Кріпити дерев'яні сходи. Кріплення сходів дерев'яних сходів

Кріпити дерев'яні сходи до бетонних сходів слід так, щоб створена конструкція забезпечувала безпеку переміщення по ній. При цьому сама споруда має не вибиватися з існуючого інтер'єру, а гармонійно вписуватись у нього. Розберемося, як цього досягти.

Дерев'яні сходи – облагородимо сходи з бетону>

Бетонні сходові конструкції по праву вважаються максимально міцними та надійними. Такі споруди є багато десятків років, без проблем витримують серйозні навантаження. Спорудити їх можна самостійно, побудувавши, використовуючи загальнодоступні та недорогі будівельні матеріали – пісок, цемент, щебінь. Недоліком будь-яких сходів з бетону є те, що чисто зовні виглядає вона не найкращим чином. Ця проблема легко вирішувана. Ви можете обробити споруду будь-яким декоративним матеріалом, починаючи від натурального каменю та плитки, і закінчуючи деревоволокнистими плитами або натуральною деревиною.

Дерев'яна драбина

Власники приватних будинків найчастіше використовують для облицювання сходових конструкцій із бетону масив дерева. Коштує він недешево. Але і результати оздоблювальних робіт, виконаних за допомогою цього матеріалу, виходять без найменшого перебільшення чудовими. Використання деревини дозволяє створювати в оселі особливу атмосферу розкоші та шику. Оздоблення сходів масивом дерева, крім того, має низку важливих переваг. Натуральний матеріал:

чудово захищає конструкцію від експлуатаційних руйнувань (фарбування бетону):
дає можливість замаскувати дефекти основи;
накопичує тепло;
викликає приємні тактильні відчуття (деревина дуже приємна на дотик).

Доглядати дерев'яні сходи досить просто. При цьому термін їхньої служби обчислюється багатьма роками. Щоправда, для цього доведеться заздалегідь подбати про матеріал – обробити спеціальними просоченнями, що захищають вироби від сонця та вологи.

Вибір породи дерева для обробки – які варіанти?

Ушляхетнити бетонні сходи можна різною деревиною. Найдешевше коштує масив із сосни. Такі вироби легко обробляються своїми руками, мають невелику вагу, що полегшує процес монтажу сходів. Але потрібно розуміти, що соснові дошки за якістю міцності не є ідеальними в експлуатації. При інтенсивному використанні сходів вони досить швидко виходять з ладу і втрачають свій привабливий вигляд. На довговічність конструкцій із сосни негативно впливає і мінливий мікроклімат у приміщенні. Дошки розсихаються і розхитуються за змін температури, а також втрачають свої початкові властивості під дією вологи.

Дерево для облаштування сходів

З цих причин частіше щаблі роблять з горіха, дуба, клена, модрини, бука та берези. Якщо ж ваш бюджет на оздоблення сходів нічим не обмежений, можете вибрати і дорожчі породи дерева - іроко, лапача, мербау, венге, тик. Їхній екзотичний зовнішній вигляд доповнюється чудовими експлуатаційними характеристиками. Найміцнішими є вироби з бука. Щаблі з цієї деревини монтуються на віки. Але обробляти буковий масив дуже складно. Самостійно впоратися з цим матеріалом практично неможливо. У вас може виникнути маса проблем при встановленні сходів із нього.

Простіше працювати з дубовими дошками. За міцністю вони не набагато поступаються буковим, а от обробляються значно легше.

Тут також є проблема – висока вартість масиву дуба. Не всім по кишені купувати подібний матеріал для обробки бетонних сходів. Вихід є! Ви можете використовувати замість дубових виробів ті, що виготовлені з модрини. За ціною вони дешевші, а за більшістю показників – ідентичні масиву дуба. Вибирайте матеріал для облицювання конструкцій з урахуванням своїх фінансових можливостей та особистих уподобань, і тоді ви зможете отримати бездоганні за всіма показниками сходи у своїй оселі. Вона стане прикрашати інтер'єр будинку та дарувати вам відчуття затишку.

Установка сходів – починаємо з бетонної основи та підкладки

Перший крок – підготовка бетонної основи. Якщо сходи будували професіоналами, на її поверхні істотних дефектів, звичайно, не буде. У цьому випадку вам достатньо вирівняти основу, застосовуючи зручні у використанні. Якщо на поверхні конструкції є висотні перепади, доведеться додатково попрацювати над сходами. Вам належить змонтувати під кожну сходинку спеціальну підкладку. Роблять її із фанери. Така підкладка і бетонна основа зможе якісно вирівняти і, крім того, захищатиме споруду від механічних навантажень, виконуючи функцію амортизатора.

Встановлення сходів

Вам потрібно придбати 1-1,5-сантиметрові по товщині фанерні листи, вирізати з них підкладки, орієнтуючись на розміри сходів. Потім добре ґрунтуєте поверхню сходів, наносите на шматки фанери (зі зворотного боку) клей для деревини і монтуєте їх на призначене місце. Обов'язково перевіряйте правильність положення підкладок на сходовій споруді будівельним рівнем. Фанеру слід додатково закріпити. Клею для надійної фіксації підкладок до бетонних сходів буде недостатньо. Кріплення фанерних виробів зазвичай виконують дюбелями. Їх установка провадиться з двох сторін щаблів. З кількістю необхідних металовиробів визначайтеся самі, пам'ятаючи, що фанера повинна міцно триматися на підставі.

Монтаж та кріплення "одягу" для сходів – виконуємо разом

Тепер вирізайте проступи та підсходи з обраної вами деревини, орієнтуючись на розміри сходів. Встановлення дерев'яних виробів завжди починається знизу конструкції за такою схемою:

У нижній частині подступенка (в торці) просвердлюєте три отвори. Їхня глибина береться близько 1,5 см, перетин – не більше 0,5 см. Отвори повинні розташовуватися посередині підсходинки та з обох його боків.
У зроблені отвори вкручує 6-міліметрові по діаметру болти. Вони відіграватимуть роль анкерів. Їх кінці повинні виступати над конструкцією десь на 7-8 мм.
Відкушуєте (зрізаєте болгаркою) капелюшки болтів.
Підставляєте підсходи до першого ступеня (до її торця), відзначаєте на підлозі місця, на які припадають анкери, висвердлюєте на намічених ділянках отвори. Потім потрібно заповнити вийшли "дірки" смолою (епоксидної).
Монтуєте сходи на призначене для нього місце. Кріпити цей елемент до підкладки з фанери слід за допомогою рідких цвяхів. Промазуєте цим складом, що клеїть фанерний шматочок, а потім акуратно накладаєте на нього підступок (вкручені болти-анкера необхідно вставити в отвори, які були зроблені на підлозі).

Облаштування дерев'яних сходів

Деякі фахівці кріплять підсходинки і фанеру універсальними шурупами або відповідними за розміром цвяхами. Такий варіант можна використовувати. Але подібні роботи слід виконувати максимально акуратно, щоб не пошкодити деревину та досить тонкі фанерні вироби. Наступний крок - встановлення проступи. Для цього вам потрібно вирізати у ній спеціальний паз. Він розташовуватиметься в точці стикування торця (верхнього) вже змонтованого підступника і проступу, що встановлюється.

Тепер все простіше. Приєднуєте до другого кінця змонтованої проступи наступний подступенок (кріпити його потрібно шурупами). Потім промазуєте паз і фанерну підкладку складом, що клеїть і проводите установку першого ступеня. Щоб вона добре схопилася, бажано поставити на неї щось важке. Аналогічним чином здійснюється монтаж інших щаблів. Після встановлення дерев'яних щаблів обов'язково закладіть зазори, що є на них, і відшліфуйте. Після шліфування можна обробити деревину морилкою. Коли вона висохне, нанесіть на щаблі лак. Останній, зазвичай, використовується тричі. Лакуєте сходинки один раз, чекаєте на висихання складу, потім повторюєте процедуру двічі.

Як бачите, жодних серйозних складнощів з процесом обробки бетонних сходів деревиною не виникає. Головне дотримуватися описаних рекомендацій і правильно кріпити сходинки, використовуючи рідкі цвяхи та інші метизи (цвяхи, шурупи, дюбелі). Підсумком вашої роботи стануть шикарно оформлені бетонні сходи.

Жоден приватний будинок на два і більше поверхи не може обійтися без сходів. Вимог до таких конструкцій – чимало. І одне з ключових – безпека у використанні, особливо у тому випадку, якщо в будинку проживають маленькі діти. З метою зробити сходи максимально комфортними та безпечними в експлуатації, а також щоб надати їй більш естетичний зовнішній вигляд, на неї встановлюються балясини.

У цій публікації буде розглянуто встановлення балясини на дерев'яні сходи своїми руками. У зв'язку з тим, що існують різні способи монтажу цих елементів, з наведеної нижче інформації можна буде вибрати найбільш підходящий для конкретного випадку варіант.

Для початку, можливо, з метою розширення кругозору, є сенс розібратися, що таке балясини, і де їх застосовують, крім як для обрамлення сходових маршів. Можливо, ця інформація зможе стати в нагоді при оформленні інших областей приватного будинку.

Отже, балясинами називають невеликі за висотою стійки, які можуть мати різні форми та товщину. Їх виготовляють із різноманітних матеріалів та застосовують у різних областях будівлі, залежно від стилю його оформлення.

Цікаво, що балясини використовуються з часів будівництва палаців ассирійських правителів і до сьогодні, практично в первозданному вигляді. Зі зміною архітектурних стилів ці елементи змінювали форму, майстри застосовували різні матеріали для їх виготовлення. Але при цьому не змінюється їхнє призначення, а також колишня затребуваність у будівництві.

Так, ряд баляс формує балюстраду, яка широко використовувалася з давніх часів. Причомуне тільки при огорожі сходів, але і для підтримки дахів. В останніх варіантах балясини мали дуже значні розміри і встановлювалися від основи фасаду до даху. Крім того, балясини, встановлені на фасадах, виконували і декоративні функції, задаючи стиль оформлення інтер'єру будівлі.

В останні роки, з поверненням таких архітектурних стилів, як російський класицизм, бароко і ампір, знову повертаються у широке застосування елементи, які є їхньою невід'ємною цих напрямів. І балясини - серед них.

Різноманітність балясини за матеріалом виготовлення

Якщо раніше подібні архітектурні елементи виготовлялися з каменю, деревини або глини, а пізніше їх почали виготовляти з бетону, гіпсу та металу, то сьогодні до цих матеріалів додалися і полімери (найчастіше це - поліуретан). І для того, щоб розібратися, чим відрізняються стійки між собою, і які з них можуть бути використані на дерев'яних сходах, необхідно розглянути їх детальніше.

Гіпсові та бетонні балясини

Балясини з бетону та гіпсу можна поєднати в одну групу, тому що вони виготовляються за однаковою технологією. Ці види фігурних стійок є класичним варіантом, сьогодні їх в основному використовують для різних зон зовнішнього оформлення будови – це можуть бути огородження балконів, терас, сходів та карнизні лінії плоских дахів.

Остовом для балясини з бетону або гіпсу служить арматурний каркас. Він закладається у спеціальну форму, в яку потім заливається розчин. Після вилучення з форм готових виробів їх при необхідності відправляють на процес шліфування.

У завершеному вигляді «класична» балясина набуває форми витягнутого вазону, перехопленого у вузькому місці кільцем. Створення цієї найбільш поширеноюформи сходових стійок приписують знаменитому італійському вченому, художнику та архітектору Мікеланджело.

Якщо відлиті балясини призначені для експлуатації в умовах вулиці, їх просочуються спеціальними складами і, при необхідності, фарбують.

Раніше подібні елементи балюстрад та огорожі сходових маршів виготовлялися як окремі вироби, з яких вбудовувалася спільна композиція. В наш час досить часто секції виливаються цілком, а вже з них збирається вся конструкція огорожі. Причомусекції можуть бути прямими, вигнутими під різним кутомабо напівкруглими, залежно від форми майданчика сходів або балконів, які вони повинні захищати. Щоб секції були точно підігнані під призначену їм ділянку, їх найчастіше виготовляють під замовлення, зі зняттям необхідних мірок.

Недоліком цих конструкцій є їх досить високаціна, і навіть дуже багато виробів. Тому як поодинокі балясини їхнього гіпсу або бетону, так і секції з них практично ніколи не використовують для огородження дерев'яних сходів.

Кам'яні балясини

Найдовговічнішими, але й найдорожчими за ціною є кам'яні балясини. Вони можуть бути виготовлені двома способами. Перший - це виточування виробів із цільних або окремих шматків каменю, з яких потім вручну збирається балясина. Інший варіант – це балясини, виготовлені зі штучного каменю. Їх, за аналогією з бетонними, виробляють методом лиття. Для цього спеціальний розчин заливається у підготовлені форми. Розчин складається з кам'яної крихти, піску, цементу, дрібного гравію та барвника. Як армуючий засіб останнім часом найчастіше використовується скловолокно.

Балясини з натурального або штучного каменю найчастіше використовуються для сходів або фасадів, облицьованих тим самим матеріалом. Вони для таких ділянок ідеально підходять і додають зовнішньому вигляду будівлі особливу респектабельність. На дерев'яні сходи кам'яні балясини не встановлюються: по-перше, через досить велику вагу, а по-друге, тому, що камінь і дерево все ж таки не дуже добре гармонують між собою.

На відміну від бетонних та гіпсових, кам'яні вироби можуть мати ширший асортимент різноманітних форм.

Металеві балясини

Металеві стійки для огородження сходів та інших зон будівлі виготовляються методом кування, лиття або зварювання. Їх зазвичай виготовляють на замовлення для конкретного місця встановлення, за заздалегідь складеним ескізом і точними розрахунками.

Металеві балюстради, на відміну від інших виробів, застосовують для огородження не тільки сходів та інших майданчиків будинку, але й для вікон – як захисно-декоративні ґрати. Причому для цього підійдуть вироби, виготовлені будь-яким із трьох перерахованих способів.

Металеві балясини можуть мати різні форми і бути об'ємними або плоскими. Останній варіант можна зустріти у багатоповерхових будинках, збудованих у дореволюційній Росії.

Металеві балясини, виконані з тонких елементів, цілком можуть бути використані в комплексі з дерев'яними сходами. При правильному, не надмірному поєднанні та пропорційності деталей дерево і метал відмінно гармонують між собою.

Поліуретанові балясини

Поліуретанові балясини відрізняються невеликою вагою і можуть надаватися абсолютно будь-які форми. Крім того, їх ціна набагато доступніша, на відміну від усіх вище названих варіантів. Вироби виготовляються з полімеру високої густини і не бояться механічних навантажень.

Такі балясини складаються з оболонки, виробленої з поліуретану, і опорного кістяка, як якого виступає металевий стрижень, який надає виробу певну вагу, роблячи виріб більш стійким. Крім того, стрижень, закладений у поліуретановий корпус, має у своїх торцевих сторонах отвори або монтажні майданчики для кріплення балясини до основи та поручнів. Завдяки тому, що цей вид виробів має невелику вагу та може бути задекорований під будь-який матеріал, його можна використовувати для монтажу як на кам'яні, так і дерев'яні сходи.

Цікаво й те, що поліуретанові вироби можуть дуже достовірно імітувати практично будь-який із названих вище матеріалів.

Дізнайтеся, і як це зробити самостійно, з нової статті на нашому порталі.

Дерев'яні балясини

Балясини, виготовлені з натурального дерева, традиційні для російських архітектурних стилів. Вони можуть бути виготовлені як об'ємні або плоскі рельєфні елементи. Об'ємні вироби виточуються з обробленого кругляка, а плоскі балясини випилюються із дошки різної товщини та ширини. Тому різні варіанти таких виробів можуть суттєво відрізнятися способом монтажу та кріплення.

На фасадах приватних будинків, збудованих з дерева, часто можна побачити балюстради, які використовуються як огородження балконів, що складаються з таких фігурних стовпчиків. За наявності в особистій майстерні токарного верстата їх цілком можна виготовити самостійно.

Плоскі балясини теж можна випиляти своїми руками з якісних дощок, використовуючи, наприклад, електричний лобзик. Ну а потім, набравшись терпіння, доведеться обробити їх краї до ідеальної гладкості.

Правильно виготовлені та оброблені дерев'яні огорожі прослужать, напевно, не менше, ніж камінь чи інший названий матеріал. Звичайно ж, для дерев'яних сходів найкраще підійдуть балясини, також виготовлені з дерева. Вони відмінно поєднуються за вагою, фактурою та можливими дизайнерськими рішеннями, відкриваючи широкі можливості для прояву фантазії господарів будинку.

Конструкція сходів та способи кріплення балясини

Місце балясини в сходовій конструкції

Має сенс розглянути загальну та ознайомитися з назвою деталей, з яких вона складається. Крім того, необхідно вибрати варіант установки та закріплення стійок огороджувальної конструкції.

Основні елементи дерев'яних міжповерхових сходів показані на ілюстрації:

При складанні креслення для спорудження сходів, а також при вивченні опису монтажних робіт з її облаштування можна буде звертатися до даної схеми, так як на ній вказано місце розташування та назву всіх основних деталей конструкції.

Отже, балясини можуть бути встановлені на краю поверхонь сходів або на тятиву.

На верхньому малюнку показані сходи, у конструкції якоїбалясини встановлені на щаблі. В даному випадку, ширина сходів дозволяє встановити на їх краї по два дерев'яні такі огороджувальні декоративні стовпчики. В цьому випадку верхній край балясини підрізається під таким же кутом, під яким встановлений сходовий проліт.

Якщо тятива сходової конструкції має більшу ширину, достатню для розміру основи балясини, то вони можуть бути встановлені і на неї, з метою збереження ширини сходового прольоту. Однак, цей варіант монтажу можна назвати більш складним, тому що підрізати під потрібний кут доведеться не тільки верхню, але й нижню сторону балясини. Зрозуміло, що нижній край повинен буде відповідати нахилу тятиви.

На цій схемі представлений принцип установки та кріплення балясини на тятиву. Якщо обрані дерев'яні балясини, їх зрізають під кутом установки сходового прольоту . Якщо ж обраний поліуретановий або металевий варіант стійок, а установка їх передбачається на тятиву, то на ній для балясин доведеться облаштувати своєрідні сходи-підставки. Горизонтальна поверхня таких сходинок повинна бути паралельна підлозі приміщення.

Однак, у зв'язку з тим, що найбільш використовуються для все ж таки є балясини, виготовлені з натуральної деревини, далі будуть розглядатися варіанти саме їх монтажу.

Кріплення балясини до ступенів або тятиви необхідно здійснювати за допомогою шкантів, шпильок або шурупів. Не рекомендується проводити фіксацію підпірних елементів цвяхами, тому що в цьому випадку, надійність та безпека конструкції гарантувати складно. Враховуючи те, що сходи постійно зазнають механічних і вібраційних навантажень, цвяхи швидко розширять отвір, через який вони вбиті. в деревину, в результатічого не виключається можливість, що конструкція огорожі сходів швидко розхитається і стане дуже ненадійною.

Варіанти кріплення балясини на шпильки

За допомогою шпильок кріплення балясини до поверхні можна здійснювати декількома способами. При цьому використовують або гладкі шпильки, або мають різьблення.

Для того, щоб закріпити балясини на гладкі шпильки, в торцевій частині стійок проводиться розмітка, так як отвір має бути просвердлено точно в центрі основи виробу. Потім, у знайденій точці висвердлюється отвір глибиною не більше 80 мм, діаметром 8÷10 мм.

Діаметр отвору вибирається залежно від розміру торця балясини та, звичайно, від діаметра шпильки. Воно має вийти приблизно на 1 міліметр більше. Висвердлюватись він має дуже акуратно, інакше дерев'яний виріб може дати тріщину. Щоб цього не сталося, спочатку отвір рекомендується висвердлити свердлом діаметром 5 мм, а потім розширити його до необхідного розміру.

Щоб шпилька щільно встала у своє посадкове гніздо, в нього заливається столярний клей, а кінець шпильки на довжину 50÷60 мм не тільки обробляється клейовим складом, але і може бути обсипаний дрібною тирсою. Після того як шпилька буде підготовлена, її рухами, що вкручують, вставляють в отвір торця балясини. Зовні має залишитися її частина завдовжки 70÷80 мм. Зайвий клей, що виступив, відразу ж видаляється, інакше після застигання він заважатиме встановленню балясини на ступінь або тятиву сходової конструкції.

Іншим варіантом використання шпильок, як кріплення, є їх вкручування. В цьому випадку, вибираються шпильки, що мають різьблення з двох кінців: з одного бокуметричну, з другої – на кшталт шурупа.

Для того щоб вкрутити таку шпильку в торець балясини, в ньому просвердлюється отвір діаметром на 1÷2 мм менше різьблення елемента кріплення. Перед вкручуванням отвір заповнюється клеєм, і шпилька вкручується в нього загостреним кінцем. Для вкручування на метричне різьблення наживляються і законтриваются дві - три гайки, і вкручування буде нескладно провести звичайним торцевим ключем

Щоб другий кінець шпильки надійно утримувався в щаблі або тятиві, можна зробити так. В їх поверхні висвердлюється отвір такого ж діаметру, що і в торці балясини, а потім його верхня частина розширюється для вклеювання однієї або декількох гайок, які повинні бути втоплені врівень з основною поверхнею.

Установку балясини на місце можна проводити тільки після повного просихання клею навколо гайки. Перед вкручуванням балясини на місце отвір необхідно буде заповнити клеєм.

Використовуючи шпильку з різьбленням і гайку, можна вчинити і по-іншому, але тільки якщо балясина закріплюватиметься на щабель, що має невелику товщину. У цьому варіанті в ступені просвердлюється наскрізний отвір, в який вставляється шпилька, вклеєна в балясину. Потім, з нижнього боку сходинки на шпильку надівається шайба відповідного розміру, після чого на різьблення закручується гайка, яка притисне балясину до сходинки. У цьому варіанті рекомендується перед встановленням балясини на щабель, всю її торцеву сторону навколо встановленої шпильки промазати столярним клеєм.

Наступним варіантом установки балясини можна вважати використання шпильки, зовнішній, що вступає з торця кінець якої також є подібність товстого шурупа. Установка полягає в прямому вкручуванні шпильки в дошку сходинки, з попередньою промазкою торцевої частини балясини столярним клеєм.

Встановлення балясини на дерев'яні шканти

Тепер варто розглянути закріплення дерев'яних балясин на шканти. Цей метод вважається, до речі, традиційним для монтажу сходів. Шканти прості у застосуванні, а також їх цілком можна виготовити самостійно. Втім, і купити в магазині меблевої фурнітури їх нескладно, оскільки їх вартість - зовсім невелика.

Для цього процесу знадобляться лише самі шканти необхідної довжини та діаметру, а також столярний клей. Діаметр шканта може становити від 8 до 12 мм, а довжина 100-120 мм. Для установки шканта в центрі торця балясини розмічається і висвердлюється отвір більше розміру шканта діаметром на 1÷2 мм і глибиною приблизно половину довжини цього стрижня. Потім отвір заповнюється клеєм і в нього вставляється шкант . Перш ніж продовжити роботу, клею треба дати добре висохнути. Його надлишок, який виступив на поверхню, обов'язково забирається відразу після вклеювання деталі. Важливо вклеїти шкант точно вертикально, інакше балясина буде встановлена на сходи криво.

Щоб закріпити балясину на тятиві або щаблі, в них розмічається точки їх встановлення, які мають бути розташовані по одній лінії. У знайдених точках висвердлюються отвори для шкантів. Коли клей на балясинах висохне, їх торець промазується шаром того ж клею, він заливається в отвір на щаблі або тятиві, а потім шкант щільно вставляється в отвір. Після цього балясину необхідно добре зафіксувати до застигання клею. Одночасно проводиться вирівнювання стояків, яке контролюється за допомогою будівельного рівня.

Кріплення балясини саморізами

Найпростішим і доступним для будь-якого майстра способом закріпити балясини, як на тятиві, так і на сходах, є їх фіксація на шурупи довжиною 80÷100 мм.

Цей вид кріплень не можна назвати традиційним, проте він цілком виправдовує очікування на надійне і міцне кріплення. Саморіз вкручується через балясину в тятиву або ступінь збоку, навскіс, в заздалегідь просвердлений для нього отвір меншого діаметру, ніж сам елемент кріплення. Так як капелюшок саморіза повинні бути втоплені в деревину, для неї у верхній частині отвір розширюється (зенкуется). Після того, як шуруп буде вкручений в деревину, капелюшок сховається в підготовленому для неї гнізді, отвори маскується шпаклівкою по дереву відповідного кольору.

До поручень балясини можуть бути також зафіксовані шурупами. Але для цієї мети зазвичай вибираються кріпильні елементи меншої довжини, тому що вони в жодному разі не повинні пройти наскрізь перила. Капелюшок саморіза так само заглиблюється в роззенковане гніздо, а потім маскується шпаклівкою.

Процес встановлення дерев'яної балюстради на сходи - покроково

Тепер, розібравшись зі способами закріплення балясини, можна перейти до розгляду етапів виконання монтажних робіт зі збирання сходової огорожі в цілому.

У таблиці-інструкції буде представлений один з варіантів складання балюстради сходів. Однак, необхідно відзначити, що даний спосіб - не єдиний, тому що кожен майстер працює за власним, напрацьованим роками шаблоном.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Отже, після того, як сходи будуть змонтовані, проводиться розмітка їх крайової області. Визначається лінія установки опорних стовпів та балясин. Для розмітки буде потрібна рівна металева або дерев'яна планка, що має довжину, рівну довжині сходового прольоту, металева лінійка, олівець та будівельний косинець. Можна, до речі, використовувати оцинкований профіль, який використовується для монтажу гіпсокартонних конструкцій. Профіль або планка укладається по краю сходів приблизно на одній відстані від краю. Потім вимірюється точна відстань від краю до планки по всій ширині ступеня, і по знайдених точках креслиться лінія. Таким чином, проводиться розмітка всіх щаблів. На завершення процесу всі лінії на сходах повинні збігатися із загальною планкою.
	Наступним кроком визначаються місця закріплення опорних стовпів, між якими закріплюватимуться балясини. Стовпи повинні мати розмір у перерізі більше ніж балясини, приблизно вдвічі. Наприклад, якщо балясини мають розмір 50х50 мм, то стовпи повинні мати перетин як мінімум 80х80, а краще 100х100 мм. Для закріплення опорних стовпів можна використовувати шпильку, гвинт або шкант. Якщо стовп встановлюється на дерев'яну поверхню, довжина елемента кріплення повинна становити 100 мм, а діаметр 8÷10 мм. У цьому випадку використовуються такі болти з конічним різьбленням на кшталт шурупа.
	У прикладі верхній майданчик, на який спираються сходи, облаштована з бетону. Тому, розраховуючи план дій заздалегідь, в бетон на краю майданчика було вмонтовано так звану заставну - це металева пластина, розміром 80×80 або 100×100 мм і завтовшки не менше 4÷5 мм. Зверху пластини, строго вертикально, приварюється згаданий болт-шуруп завдовжки 100 мм і діаметром 8 мм.
	У нижній торцевій частині опорного стовпа висвердлюється отвір, що відповідає діаметру привареного болта. Потім стовп просто накручується на приварений до заставної різьбовий штир. Щоб стовп був щільно притиснутий до підлоги, нижню частину просвердленого отвору можна трохи розширити.
	Якщо ж опорний стовп встановлюється на дощату поверхню, то в ній, так само, як і в торці стовпа висвердлюється отвір для деталі кріплення, по заздалегідь зробленій розмітці.
	Стовп може бути закріплений на горизонтальній поверхні за допомогою такого ж болта. Для цього доведеться в дерев'яній поверхні сходів висвердлити наскрізний отвір, а потім завести деталь кріплення знизу, попередньо одягнувши на неї широку металеву шайбу. Можна зафіксувати стовп шкантом, вклеївши його в торець стовпа, а потім в отвір сходинки або шпилькою, вкрутивши її спочатку в торець стовпа, а потім в дошку сходинки. Словом, будь-яким з тих способів, про які йшлося вище, який здасться зручнішим.
	Зазвичай нижній у сходовому прольоті опорний стовп, що монтується на останньому щаблі і притискається до підступу попереднього ступеня, що дає йому деяку додаткову жорсткість.
	Встановлюючи опорні стовпи, необхідно стежити, щоб вони не тільки були ідеально вертикальні, але й знаходилися на одній лінії, інакше поручні сходів встановляться криво або зовсім не зможуть стати на певне місце.
	Встановивши опорні стовпи, можна переходити до визначення точок монтажу балясини. Для цієї процедури знадобиться будівельний куточок та лінійка. Якщо сходи мають досить велику ширину, то на кожну з них найкраще закріпити по дві балясини. Усі елементи балюстради повинні бути розташовані на однаковій відстані один від одного. Зазвичай, при встановленні на кожному щаблі двох балясини, відстань між ними становить 70÷80 мм. Розмітки точного місця розташування провадиться за раніше наміченою загальною лінією.
	Після того, як будуть визначені точки установки балясини, в них просвердлюються наскрізні отвори, через які стійки будуть закріплені на сходах. Якщо вибрано варіант кріплення за допомогою шкантів або шпильок, то перш ніж займатися вклеюванням у балясини кріпильних елементів, половину стійок необхідно буде трохи вкоротити, щоб вони були встановлені точно під поручень. Таким чином, перша балясина сходинки залишається початковою висоти, а друга, розташована ближче до нижнього ступеня, коротшає приблизно на половину висоти сходинки. У кожному конкретному випадку, частина, що зрізається, буде мати свій розмір, залежно від ширини і висоти ступеня.
	Балясини можуть кріпитися до щаблів будь-яким з вищеописаних способів або ж, як в даному випадку, за допомогою болта-шурупа, що вкручується знизу через наскрізний отвір у дошці щаблі в отвір, висвердлене в нижньому торці балясини. На болт надягається металева шайба, потім він вставляється знизу щаблі в отвір і вкручується за допомогою торцевого ключа-тріскачки через дошку в отвір, висвердлене в торці балясини. Для цієї мети підійде шуруп завдовжки 80 мм і діаметром 6 мм.
	Коли всі балясини будуть закріплені на сходах, на них закріплюється рівна планка-напрямна, так, щоб вона проходила через верхні кути балясини. Планка може бути закріплена за допомогою струбцину. Після цього, по напрямній, на кожній балясин, олівцем проводиться лінія майбутнього спила. Крім цього, також на напрямній, відзначається вертикально розташування кожної зі стійок. Балясини необхідно пронумерувати, щоб не було плутанини при подальшому складанні конструкції.
	Після цього балясини акуратно відкручуються і знімаються зі сходів. У центрі їх торцевої верхньої частини просвердлюються отвори діаметром 5 мм. Потім за допомогою торцевої пилки по зазначених лініях робляться зрізи. Наступним кроком балясини, згідно з нумерацією, необхідно повернути на колишнє місце і закріпити їх на напрямній по заздалегідь зробленим лініям розмітки.
	Тепер можна переходити на роботу над перилами. Перше, що необхідно зробити - визначити кут зрізу торців цієї деталі, так як ними вона повинна стикуватися з опорними стійками. Для цього можна використовувати такий інструмент, як малка. Досвідчені столяри радять просто не міняти, встановлений на пилі кут для запила балясини. Перед тим, як зробити зрізи, необхідно точно визначити довжину перил. Для цього їх укладають на край сходів, від опорного верхнього до нижнього стовпа та олівцем відзначають їх точну довжину з урахуванням косого зрізу. Ширина перила повинна дорівнювати ширині опорних стовпів.
	Після цього за розмітками виробляються косі зрізи перильних брусів. Далі зрізані сторони торця необхідно ретельно зачистити за допомогою наждакового паперу.
	Тепер на брусі перила, по всій його довжині, необхідно вирізати паз, ширина якого повинна дорівнювати ширині балясини. Глибина паза має становити 7÷8 мм. Паз повинен бути в середній частині бруса, тобто його роблять, відступивши від країв 12÷15 мм. Для вибірки такого паза, безумовно, не обійтися без ручного або стаціонарного фрезерного верстата.
	Для надійного закріплення перила додатково буде потрібна дерев'яна підперильна планка товщиною в 8÷10 мм і шириною, що дорівнює ширині вирізаного в перилах паза. Підперильна планка прикручується шурупами до верхніх торців балясини, поки вони скріплені напрямною рейкою. Планка замінить останню і зафіксує стійки в необхідному положенні. Після того, як вона буде закріплена, тимчасову напрямну можна буде демонтувати.
	Зверху планки укладаються перила і прикручуються до неї знизу за допомогою шурупів.
	Додатково, перила, де б вони не були встановлені, фіксуються довгими шурупами до опорних стовпів. Для цього із зовнішнього боку стовпа висвердлюється наскрізний отвір діаметром 5 мм. Спочатку отвір розширюється так, щоб саморіз пішов углиб деревини приблизно на 20 мм, пройшов стовп наскрізь і був вкручений в торець перила на 30÷40 мм. Довжина шурупа розраховується залежно від розміру опорного стовпа.

Додатково необхідно нагадати, що при встановленні балясини на їх постійне місце на будь-яке кріплення, рекомендується їх торцеві поверхні промазувати столярним клеєм. Те ж найкраще зробити, монтуючи підперильну планку, а також самі перила. Клей, застигаючи, зміцнить конструкцію та зробить її більш довговічною.

Не так просто, як може здатися на перший погляд. Щоб отримати міцну та надійну конструкцію, в першу чергу необхідно провести точні розрахунки, враховуючи висоту підйому, вільний простір, який їй може бути відведений, ергономічні критерії і навіть зростання та вага мешканців будинку. У цих розрахунках важливий кожен параметр, починаючи від товщини і ширини ступенів, і закінчуючи перетином і висотою балясини, а також інших деталей конструкції. Тому, щоб сходова конструкція вийшла безпечною та надійною в експлуатації, її розрахунок найкраще довірити фахівцям. І якщо планується побудувати сходи повністю самостійно, то необхідно буде точно слідувати складеному кресленню, дотримуючись всіх зазначених у ньому розмірів.

Відео: Завершальний етап монтажу домашніх міжповерхових дерев'яних сходів - встановлення опорних стовпів, балясини та поручнів

Дерев'яні сходи в будинку - це дуже привабливий елемент, який здатний прикрасити або навпаки зіпсувати зовнішній вигляд будь-якої кімнати. Красиві різьблені сходи, як та, що показана на великому фото - це прерогатива професійних збирачів і різьбярів, але це зовсім не означає, що прості конструкції, зібрані своїми руками не можуть виглядати ефектно.

У сьогоднішній статті ми поетапно розберемо монтаж дерев'яних сходів. Цей матеріал дозволить вам зібрати добротну конструкцію своїми руками, не витрачаючи великих коштів на наймання фахівців та матеріал.

Перше, з чим стикається будь-який будівельник – це проектування майбутніх робіт. У випадку з будівництвом сходів, від вас потрібно буде створити справжнє креслення в масштабі.

Саме креслення, а не начерки на шматку картону чи пачці цигарок. Такий підхід дозволить уникнути появи поширених помилок при виготовленні та збиранні деталей.

Термінологічний словник

Перш ніж починати розповідь про монтаж сходів дерев'яними своїми руками, давайте трохи поринемо у світ термінів та понять.

Наше завдання – вивчити основні деталі, з яких складаються дерев'яні сходи:

Тетива– опорна балка, яка стоїть під ухилом та утримує щаблі. Особливістю тятив є те, що щаблі вставляються в пропилені в тілі дошки пази. На схемі цю деталь зображено з лівого боку від глядача.
Косоур- Призначення аналогічне тятиві, але є відмінність у будові деталі. Якщо в першому випадку щаблі встановлювалися в пази, то опора випилюється прямо на верхній грані дошки, а сходи укладаються зверху. На схемі він розташований праворуч.
Проступ або ступінь- Це частина конструкції, на яку настає людина, що рухається. Ще можна почути назву – кришка сходинки.
Підсвічок– це бічна декоративна частина щаблі, встановлена вертикально. Несучим елементом вона не є, тому окремі конструкції не передбачають її наявності зовсім.
Опорні стовпи– існують стартові, фінішні та поворотні стовпи. Вони є основним несучим елементом для огородження сходів. Поворотні встановлюються, якщо конструкція має більше одного маршу.
Поручні– це тримач, на які людина спирається під час підйому чи спуску.
Балясини- Вертикальні елементи, які формують собою наповнення перил. На відміну від стовпів є опорами, проте, міцно закріплені, вони значно посилюють міцність всієї конструкції огородження.
Рядовий щабель- Стандартний ступінь маршу, що має фіксовані габарити.
Фризові сходи– перший та останній щаблі прольоту. Можуть відрізнятися від рядових розміром і формою, компенсуючи залишок відстані при поділі висоти прольоту на кількість ступенів.

Пояснення! Мається на увазі, що відстань між підлогами першого та другого поверхів, рідко буває кратною висотою ступенів. Через це нижній ступінь має різні розміри. А верхній фризовий ступінь виходить в одну площину з верхнім майданчиком, і в залежності від кріплення косоура може бути повністю засунутою або випирає, з більшим проступом.

Конструкції, які ми розглянемо сьогодні, називають маршовими. Їх характерно наявність прямих рівних ділянок підйому. Залежно від висоти прольоту, місця під сходи та кількості поверхів влаштовують одномаршеві та багатомаршеві конструкції.

У багатомаршових сходів обов'язково наявність повороту: на 90, 180 чи 270 градусів. Градус повороту знову залежить від простору, в якому сходи розташовані. У двох варіантах кількість маршів дорівнює двом, а останньому – трьом.

Чим більше поворотів, тим компактнішими сходи можна зробити. Для з'єднання маршів використовують проміжні майданчики та забіжні щаблі.

Поворотний майданчик є горизонтальною площиною. Розташовується вона зазвичай посередині прольоту, розбиваючи підйом на дві рівні ділянки.

Забіжні сходи, немов частина гвинтових сходів, забезпечують плавне піднесення під час розвороту. Розташовуватися можуть як посередині прольоту, і ближче до рівня першого поверху, зменшуючи перший марш, до кількох щаблів. У цьому випадку найчастіше розворот розташовують у кутку приміщення.

Сам ступінь є трапецією неправильної форми і монтується навколо поворотного опорного стовпа з дотриманням загальної висоти підсходів і певного градуса зміщення.

Складання креслення

Отже, нам стали відомі основні елементи, з яких складаються дерев'яні маршові сходи. Як ви вже зрозуміли, збирати в цій статті ми саме її. Тепер можна сміливо переходити до створення креслення.

Насамперед порадимо звернутися вам за допомогою до професійного проектувальника, який грамотно розрахує кількість матеріалу, габарити конструкції, оптимальну форму та інші конструктивні особливості. Звичайно, доведеться витрачати гроші, але іноді економія може стати ще дорожчою.

Якщо додатково витрачати у вас немає можливості, то можете скористатися безкоштовними онлайн конструкторами сходів.

Для роботи з цими інструментами вам не потрібно специфічних знань спілкування з комп'ютером. Все дуже просто і інтуїтивно зрозуміло. Від вас потрібно лише точно виконати всі виміри за місцем та вказати їх на сторінці розрахунку.

Варіанти кріплення сходів залежать від її виду та конструктивних особливостей. Щаблі можуть спиратися на тятиви або косоури, на більця, центральну опору або кронштейни. Кожен спосіб має свої незаперечні переваги та пріоритети. Одне кріплення для сходів зовні виглядає витончено, інше – масивно, а третє – «повітряно». Але, незважаючи на візуальні відчуття, будь-які сходові опори повинні відповідати вимогам безпеки, а отже – бути стійкими, міцними, довговічними, витримувати розрахункові навантаження та передбачати комфортне переміщення сходами після монтажу сходів та поручнів.

Косоур

Конструктивно, під сходами може бути один, два і більше косоурів. Їхня кількість залежить від дизайнерського рішення, ширини сходового маршу, а також перерізу кріпильної балки.

Виготовляють косоури з металу чи дерева. Дерев'яні косоури є опорними похилими балками:

зі ступінчастими вирізами або накладними елементами для встановлення щаблів;
із запилом у верхній частині або без нього, залежно від способу опори на поперечну площадкову балку;
із запилом або без нього у нижній частині, відповідно до варіанта стикування з поперечною опорною балкою нижнього поверху, проміжного або поворотного майданчика.

У свою чергу, кріплення для сходів у вигляді накладних елементів може бути виконане у вигляді:

трикутного кобилка, що встановлюється на прямі косоури з використанням шкантів;
кобилка складної форми з випилюванням у косоурах невеликих фіксуючих врізок.

У нижній частині косоури можна встановлювати не тільки на поперечні, але і на поздовжні балки, де упором для них буде один з варіантів:

балясина, стійко закріплена в заздалегідь запиляної поздовжньої опори;
додатковий поперечний брус невеликої довжини, що сполучає поздовжні балки.

Слід зазначити, що будь-які врізки або запили послаблюють дерев'яну конструкцію, а неякісно виконане кріплення призводить до руйнування сходового каркасу. Тому, при можливості, від запилів краще буде відмовитися на користь кріпильних деталей зі сталі (хомутів, накладок, косинців, шурупів тощо). За наявності будівельних конструкцій, що дозволяють здійснити жорсткий упор косоура у верхній та нижній частинах, його встановлюють врозпір, але це вдається вкрай рідко.

Металеві косоури виготовляють зі швелера, листового металу, профільних труб або двотаврів. Як правило, їх спирають на балки підмайданні за допомогою зварювання або болтових з'єднань. Похилі балки з товстих металевих листів роблять ступінчастими, а на профільний метал зверху наварюють опори, або «косинки» під установку каркасу для сходів із куточків, арматури, обрізків швелера або труби. Досить часто на прямі косоури спирають готові бетонні сходи.

Тетива

Похилі опорні балки, що прикривають торці сходового маршу, називаються тятивами. Головна їхня відмінність від косоурів полягає у способі кріплення сходів, які розташовуються не зверху, а між балками. Кріпляться тятиви за тим же принципом, що і косоури, а «розповзтися» в різні боки їм не дозволяють сполучні металеві стрижні, що мають на кінцях різьблення та зафіксовані гайками.

Кріплення проступів і подступенков виконують з внутрішніх сторін тятиви різними способами:

заздалегідь вирізані пази (ручним методом або за допомогою фрезерної машини);
на прибоїни або опорні бруски, прикручені до внутрішньої поверхні тятиви;
за допомогою плоских шпильок або шкантів.

На тятивах виготовляють різні види сходів, у тому числі і гвинтові. Їх виконують з дерева та металу, із зовнішнього боку часто прикрашають декоративними елементами.

Каскадна балка

Каскадна балка є різновидом центрального косоура і складається з окремих модулів, що виготовляються в промислових умовах. Кріплення модульних сходів є універсальним, конструкція дозволяє регулювати висоту, ширину сходинки, і ухил маршу, а також експериментувати з її конфігураціями – від прямомаршової до змієподібної. Це дає широкі можливості встановлення модульних сходів практично у будь-який отвір.

Больця

Каркаса як такого сходи на лікарнях не мають. Як кріплення тут виступають величезні болти, іноді звані навісними балясинами, а сходи, як би, тримаються на поручнях. Подібні конструкції виглядають легко, а зі скляними сходами прозоро. На відміну від інших систем кріплення, лікарі не впадають у вічі і залишаються практично непомітними. Проступи можуть повністю спиратися на лікаря або лише з одного боку, а з іншого – на стіну, косоур чи тятиву. Варіантів насправді багато, а технологія зведення конструкції має свої особливості в кожному конкретному випадку.

Кронштейни, або консолі

Кріплення кронштейних консолей, призначених для проступів, виробляють безпосередньо на несучі стіни, а в якості додаткової підтримки служать стельові тяжі. Конструкція виглядає досить просто і невигадливо. Складається враження, що сходинки до того невагомі, що ширяють у повітрі. Як правило, консольні конструкції виконують під певне приміщення з урахуванням побажань замовника.

Центральні опори

Для гвинтових сходів кріплення виконують на центральній опорі у вигляді металевого стовпа. На нього нанизують гільзи трохи більшого розміру з каркасом для сходів. Опору кріплять до підлоги і стелі, а як додатковий елемент кріплення використовують косоур, більця або тятиву.

Будь-які сходи спираються на несучу балку, яка може бути виконана як косоур або тятива.

Тітиви дозволяють максимально адаптувати сходи під особливості конкретного інтер'єру, зробивши її таким чином елегантною та сучасною.

При опорі на тятиви сходи розміщуються між сусідніми дошками, прикріплюючись до них торцями.

Виходить, що якщо кріпити щаблі до тятив, то торці їх, на відміну від установки на косоури, будуть приховані, а вигляд сходів у профіль буде похилим і рівним. Якщо використовувати тільки одну тятиву, другий торець сходинки може монтуватися в стіну. Сходові сходи бувають з підсходинками (закриті) або без них (відкриті), тоді до тятиви кріпляться горизонтальна з вертикальної частини сходинки, або тільки горизонтальна.

Огорожа сходів, що робить її надійною і зручною, утворюється з використанням балясини (вертикальних опорних стовпчиків), вгорі прикріплених до поручнів, а знизу приєднаних до балки, з такою частотою, щоб проміжок між сусідніми стійками не перевищив 15 см. Цим забезпечується запас міцності. Виконувати дерев'яні сходи, щоб захистити її від розтріскування внаслідок деформацій під впливом середовища, слід з одних порід дерева з огорожею та кріпленнями. Сходові марші, майданчики, перила воєдино з'єднуються саме балясинами, тому має бути особливо надійним.

У сходів, що спираються на тятиви, можна помістити балясини щодо сходів у довільному місці, тому що в основному вони скріплюються з балками, а не зі сходами. Найпростіше прикріпити стійки до бокової сторони тятиви зовні. Тоді їх досить збоку пригвинтити на шурупи, попередньо просвердливши під них поглиблення, і зверху закривши дерев'яними шпонками для маскування. Зверху балки на грань можна , використовуючи підбалясенник (дошка трохи ширша за тятиву), що має знизу паз, розміром ширини тятиви, на яку він і одягається зверху. Стійки накладають на подбалясенник зверху, прикручуючи знизу шурупами. Потім конструкцію промазують столярним клеєм і насаджують на тятиву, скріплюючи струбцинами. Балясини на балку можна посадити, використовуючи шканти, шипи кріплення круглого перерізу, висвердливши отвори на половину їх довжини в стійках і тятиві так, щоб не було люфта. Всі шканти щільно вставляють в отвори стійок, фіксуючи клеєм, потім перила нижніми половинками шкантів скріплюються з тятивою.

Повернутись до змісту

Закріплюємо стійки

Кріплення до тятиви стійок можливе з використанням шпильок. Беруть інструменти:

пилку торцеву;
дриль.

Матеріали:

тятива;
стійки для поручнів;
шпильки оцинковані стандартні (різьблення М6);
клей ПВА).

Виконують поетапно:

Позначають місця для встановлення перильних стійок.
Стійки знизу зрізають пилкою під кутом (кут нахилу балки).
Знизу, в торцях стійок, свердляться отвори (на 80 мм углиб, свердло діаметром 12 мм).
Шпильки садять на клей і вставляють їх в отвори, залишаючи кінці близько 7 см.
У тятиві роблять отвори свердлом діаметром 14 мм на глибину 100 мм.
Балясини шпильками вставляють у ці отвори, закріплюючи спочатку крайні стовпчики, потім решту.

Повернутись до змісту

Як змонтувати сходи

Самі щаблі до тятив приєднують, врізаючи їх у балку або монтуючи на опорні елементи.Це куточки або бруски, які пригвинчуються до балки шурупами по лінії проступу, горизонтальних частин сходів. Проступи аналогічно кріпляться до опор шурупами. Можна зробити сходи з щаблями, врізаними в тятиву, в якій виконують пази однакової (2 см) глибини з деяким відступом від верхнього краю, потім в них вставляються проступи з подступенками. Іноді, використовуючи найпростіший спосіб, щаблі кріплять, пригвинчуючи шурупами в торець із зовнішнього боку дошки.

Надійними та стійкими вийде сходи, якщо її тятиви стикують на балясинах. Тоді балка складається з ділянок, які за допомогою виступів кріпляться в пази балясини. При цьому навантаження з верхніх частин тятив перерозподіляються на огороджувальні стовпчики, і при використанні всі сходи, включаючи тятиви, сходи і балясини, перетворюється на єдину, взаємопов'язану систему.

Повернутись до змісту

Врізне кріплення

Щоб зробити врізне кріплення до тятиви, використовуються інструменти:

ручна фрезерна машинка;
дриль;
лобзик;
долото;
викрутка.

Матеріали:

шурупи;
дерев'яні рейки;
лист фанери;
проступи та підсходинки;
тятиви.

Виконують дії:

Розмітку тятиви роблять, використовуючи фанерний шаблон проступи (або проступи з подступенком), вирізаний з урахуванням розрахунків для маршу з потрібним ухилом і числом сходинок.
Наносимо опорну лінію на тятиві, відступаючи від її кромки 50 мм.
До шаблону приб'ємо напрямні рейки, які "ковзатимуть" по верхній межі дошки. Переміщуючи шаблон, відзначаємо зигзагоподібну розмітку сходів так, щоб її вершини лежали на опорній лінії. Вгорі розмічувальна лінія закінчується на рівні майданчика другого поверху, а знизу закінчення проступу відповідає підлозі.
Роблять у тятиві пази (вибирають під кутом до лінії волокон). Щоб пази виконати якісно, краще вирізати їх по трафарету з фанери, зробивши в ній отвір, використовуючи дриль і лобзик, трохи більше ширини проступи і підступка і розташоване під одним кутом нахилу з лініями на розмітці.
Балку поміщаємо на козли, а трафарет розташовуємо на ній, поєднуючи із зображенням першої проступи, і прибиваємо.
Фрезерною машинкою, рухаючись за годинниковою стрілкою, вибираємо паз на глибину 20 мм, потім обробляючи долотом в кутах.
Виконавши необхідну кількість отворів, збираємо конструкцію, промазуючи торці сходів та пази клеєм.
Проступи з подступенками скріплюють шурупами; щаблі також можна додатково прикріпити шурупами із зовнішнього боку тятиви, поглибивши їх та закривши дерев'яними пробками.

Пази під сходи повинні бути зроблені з високою точністю, щоб сходи не хиталися і не рипіли. У тятивах сходів з урізаними сходами, під ними, для фортеці розміщують (через 4-5 сходинок) стягувальні металеві стрижні або болти в торцях проступів, якщо відсутні підсходи, тобто. сходи, що переглядаються.