Прокладка між підвісним унітазом та плиткою. Як встановити підвісний унітаз: монтаж своїми руками

при встановленні підвісного унітазу лопається плитка під чашею в нижньому правому кутку. Наталя

Причин того, що при встановленні підвісного унітазу тріснула плитка, може бути три:

• Неправильно зібрана зашивка під облицювання, якщо у вас виконана не монолітна основа, а встановлена ​​металева інсталяція під підвісний унітаз. Можливо, лист ГКЛ чи ГВЛ не зафіксований як слід до каркаса, при цьому не прилягає до нього. При спробі встановлення унітазу він продавлюється, плитка тріскається.

Діагностика: знявши унітаз, спробуйте дуже сильно натиснути на проблемне місце. Якщо зашивка хоч трохи «ходить» - очевидно порушення технології.

Лікування: все розібрати, переробити зашивку, закріпити. Переконатися у тому, що інсталяція встановлена ​​«намертво».

• Неправильно укладена плитка. Імовірність того, що плитка, укладена за всіма правилами, розколеться, невелика. Тріщини часто виникають у тих місцях, де під облицюванням є порожнечі, незаповнені клеєм.

Діагностика: знявши унітаз, простукати проблемне місце. Наявність порожнечі можна визначити за звуком.

Відбити плитку і перекласти, ретельно завдавши клей на всю поверхню стіни достатнім шаром. Краще нехай його буде трохи більше, ніж потрібно, надлишки можна видавити і видалити.

Неодмінна умова якісного монтажу підвісного унітазу: інсталяція повинна бути встановлена ​​міцно та строго вертикально, облицювання закріплене надійно, плитка укладена на клей без порожнеч.

• Неправильно встановлено унітаз. Підвісний ватерклозет, як правило, кріпиться до стіни двома гвинтами. Якщо один із них перетиснути, плитка може луснути. До речі, чи не забули сантехніки встановити між сантехприладом та стіною прокладку, а також пластикові втулки на різьбові шпильки?

Відео: як встановити підвісний унітаз своїми руками. Автор ролика звертає особливу увагуна те, що кріплення не можна перетискати, інакше кераміка може луснути.

Можливо, майданчик унітазу не зовсім рівний, та й плитка у правому нижньому кутку трохи виступає. Але для грамотного сантехніка це не перешкода: фахівець спочатку огляне чашу та поверхню, за потреби внесе необхідні коригування у процес монтажу.

Діагностика: зняти унітаз, поставити його торцем, який призначений для встановлення на стіну, на рівну поверхню. Похитати зі сторони в сторону по діагоналі. Визначити наявність кривизни та її ступінь. Виміряти за допомогою рівня вертикальний майданчик.

При установці унітазу врахувати наявність кривизни, в необхідних місцях розмістити між унітазом і стіною пружні підкладки потрібної товщини. Можна використовувати листовий затор або гуму. Не зайвим буде заздалегідь нанести на унітаз або стіну силіконовий санітарний герметик.

Наталя, чудес не буває. Якщо щось не виходить так, як належить, значить, хтось із виконавців схалтурив. У тому випадку, коли ви наймаєте працівників, намагайтеся доручити одній і тій же бригаді весь комплекс робіт по санвузлу, щоб їм не було на кого кивати. Робите ремонт самотужки - дотримуйтесь технологій, запропонованих виробниками будматеріалів та обладнання.

Підвісний унітаз відрізняється від класичного унітазу підлоги тільки тим, що комунікації заховані всередині стіни. Зовні видно лише сам унітаз. Решта системи водопостачання та відведення захована за стіною. Це називається інсталяцією.

Вона є прямокутною металевою рамою з різьбовими отворами для кріплення, і плоский зливний пластиковий бачок. Ще до системи додається зливна клавіша, яка коштує чи не дорожче самої інсталяції (клавіша TW бронза 16 920 рублів).

Нещодавно встановити підвісний унітаз у ванній кімнаті було неможливо, але зараз завдяки величезному вибору на ринку сантехніки установку підвісного унітазу можна виконати своїми руками. Хоча багато хто бояться встановлювати підвісну конструкцію, тому що щодо неї існують деякі застарілі міфи.

Міфи про підвісний унітаз

Міф 1. Підвісний унітаз, якщо на нього сяде важка людина, впаде і розіб'ється.

Сам унітаз, якщо він виготовлений якісно, ​​без тріщин, витримує вагу до 400 кг.Єдине, що може підвести, так це погано і встановлена ​​інсталяція. Вона є звареною металевою рамою квадратного перерізу. Інсталяція кріпиться до підлоги двома болтами по 12 мм діаметром, а також до стіни на висоті 1,2 м над рівнем підлоги болтами такого ж діаметра.

Сам унітаз вішається на висоті 35-40 см над рівнем статі. Один такий болт здатний витримати людину, а таких болта два, та ще й унизу пари. Якщо знайти буря в 12 мм, то вкрутити такі болти буде не проблема, і інсталяція не обрушитьсяпри щоденному користуванні сантехнікою.

Прагнення дизайнерів до покращення зовнішнього вигляду унітазів, створення стильних санвузлів сприяло популяризації блокових та рамних конструкцій із навісною чашею.

Сама по собі інсталяція коштує недешево, та ще й доведеться доплачувати за її монтаж. Тому багато домашніх майстрів відточують сантехнічні навички та проводять монтажні роботи самостійно. Погодьтеся, було б непогано заощадити гроші, виконавши кріплення унітазу до інсталяції своїми руками?

Ми допоможемо вам у вирішенні цього питання. У статті ми докладно описуємо пристрій, принцип роботи та види конструкцій, а також наводимо покрокову технологіюта фото-інструкцію щодо встановлення унітазу.

Якщо вид зовнішніх елементів інсталяції залежить тільки від фантазії дизайнера, то пристрій її внутрішньої конструкції можна поділити на 2 варіанти: рамний та блоковий.

Галерея зображень

Рамка кнопки зливу фіксується на клямках і легко знімається. Під нею розташований отвір для підведення водопровідного шлангу з компактним краном. В межах цього «монтажного» вікна на передній стінці бачка знаходиться і , який руками викручується з бачка і ремонтується без демонтажу короба.

Міф №3. Підвісний унітаз займає мінімум місця.

Блокові та рамні інсталяції вимагають додаткових 20-25 см простору ванної кімнати. Тому ці конструкції займають навіть більше місця, ніж підлоговий унітаз. Єдиним варіантом скорочення простору є розташування інсталяції у ніші стіни.

Міф №4. Запчастини до блокових інсталяцій відсутні.

Розміри комплектуючих у більшості виробників стандартизовані, тому що пріоритет при покупці мають ремонтопридатні моделі. У магазинах сантехніки підібрати деталь, що зламалася, не складе труднощів. З іншого боку, виконати можна самостійно.

Покроковий монтаж інсталяції та унітазу

Встановити сантехнічну інсталяцію самостійно нескладно. Головна небезпека полягає у протіканні стику каналізаційної труби та патрубка унітазу після остаточної установки.

Щоб уникнути таких проблем, необхідно дотримуватися всіх правил покрокового монтажуінсталяції. Далі будуть розглянуті схеми встановлення унітазів із різними конструкціями.

Необхідні інструменти

Для проведення монтажу інсталяції та кріплення до неї унітазу необхідні такі інструменти та матеріали:

1. Викрутка.
2. Розвідний ключ.
3. Дриль-перфоратор із свердлами.
4. Плоскогубці.
5. Дюбелі та болти.
6. Молоток.
7. Рівень.
8. Рулетка з маркером.
9. Силікон.

Перерахований мінімум інструментів та матеріалів, які стануть у нагоді при встановленні самої інсталяції. При монтажі короба необхідні інші пристрої, але цю роботу краще довірити професіоналам.

Встановлення блокової інсталяції

Встановити блокову інсталяцію можна двома способами:

1. У спеціально підготовлену нішу у стіні.
2. На бетонну плиту, яка потім зашивається гіпсокартоном.

Незалежно від типу установки, перелік дій для збирання інсталяції залишається однаковим.

Крок перший. Нанесення розмітки у санвузлі. У невеликих вузьких кімнатах унітаз встановлюється її осі, а великих - чашу краще розташовувати по осі зливу.

Спочатку необхідно провести лінію маркером або крейдою від кута до кута кімнати вздовж стіни, де планується встановлення інсталяції. Потім уздовж осі установки чаші необхідно накреслити перпендикулярну першу лінію, використовуючи будівельний куточок.

Крок другий. Формування місць кріплень. Відповідно до наміченої віссю установки чаші проводиться визначення місць фіксації блокової конструкції. При перекосах осі чаші та стіни під кріплення можна підкласти дерев'яні чи пластикові прокладки для досягнення кута 90 градусів.

У пухких бетонних плитах перевага надається кріпленню за допомогою дюбелів, які забезпечують максимальну площу зіткнення кріплення зі стіною

Необхідно обов'язково центрувати розташування дюбелів щодо середини зливного отвору унітазу. Якщо відстань між місцями кріплення блоку 60 см, кожен отвір під дюбель повинен свердлитися на відстані 30 см від осі чаші.

Після розмітки необхідно просвердлити дрилем отвори і вставити в них кріпильні елементи, що додаються до виробу.

Крок третій. Фіксація блокової конструкції. Зливний бак прикручується шурупами чи анкерними болтами до стіни. Після цього до конструкції підводиться водопровідний шланг, і приєднуються патрубки, які стикуватимуться з чашею унітазу.

Усередині «монтажного» вікна зазвичай розташований гнучкий шланг, що йде в комплекті, в який вода подається через перехідник з краном

Крок четвертий. Вкручування опорних штифтів чаші. Після фіксації блокового механізму до нього приєднується чаша унітазу. В отвори для її кріплення вставляються металеві стрижні та визначаються місця їхнього кріплення на стіні, щоб висота сидіння унітазу була 40-48 см.

Стрижні виготовлені з надміцної сталі, що не гнуться, і витримують без деформації навантаження до 450 кг. Змінити згодом їхнє розташування без демонтажу декоративного короба не вдасться

Після цього унітаз знімається, і дриль просвердлюють отвори в бетонній плиті під стрижні, які потім фіксуються в стіні кріпленням.

Крок п'ятий. Монтаж каналізаційного зливу. Чаша унітазу навішується на опорні штифти і до неї вставляється патрубок зливу води з бачка. Після цього визначається схема каналізації і проводиться її монтаж з жорсткою фіксацією 110-міліметрової труби, що відводить.

Жорстка фіксація каналізаційного підведення обов'язкова, тому що при встановленні чаші унітазу труба не повинна змінювати своє положення

Крок шостий. Обшивка блокової інсталяції та встановлення чаші унітазу. Після монтажу каналізації чаша унітазу знімається та починається декоративна обшивка всієї сантехнічної конструкції плиткою або вологостійким гіпсокартоном.

Кнопка зливу та її рамка встановлюються в останню чергу. Але випробовувати роботу механізму зливу слід лише після висихання герметика на каналізаційному стику.

Коли обшивальні роботи завершено, монтується кнопка зливу, а чаша насаджується на зливні патрубки та опорні металеві штифти. Після цього унітаз приживається гайками до стіни.

Замість обшивки зливного отвору блокової конструкції, опорних стрижнів та каналізації іноді використовується їхня заливка бетоном.

При замішуванні бетону для заливки необхідно купувати тільки сертифіковані матеріали, а також дотримуватися технології, тому що конструкція зазнає великих навантажень.

Для цього після п'ятого кроку довкола зазначених конструкцій монтується загальна дерев'яна опалубка, а її внутрішній об'єм заливається бетоном. Через 5-7 днів після заливки опалубка знімається, а чаша унітазу стиковується з жорстко зафіксованими в бетоні опорними штифтами, патрубками каналізації та зливом бачка.

Монтаж унітазу з рамною інсталяцією

Установку рамної інсталяції з унітазом можна проводити у довільному місці санвузла. Однорамні конструкції кріпляться одночасно до стіни та підлоги, а інсталяції зі здвоєною рамою можна встановлювати посеред кімнати у спеціальній перегородці.

Монтаж обох варіантів конструкцій відрізняється лише місцем кріплення металевого каркасу та формою декоративної обшивки, тому їх установка буде розглянута у рамках однієї покрокової інструкції.

Крок перший. Складання каркасної конструкції. Установка інсталяції починається зі збирання металевої рами. Для компенсації нерівностей підлоги та стін у конструкції каркасу передбачені висувні лапки. Після регулювання положення рами за рівнем лапки жорстко фіксуються в необхідному положенні.

Для регулювання відстані між стіною та рамою існує спеціальний механізм. Фіксація положення лапки повинна проводитися жорстко, щоб уникнути можливого перекосу рами

Інсталяція прикладається до місця монтажу, і маркером відзначаються місця, де необхідно просвердлити отвори під дюбелі.

Крок другий. Встановлення бака на металеву раму. Висота бачка для води може регулюватися, але не у всіх моделях інсталяцій. Рекомендована висота розташування кнопки спуску – 1 м від поверхні підлоги.

Висота зливної кнопки не має принципового значення для роботи механізму, але опитування свідчать, що 100 см – це оптимальний варіант

Виходячи з цього параметра відбувається вибір рівня розташування зливного бака всередині металевої рами. Разом із баком монтуються фітинги для зливу води.

У рамній конструкції часто є горизонтальна металева планка, що регулюється по висоті. Вона має отвори або кліпси для кріплення опорних стрижнів чаші унітазу, патрубків зливу води з бака та каналізації.

Крок третій. Монтаж каналізації. До рами прокладається 110-міліметрова каналізаційна труба.

Крок четвертий. Кріплення рамної конструкції. Просвердлюють отвори для кріплення металевого каркаса, потім він прикручується шурупами або анкерними болтами до стіни і підлоги в намічених точках. Оптимальна відстань від каркасу рами до стіни – 140-195 мм.

Близько прикрутити раму до стіни не вийде, тому що за металевими лапками має розміститися каналізаційна труба розміром 110 мм.

До рами фіксується каналізаційна труба за допомогою кріплення, що є в розпорядженні.

Після того, як рамна інсталяція повністю зібрана, необхідно впевнитись у правильності регулювання опорних висоти штирів та патрубків. Для цього на конструкцію навішується чаша унітазу.

Крок п'ятий. Перевірка герметичності. До зливного бака підключається водопровідна труба та відкривається кран. Після наповнення бачка виготовляється пробний злив. За відсутності протікання чаша унітазу знімається і починається обшивка інсталяції.

Крок шостий. Формування короба навколо рамної інсталяції.

Закрити металеву раму можна двома способами:

• зашити гіпсокартоном;
• обкласти цеглою та плиткою.

Перед ізоляцією інсталяції необхідно закрити її патрубки заглушками або поліетиленовими пакетиками. Для обшивки необхідно використовувати гіпсокартонний вологостійкий лист товщиною 12,5 мм. Короб буде декоративним елементом, на який не доводиться опорного навантаження.

Передню панель короба необхідно підсилювати ззаду металопрофілем для того, щоб при випадковому натиску рукою на гіпсокартон він не лопнув і не провалився

При обшивці необхідно передбачити формування отворів під патрубки і опорні штифти чаші унітазу.

Крок сьомий. Кріплення унітазу до рами інсталяції. До монтажу чаші унітазу на інсталяцію можна приступати відразу після заштукатурювання та фарбування гіпсокартонного короба. Якщо металевий каркас обкладався цеглою і плиткою, ставити на нього унітаз слід через 10 днів після закінчення робіт.

Між чашею та стіною замість силікону можна підкласти прокладку з утеплювача товщиною 1-2 мм для запобігання розтріскуванню. керамічного покриттяпри навантаженнях

Перед насадженням унітазу на опорні штифти необхідно змастити силіконом гумові прокладки патрубків каналізації та зливного отвору бачка. Також шар герметика наноситься на задню стінку унітазу на відстані 5 мм від краю по всьому периметру зіткнення зі стінкою.

Чаша фіксується до стіни двома болтами, що закручуються на металеві штифти. Через добу можна зробити пробний злив для перевірки роботи всієї інсталяції.

Блокові та рамні інсталяції не обов'язково передбачають встановлення навісної чаші унітазу. Його можна встановити класично на підлогу. Схема монтажу унітазу підлоги відрізняється від вищевикладених способів лише місцем розташування елементів кріплення і патрубка каналізації.

При встановленні унітазу на підлогу його фіксують як на опорні горизонтальні стрижні, так і прикручують до підлоги. Виробники чаші вибирають вид кріплення, виходячи із форми виробу.

При фіксації унітазу до підлоги необхідно намітити і просвердлити в плитці для підлоги два отвори для кріплення. Після обшивки інсталяції коробом чаша унітазу монтується до патрубків каналізації і зливу бачка, а потім прикручується до підлоги за допомогою наявного кріплення.

Після остаточної фіксації унітазу необхідно промазати по периметру основи силіконовим герметиком, щоб під чашу не потрапляла вода та бруд.

Є низка важливих нюансів:

1. Підведення води до отвору зливного бачка краще проводити за допомогою пластикових трубТому термін експлуатації гумових шлангів обмежений 3-5 роками.
2. Не можна проводити фіксацію опорних стрижнів чаші унітазу у старих. несучих стінах. Якщо свердло проходить у плиту, не зустрічаючи особливого опору, краще додатково забетонувати стрижні з каналізаційною трубою і зливним патрубком бачка.
3. Рама має бути закріплена болтами мінімум у 4 місцях.
4. У труби, що підводить воду, повинен бути окремий закриваючий кран у зручному для доступу місці.

Дотримання запропонованих інструкцій убезпечить квартиру від затоплення та запобіжить необхідності демонтажу декоративного короба протягом перших років експлуатації унітазу.

Висновки та корисне відео на тему

Відеоролики за кілька хвилин дозволять скласти у голові повний пазл схеми збирання інсталяцій для унітазу. Після їх перегляду вищеописані покрокові інструкціїстануть більш зрозумілими та усвідомленими.

Суть установки зводиться до рівного та міцного кріплення рами, приєднання патрубків та стикування чаші унітазу з блоком зливу. Здійснити це може кожна господарська людина, яка вміє поводитися з необхідним інструментом.

У вас є практичні навички кріплення унітазу до інсталяції? Діліться власним досвідом монтажу або запитуйте тему статті. Блок для коментарів розташований нижче.

При встановленні унітазу важко обійтися без такого, здавалося б незначного, але водночас необхідного елемента, як прокладка. Ця деталь є сполучною ланкою між бачком та унітазом, що надає герметичність з'єднанню.

При покупці прокладки важливо зробити правильний вибірВироби.Для цього потрібно знати, які види прокладок між зливним бачком та унітазом існують.

Навіщо потрібні прокладки?

Унітаз та бачок повинні стати єдиною системоюпісля монтажу гігієнічного пристрою у санітарній зоні. Тільки так можна уникнути течі та інших неприємних моментів, пов'язаних із сантехнікою. Все має функціонувати злагоджено та чітко. Цього можна досягти завдяки використанню спеціальної прокладки. Такий виріб служить довго (протягом кількох років), а після зношування легко замінюється.

Значення прокладки важко переоцінити, при монтажі між унітазною чашею та зливним бачком вона забезпечує:

• створення однієї злагодженої системи "унітаз-бачок";
• герметичність з'єднання даних елементів;
• організацію м'якої, еластичної вставки між двома стикаються керамічними деталями;
• усунення проблем течі між бачком та унітазом.

Головною вимогою до прокладки є її повна відповідність з типом чаші і зливного бачка. Тільки в цьому випадку вона зможе виконати перелічені вище функції.

Згодом цей ущільнювач втрачає свою еластичність., Розтріскується, усихає і починає пропускати воду – ці показники є ознаками необхідності його заміни. Не варто засмучуватись – замінити прокладку можна своїми руками, не вдаючись до допомоги досвідченого сантехніка.

Ціна на цей виріб також невисока, тому потрібно лише визначитися з відповідним видом прокладки та вивчити послідовність виконання настановних робіт.

Види

Якщо є підозра на те, що прокладка прийшла в непридатність, слід зняти бачок і переконатися в тому, що пошкодження дійсно є. Можуть виникнути такі ситуації, коли ущільнювач просто зрушив із місця, внаслідок чого й з'явилася текти. У даному випадкупотрібно просто поправити прокладку та здійснити перевірку її герметичності.

Якщо ж необхідна заміна, то потрібно зняти прокладку, що зіпсувалася, і взяти з собою в магазин. Таким чином, можна легко підібрати форму, розмір та діаметр прокладки

Ці ущільнювачі, залежно від матеріалу виготовлення, бувають кілька типів.

• Гумові.Найпопулярніші та недорогі деталі.
• Силіконові.Відрізняються гарною еластичністю, є дорожчими сантехнічними товарами.
• Поліуретанові.Найдорожчі вироби у своєму сегменті. Висока вартість обумовлена ​​довговічністю, незмінністю форми та еластичністю.

Ущільнювачі також відрізняються між собою та формою.

У продажу можна зустріти витратні матеріали, які називаються:

• конусними;
• круглими;

• трапецієподібними;
• овальними та ін.

Існують прокладки для зливних бачків, конфігурація яких розрахована лише під герметизацію впускного механізму.

Країна-виробник також може вносити суттєві різницю між виробами.

Так, вітчизняні прокладки мають значний мінус – їхня якість залишає бажати кращого. Проте, як свідчать відгуки покупців, можна знайти досить непогані вироби.

Імпортні ущільнювачі, завдяки строгому контролю, мають Краща якістьта більш тривалий термін експлуатації. Проте варто пам'ятати, що вартість даних елементів на порядок вища за вітчизняні.

У процесі вибору прокладки для унітазу фахівці радять протестувати виріб для визначення ступеня його еластичності. Часто трапляється так, що ущільнювачі довго зберігаються на складах, порушуються правила їх зберігання, що призводить до того, що вироби пересихають і втрачають свої властивості.

Перша допомога

Оскільки прокладки найчастіше виробляють із гуми, виникає безліч сумнівів щодо їхньої довговічності. Не секрет, що при постійному контакті з вологою гумові вироби поступово втрачають свою еластичність, тверднуть, починають розтріскуватися. А навіть у невеликі тріщини може надходити вода, що є першою причиною пошкодження прокладки.

Зрозуміти, що ущільнювач став непридатним і за кількома ознаками.

• Поява рідини на підлоговому покриттівбиральні. Якщо рідина не має жодного відношення до утворення конденсату на унітазному бачку в зимову пору року, а так само до протікання клапана - це протікання, пов'язана з непридатністю прокладки.
• Візуальний огляд ущільнювача показав явне ушкодження. Для проведення цієї операції необхідно повністю зняти бачок з унітазу. Якщо під час огляду не виявлено жодних видимих ​​пошкоджень, необхідно обмацати прокладку. При надмірній жорсткості деталі краще зробити заміну ущільнювача.

Як замінити?

Провести заміну прокладки нескладно, з цим процесом може впоратися навіть недосвідчена людина, далека від монтажу сантехнічних виробів. Варто лише запам'ятати деякі тонкощі процедури, які залежно від місцезнаходження туалетного бачка можуть відрізнятися.

На поличці

Ущільнювач між бачком та чашею може бути розташований на поличці унітазу. Дане кріплення є найпоширенішим за рахунок власної компактності. Але в цьому випадку є певні недоліки, виражені в невисокому тиску змивної рідини.

Для того щоб змінити прокладку, спочатку, потрібно перекрити подачу води і від'єднати шланг. Змивний бачок слід спустошити за допомогою клапана та від'єднати від основи шляхом відкручування наскрізних гвинтів. В даному випадку потрібно враховувати, що порцеляна є крихким матеріалом і може розтріскатися.

Наступний етап вимагає видалення старого ущільнювача та заміни його на новий. Для підвищення рівня герметизації на основу рекомендується нанести шар силікону, що допоможе зафіксувати прокладку та не дасть їй зміститись у процесі монтажу бачка.

У деяких комплектах, залежно від моделі унітазу, може бути ще одна додаткова прокладка, функції якої полягають не в герметизації, а в амортизації та пом'якшенні дотику двох порцелянових елементів. Слід знати, що існують моделі, що є цілісною конструкцією бачка і чаші, що не потребують заміни прокладок.

Окремий

Подібна конструкція має перевагу, яка проявляється в інтенсивності напору рідини, що спускається. В даному випадку зливна труба фіксується до унітазу та герметизується. у різний спосібякі залежать від форми горловини чаші. У більшості випадків вона має розширення, яке застосовується для надійного з'єднання з накидною манжетою. За даним розширенням необхідно встановити ущільнювач, попередньо оброблений силіконом.

Ще один варіант ущільнення – перехідні пелюсткові манжети.Вони є гумовими виробами, зовнішня сторона яких трохи більша за діаметр горловини чаші, а внутрішня частина – відповідає діаметру перерізу змивної труби. Під час фіксації усі елементи змащуються герметиком. Встановлюється така манжета всередину горловини чаші, при цьому вона не вимагає додаткової прокладки ущільнювача.

Усунення теч - процес нескладний, замінити прокладку цілком можливо власними силами, головне - не помилитися з діаметром виробу при виборі ущільнювачів.

Особливості стяжки

Здавалося б, що може бути простіше за процес стягування деталей, коли всі маніпуляції з прокладками позаду. Проте процедура скріплення унітазних деталей має певні особливості.

Накручування гайок на різьблення болтових шпильок необхідно проводити рівномірнопо черзі діючи з болтовими з'єднаннями. Сила тиску має бути помірною, інтенсивність затягування правильно розрахованою. Не варто перетягувати з'єднання, достатньо зупинитися на етапі, коли прокладка візуально і навпомацки підтягнута до потрібного рівня.

З недавніх пір унітаз підвісного типу вже не є дорогим елітним сантехнічним пристроєм. Він перейшов до класу доступних для кожного. І це правильно, адже конструкція консольних унітазів займає небагато простору та не створює проблем під час прибирання приміщення. Головною відмінністю підвісних унітазів є їх прихована в стіну система інсталяції, що є жорсткою рамою, яка утримує бачок зливу і механізми для роботи унітазу. Залишається видно лише настінну порцелянову чашу.

Підвісний унітаз заощаджує простір та полегшує прибирання у санвузлі.

Установка підвісного унітазу своїми руками – досить складний технічний процес. Монтаж його набагато важче, ніж установка унітазу для підлоги, так як, крім прихованої інсталяції, необхідний пристрій ніші з дотриманням деяких нюансів, які і будуть розглядатися нижче.

Переваги підвісних унітазів:

1. Такі моделі чудово вписуються в приміщення, не псуючи зовнішнього вигляду ванної кімнати або туалету у разі окремого розташування санвузлів. Добре справляючись зі своїми прямими обов'язками, підвісні унітази додадуть сучасності до зовнішньому виглядусанвузла.
2. Підвісні унітази мають досить міцну конструкцію і здатні витримувати навантаження до 0,4 т. Люди, які страждають від зайвої ваги, можуть без побоювань встановлювати та експлуатувати підвісні сантехнічні моделі.
3. Розробники таких унітазів враховують безліч дрібниць, і геометрія чаші дозволяє зручно та комфортно експлуатувати унітаз.
4. Вбудовані водні розсікачі, що допомагають водному потоку рухатися з більшою швидкістю, гарантують відмінне промивання чаші по всій площі.
5. Монтаж вбудованої інсталяції та навісної чаші допоможе підвищити гігієнічність приміщення та полегшить подальший догляд за плиткою.

Примітка

Існує думка, що встановлення унітазу підвісної конструкції збільшує вільний простір приміщення, проте це не зовсім так, адже розміщення інсталяції потребує додаткового місця.

Складання унітазу, встановлення інсталяції та чаші своїми руками передбачає наявність наступних інструментів:

Схема кріплення: 1 - стрижні для кріплення, 2 - монолітна бетонна основа, 3 - пластикова зливна муфта.

• перфоратор;
• спеціальні свердла по бетону, що відповідають діаметром кріпильних деталей;
• рівень будівельний;
• маркер чи олівець;
• рулетка;
• накидні та ріжкові ключі;
• ключ розвідний;
• викрутки плоска та хрестова;
• молоток;
• болгарка;
• герметик на силіконовій основі.

Інсталяція та її монтаж

Як мовилося раніше, для інсталяції унітазу своїми руками потрібна ніша. Саме з неї і розпочинається вся робота. Розташування ніші слід вибирати з урахуванням можливості прихованого підведення труб каналізації Ø110 мм. Зазвичай і викликає найбільші труднощі. Якщо економія простору не стоїть на першому місці і є можливість пожертвувати простором 15,0 х 70,0 см, замість ніші для інсталяції можна використовувати гіпсокартонний короб.

Схема інсталяції.

Після визначення місця установки починають монтаж несучої конструкції, що включає прихований бачок. Раму встановлюють насамперед, а потім до готової інсталяції підводять каналізаційні труби.

Як правило, на рамі є 4 опорні точки (2 ніжки, які кріпляться до підлоги, та 2 кронштейни, які фіксуються до стіни).

Закріплення інсталяції починають із ніжок. Після їх фіксування раму регулюють по висоті, використовуючи для цього 2 болти, що знаходяться з обох боків рами. Зливний отвір повинен знаходитись на відстані 25,0-30,0 см від рівня підлоги.

Визначившись з висотою, монтаж інсталяції завершують шляхом кріплення кронштейнів, що фіксуються до стіни болтами анкерними або потужними саморізами.

Під час кріплення рами за допомогою будівельного рівня необхідно здійснювати постійний контроль за всіма площинами.

З'єднання інсталяції з водопровідною та каналізаційною системами

Підключення прихованого бачка до водопроводу необхідно здійснювати виключно акуратно, інакше наступні протікання під час експлуатації не вдасться усунути без порушення цілісності облицювання стін. Для цього краще використовувати мідні або поліпропіленові труби. Для герметизації різьблення краще застосовувати клоччя і фарбу. Використовувати гнучкі шланги неприпустимо, можна дозволити собі різьбові з'єднання типу «американка».

Підключення до каналізації здійснюється простіше, за допомогою звичайних труб каналізації та герметизуючої пасти. При цьому не слід забувати про ухили та повороти, монтаж яких необхідно здійснювати лише за допомогою відводів під кутом 45˚.

Усі змонтовані та підключені елементи інсталяції мають бути обов'язково випробувані. І лише впевнившись у відсутності течій та стабільній роботі всіх пристроїв, можна починати обшивку гіпсокартоном. Перед початком робіт з обшивки потрібно встановити патрубки підключення унітазу (великий та малий), шпильки кріплення та квадрат для монтажу зливної кнопки.

Всі подальші роботи, пов'язані з установкою підвісного унітазу своїми руками, виконуються вже після завершення облицювальних робіт.

Установка чаші унітазу

Існує кілька нюансів, які обов'язково необхідно враховувати при встановленні чаші унітазу підвісного типу:

Схема розташування чаші унітазу.

1. Ретельне припасування патрубків, які з'єднують унітаз та інсталяцію. Ця робота здається простою на перший погляд, проте підходити до неї необхідно з повною відповідальністю. Важливо точно визначити їхню довжину. Занадто довгий патрубок не дозволить унітазу щільно притиснутися до стіни. Якщо відрізаний короткий, під час експлуатації можуть з'явитися протікання.
2. Між унітазом і стіною під час кріплення чаші до шпильок необхідно підкласти прокладку з гуми, інакше може пошкодитися кахель або сам унітаз. Якщо з якихось причин гумова прокладка, що входить до комплекту постачання, раптом кудись зникла, можна використовувати силіконовий герметик. Його наносять на частину чаші, що стикається зі стіною, і чекають до повного висихання. Така прокладка не несе в даному випадку функції герметизації, а лише є подібністю амортизатора.
3. Питання безпосереднього кріплення. Гайки повинні затягуватись міцно і водночас з особливою обережністю. Не потрібно забувати використовувати всі прокладки з пластику та гуми, що входять до комплекту, інакше фарфор може луснути.

Встановлення зливної кнопки

Унітази підвісного типу можуть мати зливні кнопки таких типів:

Перед проведенням робіт відкрийте кран подачі води бачок, т.к. після встановлення ви не зможете до нього дістатися.

• механічні;
• пневматичні.

Вибираючи унітаз, краще віддавати перевагу пневматичним. Монтаж їх набагато легший, та й термін їхньої служби значно більший.

Перед встановленням зливної кнопки необхідно підрізати за рівнем кахлю рамку прямокутної форми для доступу до внутрішніх елементів бачка. Також заздалегідь необхідно відкрити вентиль подачі в бачок для зливу холодної води. Зазвичай він знаходиться безпосередньо в бачку, і після завершення робіт із встановлення кнопки до нього дістатися просто неможливо.

Виконавши всі ці нехитрі маніпуляції, можна починати підключення та встановлення кнопки на місце. Підключити її своїми руками не складе особливих труднощів. Для кнопки механічного типу потрібно лише підправити у відповідному напрямку штифти із пластику, відрегулювавши їх довжину. Пневматика підключається набагато простіше. Жодних регулювань робити не треба. Достатньо лише з'єднати з кнопковим блоком дві трубки. Перша з них несе відповідальність за малий слив, а друга за велику. Вже з'єднану кнопку вставляють у спеціальний отвір та засувають.

Ось і всі етапи процесу встановлення унітазу підвісного типу власноруч. А просто це чи ні, кожен собі вирішує сам. Але якщо є руки та конкретна мета, то, почерпнувши з різних джерел необхідну інформацію, цей процес стане досить цікавим і пізнавальним.

Раніше начіпні моделі унітазів робилися тільки в елітних будинках і вважалися розкішшю. Але з часом у зв'язку із збільшенням пропозицій щодо даного обладнання його вартість значно знизилася і тепер підвісний унітаз може дозволити собі кожен охочий. Зрозуміло, що підвісні унітази дорожчі за підлогові, але все більше і більше людейсьогодні віддають їм перевагу при заміні застарілої сантехніки. Звичайно, встановлення своїми руками значно знижує витрати, і якщо є впевненість, що поставлене завдання буде якісно виконано, то можна сміливо братися до роботи. Але якщо відомо, що без сторонньої допомоги не обійтися, краще звернутися до перевіреної надійної компанії.