Чому не випалює випалювальник. Випалювальний прилад та правила роботи з ним

Апарат має два режими роботи. У першій позиції перемикача « норма»(I), він працює в половину потужності: приблизно в 30-35W. У другий " турбо»(II) – 65-70W. Жовтий світлодіод світить в обох режимах, червоний тільки в другому. Світлодіоди індикації будь-які, не яскраві ( АЛ307).

Для того щоб виготовити електровипалювач вам знадобиться дешевий (2-2,5 долара) імпульсний блок живлення (ДБЖ) китайського виробництва, на 50-60 W, для галогенних ламп. Їх ви знайдете в магазинах з меблевої фурнітури або будівельних магазинах.

Схема випалювача

Схема принципова електричного випалювача на основі ЕТ

В інтернеті я зустрічав переробку для виготовлення імпульсного паяльника. У випадку випалювача, знадобиться мінімальна переробка ДБЖ.

Спершу виймаємо плату з корпусу і випоюємо вихідний трансформатор. Про ці схеми написано чимало, тому не вникатиму в подробиці. Вона цілком справляється в ролі електровипалювача. Скажу лише, що біполярні транзистори MJE13003 (TUVE13007) можна замінити на потужніші за струмом - MJE13005, MJE13007(Остання цифра означає робочий струм). При виборі ДБЖ потрібно врахувати той факт, що він не повинен мати захисту від короткого замикання!

Отже, знявши трансформатор із плати, його треба розібрати. Про розбирання феромагнітних трансформаторів написано також чимало. Але я поділюся своїм досвідом. Насамперед, прибираємо плівку і ножем знімаємо клей на з'єднанні сердечника. Після цього нагріваємо в невеликій ємності воду до кипіння. Але не кидаємо відразу в окріп, а нагріваємо спочатку теплою водою. У зв'язку з тим, що якість цих трансів, дуже низька вони можуть розколотися. Тому розігрів його трохи, опускаємо в окріп залишивши його там на кілька секунд. Процедуру можна повторити і спробувати розхитати корпус намотування, а також пройтися ножем по швах феритових половинок. Зрештою, вам вдасться розібрати його, але не поспішайте, робіть все з обережністю. У моєму випадку, навіть розбивши такий транс, я не зневірився, і поєднав чотири шматки сердечника скотчем. Деякі клеять часточки, що розкололися, але і без того він і так чудово працює, майбутнім міцно стиснутим клейкою стрічкою.

Розібравши трансформатор, знімаємо вторинну обмотку, і на її місці намотуємо 3-4 витки багатожильного дроту, перетином 2,5-4мм2. Для цього підходить електричний кабель (мережевий). Попередньо знімається ізоляція, і на її місці, одягається термозбіжний кембрик, відповідних розмірів. Чому термозбіжна трубка? Тому що вона займає менше місця щодо ізоляції кабелю. Тепер намотуємо чотири витки, з відведенням від третього. Напруга на останньому витку складатиме приблизно 9,0-10,5V. Залишається зібрати назад трансформатор, і вибрати висновки, як це видно на фотографіях.

Настав час зайнятися корпусом електровипалювача. Для цього нам знадобиться алюмінієва меблева нога. Так, так, знову меблева! Вона дуже дешева (коштує менше долара), але найголовніше вона складається з алюмінію завтовшки 1 мм. Таким чином, корпус послужить термовідведенням для транзисторів, які дуже гріються. Висота квадратної ноги = 100мм. Також вирішується питання лицьової панелі. Для цього розбираємо ногу, і залишаємо пластмасову заглушку з якою зрізаємо частину - так щоб умістилися всі компоненти виробу. Далі, радіатор для транзисторних ключів також алюмінієвий.

Я використовував пластинчастий радіатор завтовшки 5 мм. У ньому вже були різьбові отвори, які я використав. Але якщо ви знайдете мідну пластину, то вона однозначно стане кращим тепловідведенням. Також можна застосувати будь-який інший радіатор відповідного розміру. Додатково до цього радіатора, я приєднав алюмінієвий П-подібний профіль - вгадали, теж меблевий, який впритул одягається в квадратний профіль корпусу.

Радіатор повинен впритул стикатися з корпусом! Таким чином, тепло буде розподілятися рівномірно, з більшою ефективністю по всьому корпусу, не вимагаючи громіздких радіаторів. П-подібний профіль з'єднується з пластиною радіатора з невеликим зазором (2-3 мм) через невеликі шайби і далі прикручуємо цей бутерброд до пластини, що входить в комплект імпульсника. Транзистори та плата кріпляться обов'язково через ізолятор, а також від ДБЖ. Корпус випалювача бажано заземлити.

Не забуваємо, прилад підключається до напруги мережі в 220V, тому вживаємо всіх заходів безпеки при складанні та налагодженні!

Тепер просвердлюємо отвори в пластмасовій лицьовій панелі, під перемикач режимів роботи електровипалювача - під проводи і під світлодіоди. червоногоі жовтогосвітіння. Світлодіоди з обмежувальними резисторами з'єднуємо термоклеєм, як видно на фото.

Далі закручуємо перемикач і з'єднуємо пайкою всі дроти (див. рисунок). Перемикач – П2Т-21(радянського виробництва, максимальною потужністю, що комутується, до 660 Вт при активному навантаженні). Потрібно використовувати якомога потужніший тумблер, тому що інакше контакти будуть перегріватися! Максимальна потужність електровипалювача досягає 70 Ватів.

До корпусу, як ніжки (проти ковзання) приклеюємо самоклейки з пробки або силіконові (знайдуться у склярів та меблярів). Як ручка, я застосував готову ручку від випалювача промислового виробництва. А якщо виготовити її самому, то підійде рукоятка від паяльника, що згорів. Або вирізаємо її з текстоліту, дерева з фторопластовим наконечником відповідної товщини. Кріплення для ніхрому - клеми електро-колодок якраз підходять для цих цілей.

Ніхром для наконечників діаметром 0,8-1,5 мм знайшов на радіоринку. Підійде від різних нагрівальних приладів. Його треба зігнути як на фотографіях і сплющити кінчик за допомогою молотка. Я виготовив наконечники двох типів: один з міліметрового ніхрому – для випалювання та різання, інший з півтора міліметрового, для грубіших робіт. Відповідно, другий ефективно нагріватиме в більш потужному режимі роботи приладу (турбо).

Провід для електричного випалювача треба підібрати з більшим перетином та найбільш гнучкий. Інакше він грітиметься. Природно, електровипалювання працюватиме перервами, приблизно в 15-30 хвилин.

По-перше, ККД дуже низький, що призводить до великих теплових втрат. А по-друге, рукоятка грітиметься, що змушує до циклічної роботи з ним. Для більш зручного користування раджу пристосувати кнопкову педаль (від швейної машини або від якого-небудь верстата) або кнопковий вимикач живлення, і т.д. Додаткові отвори в корпусі або радіаторі для відведення тепла я не робив. Це залишається на вашу думку, залежно від застосовуваного радіатора.

Апарат дуже простий у виготовленні завдяки готовим рішенням для його складання. Його може виготовити будь-який початківець, з мінімальними навичками в електроніці. Головне дотримуватися правил безпеки під час роботи з ним. Адже температура наконечника сягає 500-600 градусів.

Якщо ви виготовите електровипалювач для дитини, то присутність дорослого при роботі з нею обов'язкова. Сподіваюся, він принесе радість та творчі успіхи! ).

Обговорити статтю ЕЛЕКТРОВИЖИВАЧ

Напевно, більшість радянських дітей так чи інакше намагалися випалювати по дереву, у багатьох були вітчизняні пірографи типу "В'язь" або "Візерунок", або стикалися в школі на уроках праці. Я не виняток, у мене був випалювач "Вязь" яким я перепсував чимало фанери)

Спочатку я випалював перемальовані з вкладишів від жувальної гумки картинки, потім почав вигадувати і щось своє, але як і багато дитячих захоплень, це - в якийсь момент було відкладено і забуто.

Нещодавно я знову згадав цю тему і знайшов свій старий випалювач, але виявилося, що голки не збереглися. Ось тут і почалася епопея.

Замість того щоб купити голки через інет або пошукати в хобі магазинах і власне після цього зайнятися випалюванням, я вирішив вчинити як прокрастинатор 80-го рівня, тобто. відстрочити сам процес заради якого все затівалося, переключившись на інший, начебто корисний але відводить від початкової мети - я став читати про сучасних пірографів, дивитися схеми саморобних варіантів і мало не почав збирати один з тих, що сподобалися:)

Але так як головною якістю прокрастинатора 80-го рівня є "Не можна просто так взяти і доробити щось до кінця", то я обмежився половинчастим рішенням - зробив нову "ручку" для "В'язі". Фотографій цього жаху не збереглося, але ідея була проста: довгастий шматок дерева який зручно тримати в руці, з просвердленою діркою через яку пропущений провід; з робочого кінця саморізами прикручена пара клем від звичайної електричної розетки в які гвинтами затискається голка-петелька з ніхромового дроту.

У результаті користуватися цим було зовсім не зручно, до того ж дріт у мене виявився надто тонким. І я пішов на місцевий радіоринок на розвідку, потрібних залізок я там не знайшов, але раптово знайшов голки та "професійний" (як його назвав продавець) випалювач. Я відразу купив голку (на вигляд вона якраз повинна була підійти для "В'язі") і вийшовши з магазину замислився. Пам'ятаючи, як швидко нагрівається ручка у старого випалювача, як часто на ньому тупо не вистачає потужності, я наважився і взяв "професійний".
Лапки тут не просто. Справа в тому, що я натикався на різні реінкарнації цього девайсу в інеті, іноді він "німецький" іноді "польський" (можливо дійсно якийсь оем продають під різними марками), але принаймні це було щось трохи краще ніж "Вязь" доопрацьовувати яку у мене не було більше бажання.

Мегадевайс

Вдома я переконався, що куплена голка таки підходить до В'язі, так що в принципі у мене тепер було аж два випалювачі. але трохи погравшись я зрозумів, що ручка у В'язі гріється таки дуже швидко, шнур від неї дуже жорсткий і працювати не зручно.
У нового девайса ручка була знімна (ну він же "професійний") що було безперечно плюсом.

(голка на фото стоїть не рідна)

Ручка виявилася мені не зручною, але вона не нагрівалася так швидко, але була занадто товстою і я ніяк не міг до неї пристосуватися. Тим часом насмокчена з мережі інформація поступово отруювала мене отрутою спокуси... ну ви пам'ятаєте? 80й левів.
Коротше замість того, щоб випалювати тим, що є, я почав подумувати де б роздобути зручну ручку. Звичайно на ібеї та інших амазонах знайшлися варіанти, але 1) не відомо заздалегідь на скільки зручно воно сидітиме в руці 2) довелося б переробляти кабель з "тюльпана" на "вилку" 3) чекати мінімум місяць поки приїде

В результаті я подумав "ну скільки там тієї ручки ... я її і сам запилю ще крутіше":)
Далі я приблизно представив як же воно має виглядати і зіткнувся з дилемою: під які голки робити кріплення? Справа в тому що голки на "В'язі" і на мегадевайсі являють собою ніхромову петлю кінці якої запресовані в латунні трубочки, в той же час можна купити ніхромового дроту потрібного діаметра і наробити з нього будь-яких голок, але тоді зручніше затиск відразу під дріт.
Що тут сказати, подібні невизначеності завжди вводять мене спочатку у тривалий аналіз за і проти, а потім просто у ступор:)

У результаті я вирішив для початку зробити ручку під голки, а там видно буде.
Спочатку моя ідея була така: з якогось термостійкого діелектрика зробити державку, в якій закріпити латунні кріплення для голки, а вже саму державку прикрутити до корпусу ручки. Маючи токарний верстат просто можна було б виточити всю ручку цілком з відповідного матеріалу, але чого ні, того немає.

У пошуках матеріалу я вирушив на Староконку, кандидатами були: текстоліт, ебоніт та фторопласт. Довго кружля по ринку я таки купив ебонітову палицю і невеликий огризок фторопластової заготовки, там же я розраховував знайти латунну трубочку для кріплення голки, але не тут-то було таких тонких трубочок не виявилося.
Вдома я вигріб усі свої запаси навколоелектричного барахла і серед них знайшов кілька латунних гільз із різьбленням під гвинт на кінці, вже не пам'ятаю від чого вони залишилися, але щось дуже знайоме.

Тепер треба було визначитися з матеріалом державки та закріпити трубочки у ній. Фторопласт звичайно хороший, але я побоявся що він буде занадто м'яким і не вдасться закріпити трубки досить жорстко, тому відпилив від ебонітової палиці невеликий диск і став свердлити в ньому отвори, загалом десь на третьому диску мені вдалося просвердлити більш-менш рівно і не розколоти деталь при цьому. Два отвори під латунні трубки та два тонкі для кріплення до корпусу.
А далі почався вже справжній колгосп, у засіках були знайдені коркові пробки від шампанського і не тільки, там же була знайдена сталева трубка невідомого походження, мій план був простий: у пробках просвердлити отвір уздовж осі, в цей отвір в натяг вставити до трубки, через яку пропустити дроти, через яку пропустити проводи, пробці.

На жаль я чомусь не фотографував процес, думаю тому що все робилося уривками та наскоками, коли був час.

Остаточний варіант

У латунних трубочках просвердлені дірки та нарізане різьблення, туди вкручуються болтики якими затискається голка. У старих ручках дуже шаленіли жорсткі дроти, тому у своїй використовував звуковий провід яким зазвичай підключають колонки до підсилювача.
Окрема історія зі штекерами, штекер типу "банан" () я не зміг знайти в жодному радіо магазині в місті, знову таки в засіках був знайдений шнур від старого радянського тестера, штекери там були вбиті але як тимчасовий варіант пригодилися, а нормальні були замовлені на ібей.

Більше:

З одного боку ручка вийшла зручною, але штатна голка якось дуже далеко від руки. по ходу було випробувано технологію "упаковки" саморобних голок у латунні "ніжки". Оскільки тонких латунних трубочок знайти не реально на тій же староконці в кольоровому ломі був куплений латунний дріт 3мм, відрізаються шматочки по пару сантиметрів і в них з торця свердляться невеликі отвори свердлом 1...1,2мм в які потім потрібно вставити кінчики саморобної голки і розклепа. ального"), але працює.

Не дивлячись на те, що питання ручки здавалося вирішено, я не заспокоївся і зробив другий варіант (ну потрібно було закрити гештальт:)) з кріпленням під чисто дротяні голки. власне зробив я цю ручку тільки тому, що коли потрошив кабель від старого тестера на роз'єми, подумав що його щупи ідеальна заготовка для кріплення голки-на них вже є різьблення і є куди припаяти провід. Я тільки спилив гострі кінчики, просвердлив тонкі отвори вздовж осі (в них і вставлятиметься голка) і висвердлив різьбові отвори для гвинтів-затискачів

Загалом конструкція 2й ручки аналогічна 1й, крім кріплення державки до корпусу - тут я використав два обрізки велосипедних спиць

Голки. Щоб зрозуміти для якої задачі, що використовувати, я зробив кілька голок різної форми, нмхром метал м'який, можна легко молоточком розклепати, потім надфілем підточити

Але чесно кажучи з голками я поки не розібрався, може все від того, що потрібно менше морочитися, а більше випалювати?)

До речі повертаючись до мінусів мого випалювача у нього досить висока температура на мінімумі як мені здається, коли я хочу трохи затонувати щось іноді перепалюю - виходять нерівномірні плями. Крім того, він починає неприємно дзижчати десь після 30 хвилин роботи, я його не розбирав поки що.. не знаю, може варто залити обмотки якимось лаком?

Може настане година і я куплю щось дійсно зручне або запилю самопал з анімешницями і каркассоном (читай з ЛАТРом і потужним реостатом), але поки що є цілком можна жити, ще б змушувати себе частіше щось робити

Випалювальний прилад та Правила роботи з ним

На сьогоднішній час майстри у випилюванні не лише створюють чудові вироби, а й за бажанням надають їм орнамент за допомогою випалювача. У цій статті я розповім, як можна прикрасити свій виріб, надавши їй гарний орнамент.

Для випалювання необхідно:

Для роботи вам знадобиться насамперед випалювальний прилад. Його можна придбати в магазині, а можна зробити самому.

Усі випалювачі мають приблизно однакову конструкцію:

1. Металевий екран;

2. Пластмасовий ковпачок;

3. Голка;

4. Голкотримач, що складається з пластмасової основи та двох впресованих у нього латунних трубочок;

5. Силовий електропровід;

6. Корпус ручки.

Випалювальний прилад працює від мережі, яка має напругу 220 Вольт.

Якщо у вас є електровипалювальний прилад, краще його трохи доопрацювати для зручної роботи. Електропровід замініть на провід з великим перетином (від 4 до 6 мм2), це дозволить підвищити напруження голки.

Купуючи прямі голки, для випалювального приладу деякі згинають, деякі роблять гострими, дивлячись які візерунки ви хочете зробити. Найкраще, якщо голка у вас буде зігнута під кутом 45°. Це можна зробити за допомогою пасатижів. Якщо згинати голку, то під час роботи у вас виходитиме широкий орнамент. Можна зробити і плоску голку, щоб випалювати тонку роботу, наприклад картину. Для цього кінчик голки потрібно акуратно сточити за допомогою прямих напильників, потім зачистити стічену поверхню дрібнозернистою шкіркою.

Для того щоб орнамент вийшов красивим, зовсім не потрібно старанно тиснути на голку, а злегка натискаючи роблячи повторювані рухи. Буває й таке: сильно натиснувши на голку, сталася поломка або в кращому випадку погнулась.

Якщо пилка поламана, необхідно замінити її на іншу. Заміна голки має відбуватися акуратно. Не в жодному разі не змінюйте голку при включеному в мережу випалювальним приладом. Для заміни голки необхідно очистити з голкотримача залишки зламаної голки, розкрутивши шурупи за допомогою дрібної викрутки. Після відріжте шматок хромового дроту діаметром 1 мм і довжиною не більше 2,5 мм потім зігніть його навпіл. Кінчики дроту необхідно залудити за допомогою паяльної кислоти, ще її називають цинковою.

Якщо пилка зігнута, необхідно розкрутити фіксатори голки, потім витягнувши голку, покласти на рівну металеву поверхню, щоб випрямити її за допомогою маленького молотка.

Підготовка матеріалу

Приготовлену поверхню необхідно обробити. Перед тим, як перевести креслення на фанеру, необхідно зачистити її. Після зачистки фанери оберете простий малюнок, над яким ви не працюватимете довгий час. Перевірте, чи підходить креслення за габаритами.

Необхідна поверхня

Для випалювання підходять породи листяних дрібно судинних дерев: осика, клен, вільха та частково береза. Найкраще, якщо поверхня для випалювача попередньо зачищена наждачним папером. Поверхня має бути без пороків та нерівностей. Після обробки поверхня повинна вийти гладкою, матовою. Якщо матеріал заготовки має світлу деревину без блиску, це величезний плюс.

Я пробував випалювати та можу з впевненістю сказати що виходило дуже чудово! За допомогою випалювача можна надати виробу спеціальний контур. Наприклад, можна випилити дощечку для випаленої картини. Вийде дуже красиво.

Випалювання

При виготовленні, оформленні та оздобленні навчальних посібників, приладів, моделей, ігрового інвентарю та різних предметів домашнього вжитку за останні роки широкого поширення набуло випалювання (пірографія). Часто застосовується випалювання і в гуртках «Умілі руки». Воно полягає у нанесенні на поверхню виробів з деревини, фанери або картону різних малюнків, орнаментів та написів за допомогою сильного нагрівання розпеченими металевими штифтами або дротиками. При зіткненні з розжареним металом відбувається обвуглювання поверхневого шару матеріалу. Залежно від температури металевого наконечника та тривалості контакту, на поверхні виробу залишаються сліди більшої чи меншої глибини, пофарбовані у різні відтінки коричневого кольору.

У гуртках «Умілі руки» випалювання проводиться у переважній більшості випадків за допомогою електровипалювачів, що працюють при напрузі 2—3—4 вольти. Для отримання струму такої напруги використовуються зазвичай шкільні навчальні знижувальні трансформатори, трансформатори з дитячих наборів «Електроконструктор» та інші, що підходять за напругою та потужністю. Залежно від останньої, до одного трансформатора можна підключати відразу кілька електровипалювачів

На малюнку 1 показана конструкція саморобного електровипалювача, запропонована автором і набула великого поширення в гуртках дитячої технічної самодіяльності. На ручці з 5-6-міліметрової фанери або дощечки (А) зміцнюють дві металеві смужки (Б). До вільних кінців цих смужок, за допомогою невеликих гвинтів з гайками, кріплять петельку (В) з ніхромового дроту товщиною 0,4-0,5 мм (зазвичай для цієї мети використовують дріт від спіралей до електроплиток). До протилежних кінців смужок кріпляться кінці електричного шнура, що підключається до затискачів трансформатора. При включенні трансформатора в мережу тяганина розжарюється, і її загостреною середньою частиною роблять випалювання. Напруження дроти електровипалювача не повинно бути занадто сильним, щоб при дотику до поверхні деревини не було спалахів.

Мал. 1. Електровипалювач

А- Ручка; Б- Металеві смужки; У- петелька з ніхромового дроту (всі розміри в міліметрах). Праворуч електровипалювач, підключений до понижуючого трансформатора

Мал. 2. Випалювання за контурами

При випалюванні по деревині та фанері найкращі результати виходять у випадках використання деревини м'яких порід: липи, тополі та вільхи. На деревині твердіших порід, наприклад берези або клена, випалений малюнок має рудуватий відтінок. Важко домогтися потрібної рівномірності глибини та фарбування окремих штрихів на дощечках або фанері з деревини твердих порід, а також порід, в яких м'які шари чергуються з твердими (дуб, ясен, сосна, ялина, модрина).

Найбільш уживаними є випалювання за контурами (рис. 2), випалювання з передачею відтінків світлотіні (рис. 4) і випалювання силуетне — із суцільною штрихуванням силуетів або фону (рис. 3). Дуже часто застосовується так зване декоративне випалювання з різко окресленими контурами і такими ж різкими і соковитими тінями.

Мал. 3. Силуетне випалювання Мал. 4. Випалювання з передачею відтінків світлотіні

Мал. 5. Трафарети та шаблони для випалювання

Для випалювання використовуються малюнки зі спеціальних альбомів, але найчастіше графічні композиції створюються за вказівками керівника гуртка. При оформленні випалювання різних предметів домашнього вжитку - рамочок, поличок, скриньок тощо - застосовуються народні орнаменти і мотиви.

Малюнки для випалювання перекладаються на ретельно зачищені та прошліфовані деталі так само, як і для випилювання.

Для того щоб лінії малюнків не виходили при цьому занадто жирними використовують копіювальний папір, що вже був у використанні.

При випалюванні орнаментів, багатьох настільних ігор, головоломок та інших виробів, коли одні й самі елементи малюнка доводиться переносити на фанеру багаторазово, широко використовують трафарети і шаблони (рис. 5).

Поверхні виробів, оброблені випаленими малюнками або контурами, зазвичай лакують світлим лаком або покривають восковою пастою. Деякі саморобки після випалювання спочатку розфарбовуються, а потім лакуються. Для розфарбовування застосовують прозорі акварельні фарби, водні розчини анілінових барвників та кольорову туш.

Правила роботи

З випалювальним приладом:

1. Перед роботою розправте дроти випалювального приладу та постійно стежте, щоб вони не закручувалися.

2. Не працюйте електровипалювальним приладом більше двох годин поспіль. Кожні 30-40 хвилин робіть перерви та провітрюйте приміщення.

3. Для роботи вибирайте найсвітліший час дня. У вечірній час подбайте про гарне освітлення. Світло має падати на матеріал зліва.

4. Якщо ви припустилися невеликої помилки, скористайтеся лезом безпечної бритви. Працювати бритвою можна лише вздовж волокон. Намагайтеся користуватися нею якнайменше.

5. Під час роботи бережіть поверхню матеріалу. Щоб не забруднити роботу, підкладіть під руку чистий аркуш паперу.

Серія повідомлень " ":
Частина 1 - Випалювальний прилад та Правила роботи з ним

Порядок роботи з електровипалювачем

Випалювання малюнків, картин чи орнаментів на фанері потрібно робити у наступній послідовності.
Вибираємо малюнок, що сподобався нам, з книги або журналу, в нашому випадку це буде царівна-жаба.

Вирізаємо фанерку потрібного розміру (якщо розмір малюнку маленький, то товщина фанери великої ролі не відіграє, але якщо ж малюнок дорівнює або більше формату А4, то фанерку потрібно брати завтовшки не менше 8 мм, щоб майбутню роботу не змарнувало).

Беремо наждачний папір, із зерном середньої величини, основа наждакового паперу для нас не має значення.

І ретельно захищаємо робочу поверхню фанерки, тобто той бік, де буде наш малюнок. Намагайтеся водити наждачним папером вздовж волокон деревини (як показано на фото), таким чином відшліфована фанерка матиме м'який рівний матовий вигляд. Поперечні рухи наждакового паперу створять борозни на поверхні фанери, які будуть особливо видно при остаточній обробці роботи лаком. Сліди кругових рухів також будуть видні під лаком, чому робота виглядатиме неакуратною.

Накладаємо кальку на наш малюнок у книзі та закріплюємо її двома затискачами, щоб у процесі перекладу малюнку вона не збилася.

М'яким олівцем обводимо малюнок за контуром.

Коли весь малюнок буде обведений, звільнимо кальку від затискачів, тепер ми маємо копію малюнка на кальці і зовсім не зворушений оригінал малюнку в книзі.

Беремо аркуш копіювального паперу.

Підкладаємо під кальку з малюнком і за допомогою затискачів закріплюємо у потрібному місці на лицьовій частині фанерки.

Тепер олівцем чи кульковою ручкою обводимо контур малюнка на кальці.

Переконавшись у тому, що весь малюнок з копіюваним на фанерку, знімаємо затискачі, прибираємо кальку з копіркою, і перед нами на фанерці готовий малюнок для випалювання.

Для випалювання малюнку потрібний випалювач. Випалювачі бувають різних конструкцій, але здебільшого це розпечена частина дроту або термоелемента закріплена в тримач з ручкою, через яку проходить провід від електронного блоку або електричної розетки (якщо термоелемент працює від мережі на 220 вольт).

Електричні випалювачі у нашому магазині представлені трьома видами. Два види – це класичний випалювач із електронним блоком.

І один універсальний прилад для випалювання, паяння та різання фірми STAYER 3-в-1.

Ми візьмемо для роботи випалювач STAYER як найсучасніший та найцікавіший.
Розпакуємо його, акуратно відігнувши дві дужки і розкривши, як книгу жовтою стороною опису, тримаючи вгору, щоб не висипати вміст упаковки.

В одному із заглиблень упаковки лежить три насадки для випалювання по дереву

В іншому поглибленні насадка для випалювання коротка та цанговий затискач з ножем для різання пінопласту та пластмаси.

У самому нагрівачі приладу вкручено жало паяльника. Прибираємо картонку, і взявши до рук прилад знаходимо під ним спеціальну металеву пластину, вигнувши центральну пелюсток, якою отримуємо підставку для випалювача.

Встановлюємо її випалювач (попередньо замінивши жало паяльника на коротку насадку для випалювання). Насадку потрібно щільно зусилля ввернути в нагрівач, щоб вона не бовталася, і мала хороший тепловий контакт.

Включаємо вилку випалювача в розетку, при цьому укладаємо провід так, щоб випадково не скинути випалювач з підставки, так як через деякий час він нагріється досить сильно. Будьте обережні.
Увага! Завжди тримайте випалювач на підставці, навіть якщо він не увімкнений!

Після того як випалювач нагрівся, почніть випалювати приготовлений на фанерці малюнок. Перший раз буде не зовсім акуратно, але до кінця роботи у вас з'явиться впевненість і деяка техніка роботи, ви відчуєте, з якою силою потрібно натискати на жало випалювача при обведенні контуру малюнка вздовж волокон і поперек волокон фанерки. Це словами не пояснити, це треба відчути.

Закінчивши випалювання малюнка, кладемо випалювач на підставку, вимикаємо його з розетки, після того, як він охолоне, замінимо насадку випалювача на фігурну насадку.

Знову вмикаємо випалювач і після того, як він нагріється, випалимо кілька зірочок по кутах фанерки для створення контурної рамки.

Тепер знову поміняйте насадку та продовжіть звичайне випалювання.
Увага! Насадки міняйте, тільки вимкнувши прилад та остудивши його. Не дотримання цих правил може призвести до серйозних опіків та травм.

Наприкінці роботи у Вас має вийти приблизно така картинка на дереві.

Малюнок звичайно у вас буде свій - такий, який ви вибрали самі. Тепер ви можете сміливо випалювати будь-які картинки, які вам сподобалися, у Вас вийде. На наступних заняттях ми покажемо Вам, як надати випаленому малюнку закінченого вигляду.