Desenhos de navios em compensado: materiais, preparação para obra, corte e montagem de peças, acabamento final. Um método universal para fabricar cascos de modelos de navios Fabricação de blocos para um modelo

Na construção de modelos de vela, as maiores dificuldades surgem quando você os equipa com “pequenas coisas”: blocos, talabartes, yufers. Também passei muito tempo fazendo as chamadas “coisas boas” até decidir pelo próximo método.

Descobriu-se que a maneira mais fácil de fazer essas peças é com... papelão. Para isso, em primeiro lugar, são cortados espaços em branco de papelão branco com 1 mm de espessura e colados. A operação deve ser realizada com cuidado, com auxílio de uma pinça. Após a secagem da cola, eles são cortados com lâmina de barbear e equipados com lençóis ou suportes. O bloco é pintado para parecer madeira (se o protótipo for de madeira) ou simplesmente envernizado.

Desta forma, podem ser feitos blocos e yufers de uma, duas e três roldanas. Estes últimos são colados a partir de peças redondas, após o que são feitos três furos para o equipamento.

Talvez a coisa mais difícil na fabricação de veleiros em miniatura sejam os talabartes de parafuso.

Abaixo - a vista final dos esticadores dos dois designs.

Aqui é mais fácil usar o nó “cordão”. A forma de amarrar é mostrada na Figura 3. Neste caso, a ponta apertada da mortalha ou suporte é dobrada em forma de duas alças (Fig. 36), a ponta da raiz é enrolada na alça superior em forma de um mangueira, que é bem apertada sob carga. A ponta de corrida é passada pela coronha, o equipamento é preso a ela, depois é passado pela alça inferior e encaixado (Fig. 3v). Para que a fixação não enfraqueça, basta amarrar a ponta no cordão acima ou atrás da coronha. Para uma imitação mais completa de um talabarte de parafuso, um tubo de polivinil pode ser puxado para o equipamento (Fig. 3 d.)

V. PETRICHENKO

Acho que é adequado para a construção de aeronaves, automóveis - e outros modelos onde sejam utilizadas molduras. Considere este método usando o exemplo da construção de um modelo de casco de navio. No desenho teórico estão indicados os espaçamentos e contornos da moldura, bem como os pontos de intersecção das linhas DP e KBL.

Comece a fazer o casco preparando gabaritos de duralumínio ou estanho com espessura de 0,2-0,5 mm (pode ser feito de textolite, getinax, papelão elétrico ou compensado) com dois furos nos pontos de intersecção: o primeiro DP e KVL, o segundo - DP e VL. Perfure-os ou perfure-os com um furador. Em seguida, corte placas de espuma com espessura igual ao espaçamento.

Coloque o molde no prato e use uma broca fina para fazer dois furos na espuma. Insira neles pinos roscados finos, do outro lado da placa, coloque sobre eles o gabarito da moldura adjacente e aperte este bloco com porcas. Escureça as pontas das molduras com um lápis simples. Agora, se você desenhar um fio de nicromo quente ao longo dos modelos da moldura, obterá a parte correspondente do casco.

Desmonte este bloco e monte o próximo dos quadros adjacentes, etc. Para as alças de proa e popa, use pedaços retangulares de espuma densa. Processe-os manualmente de acordo com os gabaritos de proa e popa, utilizando também o primeiro e o último quadro. É melhor tratá-los com uma faca, uma navalha afiada e uma lixa.

Para facilitar o trabalho, aconselho cortar o bloco ao meio ao longo do DP. Na montagem do corpo de espuma, para fixar os blocos nos furos, insira agulhas de tricô longas ou tubos finos (se o corpo for longo) e monte todos os blocos com cola PVA. Se, ao processar os blocos com fio de nicromo quente, a espuma plástica encolher, depois de colar o corpo, preencha esses locais com parafina e dê-lhes o formato desejado, e também poderão ser obtidos contornos suaves.

Se o encolhimento não ocorreu, o corpo resultante pode sofrer de uma desvantagem como a angularidade, mas a lixa vem em socorro aqui. Lixe o corpo, obtenha contornos suaves. Agora está pronto para chapear. Uma ligeira redução no caso ao lixar apenas à mão, pois ao colar caberá no tamanho desejado.

melhor revestimento, como você sabe, embora seja um encaixe justo com fibra de vidro (kapron) impregnada com resina epóxi. Na presença de contornos complexos, como corpos de revolução ou corpos com morte, é aconselhável colar todo o corpo e depois recortar escotilhas para instalação de mecanismos. Para aumentar a rigidez do modelo, molduras de compensado (ou papelão) podem ser coladas no corpo de espuma. Fabricação de ventiladores defletores.

Na literatura sobre modelagem de navios, os autores, quando se trata de fazer essa peça “complicada”, na maioria das vezes sugerem fundi-la em chumbo, afiá-la em uma barra de metal, etc. Já os detalhes da superestrutura do modelo flutuante devem ser leves e resistentes, por exemplo, feitos de compensado fino, papelão elétrico, alumínio, plexiglass.

De todos os materiais listados na fabricação de defletores, prefiro o plexiglass. Em primeiro lugar, é afiado na máquina, em segundo lugar, é duas vezes mais leve que o alumínio (além disso, uma ampla gama de espessuras, a partir de 0,8 mm) e, em terceiro lugar, é facilmente colado. Faço um defletor com duas partes: uma é um cone e a outra é um cilindro. Essa simplificação permite girá-los em um torno. Primeiro, faça uma barra com diâmetro de encaixe e perfure-a ao longo do eixo.

Em seguida, corte uma barra para o tubo vertical e faça um furo conforme mostrado na figura. Instale o soquete horizontal no gabarito e faça um furo igual ao diâmetro do tubo vertical. Corte os espaços em branco, se necessário, e fixe-os com cola à base de dicloroetano. Usando um modelo, lixe o sino no formato desejado e fure-o em um cone.

A vida me deu uma tarefa: equipar meu pequeno navio (de apenas 23 cm de comprimento) com eslingas e blocos. O que estava no set não combinava comigo (mais precisamente, não estava lá) e por isso tive que fazer tudo sozinho.
No artigo vou compartilhar com o público respeitável meu método (talvez não seja meu, mas ainda assim...

Eufersos

Vou te contar como foi: a régua é cortada em barras quadradas. Em seguida, a barra é fixada em uma mini-broca e processada com lixa até ficar redonda. A seguir, com uma lima agulha de seção triangular, fazemos riscos (ranhuras para amarrar o lufer nas caras). Depois, tudo isso é processado com lixa, se necessário, aparado (tudo durante a rotação). É serrado com uma lâmina de serra feita de lâmina de barbear. Para fazer furos, fiz um gabarito simples: fiz um furo em plástico com diâmetro de yufers. Aqueles. o modelo só permitia fixar os ufers em estado estacionário. Depois fez 3 “pontos” com uma agulha. Bom, então perfurei nos locais pretendidos (broca 0,35). Aqui a perfuração é a mais difícil, porque nesta fase obtém-se muito casamento. É difícil fazer 3 furos em uma peça tão pequena e, além disso, eles são colocados de uma determinada maneira

A imagem mostra uma visão aproximada da peça fixada na broca e já processada para cortar o lufer.

Blocos

Primeiro, um espaço em branco é feito de uma folha de plástico branca. (o tamanho do bloco é de aproximadamente 2x1,3 mm. A partir daqui determinamos o tamanho da peça bruta)

A seguir marque a largura do bloco com um lápis e modele-o (lixa e bisturi)

A seguir fazemos 2 furos: o primeiro é longitudinal (para passar um fio longitudinal ou para arame. Depende de onde o bloco está colocado). Segunda polia imitadora.

Atenção!!! o furo para a polia não é feito no centro, mas com deslocamento. Offset = raio da polia. Conseqüentemente, este furo deve estar mais próximo da extremidade fixa do bloco.

Esta foto, tirada do livro de O. Kurti, mostra claramente o que eu estava tentando descrever.

Em seguida, as ranhuras são cortadas em três lados. (o caso requer habilidade, pois as dimensões são pequenas e você pode simplesmente cortar a peça ao meio ou cortar a parede do bloco)

Pois bem, então o bloco é cortado, o quarto lado é processado e parece que está tudo pronto. Mas não!

Atenção!!! Não corte o bloco da peça de trabalho antes que todos os itens acima estejam prontos. Esta peça de tamanho é muito desconfortável de segurar nas mãos.

A maneira mais fácil é passar um fio por ele, uma extremidade presa no lugar certo e a outra extremidade enrolada no bloco e cortada. (na figura é o número 1)

Mais complicado (número 4 na figura): Se o bloco caminha livremente ao longo do fio ou está rigidamente fixado (ao mastro, por exemplo), então simplesmente enfiar o fio não é suficiente. É necessário fazer um “detalhe” do fio (veja a figura abaixo) e colá-lo no bloco para um super momento. Em seguida, as antenas são dobradas, cortadas, dobradas e coladas. É feito o furo que simula a polia.

Se o bloco estiver preso ao mastro (número 3 no forte), ainda é necessário fazer um olho (primeiro o bloco é pendurado no olho e só depois a estrutura é colada no orifício do mastro)

O bloco sob o número 2 é feito da mesma forma que o normal, só que tem mais 1 furo e o trabalho, respectivamente, também.

PS: Estou escrevendo um artigo pela primeira vez, então não me repreenda muito
PPS: talvez tudo isso pareça difícil de trabalhar, mas com certa habilidade e trabalho constante com esses detalhes, o automatismo se desenvolve. E então o mais difícil e preguiçoso é cortar o “espaço em branco” do plástico para trabalhos posteriores.

Em contato com

Por estar envolvido com miniaturas, certa vez me deparei com a necessidade de produção em série de blocos de cordame para um veleiro na escala de 1:500 - 1:600. Fazer uma cópia funcional de um bloco nessa escala, embora realista (alguns cupcakes de pulgas são calçados), é tecnicamente um tanto difícil, dado o número total de blocos no navio. É por isso nós falaremos sobre o processo de confecção de um bloco de imitação, que lhe permitirá, depois de ganhar alguma destreza, equipar seu modelo com rigging com blocos de tamanho a partir de 0,5 mm sem sacrificar o tempo de comunicação com a família, TV, caneca de cerveja ou balneário.
Primeiro, sobre a essência do assunto em consideração. O bloco em si é composto por bochechas de madeira ou metal que formam o corpo do bloco, entre as bochechas existem uma ou mais polias feitas de backout ou cobre, as polias giram sobre um eixo metálico denominado pino. Para evitar que as polias de retorno atinjam o pino, uma bucha de cobre foi cortada no meio da polia e uma ranhura de lubrificação foi escolhida no meio da bucha. Nas bochechas dos blocos de madeira foram escolhidas uma ou duas calhas para eslingas, essas calhas eram chamadas de fardos. As bochechas do bloco consistiam em placas laterais, uma placa intermediária e forros. Essas peças foram fixadas entre si com rebites em arruelas de cobre.

Arroz. 1. Blocos:

a) partes do bloco: corpo (bochechas), cavilha, polia; b) bloco de polia única; c) bloco de duas polias com dois fardos para tipoia; d) bloco de três polias com dois fardos para tipoia; d) guia-dedal com calha para o benzel.

Na frota russa, geralmente feitos, distinguiam-se blocos de curso grosso, de curso fino e especialmente feitos.
Os blocos de movimento grosso tinham bochechas e polias mais grossas do que os blocos comuns e eram usados ​​​​onde o equipamento podia suportar tensões muito altas.
Os blocos de curso fino tinham bochechas mais finas e polias de grande diâmetro mais finas do que os blocos comuns. Blocos de curso fino foram utilizados onde o equipamento deveria passar para dentro do bloco com grande velocidade, ou onde era necessário aumentar a força sem aumentar o número de polias.
Os blocos foram diferenciados pelo número de polias - uma polia, duas polias e três polias, bem como pelo número de fardos - polia única e duas polias.
Os blocos especialmente feitos incluíam: bloco git, bloco anaput, bloco butt, bloco de cauda longa, bloco lot tench e bloco canifas, já que seus formatos diferiam dos comuns.
Também foram confeccionados blocos de madeira com ferragens de ferro, ganchos giratórios e suportes. A ligação pode ser externa ou interna.
As principais vantagens dos blocos forjados em ferro eram a resistência e a facilidade de desmontagem para inspeção e lubrificação. Esses blocos foram usados ​​​​para topenantes do inferior e marsa-rai, chaves e chaves marsa, dirik-fals, hordas hafel, etc.
O comprimento de todos os blocos, exceto os blocos canifas, foi medido em polegadas inglesas ao longo do comprimento da bochecha.
O tamanho dos blocos depende da espessura da engrenagem que passa por eles. Para selecionar um bloco de acordo com a espessura do equipamento sem enfiá-lo nele, foi utilizada a seguinte regra: o comprimento de um bloco comum deve ser de três espessuras do equipamento, um bloco móvel grosso deve ter duas espessuras, e um movimento fino deve ter cinco espessuras. Recomendo ao modelador moderno não esquecer que a espessura do equipamento foi medida pela circunferência em polegadas. Na frota doméstica, os blocos de polia única tinham comprimento de 4 a 27 polegadas, os blocos de duas polias de 5 a 26, os blocos de três polias de 13 a 24. Os blocos comuns de duas polias não excediam 19 polegadas. Polias simples de curso grosso eram feitas de 6 a 16 polegadas e eram usadas nos pintinhos do mastro principal, para escoras e tachas das velas inferiores, para guinchos de recife nas testas laterais das velas superiores, para velas dianteiras e grandes no eselgofts de navios abaixo da fragata e assim por diante. Assim, é fácil calcular que, por exemplo, o comprimento dos blocos móveis grossos nos punhos das velas inferiores de um modelo de encouraçado, feito na escala 1:540 e apresentado em, deve ser de 0,75 mm. Blocos de polia dupla de curso grosso eram feitos de 10 a 16 polegadas e eram usados ​​​​principalmente para aberturas dianteiras e principais em ezelgofts de navios e fragatas. Polias simples de curso fino eram feitas de 12 a 26 polegadas e eram usadas para suportes de traquete e vela grande nas pernas dos estaleiros, para os blocos inferiores de adriças de proa e principal-marte, guinchos de água e subprojetos. Polias duplas de curso fino foram feitas de 11 a 26 polegadas e foram usadas nos blocos superiores das adriças dianteiras e principais de Marte.
Kurti menciona uma máquina especial para fazer blocos. Na Rússia, máquinas semelhantes também foram usadas, e quatro blocos foram usinados a partir da peça de uma só vez, o tempo para sua fabricação foi de cerca de meia hora. Aproximadamente o mesmo tempo é necessário para fabricar quatro blocos usando os métodos descritos abaixo.
Então, dependendo do humor, da hora do dia e do clima, eu uso um dos dois métodos para fazer blocos em miniatura.

1. Como material para a fabricação de blocos, utiliza-se um revestimento, que é utilizado na produção de móveis para melhorar o aglomerado. Há cerca de dez anos, comprei um pacote dessas sobras em uma loja. Pode ser substituído com sucesso por papel de desenho ou folheado com espessura de 0,15-0,25 mm. O papel Whatman, para dar maior rigidez, é pré-tingido com tinta ou tinta e impregnado com cola PVA ou verniz para madeira diluído. Em seguida, uma tira do material preparado é cortada na largura correspondente à largura das bochechas do bloco simulado. Os cantos são cortados de um lado e a futura peça é cortada ao longo do comprimento da bochecha, e a seguir os cantos são cortados do outro lado, dando assim forma ao bloco (Fig. 2).

Arroz. 2. Cortando as bochechas dos blocos da tira

O número necessário de bochechas está preparado. Em seguida, é preparado um fio que imita o tackle. Se não houver um fio especial à mão, a espessura do modelo correspondente à escala (recusei-me a usar linha de pesca, cabelo, fibra polimérica após um certo número de experimentos), então pode ser feito da seguinte forma: um comprimento de 10-15 cm é cortado de um carretel de fio de náilon da cor correspondente.O fio se dissolve em fios - geralmente são 2-3. Para que o fio fique uniforme, ele deve ser processado termicamente - aquecido em estado esticado sobre fogão elétrico. Este é um procedimento muito delicado: é preciso captar o momento em que as fibras do fio começam a derreter, esticar um pouco e grudar, mas não exagere no ladrilho, senão o fio vai quebrar. Isto é conseguido selecionando a distância acima do ladrilho e sua temperatura. Agora diretamente o processo de fabricação do bloco. O blank da bochecha fica com o avesso para cima, a ponta do fio é mergulhada em cola (uso supercola cianoacrílica em pequenos tubos) e colada na bochecha, o segundo fio é colado da mesma forma - isso simula um tackle enfiado em um bloquear. Se for imitado um bloco de talhas ou hordeni, são colados três fios, o meio dos quais imita a ponta da raiz e os dois laterais imitam o que corre. Em seguida, outra bochecha é colada por cima, obtendo-se assim um bloco com talha roscada (Fig. 3).

Arroz. 3. Colagem das duas metades do bloco.

Caso as bochechas não fiquem exatamente uma sobre a outra, as pontas do bloco acabado são aparadas com uma faca. Agora você precisa afiar o bloco acabado. Um fio imitando uma tipoia é colado em uma das bochechas ao longo dele. A extremidade voltada para o equipamento é enrolada no bloco e em sua extremidade superior é conectada à outra extremidade do cordão imitando a tipoia (Fig. 4).

Figura 4. Sling para o bloco.

O comprimento da eslinga é regulado pelo número de nós, as pontas livres das eslingas são amarradas a uma longarina ou vela. Para que a tipoia não ande posteriormente, cubro-a com uma camada de supercola junto com o bloco. Resta tingir as pontas do bloco com guache para combinar com a cor das bochechas e o bloco está pronto.
Os blocos de duas roldanas são feitos de maneira semelhante.

2. A essência do segundo método é que as bochechas do bloco não são cortadas em uma tira estreita, mas são feitas com um punção especial. Este último é feito a partir de uma agulha de conta-gotas de diâmetro adequado: a ponta inclinada é serrada e a ponta afiada. As canecas de papel de desenho ou folheado retiradas com um dispositivo tão simples são retiradas da agulha com a ajuda de um fio fino e servem para fazer bochechas. Como no primeiro método, são colados fios de talha, outro círculo é colado em cima, depois o produto ganha o formato de um bloco, cortando o excesso das laterais (Fig. 5).

Arroz. 5. Fazendo blocos da segunda maneira.

Resultados finais de todas as ações:

E por fim, sobre a fabricação de talhas e orgulhos. Para fazer várias talhas do mesmo tamanho, prendo nos grampos um segmento da escala de uma régua de madeira. Coloquei dois fios paralelos na balança, colocando-os a uma distância um pouco menor que a largura dos blocos e pressionando-os com pinças na própria balança. Para fazer isso, coloco pedaços de papelão entre a balança. Depois, entre os fios e a escama, coloco a bochecha pré-preparada do bloco, aplico uma gota de cola e cubro a segunda por cima. Na distância necessária do primeiro bloco, o segundo bloco é feito de forma semelhante, depois as demais talhas também são feitas nesses fios. Depois disso, é cortado em cinturas separadas. Resta, como no primeiro método, aparar as pontas, amarrar os blocos em lingas e engrenagens, reforçar a montagem com cola se necessário e pintar as pontas para combinar com a cor dos blocos.

Bom vento, espero que não tenha sido em vão que apertei as teclas da minha faia e que alguém extraia grãos úteis para si.