Як зібрати світлодіодний світильник своїми руками? Як зробити світильник із світлодіодів своїми руками? Світлодіодні світильники на батареях електрична схема.

Чи можна своїми руками від початку до кінця зробити світлодіодну лампу (LED), яка працює від напруги 220 вольт? Виявляється, можна. У цьому захоплюючому занятті вам допоможуть наші поради та інструкції.

Переваги світлодіодних ламп

Світлодіодне освітлення в будинку – це не просто сучасно, а й стильно, і яскраво. Консервативним любителям ламп розжарювання залишаються слабкі «лампочки Ілліча» – Федеральний закон «Про енергозбереження», ухвалений у 2009 році, з 1 січня 2011 року забороняє виробництво, імпорт та продаж ламп розжарювання потужністю понад 100 Вт. Просунуті користувачі давно перейшли на компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ). Але світлодіоди оминають усіх своїх попередників:

• енергоспоживання світлодіодної лампи менше у 10 разів, ніж у відповідної лампи розжарювання, і майже на 35% менше, ніж у КЛЛ;
• сила світла LED лампи більша відповідно на 8 і на 36%;
• досягнення повної потужності світлового потоку відбувається миттєво, на відміну від КЛЛ, яким для цього потрібно близько 2 хвилин;
• собівартість - за умови виготовлення лампи самостійно - прагне нуля;
• світлодіодні лампи екологічні, тому що не містять ртуті;
• термін служби світлодіодів вимірюється десятками тисяч годин. Тому LED лампи майже вічні.

Сухі цифри підтверджують: за LED – майбутнє.

Конструкція сучасної заводської LED лампи

Світлодіод тут спочатку зібраний з багатьох кристалів. Тому для того, щоб зібрати таку лампу, не потрібно припаювати численні контакти, треба приєднати лише одну пару.

Типи світлодіодів

Світлодіод - напівпровідниковий багатошаровий кристал з електронно-дірковим переходом. Пропускаючи через нього постійний струм ми отримуємо світлове випромінювання. Від звичайного діода світлодіод відрізняється і тим, що при неправильному підключенні він негайно згоряє, оскільки має мале значення пробивної напруги (кілька вольт). Якщо світлодіод перегорає, його треба повністю змінювати, ремонт неможливий.

Є чотири основні типи світлодіодів:

Саморобна та правильно зібрана LED лампа служитиме багато років, при цьому її можна буде ремонтувати.

Перед тим, як приступити до самостійного складання, потрібно вибрати спосіб електроживлення для нашої майбутньої лампи. Варіантів багато: від батарейки до мережі змінного струму на 220 вольт – через трансформатор чи безпосередньо.

Найпростіше зібрати LED на 12 вольт із перегорілої «галогенки». Але вона вимагатиме досить потужного зовнішнього блоку живлення. Лампа зі звичайним цоколем, розрахована на напругу 220 вольт, підходить до будь-якого патрона в будинку.

Тому в нашому посібнику ми не розглядатимемо створення 12-вольтового LED джерела світла, а покажемо пару варіантів конструювання лампи на 220 вольт.

Оскільки ми не знаємо рівня вашої електротехнічної підготовки, то не можемо дати гарантії, що у вас на виході вийде правильно працюючий прилад. Крім того, ви працюватимете з небезпечною для життя напругою, і якщо щось буде зроблено неточно і неправильно, можливі пошкодження та збитки, за що ми не нестимемо відповідальності. Тому будьте обережні та уважні. І у вас все вийде.

Драйвери для світлодіодних ламп

Яскравість світла світлодіодів прямо залежить від сили струму, що проходить через них. Для стійкої роботи вони потребують джерела постійної напруги та стабілізованого струму, що не перевищує гранично допустиму для них величину.

Резисторами – обмежувачами струму – можна обійтися лише для малопотужних світлодіодів. Можна спростити нескладний розрахунок кількості та характеристик резисторів, знайшовши в мережі калькулятор світлодіодів, в якому не лише видаються дані, а й створюється готова електрична схема конструкції.

Для живлення лампи від мережі необхідно використовувати спеціальний драйвер, що перетворює вхідну змінну напругу на робочу для світлодіодів. Найпростіші драйвери складаються з мінімальної кількості деталей: вхідного конденсатора, кількох резисторів та діодного мосту.

У схемі найпростішого драйвера через обмежувальний конденсатор напруга живлення подається на випрямний міст, а потім на лампу

Підключення потужних світлодіодів здійснюється через електронні драйвери, що контролюють та стабілізують струм та мають високий ККД (90-95%). Вони забезпечують стабільний струм навіть за різких змін напруги живлення в мережі. Резистори цього робити не вміють.

Розглянемо найпростіші і найчастіше використовувані драйвери для світлодіодних ламп:

• лінійний драйвер дуже простий і застосовується для малих (до 100 мА) робочих струмів або у випадках, коли напруга джерела дорівнює падінню напруги на світлодіоді;
• імпульсний знижувальний драйвер складніший. Він дозволяє запитувати сильні світлодіоди джерелом набагато більш високої напруги, ніж потрібно для їх роботи. Недоліки: великий розмір та електромагнітні перешкоди, що генеруються дроселем;
• імпульсний підвищує драйвер використовується, коли робоча напруга світлодіода більша, ніж напруга, що отримується від джерела живлення. Недоліки ті самі, що й у попереднього драйвера.

У будь-яку лампу LED на 220 вольт для забезпечення оптимального режиму роботи завжди вбудований електронний драйвер.

Найчастіше кілька несправних світлодіодних ламп розбирають, видаляють світлодіоди, що перегоріли, і радіодеталі драйвера, а з цілих монтують одну нову конструкцію.

Але можна зробити світлодіодну лампу і із звичайної КЛЛ. Це цілком приваблива ідея. Ми впевнені, що у багатьох дбайливих господарів у ящиках з деталями та запчастинами зберігаються несправні «енергозберігання». Викинути шкода, застосувати нікуди. Зараз ми розповімо, як із енергозберігаючої лампи (цоколь E27, 220 В) створити світлодіодну лампу буквально за пару годин.

Несправна КЛЛ завжди дає нам якісний цоколь та корпус під світлодіоди. Крім того, з ладу зазвичай виходить саме газорозрядна трубка, але не електронний пристрій для її запалювання. Чинну електроніку ми знову відкладаємо в загашник: її можна розібрати, а в умілих руках ці деталі ще послужать чогось хорошого.

Види цоколів сучасних ламп

Цоколь - це різьбова система для швидкого з'єднання та фіксації джерела світла та патрона, подачі живлення джерелу від електромережі та забезпечення герметичності вакуумної колби. Маркування цоколів розшифровується так:

1. Перша буква маркування означає тип цоколя:
   • B – зі штифтом;
   • Е - з різьбленням (розроблений ще 1909 року Едісоном);
   • F - з одним штирем;
   • G - з двома штирями;
   • H – для ксенону;
   • K і R - відповідно з кабельним та утопленим контактом;
   • P - фокусуючий цоколь (для прожекторів та ліхтарів);
   • S – софітний;
   • T – телефонний;
   • W – з контактними введеннями у склі колби.
2. Друга буква U, A чи V показує, у яких лампах застосовується цоколь: в енергозберігаючих, автомобільних чи з конічним кінцем.
3. Наступні букви цифри позначають діаметр цоколя в міліметрах.

Найпоширенішим цоколем з радянських часів вважається E27 – різьбовий цоколь діаметром 27 мм на напругу 220 В.

Створення світлодіодної лампи E27 з енергозберігаючої із застосуванням готового драйвера

Для самостійного виготовлення світлодіодної лампи нам знадобляться:

1. Лампа КЛЛ, що вийшла з ладу.
2. Пасатижі.
3. Паяльник.
4. Припій.
5. Картон.
6. Голова на плечах.
7. Вмілі руки.

Ми перероблятимемо під світлодіодну несправну КЛЛ марки «Космос».

Покрокова інструкція з виготовлення світлодіодної лампи

1. Знаходимо несправну енергозберігаючу лампу, яка давно лежить у нас «про всяк випадок». Наша лампа має потужність 20 Вт. Поки що головний цікавий для нас компонент - цоколь.
2. Акуратно розбираємо стару лампу і видаляємо з неї все, крім цоколя і проводів, що йдуть від нього, з якими ми потім з'єднаємо пайкою готовий драйвер. Лампа зібрана за допомогою засувок, що виступають над корпусом. Потрібно роздивитися їх і чимось підчепити. Іноді цоколь кріпиться до корпусу складніше – керненням точкових заглиблень по колу. Тут доведеться висвердлити точки кернення або акуратно пропиляти їх ножівкою. Один провід живлення припаяний до центрального контакту цоколя, другий - до різьблення. Обидва вони дуже короткі. Трубки за цих маніпуляціях можуть луснути, тому треба діяти обережно.
3. Очищаємо цоколь та знежирюємо його ацетоном або спиртом. Підвищена увага варто приділити отвору, який також ретельно очищаємо від зайвого припою. Це потрібно для подальшого паяння у цоколі.
4. Кришечка цоколя має шість отворів – у них кріпилися газорозрядні трубки. Використовуємо ці дірки для наших світлодіодів. Підкладемо під верхню частину вирізане манікюрними ножицями коло такого ж діаметра з відповідного шматочка пластику. Пригодиться і щільний картон. Він і зафіксує контакти світлодіодів.
5. У нас є багатокристальні світлодіоди HK6 (напруга 3,3 В, потужність 0,33 Вт, 100-120 мА струм). Кожен діод зібраний із шести кристалів (з'єднаних паралельно), тому світить яскраво, хоча потужним і не називається. З огляду на потужність цих світлодіодів з'єднуємо їх по три штуки паралельно.

   Кожен світлодіод світить досить яскраво сам по собі, тому шість штук у складі лампи забезпечать добру силу світла.

6. Обидва ланцюжки з'єднуємо послідовно.

   Два ланцюжки з трьох паралельно включених світлодіодів кожен з'єднуються послідовно

В результаті одержуємо досить гарну конструкцію.

7. Простий готовий драйвер можна взяти зі зламаної світлодіодної лампи. Зараз, щоб підключити шість білих одноватних світлодіодів, ми використовуємо такий драйвер на 220 вольт, наприклад, RLD2-1.

   Драйвер підключається до світлодіодів за паралельною схемою

8. Вставляємо драйвер у цоколь. Ще одне вирізане коло пластику або картону поміщаємо між платою та драйвером, щоб уникнути замикання між контактами світлодіодів та деталями драйвера. Лампа не нагрівається, тому прокладка годиться будь-яка.
9. Збираємо нашу лампу і перевіряємо, чи вона працює.

Ми створили джерело з силою світла приблизно 150-200 лм та потужністю близько 3 Вт, аналогічне 30-ватній лампі розжарювання. Але через те, що наша лампа має білий колір свічення, вона візуально виглядає яскравіше. Ділянку кімнати, що нею висвітлюється, можна збільшити, підігнувши світлодіодні висновки. До того ж ми отримали чудовий бонус: триватну лампу можна навіть не вимикати – лічильник її практично не «бачить».

Створення світлодіодної лампи із застосуванням саморобного драйвера

Набагато цікавіше не використовувати готовий драйвер, а зробити його самостійно. Звичайно, якщо ви добре володієте паяльником і маєте базові навички читання електричних схем.

Ми розглянемо травлення плати після малювання схеми вручну. І, звичайно, всім буде цікаво возитися з хімічними реакціями, застосовуючи доступні хімікалії. Як у дитинстві.

Нам знадобляться:

1. Шматок фольгованого міддю із двох сторін склотекстоліту.
2. Елементи нашої майбутньої лампи згідно з генерованою схемою: резистори, конденсатор, світлодіоди.
3. Дриль або міні-дриль для свердління склотекстоліту.
4. Пасатижі.
5. Паяльник.
6. Припій та каніфоль.
7. Лак для нігтів або канцелярський коригувальний олівець.
8. Поварена сіль, мідний купорос чи розчин хлориду заліза.
9. Голова на плечах.
10. Вмілі руки.
11. Акуратність та уважність.

Текстоліт використовується у випадках, коли потрібні електроізоляційні властивості. Це багатошаровий пластик, шари якого складаються з тканини (залежно від виду волокон тканинного шару бувають базальттекстоліти, вуглеродотекстоліти та інші) та сполучної речовини (поліефірна смола, бакеліт та інше):

• склотекстоліт - це склотканина, просочена епоксидною смолою. Він відрізняється високим питомим опором та термостійкістю - від 140 до 1800 o C;
• фольгований склотекстоліт – це матеріал, покритий шаром гальванічної мідної фольги товщиною 35-50 мкм. Він використовується виготовлення друкованих плат. Товщина композиту – від 0,5 до 3 мм, площа листа – до 1 м 2 .

Схема драйвера для світлодіодної лампи

Драйвер для LED лампи можна зробити самостійно, наприклад, спираючись на найпростішу схему, яку ми розглянули на початку статті. Туди потрібно лише додати кілька деталей:

1. Резистор R3, щоб розряджати конденсатор при вимкненні живлення.
2. Пару стабілітронів VD2 і VD3 для шунтування конденсатора, якщо згорить або обірветься світлодіодний ланцюг.

Якщо ми правильно підберемо напругу стабілізації, зможемо обмежитися і одним стабилитроном. Якщо ж ми закладемо напругу більше 220 В, а під неї виберемо конденсатор, то обійдемося взагалі без додаткових деталей. Але драйвер вийде за розміром більше, і плата може не поміститися в цоколі.

Цю схему ми створили, щоб зробити лампу із 20 світлодіодів. Якщо їх більше або менше, потрібно підібрати іншу ємність конденсатора С1, щоб через світлодіоди, як і раніше, проходив струм 20 мА.

Драйвер знижуватиме напругу мережі і намагатиметься згладити стрибки напруги. Через резистор і струмообмежуючий конденсатор напруга мережі подається на бруківку на діодах. Через інший резистор подається постійна напруга на блок світлодіодів і вони починають світити. Пульсації цієї випрямленої напруги згладжуються конденсатором, а коли лампа від мережі відключається, перший конденсатор розряджається ще одним резистором.

Буде зручніше, якщо конструкція драйвера змонтована за допомогою друкованої плати, а не є якоюсь ком в повітрі з проводів і деталей. Плату цілком можна зробити самому.

Покрокова інструкція з виготовлення світлодіодної лампи із саморобним драйвером

1. Генеруємо за допомогою комп'ютерної програми власний малюнок для травлення плати згідно з задуманою конструкцією драйвера. Дуже зручна та популярна серед радіоаматорів безкоштовна комп'ютерна програма Sprint Layout, що дозволяє самостійно проектувати друковані плати невисокої складності та отримувати зображення їхньої розводки. Є ще одна чудова вітчизняна програма – DipTrace, яка малює не лише плати, а й принципові схеми.
   

   Безкоштовна комп'ютерна програма Sprint Layout генерує докладну схему травлення плати для драйвера

2. Вирізаємо із склотекстоліту коло діаметром 3 см. Це і буде наша плата.
3. Вибираємо спосіб перенесення схеми на плату. Усі способи – страшенно цікаві. Можна, можливо:
   • намалювати схему прямо на шматку склотекстоліту канцелярським коригувальним олівцем або спеціальним маркером для друкованих плат, що продається в магазині радіодеталей. Тут є тонкість: лише цей маркер дозволяє малювати доріжки менші або рівні 1 мм. В інших випадках ширина доріжки, як не намагайся, не буде меншою за 2 мм. Та й мідні п'ятачки для паяння вийдуть неакуратними. Тому потрібно після нанесення малюнка підкоригувати його бритвою чи скальпелем;
   • роздрукувати схему на струменевому принтері на фотопапері та припарити роздрук праскою до склотекстоліту. Елементи схеми покриються фарбою;
   • намалювати схему лаком для нігтів, який є в будь-якому будинку, де живе жінка. Це найпростіший спосіб, ним і скористаємося. Старанно та акуратно пензликом від флакона малюємо доріжки на платі. Чекаємо, доки лак добре висохне.
4. Розводимо розчин: 1 столову ложку мідного купоросу та 2 столові ложки кухонної солі розмішуємо в окропі. Мідний купорос використовується у сільському господарстві, тому його можна купити у садівничих та будівельних магазинах.
5. Опускаємо плату в розчин на півгодини. В результаті залишаться лише мідні доріжки, які ми захистили лаком, решта міді зникне під час реакції.
6. Ацетоном видаляємо лак, що залишився, зі склотекстоліту. Відразу потрібно залудити (покрити припоєм за допомогою паяльника) краю плати і місця контактів, щоб мідь стрімко не окислилася.

   Місця контактів пропаюються шаром припою, змішаного з каніфоллю, щоб захистити мідні доріжки від окислення

7. Відповідно до схеми робимо отвори дрилем.
8. Пропаюємо на платі світлодіоди та всі деталі саморобного драйвера з боку друкарських доріжок.
9. Встановлюємо плату в корпус лампи.

   Після всіх проведених операцій має вийти світлодіодна лампа, еквівалентна 100-ватній лампі розжарювання

Зауваження щодо безпеки

1. Хоча самостійне складання світлодіодної лампи - не дуже складний процес, до нього не варто навіть приступати, якщо ви не маєте хоча б початкових електротехнічних знань. Інакше зібрана вами лампа при внутрішньому короткому замиканні може зашкодити всій електричній мережі вашого будинку, включаючи дорогі електроприлади. Специфіка світлодіодної техніки в тому, що якщо деякі елементи її схеми неправильно підключити, то можливий навіть вибух. Тож треба бути гранично акуратним.
2. Зазвичай світильники використовуються при напрузі 220 змінного струму. Але конструкції, розраховані на напругу 12 В, підключати до звичайної мережі в жодному разі не можна, і ви повинні про це завжди пам'ятати.
3. У процесі виготовлення саморобної світлодіодної лампи компоненти світильника часто не можуть бути відразу повністю ізольовані від мережі живлення 220 В. Тому вас може серйозно вдарити струмом. Навіть якщо конструкція підключена до мережі через блок живлення, цілком можливо, що вона має просту схему без трансформатора і гальванічної розв'язки. Тому до конструкції не можна торкатися руками, доки конденсатори не розрядяться.
4. Якщо лампа не запрацювала, то здебільшого винна неякісна спайка деталей. Ви були неуважні чи поспішно діяли паяльником. Але не впадайте у відчай. Спробуйте далі!

Відео: вчимося паяти

Дивна річ: у наш час, коли в магазинах є абсолютно все, як правило, недороге і дуже різноманітне, після двадцятирічної ейфорії люди все частіше повертаються до того, щоб робити домашні речі своїми руками. Немислимо розквітло рукоділля, заняття столярною та слюсарною майстерністю. І до цього ряду впевнено повертається проста прикладна електротехніка.

На відміну від звичайних ламп розжарювання, напівпровідникові лід світильники споживають набагато менші обсяги електроенергії та відносяться у зв'язку з цим до категорії економічних. При цьому довговічність їхньої експлуатації для деяких моделей освітлювачів зростає в кілька разів. Зі зразками сучасних моделей світлодіодних лід ламп можна ознайомитися на малюнку, що наводиться нижче.

Схема світлодіодної лампи на 220 спроектована таким чином, що напруга на її виході за допомогою драйвера знижується до необхідної величини, яка, як правило, не перевищує 1,8-4,0 Вольта (на кожному з світлодіодів).

Принцип дії світлодіодних ламп

Світлодіодна лампочка є напівпровідниковим елементом, що містить у своєму складі кілька шарів, відповідальних за перетворення поточного через них струму у видиме світло.

Важливо!При зміні складу цього шару генерується випромінювання певного кольору (червоного, зеленого, жовтого або синього).

Оскільки лампи, до складу яких входять світлодіоди, повинні забезпечувати отримання чистого денного світла, їх розробникам довелося застосувати невелику хитрість, яка полягає у покритті синього випромінювача жовтим люмінофором. У такій конструкції під впливом фотонів синього діапазону жовтий люмінофор починає випромінювати власне безбарвне випромінювання.

Типи світлодіодів

За рахунок різних підходів до складання напівпровідникових чіпів вдалося створити такі різновиди світлодіодних випромінювачів:

• DIP – світлодіодні лампи, що виготовляються на основі кристала з розміщеною зверху лінзою та двома підвідними провідниками. Цей варіант найбільш поширений на практиці і використовується для організації підсвічування різних світлових пристроях;
• Так звана «Пірання», що частково нагадує попередню конструкцію, але має чотири висновки. Збільшення числа контактів підвищує її надійність та сприяє покращенню відведення тепла (дивіться малюнок нижче);

Додаткова інформація.Такі світлодіоди переважно застосовуються в автомобілебудуванні.

• SMD-світлодіодні випромінювачі можуть розміщуватись на плоских поверхнях, за рахунок чого вдається зменшити габарити світильника, а також покращити тепловідвідні властивості. Вони випускаються в різних виконаннях і застосовуються в сучасних джерелах світлового випромінювання;
• Вироби, що виготовляються за СОВ технологіями, згідно з якими чіп впаюється безпосередньо у плату. За рахунок такого пристрою напівпровідниковий лід перехід надійно захищається від окиснення та перегріву. Одночасно з цим значно підвищується інтенсивність діодного світіння.

Зверніть увагу!Особливість перелічених вище виконань у тому, що у разі перегорання світлодіода його доведеться міняти повністю, оскільки відремонтувати ці вироби шляхом заміни окремого чіпа неможливо.

Ще один недолік таких світлодіодів – їхній маленький розмір, що змушує збирати їх у групи по кілька штук. Крім того, вбудований у них кристал поступово старіє, внаслідок чого яскравість лід випромінювача з часом знижується. Далі буде розглянуто влаштування світлодіодної лампи на 220в.

Улаштування LED-діодів

Пристрій світлодіодної лампи на 220 вольт не відрізняється великою складністю і може бути розглянутий навіть на аматорському рівні. Класична світлодіодна лампа на 220 вольт включає до складу наступні обов'язкові елементи:

• Несучий корпус із цоколем;
• Спеціальну розсіювальну лінзу;
• Радіатор, що відводить тепло;
• Модуль LED світлодіодів;
• Драйвери світлодіодної лампи;
• Блок живлення.

Ознайомитися з будовою LED-лампи на 220 вольт (технологія СОВ) можна на малюнку нижче.

Цей світлодіодний прилад виготовляється як єдине ціле і містить у своїй конструкції велику кількість однорідних кристалів, що розпаюються під час збирання з утворенням численних контактів. Для його підключення до драйвера достатньо приєднати лише одну з контактних пар (інші кристали підключені паралельно).

За своєю формою ці вироби можуть бути круглими та циліндричними, а до мережі вони приєднуються за допомогою спеціального цоколя різьбового або штиркового. Для світлодіодної системи загального користування зазвичай вибираються світильники, показник колірної температури яких становить 2700К, 3500К або 5000К (при цьому градації спектру можуть приймати будь-які значення). Такі прилади часто застосовуються в декоративних цілях і для освітлення рекламних банерів і щитів.

Розглянемо окремі модулі світлодіодної лампи докладніше.

Драйвер

У спрощеному вигляді схема драйвера, що використовується для живлення лампи від мережі 220 Вольт, виглядає як це зображено на малюнку нижче.

Кількість деталей у цьому пристрої, який виконує узгоджувальну функцію, відносно невелика, що пояснюється особливостями схемного рішення. Його електрична схема містить у своєму складі два гасячі резистори R1, R2 і підключені до них за зустрічно-паралельним принципом світлодіоди HL1і HL2.

Додаткова інформація.Таке включення обмежувальних елементів забезпечує захищеність схеми від зворотного викиду напруги живлення. Крім цього, в результаті такого включення частота сигналу, що надходить на лампи, зростає вдвічі (до 100 Гц).

Мережева напруга живлення з чинним значенням 220 Вольт подається в схему через обмежувальний конденсатор С1, з якого воно надходить на випрямляючий місток, а потім безпосередньо на лампу.

На замітку.Простота схеми узгоджувального пристрою (драйвера) припускає можливість ремонту своїми руками.

Джерело живлення

Типова схема джерела живлення LED-лампи зображена на малюнку, наведеному нижче.

Ця частина освітлювального приладу виконана у вигляді окремого блоку і тому може вільно витягуватися з корпусу (з метою ремонту своїми руками, наприклад). На вході схеми є випрямний електроліт (конденсатор), після якого пульсації частотою 100 Герц частково зникають.

Резистор R1 необхідний утворення ланцюжка розряду конденсатора при відключенні схеми від джерела живлення.

Самостійний ремонт

У разі виходу з ладу найпростішого LED-освітлювача, виготовленого на основі окремих світлодіодних елементів, його ремонт може бути здійснений своїми руками. Самостійний ремонт світлодіодних ламп та пристроїв, електричні схеми яких були розглянуті раніше, зводиться до простої заміни несправних блоків та деталей.

Корпус виробу легко розуміється після того, як його акуратно відокремлюють від цокольної частини. Усередині конструкції розташовується плата з робочими світлодіодами, кількість яких відрізняється у різних моделей (дивіться фото нижче).

Зверніть увагу!У широко поширеній моделі лампи типу «MR 16», наприклад, загальна кількість світлодіодів дорівнює 27 1,5 вольтовим елементам.

Для того, щоб отримати доступ до друкованої плати з розміщеними на ній діодами, достатньо видалити захисну скляну лінзу, акуратно підчепивши її добре виточеною викруткою.

Після розбирання корпусу світлодіодного виробу необхідно буде зробити наступні кроки:

• Виявлені раніше несправні діоди, що не світяться після додаткової перевірки потрібно буде замінити. Для оцінки їхньої справності слід скористатися вимірювальним приладом (мультиметром), включеним до режиму «Дзвінка»;

Додаткова інформація.Перевірити справність інших елементів, які містить дана електросхема, можна шляхом подачі на них напруги завбільшки від 1,5 до 2,5 Вольт (справні діоди при подачі такого потенціалу повинні загорятися).

• При перевірці потенціалами більше 5-ти Вольт послідовно з елементом, що перевіряється включається обмежує резистор номіналом порядку 4,7-5,1 Ком;
• Якщо всі встановлені в плату діоди справні, але при горінні постійно мерехтять, причиною цього може бути «пробою» конденсатора С1.

Щоб переконатися у цьому, слід перевірити його номінальну ємність тим самим мультиметром (про те, як це зробити, можна дізнатися в інструкції із застосування приладу). Інший підхід до вирішення цієї проблеми передбачає просту заміну конденсатора іншим, свідомо справним елементом, розрахованим на напругу не менше 400 Вольт.

Самостійне виготовлення світильника

Виготовити освітлювач на основі світлодіодів своїми руками, як то кажуть, «з нуля» – справа клопітка і не для всіх підходяща. Простіше зробити це, скориставшись старим світильником такого типу, що вже відпрацював свій ресурс.

У цьому випадку саморобна світлодіодна лампа буде набрана з нових елементів, запаяних на демонтовану зі старого пристрою або відремонтовану плату. Якщо на ній залишилися робочі діоди, потрібно буде замінити елементи, що згоріли, новими (бажано того ж типу і конструкції).

Зверніть увагу!При виготовленні фірмових ламп з міркувань вигідності продаж робочий струм окремих світлодіодів вибирається з гранично великим значенням. При переробці такого пристрою бажано послідовно впаяти з кожним елементом обмежувальний опір порядку 1 Ком.

При необхідності виготовлення лампи своїми руками можна використовувати стару плату зі схемою драйвера, замінивши в ній всі несправні деталі.

За відсутності необхідних плат і деталей драйвер можна виготовити, орієнтуючись на розглянуту схему блоку живлення, поєднаного з перетворювачем (дивіться малюнок вище). При доопрацюванні до неї слід додати ще один резистор (позначимо його як R3), який використовується для розрядки конденсатора С2. В результаті вийде наведена нижче схема.

Крім резистора, до неї додані два типові стабілітрони (VD2,VD3), що забезпечують його шунтування при обриві ланцюга навантаження.

Додаткова інформація.Якщо грамотно підібрати напругу стабілізації діода, що обмежує, цілком можна буде обійтися одним стабілітроном.

Дана схема драйверного пристрою розрахована для підключення 20 безбарвних світлодіодів певного типу. Якщо їх клас або загальна кількість буде іншою, слід змінити номінал конденсатора С1 таким чином, щоб струм навантаження в діодному ланцюжку був не менше 20 мА. Вказане значення гарантує достатню яскравість світіння цих приладів.

Як живильну драйвер схеми, як правило, використовується вузол, до складу якого не входить громіздкий трансформаторний елемент (таке включення називається "прямим"). Відсутність трансформатора значно спрощує складання модуля і скорочує його розміри.

Важливо!Але в цьому випадку реальна загроза потрапляння високої напруги на вихід схеми (у разі пробою ряду послідовно включених елементів, наприклад). Єдина втіха полягає в тому, що таке трапляється вкрай рідко.

У заключній частині огляду відзначимо, що принципові схеми більшості з світлодіодних виробів, що надходять у продаж, майже не відрізняються одна від іншої. Певні відмінності спостерігаються лише у типі використовуваних у яких компонентів, соціальній та способі формування вихідної напруги, здійснюваного драйвером.

Додамо до цього, що лампи на світлодіодах, оснащені спеціальними драйверами, надійно захищаються від коливань напруги в мережі, а радіатор, що входить до їх складу, забезпечує захист виробу від перегріву. Застосування самостійно виготовлених модулів рахунок їх додаткової доопрацювання може значно продовжити терміни експлуатації освітлювальних пристроїв, зібраних з їхньої основі.

Відео

Найпростіший настільний або настінний світлодіодний світильник своїми руками можна зібрати навіть за відсутності досвіду в галузі електричної техніки.

При цьому знадобиться придбати мінімальний набір матеріалу та інструменту.

Які світлодіоди варто використати?

Вибір діодів нині дуже широкий.

Залежно від типу світлового потоку та конструктивних особливостей світлодіоди можуть бути:

• джерела загального призначення, що відрізняються формуванням якісного розсіяного світла та призначені для монтажу у житлових та офісних приміщеннях;
• джерела спрямованого світлового потоку, які використовуються для облаштування акцентованого підсвічування окремих ділянок;
• джерела лінійного типу, потрібні для освітлення офісних приміщень та торгових залів.

Джерела світла виконуються на основі індикаторних світлодіодів, SMD-діодів, COB-діодів та філаментних діодів. Світлодіоди з високими показниками потужності значно вигідніші, що зумовлено підвищеною трудомісткістю. Оптимальним є надяскравий діод 1W з живленням 3,2-3,4V, споживаним струмом 350 ma, довжиною хвилі 6500K та світловим потоком 140l m.

При виборі джерела світла доцільно віддавати перевагу вивідним світлодіодам, оскільки їх застосування дозволяє виконати всі монтажні роботи максимально швидко та легко.

Джерела живлення

Будь-які світлодіоди відрізняються підвищеною чутливістю до різноманітних зовнішніх впливів, здатних дуже негативно впливати на термін експлуатації та якісні характеристики освітлення.

Як джерело живлення для світлодіодного світильника можна розглядати три основні напрямки, представлених:

• джерелами струму як блока живлення чи драйвера;
• блоками аварійного живлення;
• захисними пристроями для світлодіодних освітлювальних приладів

Популярні моделі джерел струму від провідних виробників розробляються з урахуванням усіх основних особливостей вітчизняних електричних мереж.

Серії джерел живлення для освітлювальних приладів світлодіодного типу відрізняються потужністю, вихідною напругою та струмами, коефіцієнтами пульсації та багатьма іншими основними параметрами.

Використання радіатора для світлодіодів

З метою охолодження світлодіодних світильників та компонентів, що виділяють значну кількість теплової енергії, застосовуються радіатори, що працюють за принципом:

• випромінювання теплової енергії чи теплової конвекції;
• турбулентної конвекції

Перший варіант є способом пасивного охолодження, при якому певна кількість енергії виділяється в атмосферні шари за допомогою інфрачервоного потоку, а деяка кількість за допомогою повітряної циркуляції. Другий варіант відноситься до категорії активних способів, тому передбачає застосування вентиляторів або інших механічних пристроїв.

Радіатор для світлодіода

Переваги та недоліки використовуваних систем охолодження:

• Пасивна системане має діючих механізмів, тому не потребує будь-якого обслуговування. Однак такий варіант вимагатиме встановлення великого, досить важкого і дорогого теплового відведення. Перевагу рекомендується віддавати алюмінієвим радіаторам.
• Активна системанайчастіше ґрунтується на процесі охолодження з високими показниками продуктивності. Такий спосіб відрізняється підвищеною чутливістю до багатьох кліматичних умов та підвищеними показниками шуму.

Для світлодіодних освітлювальних приладів оптимальними температурними показниками є 65 про С. Проте при низьких температурних режимах підвищується рівень ККД світлодіодного джерела світла та ресурс працездатності.

Перед виконанням складання світлодіодного пристрою потрібно визначити вид радіатора, що застосовується:

• штирьового або голчастого типу з природним охолодженням;
• ребристого типу із примусовим охолодженням.

Як показує практика, радіатор штирьового типу при рівних габаритах з ребристими радіаторами має продуктивність приблизно на 65-70%.

Стандартний розрахунок загальної площі охолоджуючого елемента для освітлювального приладу у вигляді світлодіодної лампи здійснюється за допомогою проектного та перевірочного способу.

Процес виготовлення світильника своїми руками

Розглянемо, як зробити світлодіодний світильник своїми руками. Основні матеріали та елементи для самостійного виготовлення світильника світлодіодного типу представлені:

• світлодіодами вивідного типу;
• джерелом живлення у вигляді драйвера струму без корпусу з наявністю гальванічної розв'язки;
• алюмінієвим, радіатором, що розсіює тепло, у вигляді П-подібного будівельного профілю;
• теплопровідним двостороннім скотчем.

Як корпус доцільно використовувати металеву конструкцію, так як напівпровідники, представлені діодами, під впливом електричного струму здатні значно нагріватися.

Саморобний світильник

Найкраще скористатися для виготовлення діодним драйвером на 12W LED з рівнем вхідної напруги на 100-240V та вихідною напругою на 18-46V.

Основні етапи самостійного виготовлення світлодіодного світильника своїми руками:

• вставити в цокольну частину резистор та пару конденсаторів;
• впаяти невеликий випрямляч;
• обробити поверхню;
• створити ізолюючий прошарок за допомогою полімерної трубки;
• оглянути світлодіодні контакти та перевірити їхню працездатність;
• зібрати конструкцію, припаяти плати на конденсатор;
• виконати заключну ізоляцію складом, що клеїть;
• перевірити з'єднання діодів;
• підпаяти конденсатор та резистор.

На заключному етапі здійснюється клейова ізоляція всіх контактів. Повністю готова до експлуатації освітлювальна конструкція може бути залишена у вихідному стані або накрита абажуром, що дозволить значно пом'якшити свічення світильника.

Для самостійного створення потужного діодного світильника на основі одразу кількох десятків світлодіодів потрібно виконати заходи, подані:

• визначенням кількості діодів;
• визначення номінальної потужності;
• підключенням світлодіодів до негативного контакту діодного моста;
• спаювання всіх діодів «плюс на мінус»;
• об'єднанням усіх груп проводами;
• додаванням діодного моста.

Висновок на плюс підключається до плюсового дроту першої групи, а негативний - до загального дроту на останньому діоді групи. Потім готується цокольна частина, а дроти припаюються на входи змінної напруги діодного моста.

Заключні роботи включають з'єднання плати гвинтами і гайками, а також ізоляцію плат схеми за допомогою клеючого складу.

Кріплення патрона до резистори та транзистора

Паяльні роботи включають ретельну зачистку поверхні і подальший монтаж випрямляча. Потім проводиться термоусадка монтажним клеєм. Готовий освітлювальний світлодіодний пристрій необхідно протестувати з метою визначення його працездатності.

Відео на тему

Завдяки малому енергоспоживання, теоретичної довговічності та зниження ціни стрімко витісняють лампи розжарювання та енергозберігаючі. Але, незважаючи на заявлений ресурс роботи до 25 років, часто перегорають, навіть не відслуживши гарантійного терміну.

На відміну від ламп розжарювання, 90% світлодіодних ламп, що перегоріли, можна успішно відремонтувати своїми руками, навіть не маючи спеціальної підготовки. Представлені приклади допоможуть Вам відремонтувати світлодіодні лампи, що відмовили.

Перш, ніж братися за ремонт світлодіодної лампи, потрібно представляти її пристрій. Незалежно від зовнішнього вигляду та типу застосовуваних світлодіодів, всі світлодіодні лампи, в тому числі і філаментні лампочки, влаштовані однаково. Якщо видалити стінки корпусу лампи, то всередині можна побачити драйвер, який є друкованою платою із встановленими на ній радіоелементами.

Будь-яка світлодіодна лампа влаштована та працює наступним чином. Напруга живлення з контактів електричного патрона подається на висновки цоколя. До нього припаяно два дроти, через які напруга подається на вхід драйвера. З драйвера напруга живлення постійного струму подається на плату, на якій розпаяні світлодіоди.

Драйвер є електронним блоком – генератором струму, який перетворює напругу мережі живлення в струм, необхідний для світіння світлодіодів.

Іноді для розсіювання світла або захисту від дотику людини до незахищених провідників плати зі світлодіодами її закривають захисним склом, що розсіює.

Про філаментні лампи

На вигляд філаментна лампа схожа на лампу розжарювання. Пристрій філаментних ламп відрізняється від світлодіодних тим, що в якості випромінювачів світла в них використовується не плата зі світлодіодами, а скляна заповнена герметична газом колба, в якій розміщені один або кілька філаментних стрижнів. Драйвер знаходиться у цоколі.

Філаментний стрижень є скляною або сапфіровою трубкою діаметром близько 2 мм і довжиною близько 30 мм, на якій закріплені і з'єднані послідовно покриті люмінофором 28 мініатюрних світлодіодів. Один філамент споживає потужність близько 1 Вт. Мій досвід експлуатації показує, що філаментні лампи набагато надійніші, ніж виготовлені на базі SMD світлодіодів. Гадаю, згодом вони витіснять усі інші штучні джерела світла.

Приклади ремонту світлодіодних ламп

Увага, електричні схеми драйверів світлодіодних ламп гальванічно пов'язані з фазою електричної мережі і тому слід дотримуватись граничної обережності. Дотик не захищеною ділянкою тіла людини до оголених ділянок схеми підключеної до електричної мережі може завдати серйозної шкоди здоров'ю, аж до зупинки серця.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт на мікросхемі SM2082

В даний час з'явилися потужні світлодіодні лампи, драйвери яких зібрані на мікросхемах типу SM2082. Одна з них пропрацювала менше ніж рік і потрапила мені в ремонт. Лампочка безсистемно гасла і знову запалювалася. При постукуванні по ній вона відгукувалася світлом чи гасінням. Стало очевидно, що несправність полягає у поганому контакті.

Щоб дістатися електронної частини лампи потрібно за допомогою ножа підчепити скло, що розсіює, в місці зіткнення його з корпусом. Іноді відокремити скло важко, тому що при його посадці на кільце, що фіксує, наносять силікон.

Після зняття світлорозсіювального скла відкрився доступ до світлодіодів та мікросхеми – генератора струму SM2082. У цій лампі одна частина драйвера була змонтована на алюмінієвій платі світлодіодів, а друга на окремій.

Зовнішній огляд не виявив дефектних пайок або урвищ доріжок. Довелося знімати плату зі світлодіодами. Для цього спочатку був зрізаний силікон і плата підчеплена за край лезом викрутки.

Щоб дістатися драйвера, розташованого в корпусі лампи, довелося його відпаяти, розігрівши паяльником одночасно два контакти і зрушити вправо.

З одного боку друкованої плати драйвера було встановлено лише електролітичний конденсатор ємністю 6,8 мкФ на напругу 400 В.

На звороті плати драйвера був встановлений діодний міст і два послідовно з'єднаних резистора номіналом по 510 кОм.

Для того, щоб розібратися в якій із плат пропадає контакт, довелося їх з'єднати, дотримуючись полярності, за допомогою двох проводків. Після простукування по платах ручкою викрутки стало очевидним, що несправність криється в платі з конденсатором або контактах проводів, що йдуть з цоколя світлодіодної лампи.

Так як паяння не викликали підозр спочатку перевірив надійність контакту в центральному виведенні цоколя. Він легко виймається, якщо підчепити його за край лезом ножа. Але контакт був надійним. Про всяк випадок залудив провід припоєм.

Гвинтову частину цоколя знімати складно, тому вирішив паяльником пропаяти пайки дротів, що підходять від цоколя. При дотику до однієї з пайок дріт оголився. Виявилася «холодна» пайка. Так як дістатися для зачистки дроту можливості не було, то довелося змастити його активним флюсом «ФІМ», а потім знову припаяти.

Після складання світлодіодна лампа стабільно випромінювала світло, не дивлячись за удари по ній рукояткою викрутки. Перевірка світлового потоку на пульсації показала, що вони значні частотою 100 Гц. Таку світлодіодну лампу можна встановлювати тільки в світильники для загального освітлення.

Електрична схема драйвера
світлодіодної лампи ASD LED-A60 на мікросхемі SM2082

Електрична схема лампи ASD LED-A60 завдяки застосуванню в драйвері для стабілізації струму спеціалізованої мікросхеми SM2082 вийшла досить простою.

Схема драйвера працює в такий спосіб. Напруга живлення змінного струму через запобіжник F подається на випрямний діодний міст, зібраний на мікроскладанні MB6S. Електролітичний конденсатор С1 згладжує пульсації, а R1 служить для розрядки при відключенні живлення.

З позитивного виведення конденсатора напруга живлення подається безпосередньо на послідовно включені світлодіоди. З виведення останнього світлодіода напруга подається на вхід (висновок 1) мікросхеми SM2082, мікросхемі струм стабілізується і далі з її виходу (висновок 2) надходить на негативний висновок конденсатора С1.

Резистор R2 визначає величину струму, що протікає через світлодіоди HL. Величина струму обернено пропорційна його номіналу. Якщо номінал резистора зменшити, струм збільшиться, якщо номінал збільшити, то струм зменшиться. Мікросхема SM2082 дозволяє регулювати резистором величину струму від 5 до 60 мА.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

У ремонт потрапила ще одна світлодіодна лампа ASD LED-A60 схожа на вигляд і з такими ж технічними характеристиками, як і відремонтована вище.

При включенні лампа на мить запалювалася і далі не світила. Така поведінка світлодіодних ламп зазвичай пов'язана з несправністю драйвера. Тому одразу приступив до розбирання лампи.

Світлорозсіювальне скло знялося з великими труднощами, так як по всій лінії контакту з корпусом воно було, незважаючи на наявність фіксатора, рясно змащене силіконом. Для відділення скла довелося по всій лінії зіткнення з корпусом за допомогою ножа шукати податливе місце, але без тріщини в корпусі не обійшлося.

Для отримання доступу до драйвера лампи на наступному кроці потрібно було витягти світлодіодну друковану плату, яка була запресована в контурі в алюмінієву вставку. Незважаючи на те, що плата була алюмінієва, і можна було витягати її без побоювання появи тріщин, всі спроби не мали успіху. Плата трималася намертво.

Витягти плату разом з алюмінієвою вставкою теж не вдалося, оскільки вона щільно прилягала до корпусу і була посаджена зовнішньою поверхнею на силікон.

Вирішив спробувати вийняти платню драйвера з боку цоколя. Для цього спочатку з цоколя був підібраний ножем, і вийнятий центральний контакт. Для зняття різьбової частини цоколя довелося трохи відігнути її верхній буртик, щоб місця кернення вийшли із зачеплення за основу.

Драйвер став доступним і вільно висувався до певного положення, але повністю вийняти його не виходило, хоча провідники від світлодіодної плати були відпаяні.

У платі зі світлодіодами у центрі був отвір. Вирішив спробувати витягти плату драйвера за допомогою ударів по її торцю через металевий стрижень, протягнутий через отвір. Плата просунулась на кілька сантиметрів і щось уперлася. Після подальших ударів тріснув по кільцю корпус лампи і плата із основою цоколя відокремилися.

Як виявилося, плата мала розширення, яке плічками вперлося в корпус лампи. Схоже, платі надали таку форму обмеження переміщення, хоча досить було зафіксувати її краплею силікону. Тоді драйвер витягувався б з будь-якої сторони лампи.

Напруга 220 з цоколя лампи через резистор - запобіжник FU подається на випрямний міст MB6F і після нього згладжується електролітичним конденсатором. Далі напруга надходить на мікросхему SIC9553, що стабілізує струм. Паралельно включені резистори R20 та R80 між висновками 1 та 8 MS задають величину струму живлення світлодіодів.

На фотографії представлена ​​типова електрична принципова схема, наведена виробником мікросхеми SIC9553 у китайському датасіті.

На цій фотографії представлений вигляд драйвера світлодіодної лампи з боку установки вивідних елементів. Так як дозволяло місце, зниження коефіцієнта пульсацій світлового потоку конденсатор на виході драйвера був замість 4,7 мкФ впаяний на 6,8 мкФ.

Якщо Вам доведеться виймати драйвера з корпусу даної моделі лампи і не вийде витягти світлодіодну плату, то можна за допомогою лобзика пропилити корпус лампи по колу трохи вище за гвинтову частину цоколя.

Зрештою, всі мої зусилля з вилучення драйвера виявилися корисними тільки для пізнання пристрою світлодіодної лампи. Драйвер виявився справним.

Спалах світлодіодів у момент включення був викликаний пробоєм у кристалі одного з них в результаті кидка напруги при запуску драйвера, що і ввело мене в оману. Треба було насамперед продзвонити світлодіоди.

Спроба перевірки світлодіодів мультиметром не призвела до успіху. Світлодіоди не світилися. Виявилося, що в одному корпусі встановлено два послідовно включені світловипромінюючі кристали і щоб світлодіод почав протікати струм необхідно подати на нього напругу 8 В.

Мультиметр або тестер, включений в режим вимірювання опору, видає напругу в межах 3-4 В. Довелося перевіряти світлодіоди за допомогою блока живлення, подаючи з нього на кожний світлодіод напруга 12 через струмообмежуючий резистор 1 кОм.

В наявності не було світлодіода для заміни, тому замість нього контактні майданчики були замкнуті краплею припою. Для роботи драйвера це безпечно, а потужність світлодіодної лампи знизиться лише на 0,7 Вт, що практично непомітно.

Після ремонту електричної частини світлодіодної лампи, корпус, що тріснув, був склеєний швидко висохлим супер клеєм «Момент», шви загладжені оплавленням пластмаси паяльником і вирівняні наждачним папером.

Для інтересу виконав деякі виміри та розрахунки. Струм, що протікає через світлодіоди, становив 58 мА, напруга 8 В. Отже потужність, що підводиться на один світлодіод становить 0,46 Вт. При 16 світлодіодах виходить 7,36 Вт замість заявлених 11 Вт. Можливо, виробником вказана загальна потужність споживання лампи з урахуванням втрат у драйвері.

Заявлений виробником термін служби світлодіодної лампи ASD LED-A60, 11 Вт, 220, E27 у мене викликає великі сумніви. У малому обсязі пластмасового корпусу лампи з низькою теплопровідністю виділяється значна потужність - 11 Вт. В результаті світлодіоди та драйвер працюють на гранично допустимій температурі, що призводить до прискореної деградації їх кристалів і, як наслідок, до різкого зниження часу їхнього напрацювання на відмову.

Ремонт світлодіодної лампи
LED smd B35 827 ЕРА, 7 Вт на мікросхемі BP2831A

Поділився зі мною знайомий, що купив п'ять лампочок, як на фото нижче, і всі вони за місяць перестали працювати. Три з них він встиг викинути, а дві, на моє прохання, приніс для ремонту.

Лампочка працювала, але замість яскравого світла випромінювала мерехтливе слабке світло з частотою кілька разів на секунду. Відразу припустив, що спучився електролітичний конденсатор, зазвичай якщо він виходить з ладу, лампа починає випромінювати світло, як стробоскоп.

Світлорозсіювальне скло знялося легко, приклеєне не було. Воно фіксувалося за рахунок прорізу на його обідку та виступу в корпусі лампи.

Драйвер був закріплений за допомогою двох пайок до друкованої плати зі світлодіодами, як у тій із вище описаних ламп.

Типова схема драйвера на мікросхемі BP2831A, взята з даташита, наведена на фотографії. Плата драйвера була витягнута і перевірені всі прості радіоелементи, виявилися справними. Довелося зайнятися перевіркою світлодіодів.

Світлодіоди в лампі були встановлені невідомого типу з двома кристалами в корпусі та огляд дефектів не виявив. Методом послідовного з'єднання між собою висновків кожного із світлодіодів швидко визначив несправний та замінив його краплею припою, як на фотографії.

Лампочка пропрацювала тиждень і знову потрапила до ремонту. Закоротив наступний світлодіод. Через тиждень довелося закоротити черговий світлодіод, і після четвертої лампочки викинув, бо набридло її ремонтувати.

Причина відмови лампочок подібної конструкції очевидна. Світлодіоди перегріваються через недостатню поверхню тепловідведення, і ресурс їх знижується до сотень годин.

Чому допустимо замикати висновки згорілих світлодіодів у LED лампах

Драйвер світлодіодних ламп на відміну від блоку живлення постійної напруги на виході видає стабілізовану величину струму, а не напруги. Тому незалежно від опору навантаження в заданих межах струм буде завжди постійним і, отже, падіння напруги на кожному з світлодіодів залишатиметься незмінним.

Тому при зменшенні кількості послідовно з'єднаних світлодіодів у ланцюзі пропорційно зменшуватиметься і напруга на виході драйвера.

Наприклад, якщо до драйвера послідовно підключено 50 світлодіодів, і на кожному з них падає напруга величиною 3, то напруга на виході драйвера становив 150 В, а якщо закоротити 5 з них, то напруга знизиться до 135, а величина струму не зміниться.

Але коефіцієнт корисної дії (ККД) драйвера, зібраного за такою схемою буде низьким і втрати потужності, становитимуть понад 50%. Наприклад, для LED лампочки MR-16-2835-F27 знадобиться резистор номіналом 6,1 кОм потужністю 4 вати. Вийде, що драйвер на резисторі споживатиме потужність, що перевищує потужність споживання світлодіодами і його розмістити в маленький корпус LED лампи, через виділення більшої кількості тепла буде неприпустимо.

Але якщо немає іншого способу відремонтувати світлодіодну лампу і дуже треба, то драйвер на резистори можна розмістити в окремому корпусі, все одно споживана потужність такої LED лампочки буде вчетверо менше, ніж лампи розжарювання. При цьому треба зауважити, що чим більше буде в лампочці послідовно включених світлодіодів, тим вищим буде ККД. При 80 послідовно з'єднаних світлодіодах SMD3528 знадобиться вже резистор номіналом 800 Ом потужністю 0,5 Вт. Місткість конденсатора С1 потрібно буде збільшити до 4,7 µF.

Пошук несправних світлодіодів

Після зняття захисного скла з'являється можливість перевірки світлодіодів без відклеювання друкованої плати. Насамперед проводиться уважний огляд кожного світлодіода. Якщо виявлено навіть найменшу чорну точку, не кажучи вже про почорніння всієї поверхні LED, то він точно несправний.

При огляді зовнішнього вигляду світлодіодів потрібно уважно оглянути і якість пайок їх висновків. В одній з лампочок, що ремонтуються, виявилося погано припаяних відразу чотири світлодіоди.

На фото лампочка, у якої на чотирьох LED були дуже маленькі чорні крапки. Я одразу помітив несправні світлодіоди хрестами, щоб їх було добре видно.

Несправні світлодіоди можуть не мати змін зовнішнього вигляду. Тому необхідно кожен LED перевірити мультиметром або стрілочним тестером, включеним у режим вимірювання опору.

Зустрічаються світлодіодні лампи, в яких встановлені на вигляд стандартні світлодіоди, в корпусі яких змонтовано відразу два послідовно включені кристали. Наприклад, лампи серії ASD LED-A60. Для продзвонювання таких світлодіодів необхідно прикласти до його висновків напругу більше 6 В, а будь-який мультиметр видає не більше 4 В. Тому перевірку таких світлодіодів можна виконати лише подавши на них з джерела живлення напругу більше 6 (рекомендується 9-12) через резистор 1 кОм .

Світлодіод перевіряється, як і звичайний діод, в один бік опір має дорівнювати десяткам мегаом, а якщо поміняти щупи місцями (при цьому змінюється полярність подачі напруги на світлодіод), то невеликим, при цьому світлодіод може тьмяно світитися.

Під час перевірки та заміни світлодіодів лампу необхідно зафіксувати. Для цього можна використовувати відповідного розміру круглу банку.

Можна перевірити справність LED без додаткового джерела постійного струму. Але такий метод перевірки можливий, якщо справний драйвер лампочки. Для цього необхідно подати на цоколь LED лампочки напругу живлення і висновки кожного світлодіода послідовно закорочувати між собою перемичкою з дроту або, наприклад, губками металевого пінцета.

Якщо раптом усі світлодіоди, засвітяться, значить, закорочений точно несправний. Цей метод придатний, якщо несправний лише один світлодіод із усіх у ланцюзі. При такому способі перевірки потрібно врахувати, що якщо драйвер не забезпечує гальванічної розв'язки з електромережею, як, наприклад, на наведених вище схемах, то дотик рукою до пайок LED небезпечний.

Якщо один або навіть кілька світлодіодів виявилися несправними і замінити їх нічим, то можна просто закоротити контактні майданчики, до яких були припаяні світлодіоди. Лампочка працюватиме з таким самим успіхом, лише дещо зменшиться світловий потік.

Інші несправності світлодіодних ламп

Якщо перевірка світлодіодів показала їх справність, то значить, причина непрацездатності лампочки полягає в драйвері або в місцях паяння провідників струмопідведення.

Наприклад, у цій лампочці було виявлено холодне паяння провідника, що подає напругу живлення на друковану плату. Копіть, що виділяється через погану пайку, навіть осіла на струмопровідні доріжки друкованої плати. Кіптява легко пішла протиранням ганчір'ям, змоченим у спирті. Провід був випаяний, зачищений, залужений і знову запаяний у плату. Із ремонтом цієї лампочки поталанило.

З десяти лампочок, що відмовили, тільки в однієї був несправний драйвер, розвалився діодний місток. Ремонт драйвера полягав у заміні діодного моста чотирма діодами IN4007, розрахованими на зворотну напругу 1000 і струм 1 А.

Пайка SMD світлодіодів

Для заміни несправного LED його необхідно випаяти, не пошкодивши друкарські провідники. З плати донора також потрібно випаяти на заміну світлодіод без пошкоджень.

Випаювати SMD світлодіоди простим паяльником, не пошкодивши їхній корпус, практично неможливо. Але якщо використовувати спеціальне жало для паяльника або на стандартне жало надіти насадку, зроблену з мідного дроту, завдання легко вирішується.

Світлодіоди мають полярність і при заміні потрібно правильно його встановити на друковану плату. Зазвичай, друковані провідники повторюють форму висновків на LED. Тому припуститися помилки можна тільки при неуважності. Для запаювання світлодіода достатньо встановити його на друковану плату та прогріти паяльником потужністю 10-15 Вт його торці з контактними майданчиками.

Якщо світлодіод згорів на вугілля, і друкована плата під ним обвуглилась, то перш ніж встановлювати новий світлодіод потрібно обов'язково очистити місце друкованої плати від гару, так як вона є провідником струму. При очищенні можна виявити, що контактні майданчики для паяння світлодіода обгоріли або відшарувалися.

У такому випадку світлодіод можна встановити, припаяючи його до сусідніх світлодіодів, якщо друковані доріжки ведуть до них. Для цього можна взяти відрізок тонкого дроту, зігнути його вдвічі чи троє, залежно від відстані між світлодіодами, залудити та припаяти до них.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Пристрій лампи, яка в народі називається лампа-кукурудза, зображеної на фотографії нижче відрізняється, від описаної вище лампи, тому і технологія ремонту інша.

Конструкція ламп на LED SMD подібного типу дуже зручна для ремонту, тому є доступ для продзвонювання світлодіодів та їх заміни без розбирання корпусу лампи. Щоправда, я лампочку все одно розібрав для інтересу, щоб вивчити її пристрій.

Перевірка світлодіодів LED лампи-кукурудзи не відрізняється від вище описаної технології, але треба врахувати, що в корпусі світлодіода SMD5050 розміщено відразу три світлодіоди, які зазвичай включаються паралельно (на жовтому колі видно три темні точки кристалів), і при перевірці повинні світитися всі три.

Несправний світлодіод можна замінити на новий або закоротити перемичкою. На надійність роботи лампи це не вплине, лише непомітно для ока, зменшиться трохи світловий потік.

Драйвер цієї лампи зібраний за найпростішою схемою, без трансформатора, що розв'язує, тому дотик до висновків світлодіодів при включеній лампі неприпустимо. Лампи такої конструкції неприпустимо встановлювати у світильники, до яких можуть діти діти.

Якщо всі світлодіоди справні, значить, несправний драйвер і щоб до нього дістатися лампу доведеться розбирати.

Для цього потрібно зняти обідок із боку, протилежного цоколю. Маленькою викруткою чи лезом ножа потрібно, пробуючи по колу, знайти слабке місце, де обідок найгірше приклеєний. Якщо обідок піддався, то працюючи інструментом як важелем, обідок неважко відійде по всьому периметру.

Драйвер був зібраний за електричною схемою, як і у лампи MR-16, тільки С1 стояв ємністю 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Завдяки тому, що дроти, що йдуть від драйвера до цоколя лампи, були довгими, драйвер легко вийняв із корпусу лампи. Після вивчення його схеми драйвер був вставлений назад у корпус, а обідок приклеєний на місце прозорим клеєм «Момент». Світлодіод, що відмовив, замінений справним.

Ремонт світлодіодної лампи "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонті потужнішої лампи, 12 Вт, такої ж конструкції світлодіодів, що відмовили, не виявилося і щоб дістатися до драйверів, довелося розкривати лампу за вище описаною технологією.

Ця лампа зробила мені сюрприз. Провід, що йшов від драйвера до цоколя, виявився коротким, і витягти драйвер з корпусу лампи для ремонту було неможливо. Довелося знімати цоколь.

Цоколь лампи був виготовлений з алюмінію, закернений по колу і тримався міцно. Довелося висвердлювати точки кріплення свердлом 1,5 мм. Після цього підчеплений ножем цоколь легко знявся.

Але можна обійтися і без свердління цоколя, якщо вістрям ножа по колу піддевати і трохи відгинати його верхню кромку. Попередньо слід нанести мітку на цоколі та корпусі, щоб цоколь було зручно встановлювати на місце. Для надійного закріплення цоколя після ремонту лампи достатньо буде надіти його на корпус лампи таким чином, щоб точки на цоколі потрапили на старі місця. Далі продавити ці точки гострим предметом.

Два дроти були приєднані до різьблення притиском, а два інші запресовані в центральний контакт цоколя. Довелося ці дроти перекусити.

Як і очікувалося, драйверів було два однакових, які живлять по 43 діоди. Вони були закриті термоусаджувальною трубкою і з'єднані разом скотчем. Для того щоб драйвер можна було знову помістити в трубку, я зазвичай її акуратно розрізаю вздовж друкованої плати з боку установки деталей.

Після ремонту драйвер огортається трубкою, яка фіксується пластмасовою стяжкою або замотується кількома витками нитки.

В електричній схемі драйвера цієї лампи вже встановлені елементи захисту, С1 для захисту від викиданих імпульсних і R2, R3 для захисту від кидків струму. При перевірці елементів одразу було виявлено на обох драйверах в обриві резистори R2. Схоже, що на світлодіодну лампу було подано напругу, що перевищує допустиму. Після заміни резисторів під рукою на 10 Ом не виявилося, і я встановив на 5,1 Ом, лампа запрацювала.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-5

Зовнішній вигляд лампочки цього типу вселяє довіру. Алюмінієвий корпус, якісне виконання, чудовий дизайн.

Конструкція лампочки така, що її без застосування значних фізичних зусиль неможлива. Так як ремонт будь-якої світлодіодної лампи починається з перевірки справності світлодіодів, то перше, що довелося зробити, це зняти пластмасове захисне скло.

Скло фіксувалося без клею на проточці, зроблена в радіаторі буртиком усередині нього. Для зняття скла потрібно кінцем викрутки, яка пройде між ребрами радіатора, спертися за торець радіатора і як підняти важелем скло вгору.

Перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, отже, несправний драйвер, і треба до нього дістатися. Плата з алюмінію була прикручена чотирма гвинтами, які я відкрутив.

Але всупереч очікуванням за платою опинилася площина радіатора, змащена теплопровідною пастою. Плату довелося повернути на місце та продовжити розбирати лампу з боку цоколя.

У зв'язку з тим, що пластмасова частина, до якої кріпився радіатор, трималася дуже міцно, вирішив піти перевіреним шляхом, зняти цоколь і через отвір витягти драйвер для ремонту. Висвердлив місця кернення, але цоколь не знімався. Виявилося, що він ще тримався на пластмасі за рахунок різьбового з'єднання.

Довелося відокремлювати пластмасовий перехідник від радіатора. Тримався він, як і захисне скло. Для цього було зроблено запив ножівкою по металу в місці з'єднання пластмаси з радіатором і за допомогою повороту викрутки з широким лезом деталі були відокремлені один від одного.

Після відпаювання висновків від друкованої плати світлодіодів драйвер став доступним для ремонту. Схема драйвера виявилася складнішою, ніж у попередніх лампочок, з роздільним трансформатором і мікросхемою. Один з електролітичних конденсаторів 400 V 4,7 µF був здутий. Довелося його замінити.

Перевірка всіх напівпровідникових елементів виявила несправний діод Шоттки D4 (на фото знизу зліва). На платі стояв діод Шоттки SS110, замінив наявним аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямий опір у діодів Шоттки вдвічі менше, ніж у звичайних діодів. Світлодіодна лампочка засвітила. Така сама несправність виявилася й у другої лампочки.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-3

Ця світлодіодна лампа на вигляд дуже схожа на "LLB" LR-EW5N-5, але конструкція її дещо відрізняється.

Якщо уважно придивитися, то видно, що на стику між алюмінієвим радіатором і сферичним склом, на відміну від LR-EW5N-5, є кільце, в якому закріплено скло. Для зняття захисного скла досить невеликою викруткою підчепити його на місці стику з кільцем.

На алюмінієвій друкованій платі встановлено три дев'ять кристалових над яскравих LED. Плата прикручена до радіатора трьома гвинтами. Перевірка світлодіодів показала їхню справність. Отже, необхідно ремонтувати драйвер. Маючи досвід ремонту схожої світлодіодної лампи "LLB" LR-EW5N-5, я не став відкручувати гвинти, а відпаяв струмопідвідні дроти, що йдуть від драйвера і продовжив розбирати лампу з боку цоколя.

Пластмасове сполучне кільце цоколя з радіатором знялося насилу. При цьому його частина відкололася. Як виявилося, воно було прикручено до радіатора трьома шурупами. Драйвер легко витягнувся з корпусу лампи.

Самонарізи, що прикручують пластмасове кільце цоколя, закриває драйвер, і побачити їх складно, але вони знаходяться на одній осі з різьбленням, до якої прикручена перехідна частина радіатора. Тому тонкою хрестоподібною викруткою до них можна дістатися.

Драйвер був зібраний за трансформаторною схемою. Перевірка всіх елементів, крім мікросхеми, не виявила тих, хто відмовив. Отже, несправна мікросхема, в Інтернеті навіть згадки про її тип не знайшов. Світлодіодну лампочку відремонтувати не вдалося, знадобиться на запчастини. Натомість вивчив її пристрій.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL" GU10-3W

Розібрати світлодіодну лампочку GU10-3W, що перегоріла, із захисним склом виявилося, на перший погляд, неможливо. Спроба витягти скло призводила до його надколу. При додатку великих зусиль скло тріскалося.

До речі, у маркуванні лампи буква G означає, що лампа має штирьовий цоколь, буква U, що лампа відноситься до класу енергозберігаючих лампочок, а цифра 10 – відстань між штирями в міліметрах.

Лампочки LED з цоколем GU10 мають спеціальні штирі і встановлюються в патрон з поворотом. Завдяки штирям, що розширюються, LED лампа защемляється в патроні і надійно утримується навіть при трясці.

Для того, щоб розібрати цю LED лампочку, довелося в її алюмінієвому корпусі на рівні поверхні друкованої плати свердлити отвір діаметром 2,5 мм. Місце свердління потрібно вибрати так, щоб свердло при виході не пошкодило світлодіод. Якщо під рукою немає дриля, то отвір можна виконати товстим шилом.

Далі в отвір простягається невелика викрутка і, діючи, як важелем піднімається скло. Знімав скло біля двох лампочок без проблем. Якщо перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, то далі виходить друкована плата.

Після відокремлення плати від корпусу лампи, відразу стало очевидно, що як в одній, так і в іншій лампі згоріли резистори, що обмежують струм. Калькулятор визначив смугами їх номінал, 160 Ом. Так як резистори згоріли у світлодіодних лампочках різних партій, то очевидно, що їх потужність, судячи з розміру 0,25 Вт, не відповідає потужності, що виділяється при роботі драйвера при максимальній температурі навколишнього середовища.

Друкована плата драйвера була добротно залита силіконом, і я не став від'єднувати її від плати зі світлодіодами. Обрізав висновки згорілих резисторів біля основи і до них припаяв потужніші резистори, які опинилися під рукою. В одній лампі впаяв резистор 150 Ом потужністю 1 Вт, у другій два паралельно 320 Ом потужністю 0,5 Вт.

Для того щоб виключити випадковий дотик виведення резистора, до якого підходить мережна напруга з металевим корпусом лампи, він був ізольований краплею термоклею. Він водостійкий, чудовий ізолятор. Його я часто застосовую для герметизації, ізоляції та закріплення електропроводів та інших деталей.

Термоклей випускається у вигляді стрижнів діаметром 7, 12, 15 та 24 мм різних кольорів, від прозорого до чорного. Він плавиться в залежності від марки при температурі 80-150 °, що дозволяє розплавляти його за допомогою електричного паяльника. Достатньо відрізати шматок стрижня, розмістити у потрібному місці та нагріти. Термоклей набуде консистенції травневого меду. Після остигання стає знову твердим. При повторному нагріванні знову стає рідким.

Після заміни резисторів працездатність обох лампочок відновилася. Залишилося лише закріпити друковану плату та захисне скло у корпусі лампи.

При ремонті світлодіодних ламп для закріплення друкованих плат та пластмасових деталей я використовував рідкі цвяхи «Монтаж» момент. Клей без запаху добре прилипає до поверхонь будь-яких матеріалів, після засихання залишається пластичним, має достатню термостійкість.

Достатньо взяти невелику кількість клею на кінець викрутки та нанести на місця зіткнення деталей. Через 15 хвилин клей уже триматиме.

При приклеюванні друкованої плати, щоб не чекати, утримуючи плату на місці, оскільки дроти виштовхували її, зафіксував плату додатково в кількох точках за допомогою термоклею.

Світлодіодна лампа почала блимати як стробоскоп.

Довелося ремонтувати пару світлодіодних ламп із драйверами, зібраними на мікросхемі, несправність яких полягала в миготінні світла з частотою близько одного герца, як у стробоскопі.

Один екземпляр світлодіодної лампи починав блимати відразу після включення протягом перших кількох секунд і потім лампа починала світити нормально. З часом тривалість миготіння лампи після включення почала збільшуватися, і лампа почала блимати безперервно. Другий екземпляр світлодіодної лампи почав блимати безперервно раптово.

Після розбирання ламп виявилося, що у драйверах вийшли з ладу електролітичні конденсатори, встановлені відразу після випрямляльних мостів. Визначити несправність було легко, оскільки корпуси конденсаторів були здуті. Але навіть якщо на вигляд конденсатор виглядає без зовнішніх дефектів, то все одно ремонт світлодіодної лампочки зі стробоскопічним ефектом потрібно починати з його заміни.

Після заміни електролітичних конденсаторів справними стробоскопічними ефектами зник і лампи стали світити нормально.

Онлайн калькулятори для визначення номіналу резисторів
з кольорового маркування

При ремонті світлодіодних ламп виникає потреба у визначенні номіналу резистора. За стандартом маркування сучасних резисторів проводиться шляхом нанесення на їх корпуси кольорових кілець. На прості резистори наноситься 4 кольорові кільця, а на резистори підвищеної точності – 5.

Постійне збільшення вартості енергоресурсів, необхідність їхньої економії, актуальність збереження навколишнього середовища підштовхнули людство до використання світлодіодів як джерела світла. Легкі в монтажі, зручні у використанні, що не надають негативного впливу на людину та природу в цілому, вони поступово витісняють ще недавно популярні компактні енергозберігаючі лампи.

Отже, щоб зрозуміти переваги світлодіодних ламп, необхідно розібратися, з чого вони складаються та який у них принцип роботи.

Влаштування світлодіодного світильника

Лампа складається з набору світлодіодів, які відповідають сумарній потужності лампи, схеми, що управляє, і корпусу з відбивачем. Світлодіодні лампи, призначені для побутового використання, обладнуються стандартним цоколем Е14 або Е27 заміни звичайних ламп розжарювання. Кількість світлодіодів може бути різною - від одного до декількох десятків, включених в один ланцюжок і підключених до схеми, що управляє, через блок живлення.

Оскільки світлодіод при роботі виділяє значну кількість тепла, його обов'язково потрібно охолоджувати. Чудово справляються із відведенням тепла радіатори, до яких прикріплюються світлодіоди. Слід звернути увагу, що у точці дотику світлодіода та радіатора повинна використовуватися спеціальна термопаста, яка забезпечує хорошу теплопередачу. В іншому випадку, при постійному перегріві світлодіода його термін служби значно скорочується.

На фото представлено декілька видів радіаторів для світлодіодів.

Схема світлодіодного світильника

Звичайна схема керування світлодіодами у світильнику виглядає так:

На вході встановлюються резистор, що гасить, і ємність - вони виконують роль знижуючого блоку живлення. Далі, оскільки світлодіоди живляться лише постійним струмом, встановлюється діодний міст, що перетворює змінну напругу на постійну. У представленій схемі все світлодіоди з'єднані послідовно, але це єдиний спосіб їх з'єднання. Такі "лампочки" можна з'єднати паралельно один до одного або змішаним способом, як показано нижче.

Паралельне з'єднання світлодіодів. Обов'язково послідовно до кожної лампи повинен приєднуватися резистор, що обмежує струм, для запобігання світлодіоду від пробою.

Змішане з'єднання світлодіодів. В даному випадку кожна група з послідовно з'єднаних ламп з'єднана паралельно один до одного.

Недоліком послідовного з'єднання є те, що у разі виходу з ладу одного елемента ланцюга, вся збірка не зможе працювати, так як у ланцюзі утворився обрив. Якщо світлодіод не просто перегорить, а станеться його пробою, то в такому випадку ланцюг не перерветься, але оскільки напруга живлення залишилася незмінною, а кількість споживачів зменшилася, вони почнуть працювати з навантаженням і, зрештою, перегорять. Це стосується схем змішаного з'єднання. Найбільш надійна в цьому випадку паралельна схема підключення світлодіодного світильника, навіть якщо вийде з ладу половина ламп, він зможе продовжувати виконувати свої функції, хай і не на повну силу. Але такі схеми найдорожчі, тому використовуються досить рідко.

Як зібрати світлодіодний світильник?

Завдяки сучасним технологіям та різноманітності світлодіодів, які продаються в електротехнічних магазинах та будівельних супермаркетах, зібрати світильник зі світлодіодів нескладно. Спочатку необхідно визначитися, який вид освітлення кращий для обраного приміщення. Наприклад, якщо це коридор у передпокої, то немає необхідності встановлювати точкові світильники, а естетичніше використовуватиме світлодіодну стрічку, яку цілком можна змонтувати самостійно, приклеївши її по периметру стелі.

Продається вона повністю готовою до монтажу, з одного боку її кінець закритий заглушкою, що оберігає контакти від окислення, а інша має вивідні дроти, які приєднуються до блоку живлення з дотриманням полярності. Залежно від довжини стрічки і, відповідно, її потужності, необхідно підібрати блок живлення (LED-драйвер), який би зміг живити весь ланцюжок без перевантаження. В одному метрі такої стрічки може бути розміщено до 60 світлодіодів. Як правило, вибирають блок живлення, який має потужність на 10-15% вище за номінальне навантаження. Такі пристрої не рекомендується закривати в невеликих нішах з обмеженою вентиляцією, оскільки LED-драйвери можуть при своїй роботі виділяти значну кількість тепла. Як варіант – використовувати блоки живлення з примусовою вентиляцією.

Якщо для передпокою цілком піде світлодіодна стрічка, то для зали чи спальні вона виявиться надто неефективною як основне освітлення. Її у великих кімнатах застосовують як підсвічування, а основні світильники розташовують на стелі чи стінах для максимального комфорту. При плануванні світлодіодного освітлення необхідно враховувати площу кімнати, висоту стель у ній, кольори стінок і, відповідно, потужність ламп. Коли весь комплект обладнання буде закуплено, приступають до збирання світильників.

Для цього на радіаторі з нанесеною термопастою закріплюється світлодіод. Якщо площа радіатора дозволяє відводити тепло від декількох ламп, допускається закріплення номінальної кількості світлодіодів на ньому. Як вибираються світлодіодні світильники, статті в інтернеті досить докладно описують цей процес. Головне, на що потрібно звертати увагу – це їх потужність та розміри. Так, одними з найпопулярніших є світлодіоди SMD. Вони мають маркування smd3528/1210, smd5050/5060 та smd5070 (найпотужніші). Цифри у маркуванні світлодіодів означають їх розмір. Наприклад, smd5050 має розмір 5х5 мм, а smd5070 – 5х7 мм. Завдяки малим розмірам подібні світлодіоди застосовуються практично скрізь: у світлодіодних стрічках та світильниках, у лінійках та інших освітлювальних приладах.

Світлодіодні світильники поділяються на види:

• лінійні,
• стельові,
• настінні,
• промислові,
• прожектори,
• підводного виконання (для басейнів та фонтанів),
• світлодіодні контролери (для реалізації кольородинаміки, наприклад, на дискотеках чи концертних виступах).

Світильники можуть оснащуватися датчиками руху, щоб значно збільшувати ресурс роботи світлодіодів, які включаються лише тоді, коли необхідно. Подібне обладнання відмінно працює у під'їздах будинків, довгих коридорах офісів та інших місцях, де постійне освітлення не є необхідністю.

Існують готові світильники, які обладнані радіаторами, розрахованими на встановлені світлодіоди. Якщо знань для самостійного складання недостатньо, можна скористатися готовими рішеннями і придбати, наприклад, світлодіодний світильник для будинку - зібрані світлодіоди на радіаторах. Їх укладають у корпус, який може стати окрасою будь-якої квартири.

Монтаж світлодіодного світильника

Різноманітність світильників зі світлодіодами дозволяє використовувати їх практично у будь-яких місцях, включаючи приміщення з підвищеною вологістю. Але світлодіодні лампи при своїй роботі виділяють значну кількість тепла, тому слід виключити їхню установку на кухні над варильною плитою. Від додаткового нагріву та поганого відведення тепла світлодіоди довго не прослужать і швидко вийдуть з ладу.

Відмінно зарекомендували себе світлодіодні світильники у вітальнях та спальних кімнатах. Вони чудово та без особливих проблем монтуються на будь-які поверхні. Ось так, наприклад, відбувається встановлення світлодіодного світильника на натяжну стелю:

Керуючись цією нескладною схемою, аналогічно встановлюються такі світильники і на підвісні стелі з гіпсокартону.

Але якщо в кімнаті, в якій планується встановити світлодіодне освітлення, стелі є монолітною бетонною плитою, тоді необхідно вибирати світильники накладного або підвісного типу.

У такому разі кріплення світлодіодного світильника або його підвісної конструкції відбувається безпосередньо на бетонну поверхню за допомогою спеціальних отворів у корпусі чи інших пристосувань.

Підключення світлодіодного точкового світильника

Увага! Усі роботи, пов'язані з підключенням світильників до електромережі, повинні виконуватися з вимкненою напругою, щоб уникнути ураження електричним струмом!

Звичайно ж, щоб підключити точковий світильник, необхідно прокласти до місця його встановлення струмопровідні дроти. Якщо планується встановлення підвісної або натяжної стелі, то в такому випадку провід простягається в гофрований пластиковий рукав, який, у свою чергу, закріплюється скобами на стелі.

Після прокладання всіх проводів та встановлення LED-драйверів у зручному для їх обслуговування місці з гарною вентиляцією монтується підвісна стеля. Далі акуратно вирізуються в ньому отвори, що відповідають діаметру світильників і акуратно виводяться дроти, які підключаються на клеми світильника. Після підключення лампи встановлюють її в прорізаний отвір, дотримуючись обережності, щоб не зламати світильник або не пошкодити плівку натяжної стелі. Причому, якщо в кімнаті натяжна стеля, то обов'язково на світильник встановлюються термокільця, які запобігають перегріву плівки. А ось для гіпсокартонних стель ця процедура не є обов'язковою.

Підключення здійснюється згідно зі схемою:

Якщо монтаж світильників та їх підключення виконано правильно, то при подачі напруги на блоки живлення лампи повинні запалитись.

Як замінити точкову лампу у світильнику?

Звичайно ж, виробники світлодіодних ламп заявляють величезні терміни експлуатації своєї продукції, але при неправильному використанні світлодіодів їхній термін життя може значно зменшитися і вони вимагатимуть заміни.

Щоб замінити лампу точкового світильника, необхідно:

• відключити напругу у кімнаті чи квартирі;
• акуратно витягти стопорне кільце, яке утримує захисне скло;
• дбайливо дістати лампу, що вийшла з ладу, і замінити її на нову;
• встановити на місце скло та зафіксувати її стопорним кільцем.

Заміну ламп слід проводити в бавовняних рукавичках, щоб не пошкодити світлодіод і не залишити на поверхні жир, який знаходиться на наших пальцях.

Після виконання цих операцій можна подавати напругу та радіти результатам своєї роботи.

Ціни на новобудови, квартири в іпотеці для молодих сімей. Ви можете вибрати планування квартир на свій смак. Квартири в балаші відмінний вибір.