Propagação de plantas perenes por estacas. Mudas verdes em agosto Mudas de plantas de jardim em agosto

Seu jardim de flores: trabalho do mês.

Agosto passou despercebido. Por trás do florescimento amigável dos lírios, os daylilies desabrocham cada vez menos suas flores, de forma e cor requintadas.

As perenes do meio do verão estão sendo substituídas por dálias desafiadoramente luxuosas, geleniums, hibiscos, incansáveis ​​​​helianthus, clematis, petúnias, tagetes continuam a florescer, ásteres anuais florescem ...

Dividir, plantar, transplantar

Para preservar o sabor único do seu jardim nos próximos anos, você precisa se lembrar das suas plantas não apenas na época de seu florescimento. Mesmo os centenários do jardim com o passar dos anos podem perder o efeito decorativo, enfraquecer, adoecer, se não cuidar deles, não cultive um substituto jovem para plantas envelhecidas.

Agosto é o último mês do verão, mas o fim da temporada ainda está longe. Portanto, você precisa cuidar aparência seus canteiros de flores.

Cortamos os brotos alongados de petúnias, inflorescências desbotadas de ageratum, cortamos o tomilho (se ainda não o fizemos), “devolvemos” os aglomerados crescidos de sedums, gerânios, pervincas e outras plantas perenes aos limites que lhes são atribuídos.

Alimentamos todas as plantas com fertilizantes minerais complexos. Não se esqueça de regar.

Corte e remova as folhas amareladas do hemerocallis.

É melhor dividir, plantar e transplantar plantas perenes quando o calor diminuir. O outono é longo e as plantas terão tempo de criar raízes, instalar-se em novos lugares e preparar-se bem para o inverno.

Preparando um local para o plantio de plantas perenes

Enquanto isso, prepararemos áreas para plantio de plantas perenes, bulbos. Para cada tipo de planta escolhemos um local, tendo em conta as suas necessidades de iluminação, ventilação, estagnação das águas de nascente e chuva. Na hora de escolher um local, levamos também em consideração onde as plantas ficarão mais vantajosas.

Antes de cavar, adicione composto ou húmus, adicione superfosfato (2-2,5 colheres de sopa), sulfato de potássio (1-1,5 colheres de sopa). Depois de preparado o local, regue-o para provocar o crescimento de ervas daninhas e depois elimine-as.

Agosto é uma boa época para transplantar íris

Vejamos atentamente os matagais de íris. Certamente, se eles não são transplantados há muito tempo, há muitos frágeis, caídos e folhas amarelas. Essa cortina não decora mais o jardim, mas censura os proprietários pela desatenção.

Vamos pegar uma pá e trabalhar. Transplantamos íris, escolhendo os elos mais saudáveis ​​​​para plantar em um novo local - um leque de folhas e um pedaço de rizoma jovem.

Divisões preparadas de íris.

Nas divisões, encurtamos as raízes e folhas em cerca de 10 cm, mantemos em uma solução rosa escuro de permanganato de potássio e depois por cerca de um dia ao sol.

Cavamos buracos, colocamos em cada monte, colocamos um rizoma nele, endireitamos as raízes nas encostas, cobrimos com terra, compactamos com as mãos, regamos, verificamos a profundidade de plantio (o rizoma deve estar no nível do solo) .

Nós sentamos lírios

No final de agosto, você pode começar a plantar ninhos de lírios crescidos. E eles dividem o ninho quando nele se formam 4-6 bulbos. Mas primeiro, vamos cavar um ninho, certifique-se de que os bulbos nele se recuperaram após a floração: as escamas neles são suculentas e elásticas.

Se os bulbos estiverem soltos, com escamas finas, vamos adiar o transplante, dar mais tempo para os bulbos se recuperarem. É preferível dividir e transplantar os lírios no final do verão - início do outono do que na primavera, quando os brotos que emergem do solo se quebram facilmente.

Preparando o solo para transplante

Se os lírios forem transplantados em seu local, primeiro é necessário preparar o solo para plantá-los e só depois desenterrar as plantas.

Em solos pesados, húmus e areia são adicionados para escavação (um balde por metro quadrado). Não é preciso acrescentar mais: o excesso de matéria orgânica provoca aumento do crescimento da parte aérea das plantas em detrimento da floração, da formação de bulbos saudáveis, reduz a robustez invernal das plantas e as torna suscetíveis a doenças.

Húmus ou composto é adicionado a solos leves (um balde por m²). Adicione superfosfato e sulfato de potássio - respectivamente 2 e 1 colher de sopa. colheres. É importante manter os bulbos de lírio e suas raízes frescos, para não ressecá-los.

Os lírios são plantados a uma profundidade de 2 a 3 vezes a altura do bulbo. É aconselhável colocar uma camada de areia no fundo das ranhuras de plantio, onde são colocados os bulbos, suas raízes são esticadas e cobertas primeiro com areia e depois com solo bom e fértil.

Compartilhamos as peônias crescidas

Com especial cuidado, procedemos à divisão e transplante dos píons. Para cada divisão, cavamos buracos largos e profundos (até 70 cm), para que haja onde adicionar uma mistura nutritiva de solo: 2-3 baldes de composto ou húmus, um copo de sulfato de potássio e superfosfato, misture tudo bem.

De cima despejamos uma camada de 20-25 cm de comum solo fértil sem fertilizante. É aconselhável preparar as covas com antecedência - três semanas antes do plantio, para que o solo assente bem.

Se for decidido plantar vários arbustos próximos, os buracos são cavados com um metro de distância. Normalmente, o arbusto de peônia escavado é dividido em partes com 3-4 botões de renovação. Mas os especialistas consideram o delenki com 1-2 botões e um pequeno pedaço de rizoma um material de plantio de melhor qualidade.

As plantas obtidas desses “bebês” distinguem-se pela grande saúde e longevidade, pois seu sistema radicular está quase totalmente renovado.

Quando plantadas em solos pesados, os botões das divisões são aprofundados em 3-5, em solos leves - em 5-7 cm.Com um plantio mais raso, as plantas podem sofrer geadas no inverno e superaquecimento no verão. O plantio mais profundo é uma das razões pelas quais as peônias não florescem.

Cortamos plantas perenes

Agosto é uma época favorável para o corte de plantas perenes. Suponha que um vizinho goste de sedum ou phlox, crisântemo coreano ... Não é necessário esperar até que um pedaço de rizoma nos seja atribuído durante o transplante, basta pedir a parte apical do broto da planta que você gosta .

Se houver poucas mudas, é melhor enraizá-las em algum tipo de tigela ou caixa de mudas, colocada em local sombreado. Despeje a drenagem (areia ou argila expandida fina) no fundo do tanque. Então - uma camada de três centímetros de terra fértil, e já colocamos cinco centímetros de areia limpa sobre ela.

Enraizadas na areia, as estacas criam raízes camada fértil e estão começando a crescer. Nas estacas (parte do rebento com 2-3 entrenós), as folhas inferiores são cortadas, as superiores são encurtadas e a parte inferior (onde são cortadas as folhas) é enterrada numa camada de areia humedecida.

Uma planta jovem de clematite pode ser obtida cavando uma camada próxima ao arbusto.

É assim que os brotos de clematite caem.

Cavamos um sulco com cerca de 10 cm de profundidade próximo ao arbusto, sem cortar, retire com cuidado um broto da treliça, coloque-o no fundo do sulco, fixe-o com alfinetes de arame e polvilhe com terra nutritiva, deixando o ponto de crescimento do broto na superfície (20 centímetros).

O trabalho principal está feito. Agora resta regar regularmente. Dentro de um ano teremos várias mudas da nossa clematite preferida.

1. Você pode ler mais sobre mudas de clematite no artigo.
2. Se você estiver interessado em como cortar rosas de um buquê tanto no inverno quanto no verão, o artigo será útil para você.

Não é difícil propagar lírios asiáticos. Entre os bulbos formados nas axilas das folhas, você pode escolher os maiores (e são maiores nas plantas jovens) e plantá-los em uma área pequena e livre de ervas daninhas.

Plantamos os bulbos a uma profundidade não superior a 2-3 cm, colocamos fileira após fileira após 20 cm, plantamos os bulbos em fileira após 5-6 cm, regamos os sulcos antes de plantar. Enchemos os bulbos com solo fértil e cobrimos com composto. Em um ano, os lírios desenvolverão uma roseta de folhas e no terceiro ano florescerão.

Aqui estão as lâmpadas.

Em agosto você pode coletar sementes de flores

Não adiamos a coleta de sementes perenes para o outono. As sementes colhidas em climas frios e úmidos têm menos probabilidade de germinar. Sim, e eles podem desmoronar antes que suas mãos os alcancem.

Os caules das flores do Snapdragon são cortados em sementes quando aparecem buracos nas vagens inferiores.

As sementes de Zinnia amadurecem de maneira mais uniforme e mantêm-se bem nas inflorescências. Mesmo assim, é melhor recolhê-los e secá-los em local bem ventilado.

À medida que amadurecem, são coletadas sementes de tabaco perfumado, gazania, sanvitalia, tagetes e outras plantas anuais. Faz sentido coletar sementes até mesmo de "semeadura própria" como nigela, escholzia. Eles próprios semearão as sementes onde quiserem e, na primavera, você as jogará no solo onde for apropriado.

É hora de trazer flores de interior para dentro de casa

No final do mês, começamos a retornar gradativamente aos apartamentos plantas de casa. Antes lavamos as folhas, tratamos com fitoverm, para não trazer pulgões ou ácaros para casa.

Ficus, hibiscos e outras plantas grandes que cresceram durante o verão podem exigir transbordo para um recipiente maior. Para outras plantas, seria bom substituir camada superior solo: com as regas frequentes, inevitáveis ​​no verão, perdeu o seu valor nutritivo.

Vamos examinar cuidadosamente as próprias plantas: talvez elas precisem beliscar as pontas, cortar os brotos fracos e secos.

Para não perder o pelargônio das cores que você gosta, cortamos as mudas. Eles enraizarão mais rápido do que as estacas cortadas no outono. É possível transplantar várias plantas de pelargônio, não as maiores, do jardim de flores para vasos, a fim de movê-las para os quartos antes mesmo do início das ondas de frio do outono.

Você notou os “bicos” das sementes nas inflorescências do pelargônio? Colete-os para semear no inverno. Das mudas crescem arbustos bonitos e com flores abundantes.

Para todas as plantas, reduzimos a proporção de nitrogênio na cobertura: deixe-as começar a se preparar para o inverno. Estamos nos preparando para o período de dormência do hippeastrum, reduzindo gradativamente a rega e, assim, permitindo que as folhas sequem e “bombeiem” o armazenado nutrientes em lâmpadas.

Transplantamos os tubérculos de ciclâmen despertados em uma mistura de solo frondoso, húmus, turfa, areia (3: 1: 1: 1).

Para muitas árvores e arbustos, as mudas verdes são uma das formas mais produtivas propagação vegetativa. Em junho - início de julho, quando as plantas estão em fase de crescimento ativo, chega a melhor época para mudas verdes.

Com a ajuda de estacas verdes, muitas árvores e arbustos podem ser propagados, mas deve-se ter em mente que a capacidade de enraizamento das estacas depende do tipo e variedade da planta.

O método de propagação por estacas verdes baseia-se na capacidade das estacas caulinares formarem raízes adventícias, que em plantas diferentes Expresso em graus variantes. As herbáceas perenes e os arbustos evolutivamente mais jovens têm a maior capacidade de diferenciar, e em menor grau, as espécies arbóreas, especialmente as coníferas mais antigas, embora entre elas existam espécies com elevada capacidade de enraizar por estacas verdes. Facilmente enraizadas são as trepadeiras (clematite, uva, partenocissus, actinídia, pecíolo de hortênsia), muitos arbustos (laranjas simuladas, lilases, hortênsias, alfeneiro, madressilva). Para as rosas, é aconselhável usar estacas apenas para grupos de folhas pequenas, o sortimento principal de rosas varietais cresce melhor e hiberna em porta-enxerto.

O processo de formação de raízes adventícias nas estacas inicia-se com a formação de calo em reação à lesão. O calo confere aos cortes resistência condições adversas ambiente e infecção. A formação de calos é mais pronunciada em plantas de difícil enraizamento.

Aquisição de mudas

As estacas verdes são partes folhosas do caule com um ou mais botões. É preferível retirar mudas de plantas jovens, pois as licores-mãe muito velhas são preliminarmente submetidas a podas rejuvenescedoras. melhor material para as estacas são brotos laterais formados nas brotações do ano passado na parte inferior, mas bem iluminada da copa, que apresentam botões grandes e desenvolvidos e não apresentam sinais de doença. Os brotos superiores que crescem verticalmente e que crescem no tornozelo criarão raízes piores, pois contêm uma quantidade insuficiente de carboidratos necessários para um enraizamento bem-sucedido.

No processo de colheita das estacas, é importante garantir a preservação da umidade nos tecidos, da qual depende em grande parte o sucesso do enraizamento. Os rebentos são cortados de manhã cedo, quando todos os tecidos da planta estão saturados de humidade. Em todas as fases do trabalho com as estacas não devem secar, os rebentos cortados devem ser imediatamente colocados em água à sombra. Comece a cortar as mudas o mais rápido possível. Caso seja necessário transporte, as mudas, sem borrifar água, são colocadas obliquamente em um recipiente com esfagno úmido. Nesta embalagem, podem ser armazenados na geladeira, mas o tempo total de armazenamento não deve ultrapassar 2 dias.

As estacas são cortadas com 8-12 cm de comprimento e dois ou três entrenós; plantas com entrenós curtos podem ter mais. Em várias plantas - rosas, rododendros, hortênsias, uvas, laranjas falsas, lilases, estacas com um botão axilar, chamadas botões de folhas, criam raízes bem. Tais estacas permitem obter uma grande quantidade de material de plantio de espécies e variedades valiosas na presença de uma pequena quantidade de material para estacas. Ao cortar no momento ideal, é melhor usar o meio e o inferior, em datas atrasadas- a parte superior do escape. O corte é feito em uma placa dura com uma ferramenta bem afiada - uma faca ou lâmina de enxerto que não aperta o tecido. O corte inferior é oblíquo para aumentar a superfície de sucção, 1 cm abaixo do rim, o superior é reto, diretamente acima do rim. Em plantas de folhas grandes (por exemplo, lilás, viburno, vesícula), para reduzir a área de evaporação, as lâminas das folhas são cortadas em ½ ou 1/3, mas nas de difícil enraizamento, bem como nas variegadas, de folhas amarelas, formas roxas que têm conteúdo reduzido clorofila, esta técnica deve ser utilizada com cautela, pois a assimilação pode não ser suficiente para garantir a formação de raízes. Seria bom truncar as lâminas das folhas antes mesmo de cortar as mudas, isso também reduziria a perda de umidade. As mudas são borrifadas com água e colocadas antes do plantio sob uma cobertura não tecida para evitar que murchem.

Para aumentar a eficácia do enraizamento, são utilizadas técnicas simples: cortar a casca próxima às gemas em 2 mm, dobrar os galhos, amarrar com fio de cobre ou estiolar os brotos. Todas essas medidas ajudam a prevenir o escoamento de carboidratos e substâncias de crescimento - auxinas dos brotos. O estiolamento é realizado amarrando o broto com papel alumínio, papel ou material não tecido preto 2 a 3 semanas antes do corte. Na parte aérea, o metabolismo é redistribuído e a eficiência do enraizamento aumenta.

Métodos de melhoria de eficiência de enraizamento

Sabe-se que o processo de regeneração radicular é regulado por substâncias de crescimento - auxinas, carboidratos e substâncias nitrogenadas. Em muitas espécies e variedades, sob a influência de reguladores de crescimento, a percentagem de estacas enraizadas, o número de raízes, a qualidade das plantas aumentam e o tempo de enraizamento é reduzido. Algumas culturas difíceis de enraizar tornam-se fáceis de enraizar, mas às vezes, dependendo das características biológicas de uma espécie ou variedade específica, pode não haver reação a estimulantes.

Bons estimulantes de raiz são:

Heteroauxina (ácido indolacético (IAA)) - de 50 a 200 mg/l,

Kornevin (ácido indolilbutírico (IMA)) - 1 g/l de água,

Zircão (mistura de ácidos hidroxicinâmicos) - 1 ml/l de água.

O processamento com estimulantes deve ser feito no escuro, a uma temperatura de + 18 ... + 22 graus. As estacas são imersas na solução para que as folhas não sejam processadas. A concentração da solução e o tempo de exposição devem ser mantidos com precisão, seu excesso pode levar não a um aumento do efeito, mas sim a um efeito tóxico. Portanto, é melhor usar Kornevin em solução e resistir à exposição estrita por 16 a 20 horas, e não polvilhar os cortes com ele.

Plantando mudas

As estacas acabadas são plantadas em camalhões de criação pré-preparados, dispostos à sombra (na maioria dos casos, a iluminação ideal para um enraizamento bem-sucedido é de 50-70%). O enraizamento ocorre melhor quando a temperatura do substrato é 3-5 graus superior à temperatura ambiente. Para criar essas condições, é colocado no fundo da crista um combustível biológico - esterco de cavalo com uma camada de 25-30 cm, que, ao se decompor, forma calor e proporciona menor aquecimento às mudas. A seguir, despeja-se solo fértil com uma camada de 15 cm e, por fim, um substrato para enraizamento com uma camada de 3-4 cm e propriedades bactericidas. É útil eliminar o substrato com uma das preparações - Radiance, Baikal, Revival, Fitosporin para suprimir a microflora patogênica. As mesmas preparações podem ser usadas no processo de cuidado de mudas, adicionando água de irrigação uma vez a cada 1-2 semanas.

As estacas são plantadas a uma distância de 5 a 7 cm uma da outra e a uma profundidade de 1,5 a 2 cm.A crista é coberta com vidro por cima, filme plástico ou material de cobertura não tecido ao longo de arcos a uma altura de 25 cm dos cortes. Cada um desses materiais tem suas desvantagens - no calor, sob o polietileno e o vidro, a temperatura pode subir muito e é mais difícil manter a umidade elevada sob um material de cobertura não tecido. Para a maioria das árvores e arbustos, a temperatura ideal é de + 20 ... + 26 graus e umidade de 80-90%. Em ambientes industriais, a umidade é mantida por nebulizadores que pulverizam a umidade em intervalos regulares. Em casa, as mudas são borrifadas com água várias vezes ao dia. As estacas devem ser examinadas regularmente, as folhas caídas e os espécimes soltos devem ser removidos.

Com o início do enraizamento, as plantações são ventiladas, abrindo primeiro o filme por 1 a 2 horas, cada vez aumentando o tempo, o número de pulverizações é reduzido. Após o endurecimento das estacas enraizadas, o filme é removido. Um mês depois, eles são alimentados com fertilizante mineral líquido complexo.

Um pequeno número de estacas pode ser enraizado em caixas, despejando 8 a 10 cm de solo e 1,5 a 2 cm de areia de rio. 1-3 mudas podem ser enraizadas em um vaso, coberto com transparente garrafa de plástico com fundo recortado. Retirando a tampa do pescoço, é conveniente realizar a ventilação. É conveniente mover vasos ou caixas com mudas enraizadas para o inverno para o porão durante o inverno.

As estacas enraizadas nas estacas são deixadas no solo, cobertas com uma folha seca para o inverno, ou desenterradas e guardadas na geladeira ou cavadas no porão, a uma temperatura de +1 ... +2 graus.

Na primavera, as mudas são transplantadas para a “escola” por 2 a 3 anos para cultivo e depois transplantadas para um local permanente.

A tabela apresenta dados sobre a eficácia das mudas verdes em diferentes culturas*:

Nós dizemos a você quais arbustos, árvores e perenes propagado por estacas verdes, como enraizar uma estaca de caule e plantá-la no solo.

Concordo, uma coisa é cultivar uma planta anual de rápido crescimento a partir de sementes e outra é esperar até que um arbusto extenso cresça a partir de uma pequena semente. É por isso que para conseguir material de plantio culturas ornamentais perenes, os jardineiros usam com sucesso a propagação vegetativa de plantas.

Via de regra, as mudas verdes dão os melhores resultados. Um talo que criou raízes durante o verão tem tempo de ganhar força e provavelmente hibernará normalmente sob cobertura ou em uma estufa.

Neste artigo, responderemos a perguntas sobre se é possível propagar árvores com mudas verdes, como enraizar mudas de arbustos e plantas perenes, como plantar mudas corretamente e também fornecer um lembrete visual do momento das mudas verdes.

Quais plantas são propagadas por mudas verdes?

A questão de saber se é possível propagar esta ou aquela planta com uma muda preocupa principalmente os jardineiros novatos. Na verdade, nem todas as plantas se prestam facilmente à propagação vegetativa.

Depende da capacidade da planta perene de formar rapidamente raízes adventícias. As mudas verdes das seguintes culturas ornamentais populares criarão raízes mais ou menos bem:

• Actinídia
• Bérberis
• Euônimo
• Alfeneiro
• Weigela
• Hortênsia
• Ação
• Deren
• Madressilva
• viburno
• Keriya
• Cotoneaster
• Clematite
• Kolkvitsia
• Raiz de Sangue
• Zimbro
• Rododendro
• Rosa (variedades e espécies de folhas pequenas)
• Lilás
• Skumpia
• Groselha
• Spirea
• forsítia
• genomalas
• Chubushnik

Quando é feito o enraizamento das mudas verdes?

A época ideal para a propagação vegetativa das perenes costuma ser considerada o início do verão (junho - primeira quinzena de julho), quando as plantas estão em fase de crescimento ativo e têm força suficiente para formar raízes. No entanto, o momento específico da colheita das mudas depende não apenas do gênero, mas também da espécie e, às vezes, da variedade da planta.

Maio junho

Em maio-junho, são colhidas mudas da maioria dos arbustos, que florescem na primavera ou início do verão.

junho julho

Junho-julho é a estação "mais quente" para mudas verdes. Na primeira metade - meados do verão, são cortadas as coníferas, assim como muitos arbustos com flores de verão.

julho agosto

Na segunda metade do verão, ainda não é tarde para começar a cortar os arbustos e árvores que são capazes de desenvolver um novo sistema radicular em pouco tempo.

Estacas verdes de lilases e clematis

Nos lilases e nas clematis, o momento das mudas está vinculado ao período de floração e ao tipo de planta.

Como colher mudas verdes?

Os órgãos de reprodução vegetativa das plantas são os brotos e os rizomas. No nosso caso nós estamos falando sobre propagação por estacas de caule (brotos com botões).

O comprimento do corte depende do tipo de planta, mas na maioria das vezes os brotos saudáveis ​​​​são colhidos com cerca de 10 cm e 2-3 entrenós.

Em lilás, rododendro, laranja simulada, rosa, hortênsia, estacas com um botão axilar enraízam-se bem.

Na enxertia na primeira metade do verão, costuma-se utilizar a parte central do galho, por isso precisam ser cortados com margem. Se for cortar as plantas tarde, no final da safra, é melhor tirar a parte superior do broto.

Se as folhas da planta forem grandes, é necessário cortá-las ao meio para diminuir a área de evaporação e evitar que o corte resseque.

Para agilizar o processo, os cortes das estacas podem ser tratados com estimulantes de formação de raízes (Kornevin, Heteroauxin, Zircon, etc.). É importante que o produto não caia nas folhas. Procure com atenção a concentração da solução, as regras de uso e outras informações importantes na embalagem do medicamento. Se você não seguir todas as recomendações do fabricante, corre o risco de destruir os cortes.

Plantar mudas verdes no solo

As mudas são plantadas em escola pré-preparada (canteiro especial para enraizamento e cultivo de mudas). Algumas plantas enraízam-se melhor na areia, outras requerem uma composição específica do solo. Há também culturas que são excelentes

enraizado em esfagno.

De uma forma ou de outra, o substrato deve estar quente. De cima, as mudas são cobertas por uma estufa de vidro ou plástico transparente.

Com o tempo, as mudas devem ser endurecidas gradativamente, arejando regularmente a estufa.

As regras específicas para estacas variam dependendo do tipo de planta.