Sobre fogos de artifício de flores no jardim e o que os jardineiros fazem no inverno. Áster anual: plantar mudas em local permanente e cuidar dos ásteres Preciso beliscar ásteres

O cuidado com algumas plantas anuais inclui pinçar e podar. E quando isso deve ser feito? L. Khomutova, Penza REALMENTE, não só árvores e arbustos precisam ser pinçados e podados, mas também plantas herbáceas- anuais. O momento de sua implantação depende da cultura específica, às vezes começando com mudas pequenas.

Bolinhas e companhia

beliscão precoce

plantas ampelosas

Poda forçada

Após o pouso

Para florescer por muito tempo

Nós formamos arbustos

Flores para um buquê

Cultivar uma variedade de flores e frutas no local não é uma tarefa fácil, aqui você precisa saber e poder fazer muito. Eu mesmo ainda não tenho muita experiência como jardineiro-jardineiro-cultivador de flores, por isso utilizo com gratidão a experiência dos praticantes. O site me ajuda nesse assunto, é muito útil e interessante, pelo que agradeço aos autores dos artigos.

Para acumulação conhecimento necessário Também li toda a literatura impressa à minha disposição, incluindo revistas de assinaturas periódicas de anos anteriores, publicações diversas.
E recentemente, folheando a antiga revista "Homestead Farming" (1989), me deparei com uma nota curiosa sobre a antiga maneira de cultivar belos ásteres anuais. Contava como eles costumavam conseguir um florescimento luxuoso de ásteres.

Cultivar ásteres magníficos em meu jardim é do interesse não apenas para mim, mas também para muitos outros produtores de flores.
A disponibilidade de venda de sementes de ásteres de diversas variedades permite criar no verão e jardim de outono canteiros de flores de áster coloridos, brincando com literalmente todos os tons do arco-íris. Além disso, os ásteres ficam em buquês por muito tempo. Pelas inúmeras vantagens desta planta (apesar de ser anual), são tantos os adeptos dos ásteres entre os jardineiros.

Li com interesse este antigo método de cultivo de ásteres e o adotei, e também informo outros jardineiros sobre ele.
Foi isso que os antigos floricultores fizeram, tentando obter ásteres terry muito bonitos e com flores abundantes.

Tecnologia antiga para obtenção de ásteres luxuosos

A peculiaridade desse método milenar está no repetido transplante de mudas de ásteres em todas as fases de seu desenvolvimento, até a brotação.
É claro que a colheita e o transplante de mudas devem ser feitos com cuidado, e é melhor fazer isso ao pôr do sol.

Assim, os ásteres semeados no segundo ou terceiro dia após a germinação das mudas mergulharam na crista preparada. Mudas de Asters foram deixadas crescendo aqui por duas semanas.
Em seguida, os ásteres cultivados foram transplantados pela segunda vez para um novo canteiro. E assim que os ásteres ficaram bem enraizados neste novo local, foram transplantados novamente.

O processo de transplante de mudas continuou até que os ásteres começaram a desenvolver botões.
Com o aparecimento dos botões nas mudas, fizeram o último transplante das plantas - para o local definitivo no jardim de flores, destinado à floração dos ásteres.
Como resultado, com a ajuda de tantos transplantes, “... eles obtêm exemplares luxuosos de ásteres com floração abundante, e as próprias flores tornam-se felpudas” ...
Aqui está uma tecnologia tão antiga para o cultivo de lindos ásteres.

Eu me pergunto: algum dos floricultores modernos pratica a mesma técnica?
Como transplantar com sucesso mudas tão pequenas de ásteres com 2 a 3 dias de idade?
Gostaria de ouvir a opinião oficial de especialistas e jardineiros-praticantes sobre a eficácia deste antigo método de cultivo de ásteres magníficos.

Eu mesmo pretendo realizar tal experimento e descobrir o quão justificado é esse método de cultivo de ásteres luxuosos com flores duplas. Embora agora haja à venda uma abundância de sementes de vários ásteres turcos para todos os gostos. E se no jardim crescem ásteres com flores não duplas, isso se deve principalmente a.

Lyubov Vasilievna Temchenko (Ucrânia, região de Poltava)

Transplante de ásteres anuais em qualquer fase de seu desenvolvimento

De acordo com esse método antigo, ainda não cultivei ásteres em toda a sua extensão, mas considero isso bem possível.
Minha prática tem mostrado que os ásteres toleram facilmente o transplante em qualquer estágio do desenvolvimento da planta. Inclusive, os ásteres criam raízes bem após o transplante, mesmo em estado de floração! Portanto, no outono, antes do início das geadas, cave fora do jardim e coloque-os em uma varanda envidraçada. Aqui eles continuam sua longa floração, e algumas inflorescências conseguem até mesmo dar sementes maduras antes do início do frio intenso.

Na minha prática de floricultura, mergulhei com sucesso em pequenas mudas plantas diferentes, incluindo mudas MUITO pequenas (aqui deve ser enfatizado que os ásteres têm sementes e mudas relativamente grandes!). Portanto, não vejo dificuldades tecnológicas nesta matéria.

É necessário não só colher as mudas sem danificá-las, mas também regá-las com cuidado. Quero dizer uma forma delicada de hidratação e uma manutenção razoável da umidade ideal do solo. Ao mesmo tempo, é importante não lavar as mudas pequenas e não cometer erros na rega das plantas transplantadas para evitar a sua morte.

Asters são relativamente despretensiosos. No entanto, a despretensão dos ásteres não significa que você possa ser descuidado ao manuseá-los e esperar excelentes resultados.
O transplante de mudas de ásteres deve ser feito com cuidado, sem engrossar o plantio. As plantas transplantadas também devem receber regime de temperatura favorável de manutenção, irrigação suficiente (inundação do solo e sua secagem são inaceitáveis) para enraizamento rápido e posterior crescimento saudável mudas após cada etapa de seu transplante.

Pequenos danos às raízes do áster não causam muitos danos à muda. Pelo contrário, ajuda as mudas de áster a desenvolver um sistema radicular poderoso e fibroso - mas se as condições das plantas forem favoráveis.
A estufa de jardim mais simples, com material de cobertura esticado sobre a moldura e uma película, ajuda a cultivar excelentes mudas de ásteres a partir de mudas ali transplantadas em qualquer estágio de seu desenvolvimento.

O único ponto, do meu ponto de vista, é controverso na descrição desta técnica milenar. Esta é uma afirmação de que em mudas de ásteres, devido a repetidos transplantes, a duplicidade das inflorescências pode aumentar. Acredito que essa característica das flores nas plantas se deva às características genéticas das sementes.

Além disso, não existe tal ponto importante: para a floração abundante de ásteres de muitas variedades que não possuem a propriedade genética de bucha por conta própria, é imprescindível pinçar as pontas dos brotos a tempo - para que se formem muitos ramos laterais, nos quais as flores se desenvolverão então .

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Beliscar e beliscar são trabalhos de jardinagem simples, mas necessários. Só é importante saber quais plantas precisam e quando.

As dálias requerem cuidados regulares. 3-4 semanas após o plantio, eles precisam ser pinçados com cuidado, retirando os brotos principais. Com o tempo, as flores murchas devem ser cortadas.

Você pode estar fazendo esse trabalho sem saber. Consiste em retirar, muitas vezes simplesmente arrancando com os dedos, os botões de uma nova planta. Isso permite que a planta se concentre na produção menos flores ou frutas, mas mais bonitas ou maiores. Novos botões são colocados na axila da folha (local onde a estaca da folha é fixada ao caule). A partir deles podem desenvolver-se folhas e flores e, mais tarde, provavelmente, frutos.

controle de crescimento. Em muitas plantas, o desenvolvimento de botões localizados ao longo do caule é inibido pelo ponto principal de crescimento do caule. Portanto, os jardineiros apertam o topo do caule com uma ponta de crescimento para permitir o crescimento dos botões laterais; a planta neste caso fica mais magnífica. Tal procedimento não impede em nada o crescimento do ápice - depois de um tempo ele recomeça. Nem todas as plantas do jardim precisam ser pinçadas; tudo depende de seus objetivos. Se você estiver preparando flores para um show, precisará beliscar ou beliscar as plantas. As cabeças desbotadas são frequentemente removidas devido à sua aparência desarrumada, mas pode haver outros motivos.

Muitas plantas herbáceas perenes com floração precoce podem florescer uma segunda vez cortando-as. Outras plantas conseguem prolongar o período de floração removendo regularmente flores velhas e mortas. Em condições naturais, as plantas florescem para atrair polinizadores e produzir sementes para a sobrevivência e propagação da espécie. Mas o desenvolvimento das sementes exige muito esforço. Para que não prejudique a floração na próxima safra, é melhor evitá-lo em plantas que utilizem bulbos, rebentos, rizomas ou tubérculos para propagação vegetativa. As plantas florescerão consistentemente todos os anos se não puderem formar sementes. Eles até tentarão produzir mais flores, como se esperassem obter sementes. Algumas plantas produzem facilmente sementes que semeiam automaticamente em toda a área. Você não precisa permitir isso se não quiser que eles invadam tudo.

Como isso é feito. Em algumas plantas, por exemplo, urze, lavanda, várias ervas, as flores são formadas em longos brotos alongados. Corte-os para não enfraquecer a planta e para que os caules alongados e nus na base não prejudiquem o aspecto da planta. Tesouras de jardim e tesouras de cabo único são úteis para tosquiar urzes e plantas relacionadas e para remover flores desbotadas de uma série de grandes plantas herbáceas perenes. Em flores como amores-perfeitos, as flores velhas são mais convenientemente colhidas com o polegar e o indicador. Tesouras são boas para caules mais fortes, tesouras de podar são boas para plantas lenhosas. Ao remover flores dos arbustos, corte o galho até o botão anterior, geralmente na axila da folha. Se a parte lateral estiver pronta para crescer, corte-a.

Cravos. As flores são cortadas dos cravos do jardim para prolongar a floração; variedades em estufa e com floração constante (para venda) requerem mais atenção. Cravos com vários brotos floridos não beliscam, mas beliscam. Porém, variedades com flores únicas e de floração precoce não beliscam, são enteados! Os cravos com vários rebentos são formados beliscando o primeiro pequeno par de folhas duas a três semanas após o plantio. Isso estimula o crescimento dos caules laterais, mas retarda a floração. As hastes dos cravos são articuladas. Os botões em dois ou três nós na base das hastes são removidos dos cravos com ramos únicos. Outros, mais acima no caule, ficam com botões. Tendo encontrado o ponto de crescimento (o botão da flor principal), você deve remover os seis que estão abaixo. Corte o caule principal com a flor acima do nó com o botão. Após essa pinça, os botões restantes se desenvolverão em brotos laterais saudáveis ​​​​e florescerão.

Crisântemos. Para as plantas anuais, beliscar o botão superior é benéfico, pois eles se transformam em arbustos exuberantes que servem de enfeite para qualquer canteiro de flores. Freqüentemente, são cortados para buquês; removendo as inflorescências, você prolongará o período de floração. Para plantas perenes resistentes ao inverno, basta remover as inflorescências desbotadas. Delicados crisântemos distinguem-se pelo tipo de flores, tamanho e estação. Apenas variedades de flores grandes e médias enteado. No entanto, aperte o ponto de crescimento de todos os crisântemos que atingiram a altura de 15 cm para estimular o crescimento dos rebentos laterais. Em seguida, você remove um ou dois brotos laterais de cada haste diariamente até obter o número de brotos necessários - geralmente cerca de seis para canteiros de flores e buquês, mas dois ou três para espécimes de exposição.

O ponto de crescimento é então removido novamente, pois este botão é maior e floresce mais cedo que os laterais. Mesmo que este botão de flor não tenha se formado no início do verão, o ponto de crescimento ainda está comprimido, caso contrário, o crescimento dos botões laterais diminuirá. Os caules restantes agora produzem seus próprios brotos laterais com botões. Eles são removidos à medida que crescem, deixando uma inflorescência em cada haste. Outros brotos laterais que crescem no caule florido também são arrancados. Remova-os a cada um ou dois dias. Se em crisântemos com botões não removidos, que vão formar brotos laterais, o botão no ponto de crescimento ultrapassa os botões circundantes em crescimento, ele deve ser arrancado.

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A parte lateral do crisântemo tem um ponto de crescimento e outros botões abaixo. Remova os botões inferiores para obter uma flor boa.

Dálias. Aperte o botão superior um mês após o plantio em um canteiro de flores, quando aparecerem brotos fortes. Se você estiver preparando-os para um show, limite o número de filmagens laterais. As dálias distinguem-se pela forma e tamanho das flores. Deixe "gigantes" (mais de 25 cm) 2-3 hastes, grandes (20-25 cm) - 3-4 hastes, médias (15-20 cm) - até 5-7 hastes, pequenas (10-15 cm) - até 8-10 e "miniatura" (menos de 10 cm) - até 10-12 hastes. Além disso, ao cultivar dálias pom-pom, retire os brotos laterais assim que produzirem duas folhas. Isso produzirá uma massa de flores de 5 cm. Ao retirar flores murchas, corte-as até o broto lateral emergente. Isso evitará que a planta fique longa, fina e com a parte superior pendurada.

Rosas. Algumas rosas formam dois ou três botões na hora da poda, bastando deixar um deles. Se você deixar tudo, eles darão caules fracos. Ao preparar rosas-chá híbridas para exposição, inspecione as hastes e remova o excesso de flores que possam ter crescido em uma única haste. Corte todas as flores, exceto uma. Ao remover rosas desbotadas, corte até a primeira folha de cinco folhas abaixo da flor. Ao cortar rosas floribunda desbotadas, certifique-se de remover todo o “feixe” de flores até a primeira folha de cinco folhas do caule principal. Como a remoção do ponto de crescimento das rosas que florescem estimula um novo crescimento, faça-o no início do outono. Caso contrário, os rebentos tenros serão mortos pelas geadas precoces. É melhor deixar os botões abaixo das flores velhas dormentes para que possam crescer na próxima primavera.

Ervilha doce. Deve ser arrancado assim que aparecerem duas ou três folhas verdadeiras, pois o primeiro rebento normalmente não dá flores, embora se estenda até 1 metro. Depois de pinçada, a planta produzirá dois brotos a partir da base, ambos florescendo.

Petúnias são flores que invariavelmente atraem olhares de admiração. Linda, suave, brilhante. Eles adornam nossos jardins, varandas e peitoris de janelas. A planta é líder em popularidade entre outras flores ao redor do mundo e isso não é coincidência. Mas para que as petúnias pareçam tão perfeitas, é necessário seguir uma série de regras no cuidado dessa cultura. Uma das técnicas obrigatórias é beliscar.

O procedimento de pinçamento (em outras palavras, pinça) envolve a remoção da parte superior de um broto jovem. No caso das petúnias, técnica agrícola considerado justificado e necessário. A pinça permite formar um arbusto mais compacto e ramificado.

Se não for moldada, a planta desenvolverá de 1 a 3 hastes, rapidamente ficará feia e crescerá demais e então cairá sob seu próprio peso.

Beliscar fará com que a petúnia forme brotos laterais em grande número. A flor começará a crescer não verticalmente, mas em largura. Assim, sua floração será abundante, pois cada um dos brotos laterais começará a produzir botões florais.

Você pode ter uma pergunta: todas as variedades de petúnias precisam de pinça?

Flores cultivadas a partir de sementes compradas de amadores precisam ser pinçadas em 100% dos casos. Mas as variedades modernas criadas por criadores não precisam disso. As sementes dessas petúnias não são baratas, são produzidas por fabricantes conhecidos.

Em uma nota! A informação de que a variedade não necessita de pinça pode ser encontrada na embalagem da semente.

Quando você deve beliscar uma petúnia?

Beliscar irá garantir que o resto do caule se torne lenhoso, as folhas do arbusto serão maiores e mais brilhantes e muitos botões dormentes irão acordar. Mas tal técnica só pode funcionar quando há vegetação ativa. Para que a partir de um pequeno broto uma planta forte e agradável aos olhos, o procedimento deve ser realizado em tempo hábil, pois em arbustos crescidos, beliscar não dará o efeito desejado.

Os especialistas recomendam aguardar o momento em que 6 a 7 folhas permanentes se formem nas mudas.É neste ponto que é feita a pinça para dar impulso ao crescimento de novos caules. Se você pular esta etapa, a planta se esticará e será impossível obter o formato esférico da petúnia.

Em seguida, a pinça é repetida quando os brotos atingem 12-15 cm de comprimento e na petúnia plantada no solo os brotos são pinçados conforme necessário. Se você perceber que o arbusto está perdendo a forma devido ao fato dos brotos ficarem muito longos, você pode apertar as pontas novamente. Então a petúnia direcionará todas as suas forças para a floração e começará a formar novos botões florais.

Como beliscar petúnias

Existem regras para fazer a pinça, não é preciso inventar nada. Os profissionais há muito identificam padrões que levam ao melhor resultado.

No momento da primeira pinçada, o comprimento dos brotos deve atingir 7 a 10 cm e neles estarão presentes 2 a 3 pares de folhas verdadeiras. Para o procedimento, você pode usar uma tesoura de unha ou uma pinça com as unhas. É necessário remover o topo do broto junto com o ponto de crescimento acima da folha superior. Alguns simplesmente removem parte do caule junto com a folha superior. Depois disso, a petúnia começa a arbustos, liberando muitos novos brotos dos seios da face.

Por que novas variedades não requerem pinçamento:

• Nas petúnias varietais modernas, a ramificação é estabelecida no nível genético. Eles podem ser imediatamente distinguidos das plantas do tipo antigo.
• Já na fase de formação do segundo par de folhas, é possível notar o aparecimento de brotos laterais nas axilas das folhas.
• Isto é especialmente característico de novidades varietais ampelosas e em cascata. Com essas plantas nada precisa ser feito, elas se formam.

Em uma nota! Para que as petúnias varietais se ramifiquem de forma independente, elas precisam fornecer condições certas cultivo!

A segunda pinçada é realizada um mês após a primeira. Apenas contribui para o florescimento abundante das petúnias. A essa altura, os brotos laterais estarão consideravelmente alongados e agora será necessário podá-los para permitir a formação de ramos de terceira ordem. A pinça é feita no topo dos brotos para não afetar os botões florais já formados.

A segunda vez que a pinça ocorre logo após o transplante para um canteiro de flores (o plantio é feito no final de maio). É preciso dar tempo à petúnia para que ela crie raízes. Para isso contribui o pouso livre, quando sobra para eles uma distância entre os arbustos desenvolvimento adicional. Quando os arbustos se adaptarem a um novo local, você pode começar a beliscar.

Cada broto é encurtado na quinta - sexta folha, removendo o botão apical com os dedos ou tesouras. Recomenda-se que os cortes sejam tratados com cinza de madeira ou pó de carvão ativado para que a infecção não penetre nos tecidos. Como resultado da segunda pinçada, o crescimento da petúnia diminui, mas as plantas ficam mais fortes. Quando as hastes laterais crescerem, o arbusto adquirirá formato esférico.

Em uma nota! As seções cortadas dos caules não devem ter menos de 4 cm. Se você apertar a ponta do broto, neste local se formarão galhos muito finos, que podem quebrar facilmente mesmo com o vento.

Para petúnias ampelosasé mostrada apenas a primeira pinçada, que é feita após o aparecimento de algumas folhas. Ela não precisa de um segundo beliscão. Mas não é incomum que um ramo cresça mais que os outros, comece a atrair alimento para si e até mesmo a formar ovários. Esse broto deve ser cortado com urgência com uma tesoura ou tesoura. No rebento restante, devem permanecer 3-5 folhas.

Após a retirada do ponto de crescimento, o galho dará brotos laterais e o formato da planta melhorará. Não espere o aparecimento dos botões nas próximas 2 semanas. Beliscar atrasará a floração. Mas então nos brotos não haverá uma flor, mas muito mais. Tal manipulação melhorará o desenvolvimento de um arbusto adulto e prolongará o período de floração. Para que a petúnia não queime nos locais de poda, a pinça é feita de manhã cedo ou à noite.

Os brotos apicais cortados são usados ​​​​como estacas. Brotos muito pequenos não são adequados para isso, é necessário que permaneçam 5 a 6 folhas no galho. As folhas mais baixas são cortadas e as estacas são colocadas para enraizar em um copo d'água. Após o aparecimento das raízes, as mudas jovens são plantadas em solo fértil, obtendo novas instâncias de petúnias.

Em uma nota! Se uma variedade híbrida for cortada, os arbustos manterão todas as propriedades da planta-mãe. Isso não acontece com a propagação de sementes.

Para que a petúnia não perca o efeito decorativo, não basta uma beliscada.

• É necessário remover botões e vagens desbotados em tempo hábil; se eles começarem, a planta gasta energia com eles.
• Além disso, as pétalas murchas parecem desleixadas, estragam aparência plantas. As flores, neste caso, não são arrancadas, mas arrancadas junto com o pedicelo.

Devido ao fato de a petúnia tolerar pinças regularmente, ela definitivamente precisa ser alimentada. A planta é considerada bastante “gulosa”. Se isso não for feito, os novos caules ficarão finos e frágeis. Afinal, a petúnia deve gastar muito na sua formação. nutrientes. Você pode usar fertilizantes minerais complexos para cobertura, por exemplo, "Flor", "Kemira Lux" ou "Verão". Contêm um conjunto completo de elementos necessários à vegetação e à floração.

• Estimulantes de crescimento também são usados ​​após beliscar. Após esse processamento, a formação de novos brotos será mais ativa.
• Você pode usar fertilizantes caseiros à base de fermento, peróxido de hidrogênio, casca de banana, cinza. Todas as formulações são aplicadas somente em solo úmido, para não danificar as raízes.
• No tempo quente, é regado duas vezes ao dia - de manhã e à noite.

Petúnia é uma planta perene termofílica e por isso é cultivada em nosso clima como planta anual. Mas se alguma variedade lhe é cara, então, se desejar, você pode manter a planta em casa até a primavera para dar vida a novas plantas por meio de mudas. Este método é aconselhável para híbridos cujas sementes não retêm as propriedades da planta-mãe. É adequado, por exemplo, para supertúnias, surfínias e outros híbridos F1.

Para preservar a mata-mãe no inverno, são necessárias as seguintes condições:

• Sala iluminada e fresca, com temperatura de 10-15°C e alta umidade. Pode ser uma varanda envidraçada, uma loggia isolada ou um parapeito de janela na sua entrada.
• O arbusto é transplantado para um vaso antes do início da geada e transferido para armazenamento em local designado. Os rebentos doentes e danificados são removidos preliminarmente e todos os restantes são encurtados para 10-15 cm.
• O arbusto não é alimentado durante todo o inverno. A rega deve ser mínima (2 vezes por mês).

Sujeito a essas condições, as petúnias começam a crescer e florescer em fevereiro. A partir daí, a rega passa a ser feita com mais frequência e a cobertura é introduzida. Em princípio, este arbusto pode ser cultivado posteriormente como planta ornamental. Mas notou-se que no segundo ano a floração das petúnias invernadas é pior.

Mais frequentemente, os floricultores usam a planta para cortar mudas, mas não salvam o arbusto em si. Apenas os rebentos verdes e não lignificados com 10-15 cm de comprimento são adequados para o corte e estão enraizados em água ou em solo nutriente solto sob cobertura. Anteriormente, as folhas inferiores são cortadas para reduzir a evaporação da umidade. Após 1,5-2 semanas, brotos axilares aparecem nas plantas.

Como beliscar petúnias Regras básicas para modelar um arbusto: vídeo

Como e quando beliscar petúnias? - vídeo

Agora você sabe beliscar corretamente uma petúnia para preservar seu efeito decorativo e prolongar a floração. Certifique-se de usar esta técnica para aproveitar ao máximo a beleza das flores magníficas. Aliás, se você plantar petúnias em sua casa, além da profusão de cores, também poderá desfrutar de um aroma agradável. Cada variedade de petúnia tem seu cheiro especial.

CUIDADOS COM ASTRAS, CONSELHOS ESPECIALIZADOS Salve a folha de dicas e compartilhe com os colegas! Todas as plantas adoram ser cuidadas. Astra não é exceção. Ela não é exigente, mas se escolher o local certo com composição de solo adequada, não se esqueça de regar e alimentar, a floração será exuberante e longa. Para que os ásteres agradem aos olhos com uma floração magnífica, é necessário cultivá-los em locais bem iluminados, pois essas belezas são muito fotófilas. Para evitar a infecção do solo por doenças, recomenda-se retornar ao local de plantio original após 4-5 anos. Como muitas plantas, os ásteres não toleram umidade excessiva e água estagnada, portanto o solo deve ser permeável a águas subterrâneas profundas. Solos leves arenosos e argilosos com reação neutra ou levemente alcalina (pH 6,5-8) são bastante adequados para eles, mas primeiro devem ser cultivados. Preparamos o solo O cultivo do solo para os ásteres começa no outono. A terra deve ser escavada a uma profundidade de 22-30 cm e fertilizada para escavação: 2-4 kg de húmus ou composto (astra não tolera esterco fresco, pois contribui para danos às plantas por Fusarium) e 6-9 g de superfosfato e sal de potássio por 1 m2. Se o solo for ácido, a calagem deve ser feita no final do outono, tendo em conta que a introdução de 350-400 g de cal carbónica por 1 m2 aumenta o pH em 1. No início da primavera, o solo deve ser solto até um profundidade de 15-18 cm para reter mais umidade e permitir a germinação de ervas daninhas das plantas que hibernaram nele. Antes de semear ou plantar mudas, o local deve ser completamente capinado, nivelado e solto novamente a uma profundidade de 4 a 6 cm Cultivo de mudas Os ásteres na região da Terra Não Negra geralmente são cultivados por meio de mudas. Na janela, as sementes são semeadas na segunda quinzena de março, na estufa - em abril. Para a semeadura, o solo encharcado é misturado com turfa e areia na proporção de 2: 2: 1. É aconselhável peneirar a mistura de solo resultante através de uma peneira com furos de 1 a 1,5 cm.Um bom solo de jardim também é adequado diretamente do local. De cima, o solo é borrifado com uma camada de areia limpa de 2 a 2,5 cm de espessura.As caixas ou vasos de mudas são cuidadosamente eliminados com uma solução espessa de permanganato de potássio (2 g por 10 l de água) e preenchidos com terra. 1-2 dias antes da semeadura, é eliminado com uma solução espessa de permanganato de potássio, em casos extremos, apenas água fervente. Durante a semeadura, o solo não deve estar molhado, apenas úmido. As sementes são semeadas aleatoriamente, não polvilhe com terra, mas cubra com papel. É removido após 3-5 dias, quando aparecem os brotos. Em seguida, a caixa é colocada sobre um parapeito claro de janela e as mudas são cuidadosamente regadas com água em temperatura ambiente. No futuro, a rega deverá ser pouco frequente, mas abundante. A temperatura durante o cultivo das mudas é mantida entre 16-18°C durante o dia e 12-15°C à noite. Esta temperatura pode ser fornecida arejando a sala ou a estufa. O tempo desde a germinação até a colheita (7-8 dias após a germinação) é um momento muito crucial, pois pode aparecer uma “perna preta”. Durante este período, é necessário monitorar cuidadosamente a umidade do solo e a temperatura do ar. As mudas mergulham na formação da primeira folha verdadeira. As plantas são assentadas em um padrão xadrez de 5 a 7 cm e regadas. Se o joelho do hipocótilo das mudas for muito estendido, então, na colheita, elas podem ser aprofundadas quase até as folhas do cotilédone. 7 a 10 dias após a colheita, as mudas enraizadas são alimentadas com qualquer fertilizante mineral complexo (30 g por 10 litros de água). Quando aparece a 4ª folha, as mudas começam a endurecer, baixando a temperatura para 10-12 ° C durante o dia e 8-10 ° C à noite. A duração total do endurecimento deve ser de 15 a 20 dias. Mudas endurecidas criam raízes melhor e crescem mais rápido após o transplante. Suporta temperaturas até -4°C. Reduza a rega durante o endurecimento. As plantas são plantadas na 2ª a 3ª década de maio. No momento do plantio no solo, os ásteres devem ter um caule forte de 6 a 10 cm de altura e 5 a 7 folhas grandes e verdes brilhantes. 2-3 dias antes do transplante e antes do plantio, as mudas são regadas abundantemente, especialmente se foram cultivadas sem vasos. Isso ajudará a preservar melhor as raízes e os torrões do solo. É preferível plantar à noite. Para os ásteres, a área de alimentação é muito importante - em nenhum caso devem ser engrossados. Mudas de variedades altas são colocadas a uma distância de 20-25 cm entre as plantas, ásteres subdimensionados são plantados após 10-15 cm. No plantio em várias fileiras, restam 60-70 cm entre as fileiras. Se plantado em um jardim de flores elevado ( 15-25 cm de altura), ásteres grandes são colocados a uma distância de 30-35 e 35-40 cm entre fileiras, subdimensionados em 15-20 e 20-25 cm, respectivamente. O plantio é feito com rega dupla: em covas e de cima. O solo ao redor das mudas plantadas é polvilhado (coberto com cobertura morta) com terra seca. Em climas quentes, é aconselhável cobrir as plantas com um tecido não tecido leve por vários dias para melhor sobrevivência. Dica: Para que os ásteres formem arbustos fortes com inflorescências exuberantes, deixe as sementes de molho por 7 horas em solução na véspera da semeadura cloreto de zinco ou molibdênio (0,5-08g por 1 litro de água). Semeie no solo Normalmente, os ásteres são cultivados por meio de mudas para floração mais precoce (especialmente variedades tardias) ou obtenção de sementes. Se tudo isso não for tão necessário, então os ásteres podem ser cultivados semeando em terreno aberto . Essas plantas têm menos probabilidade de sofrer de Fusarium, florescem por mais tempo, porém quase não formam sementes. Os ásteres podem ser semeados na primavera, assim que o solo aquecer. Normalmente a semeadura é realizada no início de maio, os brotos aparecem de 19 a 24 de maio. As sementes são preparadas da mesma forma que na semeadura das mudas, e semeadas em sulcos de 0,5 a 0,8 cm de profundidade, são cobertas com uma camada de terra, bem regadas, em tempo seco levemente cobertas com palha ou cobertas com material não tecido até a germinação. Quando aparecem 2-3 folhas verdadeiras, as mudas são desbastadas a uma distância de 10-15 cm (levando em consideração o fato de que as mudas ainda cairão no futuro). O excesso de plantas não pode ser arrancado, mas cuidadosamente desenterrado e transplantado para outro local. A floração dos ásteres semeados imediatamente no solo ocorrerá 19-25 dias mais tarde do que as mudas caseiras, mas por mais tempo. Você pode semear ásteres no final do outono. São semeados em solo pré-preparado, colocados em sulcos e polvilhados com solo seco preparado. A terra deve estar congelada no momento do plantio, caso contrário as sementes podem germinar e morrer. Possível para ásteres e semeadura de inverno em dezembro-janeiro. Se não houver geadas severas, a neve é ​​​​retirada das áreas preparadas para os ásteres, as sementes secas são semeadas em sulcos e simplesmente polvilhadas com terra seca ou misturadas com turfa, e uma camada de neve é ​​​​derramada por cima. Quando o podzimnem ou a semeadura de inverno, as mudas aparecem no final de abril - início de maio. Cuidar dos ásteres inclui o afrouxamento obrigatório do solo. É aconselhável fazer isso após cada rega ou chuva. O solo é solto a uma profundidade de 4 a 6 cm, visto que a maior parte das raízes está na camada superficial (20 cm). Antes da ramificação, as plantas podem ser levemente amontoadas até uma altura de 5 a 7 cm, o que aumentará o crescimento das raízes. Ao regar, é preciso lembrar que tanto a falta quanto o excesso de água são prejudiciais aos ásteres. Em clima quente, é melhor regar com menos frequência, mas em abundância (até 3 baldes por 1 m2) e depois soltar. Se, no tempo seco, você atrasar a rega ou não der o suficiente, as inflorescências ficarão cada vez menores. Dica: Os ásteres semeados antes do inverno não apenas florescem mais cedo, mas também formam inflorescências mais exuberantes. Se possível, depois de enraizar as mudas, é melhor alimentar os ásteres com uma solução de verbasco diluída 1:10. Para que um áster se transforme em uma beleza, ele precisa ser alimentado. Geralmente dê 3 coberturas. Na primeira vez são alimentados 10-15 dias após o plantio no solo ou desbaste, utilizando 20-25 g de nitrato de amônio, 50-60 g de superfosfato e 10-15 g de sulfato de potássio por 1 m2. Quando aparecem os botões, é feita uma segunda alimentação, desta vez com 50-60 g / m2 de superfosfato e sulfato de potássio. Os mesmos fertilizantes são aplicados na terceira cobertura, que é realizada no início da floração dos ásteres.