Про квітковий феєрверк у саду і про те, що роблять садівники взимку. Однорічна айстра: посадка розсади на постійне місце та догляд за айстрами Чи потрібно прищипувати айстри

Догляд за деякими однорічними рослинами включає прищипку і обрізку. А коли її потрібно проводити? Л. Хомутова, м. Пенза ДІЙСНО, прищипки та обрізки потребують не тільки дерева і чагарники, а й трав'янисті рослини – однорічники. Терміни проведення залежать від конкретної культури, часом починаючи з маленьких сіянців.

Горошок та компанія

Для того щоб виростити потужні, кущисті, рясно квітучі рослини, у сіянців горошку видаляють верхівку втечі над 3-4 листком. Цей прийом стимулює утворення бічних пагонів з пазушних бруньок, у результаті замість однієї довгої батоги утворюється кущик з кількох пагонів. Прищипку проводять лише на високо- та середньорослих сортах. Такий прийом можна проводити і на інших однорічних ліанах – квасолі вогненно-червоної, доліхосі, іпомеї, кобеї, тунбергії, азарині та інших. При посіві цих культур у ґрунт або горщики для створення густої квітучої стіни висівають по 3–4 насінини на лунку. Прищипку пагонів у такому разі не проводять, що дозволяє отримати більш раннє цвітіння.

Рання прищипка

Також ранньої прищипці потребують теплолюбні багаторічники, які ми вирощуємо як однорічники: колеус (кропивка), бальзамін Уоллера, бальзамін новогвінейський, пеларгонія зональна, геліотроп перуанський, фуксія гібридна, бровалія гібридна, куфея. Центральний пагін у цих культур прищипують над 4-6-м справжнім листком і в результаті отримують компактні, гіллясті, кущі, що рясно квітнуть. Прищипку можна повторити ще 1-2 рази, щоб отримати більш кущисті рослини. Але варто врахувати, що з кожною прищипкою ми відсуваємо початок цвітіння, тому не варто захоплюватися. Особливо це стосується північних квітникарів.

Ампельні рослини

Формування куща потрібне ампельним рослинам: петунії, сурфінії, калібрахоа, фуксії, бакопе серцеподібної (сутере), пеларгонії плющелистной, черзі ферулолистной, анагаліс крупноквітковий і деяким іншим. Причому у цих рослин прищипку проводять неодноразово, а багаторазово, у міру зростання. В результаті таких прищипок утворюються пухнасті кущики, пагони яких спускаються з кашпо густим, рясно квітучим каскадом. У період вегетації нерідко прищипують або підрізають до необхідної довжини пагони та у декоративнолистих ампельних рослин: плюща, зеленчука, будри плющелистої. Проводити таку обрізку можна багаторазово – шкоди цим рослинам вона не завдає.

Вимушена обрізка

Якщо ви не розрахували термін посіву, рослинам забракло світла або погодні умови не дозволили вчасно висадити розсаду і вона сильно витяглася, то найчастіше такі рослини може врятувати прищіпку. У агератуму, лобулярії, петунії, перили, сальвії, чорнобривців, циннії, вербени гібридної та інших однорічників можна обрізати стебло більш ніж наполовину, аби лише на частині пагонів, що залишилася, залишилося кілька листків з пазушними нирками. Щоправда, така обрізка відсуває початок цвітіння рослин, але після відростання вони виглядатимуть міцнішими та кущистішими. До того ж деякі квітникарі цей метод практикують для продовження цвітіння, обрізаючи частину вирощеної розсади.

Після посадки

Деякі однорічники починають зростання лише після висадки розсади у ґрунт. Щоб змусити їх кущитися, щоб вони ряснішали, прищипку верхівки центральної втечі проводять, коли вона з'явиться з розетки листя. До таких рослин відносяться геліхризум приквітниковий (високорослі сорти), гвоздика китайська та деякі інші.

Щоб цвіли довго

Минулого літа деякі квіткарі спостерігали, як лобулярія, лобелія ерінус, немезія гібридна, гвоздика китайська, флокс Друммонда, гацання гібридна, іберис зонтичний і деякі інші надто швидко відцвітають, зав'язують насіння і втрачають декоративність. Справді, у сухе, спекотне літо, яким воно і було минулого року, багато рослин поспішають зав'язати насіння – залишити після себе потомство. Для продовження цвітіння потрібно зрізати пагони на висоті 5-8 см, після чого добре полити і підгодувати рослини. У суху погоду поливи повторюють, і за тиждень-другий почнеться повторне цвітіння. Продовжити цвітіння однорічників можна періодичним вищипуванням зів'ялих квіток та суцвіть. Це відноситься до таких квітів, як агератум, календула, левова зіва, сальвія, вербена, петунія, пеларгонія, чорнобривці, годеція великоквіткова, диморфотека виїмчаста та багатьом іншим однорічним культурам. Хоча видалення відцвілих квіток трудомістке, але на невеликому садовій ділянціцілком під силу навіть новачкові. До того ж нагородою будуть рослини, що тішать око до самої осені.

Формуємо кущики

Деякі однолітники ми цінуємо за красиве листя. У них прищипують верхівки і навіть підстригають на необхідну висоту, якщо висаджують у бордюри чи живоплоти. До таких рослин належать хрестовник, колеуси, перила, сантоліна, кохія. А остання рослина – кохію ножиці в умілих руках квітникарів можуть перетворити на різні фігури: кулі, куби, піраміди, овали.

Квіти для букета

Цей прийом дозволяє виростити більші квіти та суцвіття. Особливо часто його застосовують квіткарі, які вирощують квіти на зрізання. Видалення бічних пагонів у фазі початку бутонізації у гіллястих форм айстри, левкоя, хризантеми та цинії сприяє утворенню більших квіток. Для отримання великих квіток на довгих, міцних квітконосах у однорічного запашного горошку теж роблять прищипку у фазі 5-6 листків: коли з'являються бічні стебла, вибирають один, найбільш потужний, а всі інші пагони постійно прищипують. Для поліпшення і збільшення соцветий на зріз у жоржин постійно пасинкують бічні пагони, а з трьох бутонів, що утворилися на кожному квітконосі, залишають два, центральний виламують.

Вирощування різноманітних квітів та плодів на ділянці – справа непроста, тут треба багато знати та вміти. Сама я поки не маю великого досвіду садівника-городника-квітникара, тому з вдячністю використовую досвід практиків. У цій справі мені допомагає сайт сайт, дуже корисний та цікавий, за що я вдячна авторам статей.

Для накопичення необхідних знаньчитаю і всю доступну мені друковану літературу, зокрема журнали з періодичної підписки минулих років, різних видань.
І ось нещодавно, гортаючи старий журнал "Присадибне господарство" (1989 р.), я натрапила на цікаву замітку про старовинний спосіб вирощування красивих однорічних айстр. У ній розповідалося про те, як раніше вимагали розкішного цвітіння айстр.

Вирощування чудових айстр у своєму саду цікавить не тільки мене, а й багатьох інших квітникарів.
Доступність у продажу насіння айстр різноманітних сортів дозволяє створювати в літньому та осінньому садубарвисті айстрові квітники, що грають буквально всіма відтінками веселки. До того ж, айстри дуже довго стоять у букетах. Через численні переваги цієї рослини (незважаючи на те, що вона є однорічником) серед садівників так багато шанувальників айстр.

Я з цікавістю ознайомилася з цим старовинним методом вирощування айстр та взяла його на озброєння, а також повідомляю про нього іншим садівникам.
Ось що робили старовинні квіткарі, прагнучи отримати дуже красиві, рясно квітучі махрові айстри.

Старовинна технологія отримання розкішних айстр

Особливість цього старовинного методу полягає у багаторазових пересадках розсади айстр на всіх етапах її розвитку, аж до бутонізації.
Зрозуміло, проводити пікірування сіянців та пересадку саджанців слід обережно, і найкраще це робити на заході сонця.

Отже, висіяні айстри другого чи третього дня після сходів сіянців пікірували на приготовлену гряду. Залишали тут рости сіянці айстр два тижні.
Потім вдруге пересаджували айстри, що підросли, на нову грядку. А щойно на цьому новому місці айстри добре вкорінялися, їх знову пересаджували.

Процес пересадки саджанців продовжувався доти, доки у айстр не почнуть розвиватися бутони.
З появою у розсади бутонів, робили останню пересадку рослин – на остаточне місце у квітнику, призначене для квітучих айстр.
У результаті, за допомогою таких численних пересадок «…отримують розкішні екземпляри айстр із рясним цвітінням, причому самі квітки стають махровими».
Ось така старовинна технологія вирощування гарних айстр.

Мені цікаво: чи практикує хтось із сучасних квітникарів таку ж методику?
Як можна успішно пересадити таку дрібну 2-3-денну розсаду айстр?
Хотілося б почути авторитетну думку фахівців та садівників-практиків щодо ефективності цієї старовинної методики вирощування чудових айстр.

Я сама планую провести такий експеримент і з'ясувати, наскільки виправданий такий спосіб вирощування розкішних айстр із махровими квітками. Хоча у продажу зараз є велика кількість насіння різноманітних махрових айстр на будь-який смак. А якщо в саду виростають айстри з немахровими квітками – це переважно через .

Любов Василівна Темченко (Україна, Полтавська обл.)

Пересадка однорічних айстр на будь-якій стадії їх розвитку

За цим старим способом повною мірою я поки що не вирощувала айстри, але вважаю його цілком можливим.
Моя практика показала, що айстри дійсно легко переносять пересадку на будь-якій стадії розвитку рослини. У тому числі, айстри добре приживаються після пересадки навіть у квітучому стані! Тому восени, перед настанням морозів, викопані з саду та поставити їх на засклений балкон. Тут вони продовжують своє довге цвітіння, а деякі суцвіття навіть встигають зав'язати повноцінне насіння до настання сильних холодів.

У своїй квіткарській практиці я успішно пікірувала дрібні сіянці різних рослин, у тому числі і ДУЖЕ дрібні сходи (тут треба підкреслити, що у айстр насіння та сіянці порівняно великі!). Тому не бачу у цій справі жодних технологічних труднощів.

Необхідно не тільки розпикувати сходи без травм сіянців, а й обережно поливати їх. Я маю на увазі і делікатний спосіб зволоження, і розумну підтримку оптимальної вологості ґрунту. При цьому важливо не змити дрібні сіянці і не помилятися з поливом пересаджених рослин, щоб уникнути їхньої загибелі.

Айстри порівняно невибагливі. Однак невибагливість айстр не означає того, що можна виявляти недбалість у поводженні з ними, при цьому сподіватися на досягнення відмінних результатів.
Пересадку розсади айстр потрібно проводити акуратно, не загущаючи посадки. Пересадженим рослинам треба забезпечити і сприятливий температурний режим утримання, достатній полив (затока ґрунту та його пересихання неприпустимі) для швидкого вкорінення та подальшого здорового зростаннясіянців після кожного етапу їхньої пересадки.

Незначне пошкодження коренів айстри не завдає саджанцю особливої шкоди. Навпаки, це допомагає сіянцям айстр розвинути мочкувату, потужну кореневу систему – але якщо умови утримання рослин будуть сприятливими.
Найпростіший садовий парник з натягнутим на його каркас покривним матеріалом та плівкою допомагає виростити відмінну розсаду айстр із сіянців, пересаджених туди на будь-якій стадії їх розвитку.

Єдиний момент, на мій погляд, є спірним в описі цієї старовинної методики. Це твердження про те, що у розсади айстр завдяки багаторазовим пересадкам може збільшитися махровість суцвіть. Я вважаю, що ця ознака квіток рослин обумовлена генетичними особливостями насіння.

І ще, тут не вказано такий важливий момент: для рясного цвітіння астр багатьох сортів, у яких генетично не закладено властивість кущитися самостійно, обов'язково потрібно вчасно зробити прищипку верхівок пагонів - щоб утворилося безліч бічних гілочок, на яких потім розвинуться квітки.

На сайті сайт

Щотижневий Безкоштовний Дайджест Сайту сайт

Щотижня протягом 10 років для 100.000 наших передплатників, чудова добіркаактуальних матеріалів про квіти та сад, а також інша корисна інформація.

Підпишіться та отримуйте!

|| Посів насіння у захищеному грунті || Посів насіння у відкритому ґрунті || Розсада | Догляд за газоном Газон із насіння || Мощення || Перші кроки у обрізці || Прищипка та пасинкування || Живцювання || Розмноження відведеннями | Кореневі відведення | Ягідні культури Мініатюрні плодові дерева Чагарники | Трав'янисті багаторічники Цибулини, кореневища, бульбоцибулини, бульби || Кучеряві та повзучі

Прищипка та пасинкування - нескладні, але необхідні роботи по саду. Важливо тільки знати, які рослини і коли потребують цього.

Жоржинам потрібен регулярний догляд. Через 3-4 тижні після посадки їх потрібно акуратно прищипувати, видаляючи основні пагони. З часом квіти, що в'януть, слід зрізати.

Ви, можливо, робили цю роботу, самі того не знаючи. Вона полягає у видаленні, часто просто відщипуванні пальцями, нирок нового приросту. Це дозволяє рослині зосередити сили на тому, щоб зробити менше квітівабо плодів, але більш красивих чи великих. Нові бруньки закладаються в пазусі аркуша (місце прикріплення живця аркуша до стебла). З них можуть розвинутися і листя, і квіти, а пізніше, мабуть, плоди.

Контроль зростання.У багатьох рослин розвиток нирок, розташованих нижче за стеблом, пригнічується основною точкою зростання стебла. Тому садівники прищипують верхівку стебла з точкою зростання, щоб дати можливість рости бічним брунькам; рослина в цьому випадку робиться пишніше. Така процедура не зупиняє зростання верхівки зовсім – через деякий час він відновлюється. Не всі рослини в саду потрібно прищипувати; все залежить від ваших цілей. Якщо ви готуєте квіти для виставки, вам потрібно прищипувати або пасинкувати рослини. Відцвілі головки часто видаляють через їх неохайний вигляд, але можуть бути й інші причини.

Багато рано квітучих трав'янистих багаторічників можна змусити цвісти вдруге, якщо обстригти їх. Іншим рослинам вдається продовжити період цвітіння, якщо регулярно видаляти старі, мертві квіти. У природних умовах рослини цвітуть, щоб залучити запилювачів і зробити насіння для виживання та поширення виду. Але розвиток насіння забирає багато сил. Щоб воно не позначилося на цвітінні в наступному сезоні, краще запобігати його рослинам, які використовують цибулини, бульбоцибулини, кореневища або бульби для вегетативного розмноження. Рослини будуть стабільно цвісти щороку, тільки якщо не дозволяти їм утворювати насіння. Вони навіть намагатимуться зробити більше квітів, ніби сподіваючись зрештою отримати насіння. Деякі рослини легко виробляють насіння, що самосівається по всій ділянці. Не слід допускати цього, якщо ви не хочете, щоб вони заполонили все.

Як це робиться.У деяких рослин, наприклад, вересів, лаванди, ряду трав, квіти утворюються на довгих витягнутих пагонах. Зрізайте їх, щоб не послаблювати рослину і щоб витягнуті, голі біля основи стебла не псували вигляд рослини. Садові ножиці та ножиці з однією ручкою зручні для стрижки вересів та споріднених ним рослин та для видалення відцвілих квітів у ряду великих трав'янистих багаторічників. У квітів на кшталт братків старі квітки найзручніше зривати великим і вказівним пальцями. Ножиці хороші для міцніших стебел, секатор – для дерев'янистих рослин. Видаляючи квіти з кущів, зріжте гілку до попередньої бруньки, зазвичай у пазусі аркуша. Якщо бічна втеча готова до зростання, зріжте до неї.

Гвоздики.У садових гвоздик зрізають квіти, щоб продовжити цвітіння; тепличні сорти, що постійно квітнуть (на продаж), вимагають більшої уваги. Гвоздики з кількома квітконосними пагонами не пасинкують, а прищипують. Однак сорти з одиночними квітками та ранньоквітучі не прищипують, їх пасинкують! Гвоздики з декількома пагонами формують, прищипуючи першу дрібну пару листочків через два-три тижні після посадки. Це стимулює зростання бічних стебел, але уповільнює цвітіння. Стебла гвоздики суглобові. Бутони у двох-трьох вузлах біля основи стебел видаляють у гвоздик з одиночними гілками. Інші, вище за стеблом, залишають із нирками. Знайшовши точку зростання (основний квітковий бутон), ви повинні видалити шість лежачих нижче. Зрізати основне стебло з квіткою потрібно вище вузла з ниркою. Після такої прищипки бруньки, що залишилися, розвинуться в здорові бічні пагони і будуть цвісти.

Хризантеми.Однорічникам прищипка верхньої бруньки йде на користь, вони розростаються в пишні кущі, що служать прикрасою будь-якої клумби. Їх часто зрізають для букетів; видаляючи суцвіття, ви продовжите термін їхнього цвітіння. Для зимостійких багаторічників достатньо видаляти відцвілі суцвіття. Ніжні хризантеми розрізняють за типом кольорів, розміром та сезоном. Тільки велико- та середньоквіткові різновиди пасинкують. Однак прищипують точку зростання у всіх хризантем, що досягли висоти 15 см, щоб стимулювати зростання бічних пагонів. Потім ви щодня видаляєте по одному-дві бічні пагони з кожного стебла, поки не залишиться потрібна вам кількість пагонів - зазвичай близько шести для клумб і букетів, але по два або три для виставкових екземплярів.

Точку зростання потім знову видаляють, тому що цей бутон більший і цвіте раніше, ніж бічні. Якщо навіть цей квітковий бутон не сформувався раннім літом, точку зростання все ж таки прищипують, інакше сповільниться зростання бічних бутонів. стебла, Що Залишилися, дають тепер свої власні бічні пагони з бутонами. Їх видаляють у міру підростання, залишаючи за одним суцвіттям на кожному стеблі. Інші бічні пагони, що відростають на квітучому стеблі, також відщипують. Видаляйте їх кожні один-два дні. Якщо у хризантем з невидаленими нирками, у яких збираються формувати бічні пагони, бутон у точці зростання випереджає в зростанні навколишні бутони, його слід відщипнути.

Пасинкування

У бічних пагонів хризантеми є точка зростання та інші нирки нижче. Видаліть нижні нирки, щоб отримати одну гарну квітку.

Жоржини.Прищипують верхній бутон через місяць після висаджування на клумбу, коли з'являться сильні пагони. Якщо ви готуєте їх на виставку, обмежте кількість бічних пагонів. Жоржини розрізняють за формою та розміром квіток. Залишайте "гігантам" (понад 25 см) по 2-3 стебла, великим (20-25 см) - по 3-4 стебла, середнім (15-20 см) - до 5-7 стебел, маленьким (10-15 см) - до 8-10 та "мініатюрним" (менше 10 см) - до 10-12 стебел. Крім того, вирощуючи жоржини форми "помпон", прищипуйте бічні пагони, як тільки вони дають по два листки. Це дозволить отримати масу квітів розміром 5 см. Видаляючи відцвілі квіти, обрізайте їх до бокової пагони, що формується. Це завадить рослині стати довгим, тонким, зі звисаючою верхівкою.

Троянди.Деякі троянди утворюють по дві-три бруньки на місці обрізки, вам потрібно залишити лише одну. Якщо залишити все, вони дадуть слабкі стебла. Готуючи до виставки чайно-гібридні троянди, огляньте стебла та видаліть зайві квіти, які могли вирости на єдиному стеблі. Обріжте всі квіти, окрім однієї. Видаляючи троянди, що відцвіли, обрізайте до першого листка з п'ятьма листочками нижче квітки. Зрізаючи троянди, що відцвіли, групи флорибунда, переконайтеся, що ви видаляєте весь "пучок" квітів до першого листка з п'ятьма листочками на основному стеблі. Оскільки видалення точки зростання у повторно квітучих троянд стимулює нове зростання, проводьте його на початку осені. Інакше ніжні молоді пагони будуть убиті ранніми морозами. Нирки нижче за старі квіти краще залишити в стані спокою, щоб вони змогли рости наступної весни.

Духмяний горошок.Його потрібно прищипувати, як тільки з'являться два або три справжні аркуші, тому що перша втеча зазвичай не несе квітів, хоча витягується до 1 метра. Після прищипки рослина зробить дві втечі від основи, обидва вони будуть цвісти.

Рослини, які слід прищипувати.Трав'янисті багаторічники з одноразовим цвітінням до пізнього літа: гравілат (Geum), медунка (Pulmonaria), дельфініум та герань (Geranium). Духмяний горошок. Садові гвоздики. Рослини, що формують цибулини, бульбоцибулини, бульби та кореневища. Рослини на клумбах: жоржини, африканські нігтики, немезія, пеларгонія (Pelargonia), братки. Троянди із повторним цвітінням. Самосівні рослини: манжетка (Achemilla), декоративні цибулі (Allium), водозбори (Aquilegia).

Рослини, які не прищипують.Рослини із красивими головками сухих квітів; насінням або плодами, що вирощуються для прикраси: лунник, гортензія, мак. Більшість квітів на клумбах. Кущі, квітучі раз на рік: бузок, калина, запашний запашний. Рослини, чутливі до холоду в холодних садах, де старі квіткові голівки захищають нові нирки: гортензія. Фрукти та плоди, призначені для харчування або прикраси: піраканта (Pyracantha), айва (їстівні та декоративні сорти), кизильник, шипшини з декоративними плодами.

Петунії – квіти, які незмінно притягують себе захоплені погляди. Красиві, ніжні, яскраві. Вони прикрашають собою наші сади, балкони та підвіконня. Рослина лідирує за популярністю серед інших кольорів у всьому світі і це не випадково. Але для того, щоб петунії виглядали настільки досконало, потрібно виконувати низку правил у догляді цієї культури. Одним з обов'язкових прийомів є прищипування.

Процедура прищипування (інакше кажучи - пінцування) передбачає видалення верхівки молодої втечі. У випадку з петунією такою агротехнічний прийомвважається виправданим та необхідним. Пінцювання дозволяє формувати більш компактний і гіллястий кущ.

Якщо не формувати рослину, вона розвиватиме 1-3 стебла, швидко стане потворною і переросла, а потім впаде під власною вагою.

Прищипування ж змусить петунію формувати бічні пагони у великій кількості. Квітка почне рости не вертикально, а вшир. Відповідно і його цвітіння буде рясним, адже кожна з бічних пагонів почне випускати квіткові бруньки.

У вас може виникнути питання, а чи всі сорти петунії потребують пінцування?

Квіти, вирощені з насіння, купленого у любителів, потрібно прищипувати у 100% випадках. А ось сучасні сорти, виведені селекціонерами, цього не потребують. Насіння таких петуній коштує недешево, його випускають відомі виробники.

На замітку! Інформацію про те, що сорт не потребує пінцування, можна знайти на упаковці насіння.

Коли треба прищипувати петунію?

Пінцірування послужить тому, що частина стебла, що залишилася, здеревніє, листя на кущі буде більшим і яскравішим, прокинеться безліч сплячих бруньок. Але спрацювати такий прийом може лише коли триває активна вегетація.Щоб з невеликого паростка вийшла міцна рослина, що тішить око, робити процедуру слід своєчасно, на кущах, що переросли, прищипування не дасть потрібного ефекту.

Фахівці рекомендують дочекатися того моменту, коли на сіянцях сформується 6-7 постійних листочків.Саме в цей момент роблять пінцування, щоб дати поштовх для зростання нових стебел. Якщо пропустити цей етап, рослина витягнеться і добитися від петунії кулястої форми буде неможливо.

Потім пінцювання повторюють при відростанні пагонів до довжини 12-15 см. А у висадженої в грунт петунії пагони прищипують за потребою. Якщо ви бачите, що кущ втрачає форму через те, що пагони стали занадто довгими, можна знову прищипнути верхівки. Тоді петунія усі сили направить на цвітіння та почне формувати нові квіткові бруньки.

Як правильно прищипувати петунії

У проведенні пінцування є свої правила, вам нічого вигадувати не треба. Фахівці давно виявили закономірності, які призводять до найкращого результату.

До моменту першої прищипки довжина пагонів повинна досягати 7-10 см і на них буде присутня 2-3 пари справжнього листя.Для процедури можна використовувати манікюрні ножиці, або зробити пінцювання нігтями. Необхідно видалити верхівку втечі разом з точкою зростання над верхнім листом. Деякі просто видаляють частину стебла разом із верхнім листочком. Після цього петунія починає кущитися, випускаючи з пазух безліч нових пагонів.

Чому не вимагають прищипки нові сорти:

У сучасних сортових петуній розгалуження закладено генетичному рівні. Їх можна одразу відрізнити від рослин старого типу.
Вже на стадії формування другої пари листя можна помітити появу бічних пагонів із пазух листя.
Особливо це властиво ампельним і каскадним сортовим новинкам. З такими рослинами нічого не потрібно, вони формуються самі.

На замітку! Щоб сортові петунії самостійно розгалужувалися, їм необхідно забезпечити правильні умовивирощування!

Друге пінцування проводиться через місяць після першого.Вона якраз і сприяє рясному цвітінню петуній. До цього моменту бічні пагони неабияк подовжаться і тепер вже потрібно провести їх обрізання, щоб дати можливість формуватися гілкам третього порядку. Виробляють прищипування на верхівках пагонів, щоб не торкатися квіткових бруньок, що вже сформувалися.

Вдруге пінцування припадає на момент після пересадки на клумбу (висадку роблять наприкінці травня). Потрібно дати петунії час, щоб вона вкоренилася. Сприяє цьому вільна посадка, коли між кущами залишають відстань для них подальшого розвитку. Коли кущики адаптуються на новому місці, можна приступати до прищипування.

Кожну втечу вкорочують над п'ятим – шостим листом, видаляючи верхівкову нирку пальцями чи секатором.Зрізи рекомендується обробити деревною золою чи порошком активованого вугілля, щоб у тканини не потрапила інфекція. В результаті другої прищипки зростання петунії сповільнюється, але рослини стають сильнішими. Коли відростуть бічні стеблинки, кущик набуде кулястої форми.

На замітку! Зрізані ділянки стеблинок повинні бути не коротшими 4 см. Якщо прищипнути кінчик втечі, то на цьому місці формуватимуться занадто тонкі відгалуження, які можуть легко відламуватися навіть від вітру.

Для ампельної петунії показана лише перша прищипка, яку виробляють після появи кількох листків. Другого пінцування вона не потребує. Але нерідкі випадки, коли одна гілка виростає довше за інших, починає відтягувати на себе харчування і навіть може формувати зав'язі. Таку втечу необхідно терміново обрізати, використовуючи ножиці чи секатор. На втечі, що залишилася, повинно зберегтися 3-5 листочків.

Після видалення точки зростання гілка дасть бічні пагони, і форма рослини покращає. Не варто чекати на появу бутонів протягом найближчих 2-х тижнів. Прищипування затримає цвітіння. Зате потім на пагонах буде не по 1 квітці, а набагато більше. Така маніпуляція покращить розвиток дорослого куща та продовжить період цвітіння. Щоб петунія не отримала опіків у місцях обрізки, пінцування проводять раніше з ранку чи ввечері.

Зрізані верхівкові пагони використовують як живці.Зовсім маленькі пагони для цього не годяться, треба щоб на гілочці залишалося 5-6 листочків. Найнижче листя обривають і ставлять живці на вкорінення в склянку з водою. Після появи корінців юні саджанці висаджують у родючий ґрунт, отримуючи нові екземпляри петунії.

На замітку! Якщо був живець гібридний сорт, кущики збережуть всі властивості материнської рослини. При насіннєвому розмноженні такого немає.

Щоб петунія не втрачала своєї декоративності, одного прищипування мало.

Потрібно своєчасно видаляти відцвілі бутони та насіннєві коробочки, якщо вони зав'язалися, рослина витрачає на них сили.
Крім того і виглядають зів'ялі пелюстки неохайно, псують зовнішній виглядрослини. Квіти в цьому випадку не витягують, а відщипують разом з квітконіжкою.

Через те, що петунія регулярно переносить пінцування, їй обов'язково потрібно давати підживлення.Рослина вважається досить «ненажерливою». Якщо цього не робити, нові стеблинки зростатимуть тоненькими та кволими. Адже на їх формування петунія має витрачати масу поживних речовин. Можна використовувати для підживлення комплексні мінеральні добрива, наприклад Квіткове, Кеміра Люкс або Літнє. Вони містять повний набір елементів, необхідний вегетації і повторного цвітіння.

Використовують після прищипування також стимулятори росту. Після такої обробки формування нових пагонів піде активніше.
Можна використовувати домашні добрива на основі дріжджів, перекису водню, бананових шкірок, золи. Всі склади вносять тільки у вологий ґрунт, щоб не пошкодити коріння.
У спеку її поливають двічі на добу – вранці та ввечері.

Петунія є теплолюбним багаторічником і тому вирощується в нашому кліматі як однорічна рослина. Але якщо вам дорогий якийсь сорт, то за бажання можна зберегти рослину в домашніх умовах до весни, щоб дати життя новим рослинам, використовуючи живцювання. Цей спосіб доцільно застосовувати для гібридів, насіння яких не зберігає властивості материнської рослини. Він підходить, наприклад, для супертуній, сурфіній та інших гібридів F1.

Для збереження маточного куща взимку необхідні такі умови:

Світле прохолодне приміщення з температурою 10-15 ° C і високою вологістю. Це може бути засклена веранда, утеплена лоджія або підвіконня вашого під'їзду.
Кущ пересідає в горщик до настання заморозків і переноситься для зберігання у призначене місце. Попередньо видаляють хворі та пошкоджені пагони, а всі, що залишилися, вкорочують до 10-15 см.
Кущ не підгодовують протягом усієї зими. Полив має бути мінімальним (2 рази на місяць).

За дотримання цих умов петунії вже в лютому рушають на зріст і зацвітають. З цього моменту полив починають робити частіше і вводять підживлення. В принципі, цей кущ можна й надалі вирощувати як декоративна рослина. Але помічено, що на другий рік цвітіння петуній, що перезимували, буває гірше.

Найчастіше квіткарі використовують рослину для нарізування живців, а сам кущ не зберігають. Для нарізки придатні тільки зелені пагони, що не одеревіли, довжиною 10-15 см. Їх укорінюють у воді або пухкому поживному грунті під укриттям. Попередньо нижнє листя обриває, щоб зменшити випаровування вологи. Через 1,5-2 тижні на рослинах з'являються пазушні пагони.

Як прищипувати петунії Основні правила формування куща: відео

Як і коли прищипувати петунії? - Відео

Тепер вам відомо, як правильно прищипнути петунію, щоб зберегти її декоративність та продовжити цвітіння. Обов'язково використовуйте цей прийом, щоб насолоджуватись красою чудових кольорів по максимуму. До речі, якщо ви посадите петунії у себе в будинку, ви зможете насолоджуватися окрім буйства фарб ще й приємним ароматом. Кожен сорт петунії має свій особливий запах.

ДОГЛЯД ЗА АСТРАМИ, РАДА ФАХІВЦЯ Збережи шпаргалку, поділися з однокласниками! Всі рослини люблять, коли їх доглядають. Не є винятком і айстра. Вона не привіредниця, але якщо їй правильно підбирають місце з підходящим за складом ґрунтом, не забувають поливати та підгодовувати, то цвітіння буде пишним та тривалим. Щоб айстри радували око чудовим цвітінням, треба вирощувати їх на добре освітлених місцях, адже ці красуні дуже світлолюбні. Щоб уникнути зараження через ґрунт хворобами, на колишнє місце посадки рекомендується повертати через 4-5 років. Як і багато рослин, айстри не виносять надмірного зволоження та застою води, тому грунт повинен бути водопроникний з глибоким розташуванням ґрунтових вод. Легкі супіщані та суглинні грунти з нейтральною або слаболужною реакцією (рН 6,5-8) цілком їм підходять, проте попередньо їх потрібно окультурити. Окультурення грунту під айстри починається восени. Землю треба перекопати на глибину 22-30 см і внести під перекопування добрива: 2-4 кг перегною або компосту (свіжий гній айстра не виносить, оскільки він сприяє ураженню рослин фузаріозом) і по 6-9 г суперфосфату та калійної солі на 1 м2. Якщо ґрунт кислий, глибокої осені слід зробити вапнування з урахуванням того, що внесення 350-400 г вуглекислого вапна на 1 м2 підвищує рН на 1. Рано навесні ґрунт потрібно розпушити на глибину 15-18 см, щоб зберегти більше вологи і дати можливість проростити рослинам, які у ній перезимували. Перед посівом насіння або висаджуванням розсади ділянку слід ретельно прополоти, вирівняти і ще раз пропушити на глибину 4-6 см. Вирощуємо розсаду Айстри в Нечорнозем'ї зазвичай вирощують через розсаду. На віконці насіння висівають у другій половині березня, у парнику – у квітні. Для посіву змішують дернову землю з торфом та піском у співвідношенні 2:2:1. Бажано отриману ґрунтову суміш просіяти через решето з отворами 1-1,5 см. Підійде і гарна садово-городня земля прямо з ділянки. Зверху ґрунт присипають шаром чистого піску товщиною 2-2,5 см. Розсадні ящики або горщики ґрунтовно проливають густим розчином марганцівки (2 г на 10 л води) та заповнюють ґрунтом. За 1-2 дні до посіву її проливають густим розчином марганцівки, у крайньому випадку просто окропом. Під час посівної ґрунт має бути не мокрим, а лише вологим. Насіння висівають врозкид, ґрунтом не присипають, а прикривають папером. Її знімають через 3-5 днів, коли з'являться сходи. Тоді ящик ставлять на світле підвіконня та обережно поливають сходи водою кімнатної температури. Надалі полив має бути нечастим, але рясним. Температуру при вирощуванні розсади підтримують на рівні 16-18 ° С вдень і 12-15 ° С вночі. Цю температуру можна забезпечити провітрюванням приміщення чи теплиці. Час від появи сходів до пікірування (через 7-8 днів після появи сходів) – дуже відповідальний момент, оскільки може з'явитися "чорна ніжка". У цей період треба уважно стежити і за вологістю ґрунту, і за температурою повітря. Сіянці пікірують при утворенні першого справжнього листочка. Рослини розсаджують через 5-7 см у шаховому порядку та поливають. Якщо підсім'ядольне коліно у сіянців сильно витяглося, то при пікіруванні їх можна поглибити майже до сім'ядольних листочків. Через 7-10 днів після пікірування розсаду, що вкорінилася, підгодовують будь-яким комплексним мінеральним добривом (30 г на 10 л води). При появі 4-го листка розсаду починають гартувати, знижуючи температуру, щоб вона була вдень 10-12°С, а вночі 8-10°С. Загальна тривалість загартування має бути 15-20 днів. Загартована розсада краще приживається і швидше росте після пересадки. Вона витримує похолодання мінус 4°С. Під час гарту скорочують поливи. Висаджують рослини у 2-3-й декаді травня. На час висадки в грунт айстри повинні мати міцне стебло висотою 6-10 см і 5-7 великих яскраво-зелених листків. За 2-3 дні до пересадки і перед висаджуванням розсаду рясно поливають, особливо якщо вона вирощувалась без горщиків. Це допоможе краще зберегти коріння і ком грунту. Висаджувати краще у вечірній час. Для айстр дуже важлива площа харчування – їх у жодному разі не можна загущати. Розсаду високорослих сортів розміщують на відстані 20-25 см між рослинами, низькорослі айстри висаджують через 10-15 см. При багаторядній посадці між рядами залишають 60-70 см. Якщо висаджують на піднятий квітник (заввишки 15-25 см), великі айстри розміщують на відстані 30-35 та 35-40 см між рядами, низькорослі відповідно на 15-20 та 20-25 см. Посадка проводиться з подвійним поливом: у лунки та зверху. Ґрунт навколо висадженої розсади посипають (мульчують) сухою землею. За спекотної погоди бажано на кілька днів прикрити рослини легким нетканим полотном для кращого приживання. Порада: Щоб айстри утворили сильні кущики з пишними суцвіттями, напередодні посіву замочіть насіння на 7 годин у розчині хлористого цинкуабо молібдену (0,5-08г на 1л води). Висіваємо в ґрунт Зазвичай через розсаду айстри вирощують для раннього цвітіння (особливо пізні сорти) або отримання насіння. Якщо все це не настільки необхідно, то айстри можна вирощувати посівом у відкритий ґрунт . Такі рослини рідше хворіють на фузаріоз, довше цвітуть, щоправда, насіння майже не утворюють. Айстри можна сіяти навесні, як тільки прогріється ґрунт. Зазвичай сівбу проводять на початку травня, сходи з'являються 19-24 травня. Насіння готують так само, як і при посіві на розсаду, і висівають у борозенки глибиною 0,5-0,8 см. Засипають шаром ґрунту, добре поливають, у суху погоду злегка мульчують або прикривають нетканим матеріалом до появи сходів. З появою 2-3 справжніх листочків сходи проріджують на відстань 10-15 см (з урахуванням того, що надалі будуть відбуватися випади сіянців). Зайві рослини можна не висмикувати, а обережно викопати і пересадити на інше місце. Цвітіння посіяних відразу в ґрунт айстр буде на 19-25 днів пізніше, ніж домашньої розсади, але триваліше. Можна посіяти айстри пізньої осені. Висівають їх у заздалегідь підготовлений ґрунт, поміщаючи в борозенки, і присипають заготовленим сухим ґрунтом. Земля при сівбі обов'язково повинна бути мерзлою, інакше насіння може прорости і загинути. Можливий для айстр та зимовий посів у грудні-січні. Якщо немає сильних морозів, з ділянок, підготовлених під айстри, згрібають сніг, сухе насіння сіють у борозенки і присипають просто сухою землею або змішаною з торфом, а зверху насипають сніговий шар. При підзимовому чи зимовому посіві сходи з'являються наприкінці квітня – на початку травня. Доглядаємо Догляд за астрами включає обов'язкове розпушування грунту. Бажано робити це після кожного поливу чи дощу. Розпушують ґрунт на глибину 4-6 см, враховуючи, що основна маса коренів знаходиться у поверхневому шарі (20 см). До початку розгалуження рослин можна провести легке підгортання на висоту 5-7 см. Це посилить зростання коренів. При поливі пам'ятаймо, що з айстр шкідливий як недолік, і надлишок води. У жарку погоду поливати краще рідше, але рясно (до 3 відер на 1 м2) і обов'язково після цього розпушувати. Якщо за сухої погоди запізнитися з поливом або дати його недостатньо – суцвіття будуть дрібні та маломахрові. Порада: Айстри, посіяні під зиму, не тільки раніше зацвітають, а й утворюють більше пишних суцвіть. Якщо є можливість, то після укорінення розсади краще підгодувати айстри розчином коров'яку, розведеного 1:10. Щоб айстра виросла красунею, її треба підгодовувати. Зазвичай дають 3 підживлення. Перший раз підгодовують через 10-15 днів після висадки в ґрунт або проріджування, використовуючи 20-25 г аміачної селітри, 50-60 г суперфосфату та 10-15 г сульфату калію на 1 м2. При появі бутонів дають друге підживлення, цього разу використовуючи по 50-60 г/м2 суперфосфату та сульфату калію. Такі ж добрива дають при третьому підживленні, яке проводять на початку цвітіння айстр.