Como determinar o tipo de solo do jardim? Como cuidar do solo no local Indicadores de acidez para diversos tipos de solos.

O solo é uma camada superficial solta de terra que possui propriedades de fertilidade, ou seja, a capacidade de fornecer às plantas os nutrientes, água e outras condições necessárias para sua existência e desenvolvimento normais. O solo é o substrato, o ambiente químico e físico no qual as raízes das plantas se propagam.

O solo do jardim e o solo das plantas de interior são melhor considerados separadamente. No primeiro caso, estamos lidando com o que a natureza nos ofereceu, com um objeto que deve primeiro ser estudado para entender o que esperar dele na sua forma natural e como pode ser influenciado para alcançar o resultado desejado. Na segunda, nós mesmos temos a liberdade de escolher a composição do solo que for desejável para a planta.

Tipos de solo e medidas para melhorá-los

Os solos são divididos em tipos principais, sendo o indicador mais importante de cada um deles a composição do solo.

Solos arenosos ou leves são caracterizados por um teor predominante de areia, uma pequena proporção de partículas minerais argilosas e um baixo teor de húmus. Justificam sua definição agrotécnica de “solos leves” porque, devido à sua estrutura granular de fluxo livre, são fáceis de trabalhar, erodem rapidamente, têm maior permeabilidade ao ar e à água, mas não retêm umidade, aquecem bem, e também esfrie rapidamente.

Uma desvantagem significativa dos solos arenosos é a vida biológica esgotada neles, uma vez que os microrganismos do solo carecem de umidade e nutrientes. Isto implica inevitavelmente um fornecimento insatisfatório de nutrientes e substâncias ativas às plantas, sendo mais frequente a necessidade de aplicar fertilizantes orgânicos, que se tornam quase a única fonte de nutrição das plantas nesses solos. Mas mesmo isso nem sempre tem o efeito desejado, pois os fertilizantes são rapidamente decompostos pela água que entra facilmente nos solos arenosos e os nela dissolvidos são simplesmente levados pela água, passando diretamente para as camadas inferiores do solo. Assim, as plantas recebem nutrientes em quantidades muito limitadas. No entanto, a definição de solos arenosos não é totalmente inequívoca, e a proporção de partículas arenosas e argilosas desempenha um papel significativo nisso, o que determina o grau de impacto necessário no solo para melhorá-lo.

Medidas de melhoria do solo Para melhorar a estrutura e as características básicas dos solos arenosos, devem ser aplicados regularmente componentes compactadores e ligantes, como turfa, formações de lodo, argila e farinha de broca para preencher os poros entre as partículas de areia e composto com húmus em grandes quantidades para criar um habitat biológico favorável para microrganismos do solo. Quanto aos fertilizantes, tendo em conta a falta de solos arenosos como a rápida eliminação dos nutrientes pela água que passa pela camada do solo, os fertilizantes minerais de ação rápida devem ser aplicados e feitos em pequenas doses e com bastante frequência.

Solos argilosos ou pesados distinguem-se pela alta densidade, viscosidade, aderem facilmente e são, no sentido literal deste conceito, pesados ​​​​e difíceis de processar. Ao cavar, esses solos não se desintegram, mas formam grandes torrões que são muito difíceis de quebrar e triturar. Se você deixar a terra escavada repousar, os torrões grudam novamente e a escavação terá que ser feita quase toda de novo. A tendência dos solos argilosos de se unirem, de se compactarem e de flutuarem deve-se à estrutura excepcionalmente fina das partículas duras do solo, que deixam pouco espaço entre elas. Devido à compactação, os solos argilosos são caracterizados por baixa permeabilidade ao ar, o que limita o fornecimento de oxigênio às raízes das plantas, bem como aos microrganismos que vivem no solo. A falta de oxigênio suficiente retarda a decomposição da matéria orgânica em produtos finais de decomposição, o que empobrece o solo e priva as plantas de nutrientes valiosos. Isso explica em grande parte a escassez de vida biológica em solos argilosos, algumas áreas dos quais podem ser caracterizadas como “mortas” em termos da presença de um ambiente microbiológico desenvolvido neles. A compactação estrutural de partículas sólidas individuais do solo também afeta características do solo como a permeabilidade à água.

Os solos argilosos não passam bem a água e não formam um sistema capilar desenvolvido, pelo que as raízes das plantas dificilmente recebem a humidade necessária à sua vida. Porém, por terem absorvido água, os solos argilosos não a deixam entrar nas camadas inferiores e ela se acumula na área de enraizamento das plantas, o que leva à estagnação e ao apodrecimento do sistema radicular. Outra consequência da estrutura compactada do solo argiloso é o seu alagamento durante as chuvas. Gotas de água quebram pequenos pedaços de argila em componentes menores, que são parcialmente dissolvidos em água, e a pasta resultante liga as partículas sólidas do solo com ainda mais força. Após a secagem, esse solo fica coberto por uma crosta densa e dura que impede a penetração de ar, luz e umidade nas raízes das plantas. Este fenômeno é muitas vezes referido como “solo de concreto”. À medida que seca e sob a influência do sol, a superfície dos solos argilosos inchados racha e adquire uma estrutura ainda mais compactada.

Mesmo se levarmos em conta o fato de que os solos argilosos são extremamente ricos em minerais e oligoelementos, deve-se notar que as plantas nem sempre são capazes de aproveitá-los. O sistema radicular das plantas absorve nutrientes apenas na forma dissolvida ou como produto do processamento por microrganismos, mas em solos argilosos, devido à baixa permeabilidade à água e à fraca vida biológica, esses processos são limitados. Os solos argilosos são frios, pois devido à compactação aquecem lenta e mal, e suas áreas extremas permanecem sem aquecimento.

Medidas de melhoria do solo A principal medida para melhorar a qualidade dos solos argilosos é dar-lhes uma estrutura torrosa mais solta, adicionando regularmente componentes clareadores e soltos, como areia grossa, turfa, cinza, cal, e criar um ambiente nutritivo e biológico favorável - composto e estrume . A introdução de areia ou lixamento de solos argilosos na proporção de 30-40 kg/m 2 reduz significativamente a capacidade de umidade dos solos argilosos, o que contribui para um aumento na condutividade térmica. Após o lixamento, os solos argilosos secam mais rápido, aquecem e ficam prontos para o processamento. Os solos argilosos são ricos em minerais, a quantidade e o tipo de fertilizante necessário podem ser demonstrados pela análise do solo.

Solos de turfeiras consistem principalmente de matéria orgânica, rica em nitrogênio, que muitas vezes se apresenta em uma forma inacessível às plantas. Esses solos têm baixo teor de potássio e criticamente baixo teor de fósforo. No entanto, existe uma variedade deles, como os solos turfosos de vivianita. Neles, o teor de fósforo, ao contrário, é alto, mas está na composição de compostos inacessíveis às plantas. Os solos de turfeiras também são caracterizados por boa permeabilidade ao ar e à água, mas muitas vezes com teor excessivo de umidade. Os solos turfosos aquecem lentamente, pois a turfa é um mau condutor de calor. Como estruturalmente os solos turfosos são uma espécie de esponja que absorve facilmente, mas também libera água com facilidade, sua composição estrutural deve ser melhorada aumentando o conteúdo de partículas sólidas.

Medidas de melhoria do solo As principais medidas para melhorar esse tipo de solo devem ser realizadas em duas direções. Para normalizar o processo de processamento de substâncias orgânicas, que resultará na liberação de nitrogênio e sua transformação em uma forma acessível às plantas, é necessário criar condições para o desenvolvimento de uma vida biológica normal do solo. Para isso, é necessário introduzir no solo esterco, chorume, composto, serragem, aplicar preparados microbiológicos. A segunda direção para melhorar os solos de turfeiras é aumentar o conteúdo de fósforo e potássio neles de uma forma acessível às plantas. Para isso, no cultivo do solo, devem ser aplicados fertilizantes de fósforo-potássio e, em solos turfosos de vivianita, a dose de fertilizantes fosfatados é reduzida à metade. Para criar uma estrutura torrosa mais porosa de solos turfosos, recomenda-se adicionar composto, um pouco de farinha de argila e possivelmente areia grossa.

solos arenosos, possuindo muitas das características dos solos arenosos, mas em proporção mais equilibrada, são favoráveis ​​em todos os aspectos ao cultivo de plantas, sendo um tipo de solo intermediário. Os solos argilosos arenosos são respiráveis, têm alta permeabilidade à água, absorvem e retêm bem a umidade, ligam minerais e nutrientes, evitando que sejam removidos do solo. solos arenosos

caracterizado por uma vida biológica desenvolvida. Nesses solos, é criado um ambiente favorável para o enraizamento e desenvolvimento do sistema radicular das plantas: uma boa ventilação do solo proporciona livre acesso de oxigênio ao solo e um forte sistema capilar fornece umidade e nutrientes às raízes. A superfície do solo franco-arenoso seca rapidamente após a molhagem, não forma crosta e não seca profundamente ao nível do enraizamento das plantas. Além disso, devido a uma estrutura bastante solta, os solos argilosos e arenosos aquecem rapidamente e respondem com flexibilidade à diferença nas temperaturas diurnas e noturnas.

Medidas de melhoria do solo Tal como acontece com os solos arenosos, a aplicação regular de turfa provou ligar melhor as partículas sólidas do solo, além disso, para manter um ambiente biológico favorável à atividade vital dos microrganismos do solo, recomenda-se a aplicação de estrume para o preparo do outono ou da primavera. , fertilizar com composto e fertilizantes minerais. Os fertilizantes minerais, por analogia com os solos arenosos, devem ser aplicados em pequenas porções e com frequência.

Solos argilosos ou médios estão entre os favoráveis ​​​​à horticultura e à agricultura. O nome define a posição intermediária dos solos argilosos entre os solos argilosos e arenosos, embora apresentem as vantagens de ambos os tipos de solo e sejam desprovidos de suas desvantagens extremas. Pode-se dizer que neste tipo de solo existe um ótimo equilíbrio de características necessárias para o sucesso do cultivo de diversas espécies vegetais. A estrutura dos solos argilosos é caracterizada por uma turbulência granular; também contém partículas sólidas de solo bastante grandes e componentes semelhantes a poeira. Esses solos são fáceis de trabalhar, não formam torrões densos e não endureça após o processamento. Os solos argilosos são ricos em minerais e elementos, contêm uma grande quantidade de nutrientes, cujo suprimento é constantemente reabastecido devido à atividade dos microrganismos do solo e à rica vida biológica. Os solos argilosos são caracterizados por alta permeabilidade ao ar e à água, retêm bem a umidade, aquecem rápida e uniformemente com o início do calor e, graças à umidade equilibrada, neles é mantido um regime de temperatura constante.

Medidas de melhoria do solo Para manter o fornecimento de nutrientes em solos argilosos, recomenda-se fertilizá-los com fertilizantes orgânicos, como esterco para preparo do solo no outono ou composto, que todos os tipos de solo necessitam, sem exceção. Fertilizantes orgânicos e minerais adicionais devem ser aplicados propositalmente após a análise do solo e conforme necessário. Além dos principais tipos de solos acima mencionados, existem muitos limítrofes e mistos, bem como os chamados tipos problemáticos, cujas medidas de melhoria em cada caso serão individuais. Assim, em solos alagados serão necessárias medidas de drenagem e drenagem, e em áreas extremamente secas, ao contrário, medidas de melhoria.

Chernozem — este tipo de solo, encontrado nas zonas de prados e estepes, é caracterizado por um alto teor de húmus (até 15 %) e um alto nível de fertilidade natural. Do nome desse tipo de solo segue a característica de sua cor, que o chernozem deve ao húmus. O alto teor de húmus no chernozem se deve ao fato de que a vegetação característica das zonas de prados e estepes durante o desenvolvimento acumula uma grande massa vegetal, que, morrendo anualmente, torna-se fonte de formação de matéria orgânica do solo. O húmus acumula nutrientes valiosos, compostos nitrogenados, que estão presentes em sua composição na forma de substâncias orgânicas ligadas. Este método de conversão de compostos minerais de nitrogênio com húmus evita que sejam removidos do solo. O húmus acumula nitrogênio em si mesmo, que é então fornecido às plantas por meio de dosagem. É o húmus que determina a cor escura, a estrutura granular e o aumento da fertilidade do chernozem.

Solo no jardim

O mais fértil é o solo rico (ou especialmente enriquecido) em nutrientes, bem permeável à água e ao ar, e com capacidade de absorver e armazenar a água necessária, esta última dependente em grande parte da sua composição mecânica.

De acordo com a composição mecânica do solo, existem argilosos, argilosos, argilosos arenosos, arenosos e cartilaginosos (argilosos). É mais fácil determinar: basta esfregar uma pitada de terra entre os dedos e tentar enrolá-los. Ao esfregar solos argilosos obter-se-á um pó fino e homogéneo, ao esfregar solos argilosos - o pó não é muito homogéneo, solos argilosos arenosos - os grãos de areia tornam-se claramente visíveis, nos solos arenosos predominam, nos cartilaginosos fragmentos pedregosos de 3 mm longo e mais será encontrado em abundância. Ao rolar, os solos argilosos dão uma corda longa e uma bola lisa, os solos argilosos não dão uma corda e a bola fica coberta de rachaduras, o resto não rola em uma corda e em uma bola.

Também é importante se o solo é estrutural ou não estruturado. Se for perfeitamente homogêneo, não tem estrutura. Se no solo for possível distinguir grumos (agregados de até um centímetro de comprimento) - estruturais. O solo estrutural é mais adequado para as plantas, pois é capaz de proteger as camadas profundas do ressecamento, e os caroços secos na superfície (ao contrário do solo sem estrutura) não formam uma crosta densa e fundida que comprime as plantas e impede o surgimento das mudas, o que requer tratamento separado para destruir. Porém, em algumas áreas secas do sul, ao contrário, a estrutura quebradiça contribui para o sopro de umidade pelo vento, por isso é preciso considerar não apenas como é o solo, mas também onde está localizado o seu local.

Os solos argilosos retêm melhor a umidade, e os arenosos, pior. No entanto, os solos argilosos e sem estrutura têm, ao mesmo tempo, a pior permeabilidade à água, o que não contribui particularmente para a fertilidade.

Além disso, pelo toque, você pode determinar o teor de umidade do solo na área. Claro, este método é muito aproximado e uma vez não é suficiente para uma conclusão precisa. Mas para um produtor amador, este método pode ser suficiente.

Se a amostra de solo coletada estiver empoeirada quando quebrada, o solo estará seco e a maioria das plantas precisará de irrigação adicional. Quando amassado nas mãos, mas não gruda - o solo fica úmido. Se enrugar e grudar, ela está molhada; se a água fluir da amostra, ela está molhada. Não se segue disso que um solo seja pior que outro: as flores não são iguais em termos de umidade.

O conteúdo de húmus (húmus) no solo é muito importante. A maior parte está em chernozems, muito menos em podzóis.

Os tipos de solo estão intimamente relacionados ao clima e à estrutura geológica da superfície da Terra. Um floricultor amador, como um jardineiro comum, não deve se concentrar muito neste último, especialmente porque os tipos de solo muitas vezes podem ser distinguidos pela cor. Mas vale a pena lembrar as zonas solo-climáticas. Em qualquer caso, zonas mais ou menos adequadas ao cultivo de flores (embora até a zona da tundra tenha vegetação própria).

A maior zona climática e de solo da CEI é a zona de solos podzólicos e pantanosos. Abrange a área do Mar Báltico ao Yenisei. O solo podzólico tem cor semelhante a cinza, é pobre em nutrientes e por isso necessita de fertilização sistemática e, em alguns locais, calagem. O clima da zona é moderadamente frio e úmido, o inverno é frio e com pouca neve, evapora mais água do que entra naturalmente, o que também deve ser levado em consideração na determinação da necessidade de irrigação.

A zona de solos florestais cinzentos começa na fronteira sul da zona anterior e entra de forma desigual (em línguas) na zona de chernozem. Para a produção agrícola, é muito favorável. O nome do tipo de solo fala por si - eles são cinza.

O melhor para as plantas é, claro, a zona dos chernozems, atingindo uma largura de 300 km na parte europeia e estendendo-se até ao sopé do Altai. É caracterizada por regimes moderados de umidade e temperatura, mas ocorrem frequentemente secas em suas regiões orientais. Os Chernozems, via de regra, não requerem enriquecimento adicional, mas devido ao uso indevido, áreas individuais podem ser esgotadas e aquelas localizadas perto de estradas ou empreendimentos industriais podem ser poluídas.

Ao sul dos chernozems existe uma zona de solos castanheiros, que se estende por uma estreita faixa intermitente ao longo dos mares Negro e Azov e uma faixa mais larga - do Cáucaso a Altai. É caracterizada pelo acúmulo de sais (o que significa que é necessária recuperação) e muitas vezes pela falta de umidade.

Da região de Volgogrado ao Cazaquistão, em condições de clima acentuadamente continental, existe uma zona de solos semidesérticos marrons, ainda mais secos e salinos que a anterior. Esses solos requerem fertilizantes, melhoria e irrigação.

Mais ao sul - no Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e parcialmente no Azerbaijão - existe uma zona de solos desérticos. É quase impossível cultivar alguma coisa sem regar. O solo aqui é cinzento (serozems), mas também existem zonas arenosas impróprias para a agricultura. Serozems são fornecidos com quase todos os nutrientes, exceto nitrogênio.

Solos de regiões subtropicais úmidas são encontrados na Geórgia e no Azerbaijão. São zheltozems e krasnozems, ricos em compostos de ferro e alumínio. Eles requerem fertilização.

Nível de acidez do solo

Os solos variam muito na sua composição química, o que implica a presença e o nível de elementos químicos e seus compostos num determinado tipo de solo. A fertilidade do solo, a sua favorabilidade para certos tipos de culturas e uma série de outros indicadores igualmente importantes dependem em grande parte disto.

Para avaliar a qualidade do solo é de grande importância conhecer o seu nível de acidez, que corresponde ao grau de concentração de íons hidrogênio na solução do solo, na prática comum é denotado pelas letras latinas pH e é chamado de acidez índice.

De acordo com a composição química dos solos são divididos em ácidos, alcalinos e neutros. Solos ácidos e alcalinos têm gradações limites. Assim, os solos ácidos, dependendo do grau de acidificação, podem ser fortemente, médios e levemente ácidos, e alcalinos, respectivamente, fracamente, médios e fortemente alcalinos. O valor do pH aumenta de solo ácido para alcalino. Um valor de pH 7 é considerado neutro, com um valor mais baixo o solo é ácido, com um valor mais alto é alcalino. O nível de acidez do solo tem grande influência em vários dos seus indicadores, bem como no crescimento e desenvolvimento das plantas. Somente em um ambiente neutro as plantas são capazes de assimilar totalmente os nutrientes necessários à sua vida. Acima ou abaixo do pH, os nutrientes ficam indisponíveis para as plantas, mesmo que o solo esteja bem fertilizado.

Indicadores de acidez para vários tipos de solos

Solos ácidos:

fortemente ácido pH 4 ou menos, moderadamente ácido pH 4-5, ligeiramente ácido pH 5-6.

Solos neutros: pH 6,5-7.

Solos alcalinos:

ligeiramente alcalino pH 7-8, médio alcalino pH 8-8,5, fortemente alcalino pH 8,5 ou mais.

O grau de penetração dos metais pesados ​​​​do solo nos tecidos vegetais também depende do nível de acidez. Se o pH estiver dentro da faixa neutra, os metais pesados ​​permanecem ligados ao solo e apenas uma pequena parte deles entra e se acumula nas plantas.

Em contraste, solos ácidos com pH baixo contêm grandes quantidades de alumínio, ferro e manganês na forma de compostos venenosos para as plantas. Em solos ácidos, o risco de acúmulo de metais pesados ​​nos tecidos vegetais aumenta significativamente.

Para acidificar o solo destinado ao cultivo de hortaliças, é melhor usar composto ou esterco. Em média, para reduzir a acidez em 1 pH por 1 m 2 de solo, bastam 9 kg de composto ou 3 kg de esterco.

O mesmo acontece com os radionuclídeos: depende do valor do pH até que ponto são absorvidos pelas plantas. Assim, pode-se dizer com certeza que em um solo neutro, os nutrientes são absorvidos pelas plantas na medida ideal e as substâncias nocivas são ligeiramente absorvidas. A assimilação normal de nutrientes pelas plantas em ambiente de solo neutro se deve, entre outras coisas, à presença de vida biológica desenvolvida, enquanto em solos ácidos a atividade dos microrganismos é suprimida.

Mas o indicador de acidez do solo não é um valor constante. O nível de acidez pode ser controlado, regulado e levado a um estado próximo do ideal. Solo alcalino com pH alto pode ser aproximado da região neutra de acidez pela aplicação regular de turfa, esterco ou composto, além de fertilizantes ácidos como superfosfato, sulfatos diversos e outros. Existem também alguns produtos químicos que acidificam o solo, mas a sua eficácia é baixa. Com o aumento da acidez do solo, que corresponde a um pH baixo, é mais difícil atingir o equilíbrio ácido. Isso exigirá aplicação regular de cal.

O valor do pH nos solos das hortas

O pH do solo é importante: os nutrientes contidos no solo são transferidos de forma ideal para as plantas apenas na região neutra no valor de 55< pH< 75-

O grau de acidez do solo afeta muito o desenvolvimento da planta e sua viabilidade, e, estando em um ambiente não adequado para ela, a planta sofre e pode até morrer.

Grau inadequado de acidez do solo

Acidez ideal para diferentes tipos de solo

Em solo arenoso, a acidez preferida está na faixa de pH 5,5-6. Para solo argiloso, o nível de acidez deve ser levado a um pH de 6-6,5. Em margas suficientemente favoráveis, é possível atingir um nível de acidez de pH 6,5–7, mas não exceder pH 7,5.

Sem análise especial, a acidez do solo pode ser determinada com um grau de precisão suficiente usando papel indicador. Para isso, a amostra de solo deve ser umedecida com chuva ou água destilada e espremida na mão junto com papel indicador. A umidade do solo saturará o papel e causará uma reação correspondente, conforme evidenciado pela mudança de cor do papel. A cor resultante do papel deve ser comparada com a escala de cores padrão.

Cor Acidez do solo

Vermelho Alto Rosa para

laranja Médio

Amarelo Fraco Azul esverdeado Neutro

Azul Neutro, mais próximo do alcalino

Além disso, existe um método muito simples que fornece apenas uma descrição aproximada do solo. Um pedaço de terra seca precisa ser derramado com vinagre, se a terra for alcalina fará barulho e espumará levemente, o que é explicado por uma reação química normal.

Muitas vezes, a acidez do solo pode ser determinada com bastante precisão por algumas características, mesmo sem análises químicas especiais. As plantas que crescem no solo podem ser um indicador do seu nível de acidez. Sim, em alcalino os solos crescem abundantemente trevo branco, camomila, ervas daninhas rasteiras, quinoa, urtiga. neutro ou próximo ao solo neutro é escolhido por coltsfoot, colza, trepadeira, camomila inodora, cardo, grama de trigo, trevo comum e assim por diante azedo Botão de ouro, cavalinha, hortelã, azeda do prado, Ivan da Marya, espigueta perfumada, pikulnik, speedwell, banana, vários tipos de junça, musgo e urze são amplamente distribuídos.

Requisitos das plantas cultivadas ao nível de acidez do solo

Melhorar a estrutura e atividade biológica do solo

Para o crescimento de plantas em qualquer tipo de solo são importantes suas propriedades agrofísicas, das quais a mais importante é a composição mecânica. De acordo com este indicador, os solos são divididos em 6 grupos: arenosos e arenosos, que são classificados como leves; seguido por franco leve e franco médio, que são os melhores para a maioria das culturas; e pesados, argilosos e argilosos, que são pesados. Solos leves e pesados ​​em composição mecânica precisam ser cultivados em primeiro lugar, porque. eles apresentam propriedades indesejáveis ​​para o agricultor. A saber: os solos leves são desestruturados, contêm pouco húmus e substâncias necessárias às plantas, são excessivamente hídricos e respiráveis, têm baixa capacidade de absorção, razão pela qual não podem ser aplicadas grandes doses de fertilizantes orgânicos e minerais.

Os solos pesados, ao contrário, são densos, pouco permeáveis ​​​​à água e ao ar e, portanto, a água pode estagnar neles e neles, são propensos a flutuar e à formação de uma crosta no solo. É verdade que possuem alta capacidade de absorção, o que permite aplicar grandes doses de fertilizantes sem risco de prejudicar as plantas.

A falta de conectividade de solos leves pode ser corrigida adicionando argila (argila) na proporção de 30 kg/m 2 ou turfa (4 m 3 por 100 m 2) e areia de grão grosso (1 m 3 por 100 m 2 ) ou serragem ( 2-5 baldes por 1 m 2) com adição obrigatória de fertilizantes minerais (por exemplo, para este volume - 30 g de uréia, 20 g de superfosfato e 10 g de cloreto de potássio).

Na zona Nonchernozem da Rússia, incluindo a região de Moscou, as principais áreas (60-62%) são ocupadas por solos argilosos e argilosos podzólicos. São caracterizados por baixo teor de húmus (de 1,5 a 4%), reação ácida do meio ambiente, pequena espessura do horizonte arável e esgotamento de nutrientes. Com base nisso, as medidas para cultivar e aumentar a fertilidade destes solos deveriam incluir a calagem, aprofundando o horizonte arável com a aplicação de fertilizantes orgânicos e minerais.

A fertilização deve ser balanceada, pois as plantas não necessitam de um nutriente, mas de todos, além disso, em doses e proporções ideais. É preciso lembrar que o excesso de nutrição não pode trazer menos, e às vezes até mais danos, é insuficiente e perturba o equilíbrio dos elementos.

Para fazer isso corretamente, você precisa conhecer o estado inicial do solo de uma determinada área. Se a composição mecânica puder ser reconhecida visualmente (organolepticamente), então outros indicadores deverão ser obtidos no laboratório agroquímico. Na amostra média selecionada (cerca de 500 g), o laboratório determina os principais indicadores de fertilidade do solo - teor de húmus, acidez (pH) e quantidade de formas móveis de fósforo e potássio. Com base nessas análises é possível calcular as doses de fertilizantes para cada cultura cultivada, focando nos seguintes grupos de solos de acordo com o grau de disponibilidade de fósforo móvel e potássio trocável (ver tabela). As análises do solo são geralmente repetidas após 4-5 anos.

Deve-se notar que os solos turfosos, arenosos e argilosos arenosos, na maioria dos casos, são pobres em microelementos - boro, zinco, cobre, molibdênio. Parcialmente, esta desvantagem pode ser compensada pelo esterco, mas a aplicação adicional de microfertilizantes não interferirá. Por exemplo, por 100 m 2 -3 kg de magnésia de potássio ou 2,5 kg de sulfato de magnésio, 60-120 g de ácido bórico, 100-200 g de sulfato de cobre, 100-300 g de molibdato de amônio. Para aplicar pequenas doses de fertilizantes com micronutrientes uniformemente em uma grande área, eles devem ser misturados com areia. Você também pode aplicar cobertura foliar, borrifando as folhas com soluções de macro e microelementos. Por exemplo, sulfato de manganês (05-0,1%), ácido bórico (0,1%), sulfato de zinco (0,05-0,1%), molibdato de amônio (0,01-0,08%).

O cultivo do solo deve começar com a calagem, levando em consideração a própria acidez e a cultura a ser cultivada. Então você precisa aplicar fertilizantes orgânicos (de qualquer tipo) a uma taxa média de 2-3 kg/m 2 em solos leves e 6-8 kg/m 2 em solos pesados ​​para cavar a uma profundidade de 20-30 cm. O fertilizante orgânico mais comum é o estrume composto por excrementos de animais e forrações. A composição do estrume depende do tipo de animal, da cama e do método de armazenamento.

O melhor estrume para fertilizar o solo é semi-apodrecido e apodrecido, mas não fresco.

O que o estrume fornece para a nutrição das plantas? Por exemplo, o esterco bovino contém em média: nitrogênio - 0,2-0,7% (em peso úmido), 0,1-0,6% - fósforo e 0,2-0,7% de potássio. Se compararmos o conteúdo destes elementos no estrume com os dos fertilizantes minerais, podemos ver que são insignificantes. Assim, no nitrato de amônio, o nitrogênio absorvido pelas plantas é de 33%, e na uréia - 50%; em superfosfato simples -18% de fósforo e em fertilizantes à base de potássio - mais de 50% de potássio. Qual é então o valor do estrume?

A matéria orgânica do estrume é um meio de melhorar as propriedades físicas e aumentar a capacidade de absorção e capacidade tampão do solo.

Em outras palavras, o estrume cria a base para uma boa nutrição das plantas. E a maior vantagem do esterco é o enriquecimento do solo com microflora benéfica. Isso melhora a decomposição da matéria orgânica e torna o nitrogênio e outros nutrientes facilmente digeríveis para as plantas. Este processo é especialmente importante em solos turfosos, porque, figurativamente falando, a turfa é uma espécie de lata e o estrume funciona como um abridor de latas.

A este respeito, deve-se notar que o solo é um organismo vivo. Microrganismos, bactérias, fungos (80-85%) constituem a maior parte em massa do volume do solo, e insetos e minhocas visíveis - 20%. Além disso, em solos altamente férteis, o número total de organismos vivos aumenta 2 vezes. São os principais produtores de substâncias necessárias à nutrição das plantas. Nesse caso, a matéria orgânica do solo é criada pela decomposição não só dos tecidos vegetais e animais, mas também dos próprios microrganismos.

As minhocas também são organismos úteis para o solo, realizam muito trabalho no solo e podem ser chamadas com razão de os primeiros perfilhos (antes do homem).

Eles melhoram a estrutura e as propriedades físicas do solo - permeabilidade à água, aeração, capacidade de umidade. Em solos enriquecidos com resíduos de minhocas, a quantidade de húmus aumenta, o que é um indicador de alta fertilidade.

Portanto, podemos concluir: quanto mais microflora útil houver no horizonte arável e quanto melhores forem criadas pelo jardineiro as condições para sua atividade de vida, mais solo fértil ele formará.

Nas condições de terrenos particulares e de jardim, é realista obter um fertilizante orgânico tão valioso e acessível como os compostos. São fertilizantes obtidos a partir da decomposição de componentes de origem vegetal ou animal. Estes incluem: copas de plantas, folhas caídas, ervas daninhas, resíduos de alimentos, fezes, cinzas, estrume, bem como resíduos domésticos, serragem, turfa, lodo, solo. Se o composto contiver muitos materiais como serragem, palha, aparas, pequenos galhos de árvores, então deve-se adicionar fertilizante de nitrogênio (por exemplo, 300-350 g de 1 sulfato de amônio ou nitrato de amônio por 10 kg de resíduos). A qualidade do composto é melhorada pela adição de fertilizantes fosfatados na quantidade de 1-2 kg de superfosfato ou 2-4 kg de rocha fosfática por 100 kg de composto.

Dependendo do material a ser compostado, o composto pode amadurecer de 3-4 meses a 2 anos, e a colocação solta e a mistura periódica dos componentes irão acelerar sua maturação. A uniformidade e fluidez da massa orgânica indicam que o composto já está pronto. No que diz respeito ao composto fecal de turfa, deve-se ter em mente que ele deve ser guardado por pelo menos 2 anos para ser desinfetado de ovos de helmintos.

Um valioso fertilizante orgânico é o biohumus obtido pelo processamento de compostos semidecompostos com a ajuda de minhocas especiais (tecnológicas). Desde 1959, o verme vermelho da Califórnia tem sido amplamente difundido na prática e existem outras formas de vermes de compostagem. Este método é denominado vermicultura. Esse fertilizante orgânico de húmus excede o estrume e os compostos em termos de conteúdo de húmus em 4-8 vezes. O biohumus recém-preparado contém 12-15% de húmus, 0,8-2% de nitrogênio, 0,8-2% de P 2 O 5, 0,7-1,2% de K 2 O, 0,3-0,5% de MgO, 2-3% de CaO e todos os oligoelementos necessários para plantas.

Nas condições de uma horta, o composto é derramado com uma camada de 40-50 cm na forma de um canteiro cultivador e povoado com minhocas na proporção de 5.000 indivíduos (peso até 1 kg) por 1 m 2. O cultivo de minhocas é realizado na acidez do substrato pH 6,5-7,5, umidade 75-80%, temperatura 22-23 °C. O ciclo de cultivo dura 140-150 dias, período durante o qual a biomassa das minhocas atinge 6-9 kg/m 2 . Uma camada de 15-20 cm de composto é adicionada ao canteiro a cada 2-3 semanas (7-8 camadas por temporada).

Ao final do ciclo, o substrato com minhocas é seco e as minhocas são separadas do húmus solto adubo orgânico, chamado biohumus (composto de minhocas). Com essa tecnologia, é possível processar até 1 t de composto por 1 m 2 de canteiro do cultivador, obtendo-se 0,5 t de biohúmus.

Outro substituto equivalente para o estrume também pode ser o chamado fertilizante "verde" (adubo verde).

Trata-se de um método de enriquecimento do solo com matéria orgânica através da incorporação (aragem ou escavação) da massa verde de plantas de adubo verde especialmente semeadas para esse fim. A variedade dessas culturas é bastante ampla - centeio de inverno, mistura de ervilhaca e aveia, cevada, colza, tremoço, ervilha, trevo doce, seradella, feijão também podem ser usados ​​​​como ervas daninhas anuais (sem semeadura especial de suas sementes).

As plantas adubadas verdes devem ser ceifadas no período de máxima formação de massa verde (ervas daninhas - antes da formação das sementes), levemente murchas e, após trituração, incrustadas no solo. A adubação verde é especialmente eficaz em solos arenosos leves.

E mais uma consideração relacionada à falta de esterco comum: ele contém de 10 a 12 tipos de sementes de ervas daninhas, e em 1 tonelada de esterco bovino há de 5 mil a 7 milhões de peças.

Ao usar fertilizante de adubo verde, as sementes de ervas daninhas não são introduzidas no solo.

Além disso, o adubo verde semeado uniformemente também proporciona uma incorporação uniforme da massa verde, o que é difícil de conseguir no caso do adubo, principalmente fresco (não esfarelado).

Nas recomendações para o cultivo de plantas de jardim existe a expressão: “Manter o solo úmido e solto”. Sem dúvida, o afrouxamento melhora as condições de aeração do solo, especialmente pesado em termos de composição mecânica - pesado argiloso e argiloso. Esses solos são conhecidos por serem propensos a inundações e à formação de uma crosta que interfere na troca normal de ar. A crosta ocorre no solo após fortes chuvas ou irrigação inadequada por aspersão. Isso torna necessário afrouxar frequentemente o solo mecanicamente.

Há uma boa expressão de Andrei Timofeevich Bolotov: “Não existem terras ruins, existem proprietários ruins”. Para esses proprietários negligentes, a prática do castigo, usada na China antiga, seria bastante adequada: o camponês era obrigado a retirar uma camada de 20 cm de terra de todo o terreno, transferi-la para a casa e preparar composto durante 2 anos. e retorne ao site anterior.

A estrutura do solo pode ser alterada significativamente pela adição constante de fertilizantes orgânicos (estrume podre, compostos, turfa baixa) antes da semeadura ou plantio, e areia de serragem de grão grosso, etc. materiais.

Desta forma fundamental, o agricultor pode melhorar as propriedades físicas e químicas do solo, e soltá-lo será necessário principalmente para dois propósitos: reter a umidade e destruir ervas daninhas.

Mas para atingir esses objetivos não é necessário soltar o solo, mas você pode usar outra técnica - cobertura morta.

Cultivo térmico

O solo do recipiente que continha a planta infectada não pode ser jogado fora, mas sim calcinado por 30-40 minutos em uma assadeira no forno em fogo baixo: assim você pode destruir não só as pragas, mas também os patógenos de muitas doenças.

Cultivo do solo no pomar

Na primavera, o mais cedo possível, é necessário soltar a camada superficial do solo para quebrar a crosta do solo e evitar a evaporação da umidade. Os tratamentos subsequentes dependem da composição mecânica do solo e das culturas cultivadas. Em solos leves para plantio e semeadura precoce, a escavação não é realizada, limitando-se a afrouxar e nivelar a superfície do solo. Em solos argilosos, bem como em culturas semeadas tardiamente, independentemente da composição mecânica do solo, a escavação na primavera é obrigatória. Em seguida, a superfície do local é nivelada com um ancinho e inicia-se a semeadura ou plantio das plantas. A escavação, o afrouxamento e o nivelamento da superfície do solo devem ser realizados quando este estiver pronto (a chamada “maturação”). Esses trabalhos não podem ser feitos muito cedo, quando o solo ainda está “manchado” e não se solta na escavação, mas gruda na pá. Mas é impossível atrasar o processamento - o solo pode secar. O solo é considerado pronto para cultivo se um punhado de terra retirado de uma profundidade de 1 cm e comprimido até formar um caroço se desfizer uniformemente; se o caroço ficar achatado depois de cair, o solo está “verde”, se se desintegrar facilmente, o solo está seco. Em áreas com nível de água subterrânea próximo à superfície, as culturas de frutas e bagas são cultivadas em muralhas, colinas e cumes de terra criados artificialmente. Os poços são dispostos em larguras diferentes (geralmente 2,5 a 4 m), a altura depende do nível do lençol freático e é de 0,6 a 0,9 m. 0,6 m, na parte inferior - 2,5 a 3 m. Os poços e montes podem ser dispostos a partir de solo existente ou importado. Em áreas excessivamente úmidas, o plantio é generalizado em canteiros de até 0,5 m de altura (largura arbitrária). Plantas de frutas e frutos silvestres plantadas em hastes, montes e cristas criados artificialmente desenvolvem um sistema radicular poderoso, crescem bem e dão frutos. Se o nível das águas subterrâneas não puder ser reduzido aos limites exigidos, as fruteiras podem ser cultivadas em porta-enxertos anões e semianões, cujo sistema radicular é mais superficial. Ao cultivar o solo da horta, deve-se lembrar que seu horizonte superior cultivado é pouco desenvolvido por árvores frutíferas. Portanto, a profundidade de cultivo do solo no jardim deve ser mínima para não danificar as raízes das árvores com espessura superior a 8 mm (raízes de menor diâmetro são facilmente restauradas). Nos círculos do tronco, o solo é cultivado a uma profundidade de até 8 cm próximo ao tronco e 10-12 cm ao longo da periferia da copa. Nos corredores, o solo é cultivado a uma profundidade de 17 a 20 cm. Ao cultivar culturas com sistema radicular raso no jardim, a profundidade de cultivo é reduzida para 12 a 15 cm. Cavar no jardim é melhor feito com um forcado de jardim. Ao usar uma pá, o processamento é realizado além do raio do círculo próximo ao tronco para danificar menos as raízes das árvores. Eles fazem isso no final do verão - início do outono (agosto-setembro) após a colheita de várias culturas, enquanto incorporam fertilizantes orgânicos e minerais (fósforo-potássio). Esse processamento dá bons resultados: no período em que ainda está quente, o solo solto acumula melhor umidade e nutrientes e os brotos de ervas daninhas que aparecem são destruídos.

No inverno, o solo não é solto durante a escavação, mas deixado em torrões com superfície estriada. Isso garante melhor acúmulo de umidade, e os ovos e pupas de pragas que saem das camadas inferiores do solo para a superfície morrem durante o inverno.

Para o melhor crescimento das árvores frutíferas, o solo deve ser solto, permeável à água, ao ar e ao mesmo tempo capaz de reter um suprimento suficiente de umidade na camada radicular.

Dentre a variedade de plantas encontradas no jardim, há aquelas que podem servir bem ao jardineiro. Assim, é possível determinar aproximadamente se o solo é ácido ou pouco ácido no local por meio do cultivo de ervas daninhas.

Um exemplo clássico é o rabo de cavalo e a azeda pequena. Se crescerem em abundância no local, o solo é excessivamente ácido, necessitando de calagem prévia. Pelo contrário, com excesso de trevo, as culturas hortícolas ficarão melhor. Em solos com reação alcalina, a flor da pulmonária torna-se roxa e azul-celeste, em solos ácidos torna-se rosa. O exuberante desenvolvimento da gota é uma evidência da alta fertilidade do solo.

E agora vamos ao principal: como é fácil e acessível determinar as características ácido-base do seu site. Comum... as ervas daninhas podem nos ajudar nisso. Assim, a acidez do solo pode ser estimada aproximadamente pela erva que prevalece nele (ou seja, pelas ervas daninhas predominantes). Mas não se esqueça que em diferentes partes do local a acidez do solo também pode ser diferente. Além disso, deve-se, obviamente, levar em conta que a forragem predominante também é afetada pela umidade do solo, sua aeração, fertilidade e iluminação.

Portanto, estipularemos mais uma vez: focando nas ervas daninhas predominantes no local, observe que a lista abaixo fornece apenas indicadores qualitativos, ou seja, indica qual solo (qual acidez) essas plantas preferem.

Assim, em solo ácido crescem: violeta tricolor, azeda, cavalinha, ranúnculo rastejante, carvalho veronica, banana, toriza, alpinista áspero. Ou seja, se são essas que prevalecem no local de toda a variedade de ervas daninhas, então o solo precisa ser corrigido.

Em solos neutros e levemente ácidos crescem: grama de trigo rasteira, camomila inodora, coltsfoot, trepadeira, prado e trevo rasteiro, trevo doce, cardo.

Em solo alcalino predominam a papoula, a trepadeira e a sonolência branca.

Em solos nitrogenados e férteis crescem: urtiga, piolhos, bolsa de pastor, quinoa.

Em solos argilosos e úmidos crescem: coltsfoot, cavalinha, bedstraw tenaz, hortelã selvagem.

Em solos arenosos leves crescem: alpinista escalador, velcro preto, nevasca de campo.

Em solos secos crescem: absinto, amaranto revirado, velcro amora.

Em solos salinos, predomina a salina russa.

Na falta de nitrogênio, as ervilhas se desenvolvem lentamente e, na falta de cálcio, as folhas dessa planta ficam marrons e murcham. Os tomates percebem que não há fósforo suficiente no solo: a parte inferior das folhas torna-se de cor púrpura-avermelhada.

Curiosamente, a distribuição da celidônia no jardim está associada ao povoamento do local por formigas. As formigas adoram as sementes da celidônia e, arrastando-as para o formigueiro, cumprem assim o papel de semeadoras.

A propósito, é uma pena que os nossos jardineiros raramente plantem olmos. Esta árvore é considerada o melhor filtro de ar. Se os olmos crescem ao redor do jardim, significa que você respira um ar ecologicamente correto.

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Depende completamente da presença de elementos alcalinos nele. Dependendo deste parâmetro, o solo pode ser de três tipos. Alocar solo ácido, alcalino e neutro. Apesar de alguns representantes do mundo vegetal adorarem solos com este indicador aumentado, esse solo é o menos preferível.

Índice de acidez

A acidez do solo é uma propriedade específica do solo, que depende da concentração de íons hidrogênio. É designado como o pH da solução, ou seja, a fase líquida do próprio solo. O valor é expresso em gramas equivalentes por litro.

Solo ácido (conforme definido acima) é caracterizado por um valor de pH abaixo de sete, ou seja, o número de íons H + é menor que o de íons OH- (em uma reação neutra, seu número é igual, que é expresso pelo número 7) .

Como determinar a acidez?

Definir este indicador em casa é bastante fácil. Para isso, em uma loja especializada é necessário adquirir um kit para medição da acidez do solo, que inclui uma certa quantidade de papéis tornassol. Além disso, é necessário preparar o chamado extrato de solo (adicionar cinco partes de água para uma parte de solo). Agite bem o recipiente com esta capa, deixe-o sozinho um pouco para que assente. Agora você pode colocar um teste decisivo no líquido que está localizado acima do sedimento. Ao entrar em contato com o líquido, ele muda de cor, que é comparado com o gabarito.

O solo ácido, cujos sinais são descritos neste artigo, é caracterizado pelas seguintes cores em um pedaço de papel: verde, azul esverdeado e azul.

Quais plantas indicam solo ácido?

Solo ácido (como determiná-lo em casa, indicado acima) é apreciado por muitas plantas, apesar de sua presença no jardim ou horta poder causar muitos problemas.

As plantas que vivem exclusivamente nesses solos são chamadas de acidófilas. Sabendo quais ervas selvagens adoram esse tipo de solo, você pode determinar a acidez sem testes químicos. Em tais solos crescem com mais frequência:

• cavalinha de campo;
• azedinha pequena;
• botão de ouro cáustico;
• mirtilo;
• ácido;
• em solos ligeiramente ácidos, podem ser encontradas urzes, centáureas e samambaias.

Porém, vale considerar o fato de que muitas plantas são indiferentes a pequenas oscilações neste indicador, ou seja, são capazes de se adaptar aos fatores edáficos (a totalidade das propriedades químicas do solo e suas características físicas). Portanto, para um resultado mais preciso, recomenda-se determinar a quantidade de elementos alcalinos no solo por meio de um teste decisivo.

Se falamos de culturas hortícolas, então o solo ácido (seus sinais são muito fáceis de lembrar) não agradará a nenhum dos representantes conhecidos. É possível que alguns deles cresçam com pH mais próximo do neutro, por exemplo, marmelos, diversas variedades de macieiras, framboesas e amoras, além de tomates, azedas, abobrinhas, batatas e abóboras. Conhecendo os sinais de solo ácido no jardim, é muito fácil melhorar o estado do solo. Isto é possível com a ajuda de certas substâncias. Dos representantes florais do mundo vegetal, o solo ácido (você pode aprender como lidar com isso no artigo) é adequado para íris, delfínios, alguns lírios, coníferas e a maioria das rosas.

Outras maneiras de detectar

Um dispositivo especial Alyamovsky pode ajudar na determinação da acidez. Trata-se de um conjunto de reagentes especiais, cujo principal objetivo é analisar o extrato do solo (para comparação, são retirados dois extratos: sal e água). Também inclui um indicador, solução de cloreto de potássio, tubos de ensaio e amostras. A análise é semelhante àquela em que são utilizadas tiras de tornassol.

Existe também um dispositivo que visa determinar a acidez do solo, ao mesmo tempo que desempenha várias funções ao mesmo tempo:

• determinação de acidez;
• umidade;
• temperatura;
• iluminação do solo.

Existem também métodos populares. Por exemplo, usando folhas de cereja ou groselha. Eles precisam ser preparados com água fervente e depois resfriados. Em seguida, adicione um pouco de terra. A cor do líquido determina a acidez do solo. Se a água mudou de cor para vermelho, o solo está ácido.

Como a acidez do solo afeta as plantas?

Para obter um grande rendimento, a acidez do solo é um parâmetro muito importante que deve ser levado em consideração na escolha das plantas. Isso é necessário para que a nutrição das plantas não seja perturbada, bem como o processo de assimilação dos elementos necessários ao pleno desenvolvimento. Se espécimes não adaptados forem plantados em solos ácidos, isso ameaça com falta de nitrogênio, especialmente sob condições climáticas adversas, em particular durante chuvas e temperaturas mais baixas. Considera-se que uma manifestação disso é aquela que começa a absorver a planta pelas veias e depois passa para os tecidos adjacentes. Para não ser confundido com o envelhecimento natural, lembre-se que este começa nos tecidos entre as veias, e as próprias veias permanecem verdes por algum tempo.

Além disso, o solo ácido (que cresce nele, indicado acima) é caracterizado pela transição de alumínio e ferro em sais, e isso está repleto do fato de que simplesmente não é absorvido pelas plantas. Uma grande quantidade desses sais no solo pode fazer com que o cálcio, o potássio, o fósforo, o magnésio e o molibdênio praticamente não penetrem nos tecidos vegetais e contribuam para a diminuição da produtividade. Outros elementos, como cobre, boro e zinco, também ganham fototoxicidade. As plantas que não estão adaptadas para crescer em solo ácido desenvolvem-se mal, a ramificação das raízes para, a absorção de água e outros nutrientes deteriora-se significativamente, sinais de solo ácido na área comprovam isso.

Além disso, esse solo pode ficar encharcado e, quanto mais baixo for o nível de pH, maior será a probabilidade de encharcamento.

Solo ácido: como lidar com fertilizantes?

Uma das formas que permite reduzir a acidez do solo no menor tempo possível é a aplicação de fertilizantes. Para esses fins, geralmente é tomado sulfato de potássio ou amônio; cloreto de potássio, sódio ou superfosfato também é adequado. Isso se deve ao fato de que quando esses tipos de fertilizantes são aplicados, as plantas que crescem em solos ácidos recebem ânions, e não cátions. No processo, cátions positivos permanecem no solo, o que leva à sua alcalinização.

Usando esses fertilizantes com uma frequência clara, é possível garantir que o nível de pH do solo esteja normalizado.

Se métodos diferentes indicassem o que você tem na primavera? Você pode usar uma ferramenta universal. É adequado para absolutamente qualquer tipo de solo (se não tiver a certeza de que o seu jardim tem solo ácido, cujos sinais estão descritos acima). E isso é uréia. No caso de utilizá-lo, consegue-se algum grau de alcalinização do solo.

Mas é melhor não usar nitrato de amônio, porque você pode obter o efeito oposto.

Uso de cal

O método mais comum para lidar com a alta acidez do solo ainda é a calagem. Isso se deve ao fato da cal ser capaz de deslocar o hidrogênio e o alumínio das camadas férteis do solo, substituindo-os por magnésio e cálcio. Quanto menor o pH, mais o solo necessita de calagem.

Este procedimento consiste em introduzir farinha de cal (pode substituir com segurança a farinha de dolomita) até uma profundidade não superior a 20 cm e, em seguida, encher o solo com bastante água. A frequência da calagem deve ser de cerca de uma vez a cada 5 anos (em alguns casos pode ser feita com menor ou maior frequência, dependendo do índice de acidez). Os solos argilosos requerem a maior quantidade de cal, os solos arenosos requerem a menor quantidade.

As vantagens deste procedimento são óbvias:

• neutralização da acidez do solo, que leva ao desenvolvimento de microrganismos que vivem no solo e estão diretamente envolvidos na formação de muitos nutrientes vegetais, como nitrogênio ou fósforo;
• os compostos de manganês e alumínio passam para a sua forma inativa, com o que o efeito tóxico desses elementos nas plantas é significativamente reduzido;
• a absorção de potássio, fósforo e molibdênio é ativada;
• aumenta a eficiência da aplicação de outros fertilizantes, como esterco.

Juntamente com a introdução de cal ou fertilizantes, que são enriquecidos com boro, uma vez que os compostos de boro e manganês perdem a mobilidade.

A maneira mais segura de reduzir a acidez

O solo ácido, cujos sinais são descritos no início do artigo, melhorará se nele forem plantadas plantas de adubo verde. Eles podem aumentar o pH.

Essas plantas incluem:

• centeio;
• aveia;
• representantes de leguminosas;
• tremoço;
• facélia.

Para a eficácia deste método, as colheitas precisam ser feitas várias vezes ao ano, durante vários anos consecutivos.

Este método é considerado seguro, pois não agride nem os microrganismos que vivem no solo e sofrem com grandes quantidades de cálcio e calcário, nem as plantas que posteriormente crescerão nesta área, nem as águas subterrâneas.

Outros meios de melhorar o solo ácido

• giz triturado (deve ser moído, peneirado e depois adicionado ao solo na proporção de 300 g de giz por 1 m 2 de solo, sujeito a forte acidez);
• cinza de turfa (a quantidade deste medicamento deve ser muito maior que a do giz);
• cinza de madeira (adequada para solos arenosos, franco-arenosos e turfosos).

Como obter solo ácido

Em alguns casos, o jardineiro se depara não com a questão de como reduzir a acidez do solo, mas, pelo contrário, como aumentá-la. Isso se deve ao fato de que algumas culturas hortícolas se sentem bem nesses solos. Para fazer isso, a turfa pantanosa é usada como fertilizante, o que pode reduzir significativamente o nível de pH.

Mesmo que neste momento não haja problemas especiais com a acidez do solo, ainda é necessário verificá-lo periodicamente. Isto é necessário para tomar medidas oportunas para melhorar a fertilidade do solo. Conhecendo os sinais de solo ácido no jardim, é muito mais fácil fazer isso.

O que é pH

A acidez é expressa em termos de pH, o inverso da concentração de íons hidrogênio (H+), em unidades de 0 a 14. Um valor de pH de 7,0 significa neutro, mais alcalino e menos ácido.

Gráfico de comparação de pH

Troca catiônica no solo

A formação contínua de íons hidrogênio H+ ocorre quando o dióxido de carbono (CO2) é dissolvido na água do solo, ou seja, formação de ácido carbônico. é liberado pelas raízes das plantas vivas durante a respiração, bem como durante a decomposição da matéria orgânica (fertilizantes orgânicos). O H+ pode deslocar cátions minerais para a solução do solo; além disso, os íons cálcio, magnésio, potássio e sódio estão em constante movimento entre as partículas do solo, a solução do solo e as raízes das plantas. A reposição de cálcio, magnésio, potássio e sódio ocorre devido à quebra das partículas minerais do solo e à introdução de fertilizantes orgânicos e minerais. Um alto nível de troca catiônica é típico para solos argilosos e orgânicos, um nível baixo para solos arenosos, ou seja, associada à fertilidade do solo.

Quando uma grande quantidade de um cátion é introduzida, outros podem ser deslocados para a solução do solo e levados para as camadas profundas do solo. Isso pode acontecer quando uma grande quantidade de fertilizante mineral desequilibrado é aplicada. Isto é especialmente perigoso em solos arenosos leves, onde existem poucas partículas menores (coloidais), por isso as doses de fertilizantes minerais são reduzidas, divididas em várias aplicações.

Por que o solo acidifica

Em geral, os solos ácidos são típicos de áreas onde a quantidade de precipitação é bastante elevada, por exemplo, a região Não-Chernozem, a região de Moscou. A chuva e a neve aumentam a quantidade de umidade no solo e a concentração de cálcio e magnésio na solução do solo diminui. Os íons de cálcio e magnésio das partículas do solo passam para a solução do solo e são eventualmente eliminados do solo. Seu lugar nas partículas do solo é ocupado por íons de hidrogênio H +, o solo torna-se ácido e é necessária nova calagem.

Onde a precipitação excede 500 mm por ano, a perda anual de cálcio devido à lixiviação é de aproximadamente 55 g/m2. Aproximadamente a mesma quantidade de cálcio é retirada do solo com uma boa colheita. A aplicação de fertilizantes minerais, como sulfato de amônio ou uso de enxofre, também pode acidificar o solo.

O dióxido de carbono dissolvido na água do solo é um poderoso solvente de compostos de cálcio, convertendo, em particular, o carbonato de cálcio insolúvel CaCo3 em bicarbonato de cálcio solúvel Ca(HCO)2. Com o aumento da atividade dos microrganismos do solo, muito dióxido de carbono é liberado no solo, o que leva à perda de cálcio devido à sua lixiviação do solo na forma de bicarbonato.

Por que a acidez do solo é importante?

O pH do solo excessivamente alto (acima de 9) ou baixo (abaixo de 4) é tóxico para as raízes das plantas. Dentro desses valores, o pH determina o comportamento dos nutrientes individuais, sua deposição ou transformação em formas que não são assimiladas pelas plantas.

Em solos ácidos (pH 4,0-5,5), ferro, alumínio e manganês estão disponíveis para as plantas e sua concentração atinge níveis tóxicos. Ao mesmo tempo, a entrada de fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio e molibdênio nas plantas é dificultada. Em solo ácido, pode-se observar um aumento da perda de plantas sem causas externas - encharcamento, morte por geada, desenvolvimento de doenças e pragas.

Pelo contrário, em produtos alcalinos (pH 7,5-8,5), o ferro, o manganês, o fósforo, o cobre, o zinco, o boro e a maioria dos oligoelementos tornam-se menos disponíveis para as plantas.

pH 6,5 é considerado ideal - reação do solo levemente ácida. Isto não leva à falta de fósforo e oligoelementos, a maioria dos principais nutrientes estão disponíveis para as plantas, ou seja, encontrado na solução do solo. Tal reação do solo é favorável ao desenvolvimento de microrganismos benéficos do solo que enriquecem o solo com nitrogênio.

Embora algumas espécies de plantas tenham se adaptado para existir em um ambiente ácido ou, vice-versa, alcalino, a maioria das plantas prospera bem em uma reação neutra ou ligeiramente ácida do solo (faixa de pH 6,0-7,0).

Deve-se ter em mente que muitos dos vegetais - alface, repolho e couve-flor, beterraba, pepino, cebola, aspargos, além de trevo e alfafa - desenvolvem-se pior em pH 6,0 e abaixo do que com uma reação próxima do neutro. A mesma acidez é preferida pela maioria das flores.

O dióxido de carbono é liberado pelas raízes das plantas vivas durante a respiração, bem como durante a decomposição da matéria orgânica. Juntamente com a água, forma ácido carbônico, que dissolve compostos de cálcio e magnésio, e com a água da chuva eles são gradualmente eliminados da camada superior do solo para camadas mais profundas e o solo torna-se ácido. Alguns fertilizantes minerais também podem acidificar o solo (acidez fisiológica).

Via de regra, os desvios na acidez do solo de neutro ou levemente ácido estão associados a uma violação (ou levam a uma violação) do equilíbrio de nutrientes disponíveis para a planta e à supressão da microflora útil do solo. Por isso é muito importante monitorar a acidez do solo.

Para neutralizar a acidez do solo, recomenda-se adicionar ao solo cinza de madeira e farinha de dolomita - trata-se de calcário dolomítico moído - mineral rico em compostos de cálcio e magnésio, que desoxidam o solo e são necessários à nutrição das plantas. A maioria das plantas de jardim e microrganismos benéficos do solo desenvolvem-se bem com acidez do solo ph = 6,5-7,0 - reação do solo ligeiramente ácida ou neutra.

Turfa, solo turfoso são substâncias orgânicas que foram conservadas sem acesso ao ar, portanto não puderam passar pelo processo de decomposição e são um material orgânico relativamente estável. A turfa é uma excelente cobertura morta, protege bem o solo da luz solar e ajuda a reter a umidade. Mesmo em solos leves, a turfa ajuda a reter a umidade, ajudando a estruturar o solo e a preservar o húmus. A turfa é utilizada como fermento em pó no desenvolvimento de solos pesados, o que melhora sua estrutura. Porém, a turfa em si não é um fertilizante e não pode substituir os fertilizantes, pois é pobre em composição, se decompõe muito lentamente e se integra ao solo muito lentamente e, além disso, é ácida.
Pelas suas propriedades, a turfa é muito utilizada para a preparação de misturas de solos na floricultura interna e decorativa. Na horticultura, a turfa é usada no cultivo de mudas para preparar misturas de solo, fazer vasos de turfa e como cobertura morta.

Os jardineiros que possuem parcelas em turfeiras podem ser aconselhados a monitorar constantemente a acidez do solo em busca de ervas daninhas predominantes, cal com o tempo, preferindo farinha de dolomita, aplicar areia e argila, usar uma ampla gama de fertilizantes orgânicos e minerais completos, incluindo macro e microelementos , deste último o cobre é especialmente importante. Em solos turfosos, é desejável cavar antes do inverno.

regulação da acidez. Calagem

Os solos tornam-se ácidos devido ao deslocamento dos cátions cálcio, magnésio, sódio e potássio pelos íons H+. Este processo é reversível, o pH do solo pode ser aumentado com a adição desses elementos. Mas o uso mais econômico do cálcio.

O cálcio é o mais econômico para aumentar o pH do solo, além disso, é um elemento muito importante na nutrição das plantas, melhora a estrutura do solo, torna-o quebradiço, granular, estimula o desenvolvimento de microrganismos benéficos do solo, principalmente bactérias que enriquecem o solo com nitrogênio.

O magnésio tem propriedades semelhantes, muitas vezes esses elementos são usados ​​em conjunto. A introdução de compostos de cálcio-magnésio leva a uma melhoria significativa no crescimento das plantas.

A introdução de compostos de cálcio ou cálcio-magnésio para reduzir a acidez é chamada de calagem. Embora o termo "cal" se refira a CaO (cal virgem), outros compostos de cálcio ou cálcio e magnésio também são chamados de cal.

A calagem é realizada para levar o pH do solo a levemente ácido (pH 6,5)

Se for necessário, pelo contrário, aumentar a acidez do solo, então alguns fertilizantes nitrogenados, como o sulfato de amônio, ajudarão, mas o enxofre elementar é mais eficaz.

Materiais para calagem

Cal viva - CaO. Deve ser resgatado antes do uso, ou seja, umedeça com água até ficar quebradiço. Como resultado da reação, forma-se cal apagada - penugem. Contém apenas cálcio, sem magnésio.
Cal hidratada (penugem) - Ca (OH) 2. O resultado da reação com água de cal viva. Reage muito rapidamente com o solo, cerca de 100 vezes mais rápido que o calcário (carbonato de cálcio). Ao usar penugem, sua quantidade é reduzida em 25%. Contém apenas cálcio, sem magnésio.
Calcário moído (farinha) - CaCO3, além do cálcio contém até 10% de carbonato de magnésio MgCO3. Quanto mais fina for a moagem do calcário, melhor. Um dos materiais mais adequados para a desoxidação do solo.
O calcário dolomítico (farinha) contém até 50% de dolomita (CaCO3 * MgCO3), pelo menos 13-23% de carbonato de magnésio. Um dos melhores materiais de calagem de solo.
giz (triturado)
marga é um material siltoso composto principalmente de carbonato de cálcio. Se contiver mistura de terra, a taxa de aplicação deverá ser aumentada.
escória de forno aberto (na forma triturada),
rocha de concha (na forma triturada).
a cinza de madeira é um fertilizante complexo, além de cálcio contém potássio, fósforo e outros elementos. Não dá para usar as cinzas dos jornais, porque. pode conter substâncias nocivas.

Pode ser recomendado o uso principalmente de calcário triturado, especialmente dolomita - farinha de dolomita contendo cálcio e magnésio. Nesse caso, não só a acidez do solo é neutralizada, mas também são fornecidos importantes nutrientes às plantas. A introdução destes elementos no solo melhora a sua estrutura e estimula o desenvolvimento de microrganismos benéficos do solo, especialmente bactérias que enriquecem o solo com o nitrogênio disponível.

O gesso (sulfato de cálcio) e o cloreto de cálcio não são adequados para a desoxidação do solo. Esses compostos não desoxidam o solo, embora contenham cálcio.

O gesso (sulfato de cálcio - CaSO4) contém enxofre além do cálcio e, portanto, não alcaliniza o solo. O gesso é usado como fertilizante de cálcio em solos salinos (e, portanto, alcalinos) com excesso de sódio e falta de cálcio.

O cloreto de cálcio (CaCl2) além do cálcio contém cloro e, portanto, também não alcaliniza o solo.

Capacidade neutralizante

Se considerarmos 100% a capacidade neutralizante do carbonato de cálcio (CaCO3), então:
carbonato de cálcio - CaCO3 - 100%,
carbonato de magnésio - MgCO3 - 119%,
hidróxido de cálcio (cal hidratada - penugem) - Ca (OH) 2 - 135%,
óxido de cálcio (cal virgem) - CaO - 178%,
óxido de magnésio - MgO - 250%,
Portanto, a capacidade neutralizante
cal apagada (penugem) - 135%,
dolomita ligeiramente acima de 100%,
calcário moído - 75-95% (já que não é carbonato de cálcio puro, mas com várias impurezas),
marga, concha rochosa - 90-95%,
cinza de madeira - 30-70%

A taxa de interação com o solo

A qualidade dos fertilizantes calcários é determinada pela sua pureza e finura de moagem. A taxa na qual o material calcário reage com o solo é determinada pelo tamanho da partícula, pelo tipo de material e pela intensidade com que é misturado com a terra. Quanto mais fino for o tamanho das partículas, maior será a área superficial total e mais rápida será a reação com o solo. Grãos de cal maiores que 3 mm são praticamente inúteis.

Cal apagada - a penugem reage com o solo, aproximadamente 100 vezes mais rápido que o calcário (carbonato de cálcio). A cinza de madeira tem a mesma taxa de reação.

Padrões de calagem

A calagem resolve dois problemas: reduzir a acidez do solo e fertilizar o solo com cálcio, e muitas vezes magnésio, por exemplo, quando se utiliza farinha de dolomita.

A quantidade de cal a ser aplicada depende de:
- a alteração planeada do pH - solos mais ácidos necessitam de mais cal;
- capacidade de absorção do solo (capacidade de troca catiónica) - solos siltosos e argilosos necessitam de doses mais elevadas de calcário do que solos arenosos. A matéria orgânica do solo possui alta capacidade de absorção de calcário. Solos argilosos pesados ​​requerem calagem anual.
- quantidade de precipitação - as chuvas e a água do degelo eliminam o cálcio e o magnésio do solo;
- o tipo de cal e o seu tamanho de partícula.

Para aumentar o pH do solo em uma unidade para solos argilosos, recomenda-se aplicar 130-200 gramas de cal por metro quadrado. medidor de solo.

Ao usar cal fofa, sua quantidade é reduzida em 25%.

Normas aproximadas calagem em termos de calcário moído.

tipo de solo cal g/m²
pH = 4,5 pH = 4,6 pH = 4,8 pH = 5,0 pH = 5,2
arenoso ou franco-claro 400 350 300 250 -
margas médias e pesadas 600 550 500 450 350

Ao usar cinza de madeira em vez de parte da cal, considera-se que a cal representa cerca de metade do peso da cinza.

Embora os solos salinos sejam alcalinos, eles ainda podem ser deficientes em cálcio e com excesso de sódio. Neste caso, o gesso é usado como fertilizante de cal.

Aviso

Embora a cal não queime as plantas e atue lentamente, especialmente o calcário moído, a cal não deve ser aplicada de forma descontrolada. O excesso de cal interfere no crescimento normal das plantas. O excesso de cal impede que as plantas absorvam outros nutrientes essenciais. É melhor calar um pouco o solo do que calar demais.

Métodos e prazos de aplicação de cal

Ao fazer a calagem, a tarefa é distribuir uniformemente e misturar bem a cal com o solo com os 15-20 cm superiores do solo. Se você espalhar cal sobre a superfície, o resultado também será, mas não afetará antes de um ano. É muito eficaz reduzir a acidez da introdução de cal com estrume, mas não podem ser misturados. A cal é primeiro espalhada, depois o estrume e depois desenterrado. A quantidade de estrume não é inferior a 4-5 kg/m², a cal é a norma de projeto (geralmente entre 200-500 g/m²).

A cal (calcário moído, dolomita) não queima as folhas das plantas e pode ser espalhada em pastagens e gramados. A cal pode ser aplicada em qualquer época do ano, só que é mais conveniente fazê-lo antes do inverno. Você pode aplicar cal uma vez a cada poucos anos, mas é melhor fazer um pouco a cada ano.

Método Mitlider

No método Mitlider, cal (mais precisamente, mistura número 1: calcário moído ou dolomita mais 7-8 g de ácido bórico por quilograma de cal) é aplicado para escavação em cada mudança de cultura, juntamente com o preenchimento do solo com fertilizantes minerais. Para solos pesados ​​e turfeiras, 200 g por metro linear de crista estreita, para solos leves, 100 g/rm. Nas regiões sul, em solos salinos e alcalinos, o gesso é utilizado na mesma quantidade.

O cálcio é consumido de forma muito ativa pelas plantas durante a formação da cultura, portanto, no meio de cristas estreitas, onde se concentra uma grande massa de raízes, o cálcio pode ser “comido” pelas plantas. As raízes das plantas começam a apresentar deficiência de cálcio, porque. não é transmitido de raiz para raiz. Isto torna difícil alimentar as plantas com fósforo e outros nutrientes. Portanto, a partir de meados do verão, é importante utilizar cinza de madeira e nitrato de cálcio para cobertura no centro das cristas.

Se o solo for pesado ou leve, plástico ou vice-versa bem estruturado. Como determinar que tipo de solo temos? E se não é adequado para o plantio, como melhorá-lo. É sobre isso que falaremos hoje.

Assim, o primeiro e principal indicador é a severidade do solo. Para determinar se nosso solo é leve ou pesado, não é necessário colocá-lo na balança. Os principais componentes do solo: 1. húmus - uma camada de solo que contém nutrientes para as plantas, ou seja, fértil 2.areia e argila. Solo leve é, se contém mais húmus e vice-versa, solo pesado com alto teor de areia e argila. Os solos mais leves são chamados de "arenosos", depois os solos "arenosos", contêm mais húmus e um pouco de argila, depois "argilosos", há ainda mais argila. Finalmente, os mais pesados ​​são os solos argilosos.

Solos leves são muito bem respiráveis, plantas cujos frutos se desenvolvem no subsolo em solos leves são confortáveis ​​para crescer. Por exemplo, batatas e cenouras adoram esses solos; é em solos arenosos e argilosos que as cenouras crescem em perfeita forma. Mas também existem desvantagens. Solos leves não retêm bem a umidade e os nutrientes. Devem ser regados e fertilizados regularmente e em grandes quantidades. Por si só, geralmente não são muito férteis. Solos franco-arenosos médios e argilosos são mais adequados para um terreno pessoal. É sobre esse solo que dizem que é bem estruturado. Externamente, parece que a terra não se desintegra em grãos de areia separados, mas não forma uma massa única, mas consiste em pequenos pedaços. Esses caroços retêm bem a umidade e os nutrientes. E ao mesmo tempo dê acesso gratuito ao ar. As raízes desse solo respiram livremente. Além disso, esse solo costuma ser rico em húmus e fértil por si só. Portanto, não requer fertilização tão frequente, mas após a rega esses solos devem ser cobertos com cobertura morta, encolhendo, endurecem e racham.

Solo pesado é solo com alto teor de argila, é muito difícil de trabalhar.
É difícil cavar, está saturado de umidade e gruda na pá. A maioria das plantas não gosta de solo pesado. Groselhas e cerejas são relativamente pacientes com ela. Mas nem sempre se deve abusar da paciência deles. E embora seja rico em minerais e umidade, quase não deixa passar o ar. As plantas nele literalmente sufocam ou muitas vezes adoecem devido ao excesso de umidade. Quando chove, a água fica estagnada nessas áreas e, em climas quentes, elas encolhem e ficam duras como um tijolo. O solo pesado precisa ser melhorado propositalmente e só então vale a pena plantar plantas nele.

Para determinar o tipo de solo, existe um teste simples, acessível e que não requer equipamentos especiais. Pegue um pouco de terra do seu terreno, umedeça levemente e tente rolar uma bola entre as palmas das mãos.
Se a bola desmoronar, então você tem solo arenoso em sua área. Da bola entre as palmas das mãos, tente enrolar a linguiça. Se você conseguiu fazer a bola e a salsicha se esfarela, você tem argila arenosa com todos os seus prós e contras em sua região. Continuamos a esculpir. Enrolamos a linguiça em um cacho, pelo quão bem ficou podemos avaliar que tipo de argila temos. A argila meio pesada dará um anel que se desintegra rapidamente, e a argila pesada dará um anel com rachaduras. Se sim, então você está com sorte! Os solos argilosos são os mais adequados para a jardinagem. E, finalmente, se você tem um anel e pode esculpir qualquer coisa com ele, então você tem solo argiloso pesado em sua área. E você tem que melhorar isso.

Turfa, grama cortada ou composto devem ser adicionados aos solos arenosos durante o cultivo, pois irão complementar a reserva de nutrientes. Não é ruim adicionar solo encharcado a solos arenosos, é denso e relativamente pesado, portanto aumentará significativamente a capacidade dos solos arenosos de reter umidade. Para que a terra encharcada fique mais rica em nutrientes e apodreça mais rapidamente, ela é colhida no outono, coberta com camadas de esterco e desenterrada na primavera. Solos arenosos são pobres em nutrientes, o que significa que fertilizantes minerais são adicionados a cada escavação.

Ao cultivar solo argiloso, adiciona-se turfa, composto ou aparas de grama para melhorá-lo. Se for difícil cavar a terra, acrescenta-se também palha, galhos picados, casca de árvore ou tijolo triturado. Na ausência de um tijolo, ele é substituído por ervas daninhas queimadas. É queimado com raízes e depois adicionado durante a escavação. Melhorar o solo argiloso é muito mais difícil do que o solo arenoso e pode levar anos de trabalho.

O próximo passo para determinar que tipo de solo temos no local é determinar sua acidez. Kits de teste de solo estão disponíveis em lojas especializadas em jardinagem ou ferragens.
O procedimento, que levará alguns minutos, irá salvá-lo de muitos anos de trabalho malsucedido e de tentativas de cultivar uma planta em solo inadequado para ela. Este dispositivo determina o pH, ou seja, reconhecer sua acidez. De 3 a 6,5 ​​- solos ácidos, de 7,5 e mais - alcalinos, 7 - neutros. Existem outros métodos para determinar a acidez do solo, sem instrumentos, por exemplo, uma prova de tornassol familiar na escola. Para isso, retiramos um pouco de terra do local, colocamos em um recipiente com água, após triturar, mexemos para fazer uma suspensão.
Fazemos um teste decisivo, colocamos em suspensão e esperamos alguns minutos. A gente segura um minuto, no máximo um e meio, tira e olha. Se o nosso papel ficar vermelho, então o solo é fortemente ácido, se ficar rosa, então é meio ácido, se for amarelo, então é levemente ácido, e se for verde, então está próximo do neutro.
Verificamos na escala de referência: o solo normal que deveríamos ter está em torno de 6 pH.

Então, queridos amigos, existe outra forma popular simples de determinar a acidez do solo. Pegamos uma garrafa transparente comum, colocamos nela uma pequena quantidade de terra e enchemos essa terra com água uma vez e meia em volume. Agora, muito rapidamente, adormecemos com uma colher de chá de giz amassado. Então, muito rapidamente, colocamos um bico ou a ponta do dedo na mamadeira. Para que esse bico fique torcido ou que a ponta do dedo fique pelo menos dentro da nossa mamadeira. Agora agite a suspensão por 3 minutos. Nesse momento, ocorre uma reação química na garrafa: se o solo for ácido, as emissões de dióxido de carbono endireitarão a ponta do dedo e a levantarão. Se estiver muito azedo, vai crescer completamente e endireitar-se, podendo até fazer beicinho. Se o solo for moderadamente ácido, ele aumentará naturalmente, mas poderá não quebrar. Quando agitamos a terra, a água e o giz, ocorre uma reação química com liberação de dióxido de carbono, pois o solo é desoxidado. Neste ponto, o dióxido de carbono empurrará a ponta do nosso dedo para fora. Este método não é o mais preciso, mas podemos verificar a acidez do nosso solo. A dificuldade deste método é que é difícil separar solo moderadamente ácido de solo altamente ácido.

Outra forma de determinar a acidez é observar. O fato é que diferentes tipos de solo gostam de diferentes tipos de ervas daninhas. Plantas como mirtilos, ranúnculos, urzes, Ivan da Marya, samambaias, bananas, junças, hortelã, mirtilos, azedas e cavalinha preferem solo ácido. Solo ligeiramente ácido é apreciado por: trepadeira, grama de trigo, quinoa, coltsfoot, urtiga, trevo e camomila. Semeie cardo, adônis, euforia e trepadeira crescem em solo neutro. Este método não é preciso. Se você achar que todas as ervas daninhas acima coexistem calmamente em seu local, determine ainda a acidez do solo usando equipamentos especializados. A maior parte da vegetação prefere solo neutro, mas há algumas que crescem notavelmente bem em solo ácido, como azeda e endro.

Mas na maioria das vezes a acidez é reduzida, para isso o solo deve ser corrigido.
É a adição ao solo de farinha, giz, pó de cal ou outros fertilizantes de cal comprados nas lojas. Isso deve ser feito durante a escavação de outono, a cal apagada é espalhada pelo local e enterrada. Em solos altamente ácidos, cerca de cinquenta quilos de cal são aplicados por cem metros quadrados. No azedo, trinta e cinco e quarenta quilos. Em solos ligeiramente ácidos, cerca de trinta quilos. Depois de fazer a dose adequada de cal, da próxima vez será necessário fazê-lo somente depois de cinco, sete ou até nove anos. Após a calagem, é melhor medir novamente a acidez do solo para ver se conseguiu o resultado. Lembre-se, com excesso de cal, as plantas adoecem com mais frequência e absorvem pior os nutrientes. Ao calar, não exagere!

Aliás, as ervas daninhas podem mostrar não só o nível de acidez. Assim, margaridas, margaridas e trevo branco geralmente crescem em solos pouco férteis. Eles precisam ser fertilizados com mais frequência. Uma grande quantidade de urtiga e mostarda indica um alto teor de nitrogênio no solo. Portanto, ao aplicar fertilizantes complexos ou orgânicos, limite sua quantidade. E, finalmente, cavalinha e coltsfoot indicam alagamento, na maioria das vezes são áreas com solo pesado.

Não se esqueça que em profundidade a composição do solo também não é a mesma. A camada na qual as culturas hortícolas crescem e se desenvolvem e da qual falamos anteriormente é chamada de camada cultural. Em novas áreas, pode atingir uma profundidade de apenas alguns centímetros. E no caso mais infeliz, de jeito nenhum. Nesse caso, é melhor pensar em trazer a mistura de solo de fora. Na maioria das vezes, a camada cultural do local fica a uma profundidade de duas a três baionetas de pá. Portanto, ao cavar um local, é melhor não cavar mais fundo do que duas baionetas. Não é necessário confundir a camada cultural com a mais profunda. E se você for cavar buracos para árvores frutíferas ou arbustos, poderá descartar o solo das profundezas com segurança. E preencha a cova com as camadas superiores misturadas com húmus. Para isso, a camada cultural pode ser melhorada, é necessário plantar adubos verdes no local - são culturas agrícolas especiais que são plantadas não para a colheita, mas para melhorar o solo. Na maioria das vezes são leguminosas, crucíferas ou cereais. Às vezes, a adubação verde é semeada durante todo o verão, excluindo a parcela da rotação de culturas. Porém, mais frequentemente, as espécies de crescimento rápido são escolhidas e plantadas, quer no início da primavera, antes do plantio da cultura principal, quer no verão, após a colheita. O cuidado adequado do solo pode literalmente transformar o seu quintal.

Ficou alguma dúvida?