mesmo tempo, criamos um monte de 5 a 7 cm de altura acima do tubérculo e compactamos o monte (Fig. 1).

Deixe assim até aparecerem os brotos. A camada superior solta do cume e o solo não escavado abaixo dessa camada fornecem a umidade necessária, o que elimina a necessidade de irrigação. Nos montes, a temperatura é mais alta do que no cume, o que contribui para brotos mais precoces. Com o advento das mudas, você pode batê-las levemente. Mas você não deve ser zeloso com esta técnica, caso contrário, obteremos a colheita mais tarde. Se o tempo estiver seco, cobrimos a superfície das cristas, incluindo a superfície dos montes (Fig. 2), onde estão localizados os tubérculos.

Agora a cobertura morta não interfere mais - a terra esquentou, mas ajuda a reter a umidade. Colocamos “estabilizadores de calor de garrafa” nas bordas e cobrimos com material não tecido. De acordo com minhas observações, o agrotex 40 (ou outro material com a mesma densidade) é ideal (consulte "Congelamento, opções de resgate"). É conveniente pressionar o tecido não tecido com as mesmas garrafas plásticas cheias de água. Não usamos arcos, as próprias plantas levantam material fino. Só é necessário deixar uma sobra de material, visto que os caules estão crescendo. "Termoestabilizadores" após o término do período de geada é melhor não remover. Eles também serão úteis neste momento. Para amadurecer, as batatas precisam de uma certa quantidade de temperaturas positivas. E quanto mais cedo for coletado (dentro das temperaturas ideais), mais rápido as batatas amadurecerão. No início da estação de crescimento das primeiras batatas, as temperaturas diurnas não são muito altas e faz frio à noite. Essas temperaturas noturnas retardam o desenvolvimento. "Termoestabilizadores" aquecendo durante o dia, liberam calor à noite. Acelerando assim o desenvolvimento das batatas. Não apenas garrafas, mas também pedras podem ser usadas como estabilizadores de calor.

Quando o calor começa, os topos das batatas estão crescendo
e fecha os "estabilizadores térmicos".

Após o término do período de possíveis geadas, retire o tecido não tecido e acrescente a cobertura morta. É melhor que sua camada seja de 15 a 20 cm.

Nessa época, as batatas já começam a florescer. Agora os montes desempenham um papel ligeiramente diferente. Eles facilitam a limpeza. Aqui está o que está acontecendo. Os estolões em solo solto são formados principalmente curtos e os tubérculos em crescimento se projetam dos montes. Se você não usar uma camada espessa de cobertura morta, eles serão facilmente plantados. Esta técnica permite acompanhar o desenvolvimento dos tubérculos e quando aparecerem tubérculos de tamanho comercial, selecioná-los gradativamente sem desenterrar o mato.

Os tubérculos restantes do arbusto continuam a crescer. Devo admitir que os montes não nos permitem detectar 100% de todos os tubérculos grandes. Alguns estolões sobem no solo ao longo das passagens dos vermes e os tubérculos se formam abaixo da camada solta. Às vezes, esses tubérculos podem ser encontrados em rachaduras no solo. Se o solo da cordilheira estiver solto, tudo fica ainda mais fácil. Aprofundamos um dedo em vários lugares ao redor do arbusto. Se encontrarmos um tubérculo, retire-o com cuidado, tentando não danificar as raízes. Depois que os tubérculos grandes são selecionados, devolvemos a cobertura morta ao seu lugar. As características varietais devem ser levadas em consideração. Por exemplo, as variedades Alena, Latona formam uma colheita precoce de maneira bastante amigável. Portanto, vale a pena remover os tubérculos comerciais uma vez. Em seguida, desenterre todo o arbusto. Em outras variedades (por exemplo, Zhukovsky precoce), os tubérculos podem ser removidos várias vezes, sua tuberização é estendida. Você só precisa observar as variedades que possui.

Qual é a diferença entre variedades precoces de amadurecimento intermediário e tardio? Às vezes, não saber a resposta a esta pergunta simples leva ao fracasso no cultivo da produção precoce de batata. O fato é que as variedades de amadurecimento precoce começam a produzir tubérculos antes mesmo da brotação, enquanto os tubérculos de variedades de amadurecimento intermediário crescem no final da estação de crescimento. Por exemplo, nos arbustos do início de Zhukovsky, as flores ainda ostentam e nos estolões já existem tubérculos do tamanho de um ovo de ganso. E variedades precoces florescem mais cedo. Na foto - Zhukovsky cedo. Os arbustos ainda não atingiram 15 cm, mas já pegaram botões.

Acho que a tecnologia de obtenção da batata precoce pode e deve ser melhorada. Batata - uma cultura de grandes possibilidades! Um dos membros do Omsk Club of Potato Growers cultiva batatas jovens por meio de mudas. Retira-o nos últimos dias de junho.

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Oleg Telepov,
Omsk clube de produtores de batata