Переробка блоку живлення ноутбука на іншу напругу. Зарядний, автоматичний, універсальний пристрій із блока живлення ноутбука

Накрився зарядний пристрій для кислотних АКБ, купувати новий накладно виходить. Вирішив зробити з того, що є, а є 120 Ватний універсальний блок живлення з виставленням напруги.

Тепер переходимо безпосередньо до зарядного автоматичного пристрою для кислотного АКБ.
Автоматику для зарядного пристрою зібрав за схемою нижче. Усі компоненти не дорогі та доступні.

Коли АКБ заряджається світиться червоний світлодіод

Блок живлення - це пристрій, що служить для перетворення (зниження або підвищення) змінної напруги мережі в задану постійну напругу. Блоки живлення поділяються на: трансформаторні та імпульсні. Спочатку створювалися лише трансформаторні конструкції блоків живлення. Вони складалися з силового трансформатора, що живиться від побутової мережі 220В, 50Гц та випрямляча з фільтром, стабілізатором напруги. Завдяки трансформатору відбувається зниження напруги мережі до необхідних величин, з наступним випрямленням напруги випрямлячем, що складається з діодів, включених за схемою мостової. Після випрямлення постійна пульсуюча напруга згладжується паралельно підключеним конденсатором. При необхідності точної стабілізації рівня напруги використовуються стабілізатори напруги на транзисторах.

Основний недолік трансформаторного блоку живлення – це трансформатор. Чому так? Все через вагу та габарити, оскільки вони обмежують компактність блоку живлення, при цьому їх ціна досить висока. Але ці блоки живлення прості в конструкції і це їхня гідність. Але все-таки в більшості сучасних пристроївзастосування трансформаторних блоків живлення стало не актуальним. Їм на зміну прийшли імпульсні блокиживлення.

До складу імпульсних блоків живлення входять:

1) мережевий фільтр (вхідний дросель, електромеханічний фільтр, що забезпечує відбудову від перешкод, мережевий запобіжник);

2) випрямляч і фільтр, що згладжує (діодний міст, накопичувальний конденсатор);

3) інвертор (силовий транзистор);

4) силовий трансформатор;

5) вихідний випрямляч (випрямлювальні діоди включені за напівмостової схеми);

6) вихідний фільтр (фільтруючі конденсатори, силові дроселі);

7) блок управління інвертором (ШИМ контролер з обв'язкою)

Імпульсний блок живлення забезпечує стабілізовану напругу за рахунок використання зворотного зв'язку. Працює він в такий спосіб. Напруга мережі надходить на випрямляч і фільтр, що згладжує, де напруга мережі випрямляється, а пульсації згладжується за рахунок використання конденсаторів. При цьому амплітуда витримується близько 300 вольт. На наступному етапі підключається інвертор. Його завдання – формування прямокутних високочастотних сигналів для трансформатора. Зворотний зв'язок із інвертором здійснюється через блок управління. З виходу трансформатора високочастотні імпульси надходять на вихідний випрямляч. Через те, що частота імпульсів близько 100 кГц, необхідно застосування швидкодіючих напівпровідникових діодів Шотке. На завершальній фазі проводиться згладжування напруги на конденсаторі, що фільтрує, і дроселі. І лише після цього напруга заданої величини подається у навантаження. Все, вистачить теорії, перейдемо до практики та почнемо робити блок живлення.

Корпус блоку живлення

Кожен радіоаматор, який займається радіоелектронікою, бажаючи оформити свої пристрої, часто стикається з проблемою, де взяти корпус. Ця проблема спіткала і мене, що в свою чергу наштовхнуло на думку, а чому б не зробити корпус своїми руками. І тут почалися мої пошуки... готового рішенняяк зробити корпус не привів ні до чого. Але я не впадав у відчай. Подумавши деякий час, у мене виникла думка, а чому не зробити корпус із пластикового короба для укладання дротів. За габаритами він мені підходив, і я почав різати та клеїти. Дивимося малюнки нижче.

Розміри короба були обрані, виходячи з розміру плати блоку живлення. Дивимося малюнок нижче.

Також у корпусі повинні поміститися ще індикатор, дроти, регулятор та мережевий роз'єм. Дивимося малюнок нижче.

Для установки вище перерахованих елементів у корпусі прорізали необхідні отвори. Дивимося малюнки вище. Ну і нарешті, для надання корпусу блоку живлення естетичності він був пофарбований у чорний колір. Дивимося малюнки нижче.

Вимірювальний пристрій

Скажу відразу, що шукати вимірювальний прилад довго не довелося, вибір відразу впав на суміщений цифровий вольтамперметр TK1382. Дивимося малюнки нижче.

Діапазони вимірювань приладу складають для напруги 0-100 В і струм до 10 А. На приладі також встановлені два калібрувальні резистори для підстроювання напруги і струму. Дивимося малюнок нижче.

Що стосується схеми підключення, то вона має нюанси. Дивимося малюнки нижче.

Схема блоку живлення

Для вимірювання струму та напруги скористаємося схемою - 2, дивись малюнок вище. І так поряд. На наявний у мене блок живлення від ноутбука спочатку знайдемо схему електричну принципову. Пошук необхідно проводити за ШІМ контролером. У цьому блоці живлення це CR6842S. Схему дивимося нижче.

Тепер торкнемося переробки. Бо робитиметься регульований блокхарчування, то схему доведеться переробити. Для цього внесемо зміни до схеми, ці ділянки обведені помаранчевим кольором. Дивимося малюнок нижче.

Ділянка схеми 1,2 забезпечує живлення ШІМ контролера. І являє собою параметричний стабілізатор. Напруга стабілізатора 17,1 В вибрано у зв'язку з особливостями роботи ШІМ контролера. При цьому для живлення ШІМ контролера задаємося струмом через стабілізатор близько 6 мА. "Особливість даного контролера полягає в тому, що для його включення необхідна напруга живлення більше 16,4 В, струм споживання 4 мА" витримка з данихпрограми. При такій переробці блоку живлення необхідно відмовитись від обмотки самозапитування, так як її застосування не доцільно при низьких напругахна виході. На малюнку нижче можете побачити цей вузол після переробки.

Ділянка схеми 3 забезпечує регулювання напруги, при даних номіналах елементів регулювання здійснюється в межах 4,5-24,5 В. Для такої переробки необхідно випаяти резистори, зазначені на малюнку нижче оранжевим кольором, і на їх місце запаяти змінний резистор для регулювання напруги.

На цьому переробка закінчена. І можна робити пробний запуск. ВАЖЛИВО! У зв'язку з тим, що блок живлення запитується від мережі 220 В то необхідно бути уважним, щоб уникнути попадання під дію напруги мережі! Це НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ! Перед першим запуском блока живлення необхідно перевірити правильність монтажу всіх елементів, а потім проводити включення в мережу 220 В через лампочку розжарювання 220 В, 40 Вт, щоб уникнути виходу з ладу силових елементів блоку живлення. Перший запуск можна побачити на малюнку нижче.

Також після першого запуску перевіримо верхню та нижню межі регулювання напруги. І як думалося, вони лежать у заданих межах 4,5-24,5 В. Дивимося малюнки нижче.

Ну і насамкінець, при випробуваннях із навантаженням на 2,5 А корпус почав добре грітися, що мене не влаштувало і я вирішив зробити перфорацію в корпусі для охолодження. Місце для перфорації вибирав, виходячи з місця найбільшого нагріву. Для перфорації корпусу зробив 9 отворів діаметром 3 мм. Дивимося малюнок нижче.

Для запобігання випадковому влученню всередину корпусу струмопровідних елементів, з зворотного бокукришки на невеликій відстані приклеєна запобіжна заслінка. Дивимося малюнок нижче.

У мене давно виникла потреба у придбанні універсального блока живлення для ноутбуків. Такого щоб мав різні роз'єми та міг регулювати напругу. А якщо треба — купуємо.

Вибрав такий:

LED Indicator.
Input power:100w.
Output power:96w.
Input voltage range: Ac110-240v.
Adjustable Output Voltage: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Завантажити і скоротити захист.
Compatible with SONY/HP/IBM notebook,etc.
8 DC Plug як зображення.

Їхала посилка довго. Запакований блок живлення був погано, у звичайний пакетик, але напрочуд, нічого не зламалося.

Змінні елементи включаються в таку розетку на дроті. Контакти різної товщини, захист від «дурня».

Перед включенням провів зовнішній огляд.

У блоці живлення стандартна триконтактна розетка із заземленням для підключення стандартного комп'ютерного кабелю.

Кабель у комплекті… жах.

Навіть при зовнішньому огляді він такий тонкий.

На кабелі написано 250V 10A. Ну, на паркані теж багато чого написано.

Ще на дроті вказано якийсь другосортний китайський бренд та товщина 3х0,5мм.кв. Ну, і звідки тут взятися 10 Амперам? Чому бренд другосортний? Нормальний виробник не стане робити такі убогі та небезпечні кабелі. Тут погоня тільки на низькій собівартості, іншим знехтували.

Я, якщо чесно, думаю що 0,5 квадрата теж завищено, реально там ще менше, кілька тоненьких волосків, до того ж не мідних, а сталевих, обміднених. Вони так ефектно перегорають… З тріском та іскрами.

Цей кабель, звичайно, витримає роботу із цим блоком живлення. Але так як у нього стандартний комп'ютерний роз'єм, його краще одразу порізати на шматки та викинути. Навіщо нарізати? Щоб хтось випадково не знайшов і не включив з його допомогою який-небудь енергоспоживаючий електроприлад, оскільки це майже 100% гарантія розігріву та згоряння цього кабелю, як мінімум з смердю та іскрами, і як максимум – коротке замикання, вибивання запобіжників чи пожежа .

При зовнішньому огляді виявлено таке: якщо потрясти блок живлення, у ньому щось гримить, причому солідно так. Вирішили не включати блок живлення в розетку, а відразу розкрити його і перевірити.

Забігаючи вперед, скажу, що це було правильне рішення, що дозволило уникнути ремонту.

Отже, блок розкритий. З нього випадає пристойна така сопля припою, приблизно 7х2мм.

Цей шматочок припою і гримів усередині. Він цілком міг щось закоротити і привести до виходу блоку живлення з ладу.

Плата досить якісна, але як монтаж, так і паяння, являють собою жалюгідне видовище.

У «гарячій» частині деякі елементи не встановлені. Частина деталей встановлена ​​із заниженням параметрів і не було передбачено при проектуванні. На платі нанесено маркування, які елементи мають бути встановлені та як.

Натомість стоїть NTC терморезистор, що запобігає кидку струму при включенні блока живлення в розетку. Дивно, що і його не замінили перемичкою, ще могли кілька центів заощадити.

Високовольтний конденсатор коштує всього 22мкФ (це вкрай мало), навіть на платі написано 47мкФ, немає фільтруючого дроселя у вхідних ланцюгах, немає конденсатора, що фільтрує, конденсатор живлення мікросхеми ШІМ стоїть вертикально, хоча повинен лежати на платі, запобіжник сумнівного номіналу замінює собою фільтруючий дросель.

Перемикання напруги стабілізації блоку живлення здійснюється перемиканням резисторів у плечі дільника на мікросхемі TL431. Пайка жахлива.

Вся плата у флюсі ніхто й не намагався його відмити.

Але невідмитий флюс – не найстрашніше. Плата погано пропаяна, деякі висновки просто висять у повітрі.

Ось, наприклад, тут: здвоєний діод Шоттки. Один із висновків непропаяний, другий відірваний і доріжка висить у повітрі. Блок живлення у такому стані працюватиме, але як довго?

Зрозуміло, що ні про який контроль якості чи налагодження розмови просто не йдеться. Добре, якщо ці блоки живлення взагалі включали…

Мікросхема ШІМ – UC3843AN – досить поширена. На ній робиться багато різних блоків живлення та StepDown перетворювачів

Вихідна частина теж простіше вже нікуди. Після випрямляючого діода стоїть єдиний електролітичний конденсатор. Ні про який фільтр не йдеться. Немає навіть шунтуючої кераміки. Можна припустити, що якщо все залишити як є, враховуючи, що корпус практично герметичний, робота такого блоку живлення не буде довгою. Конденсатор дуже скоро здувається.

Силовий транзистор і випрямний подвійний діод стоять на загальному радіаторі (звичайно, ніякої термопасти немає в помині). Радіатор - погано оброблена алюмінієва платівка з задирками, ніяк не зафіксована і тримається на самому транзисторі та діоді. Логічно, що діод і транзистор запаяли високо і коли корпус закривали, доклали зусилля і транзистор з діодом просто просіли вниз і відірвали доріжки з плати.

Виглядає жахливо, все висить у повітрі, хоча я вірю, що контакт був і блок живлення, можливо, запускався навіть у такому стані. Але залишати таке неподобство як є я не можу.

Коротше, цей блок живлення – набір косяків та недоробок. У ньому вимагає доопрацювання чи заміни майже все: гаряча частина, холодна частина, провід живлення.

Насамперед, випаюю з плати «стратегічні» перемички, сумнівний запобіжник, високовольтний конденсатор, конденсатор живлення ШІМ.

Запаюю фільтруючий дросель, нормальний запобіжник на 2 А, конденсатор, що фільтрує, кладу на бік резистор живлення ШИМ, що стирчить в торону. Замінюю конденсатор живлення ШІМ 47мкФ 63V на 100 мкФ 63V. (47мкФ вистачило б, але в мене не знайшлося під руками такого з довгими висновками). Конденсатор повинен розміщуватись «лежачи», щоб не заважати установці високовольтного конденсатора більшої ємності і, відповідно, більшого розміру. Високовольтний конденсатор поставив 47мкФх400V. Саме такий номінал і вказано на платі. Найбільший, швидше за все, було б проблематично поставити, тому що він, швидше за все, не помістився б у корпус. Тут видно, що плату розводили не дуже професійно. Високовольтний конденсатор розташований горизонтально над конденсатором живлення ШІМ, мікросхемою ШІМ і потужним резистором. Не смертельно, але дуже грамотно. Але тут як є — так є.

Радіатор знятий. Термопасти там навіть не планувалося, видно економію китайською у всьому. Транзистор у корпусі TO-218-ISO, що повністю ізольований від радіатора, тому можна обійтися без ізолюючих прокладок.

Випробувана КПТ-8 як завжди нам допоможе. Може це й не найкраща термопаста, але я їй більше довіряю ніж незрозуміло якийсь китайський походження.

Ну от силові елементи тепер на термопасті. Сподіваюся їм це трохи полегшить життя. Транзистор і діод посаджено нижче, щоб радіатор упирався у плату.

Із «гарячою» частиною закінчено.

Повертаю вихідний електролітичний конденсатор на місце, перерізаю довгу та широку плюсову доріжку на платі, свердлю 2 дірки і в розрив впаюю дросель. Паралельно проводам живлення після дроселя впаюю конденсатор.

Фільтруючий електролітичний конденсатор шунтую «керамікою».

Пропаюю всі непропаї (яких на платі вистачає) та відірвані доріжки. Мою платню, сушу.

Складання та тестове включення. Все працює.

Насамкінець, роблю дрімолем кілька пропилів у корпусі для повітрообміну. Це повинно дати можливість нагрітому повітрю виходити з корпусу і трохи поліпшити охолодження.

Може це не дуже гарно, але покращить тепловий режим роботи блоку живлення.

Тепер у цьому блоці живлення встановлені всі елементи, все пропаяно, покращено фільтрацію. Тепер його не страшно підключити до досить дорогого ноутбука чи монітора.

Висновки: це непорозуміння, цей набір косяків, який помилково назвали універсальним блоком живлення, не можна просто використовувати після покупки без доопрацювання та переробки. Це просто небезпечно.

Тільки те, що блок живлення був вчасно розкритий, допомогло запобігти його швидкому виходу з ладу.

Так, він коштує недорого, набагато дешевше, ніж нормальні блоки живлення, готові до експлуатації відразу після покупки. Доопрацювання його до робочого стану не вимагає великих грошових вкладень, але вона вимагає наявності деяких деталей, паяльника, прямих рук та мінімальних знань. Для людей у ​​яких все це є, цей блок харчування – вигідна покупка. Для решти населення, яка не вміє тримати в руках паяльник, цей блок харчування до покупки не рекомендується.

P.S. При спробі використання з ноутбуком після 20-30 хвилин роботи блок живлення згорів з гучним бабахом, спалахом і димом. При цьому він потягнув із собою плату заряду ноутбука, добре хоч її вдалося купити на e-bay. У блоці живлення згорів транзистор, розкрилася мікросхема ШІМ, підозріло почорнів трансформатор. Блок живлення вирушив у кошик для сміття. Ремонтувати це непорозуміння не бачу сенсу. Купувати нікому не раджу.

Ноутбук - складний прилад, але може обійтися багато. Закінчилося місце на вінчестері – зберігайте інформацію на знімний диск, неполадки з клавіатурою – мишка. Батарея не працює – можна підключитись до мережі. Однак є один незамінний девайс, без якого найпотужніший і найсучасніший лептоп через кілька годин перетвориться на стильну, але марну іграшку.

Вже здогадалися, про що йдеться? Правильно, про зарядний пристрій - "кровоносний посуд", який живить батарею - "серце" лептопа. Насправді блок живлення – досить надійний девайс і виробники розраховують, що вони з ноутбуком «житимуть довго і щасливо і помруть в один день».

Але серйозна реальність вносить свої корективи. Раптові стрибки напруги в мережі, гострі зубидомашніх вихованців, ніжка крісла, поставлена ​​на шнур - будь-який з цих моментів може раптово «обірвати життя» адаптера. Що робити, якщо ноутбук раптом перестав заряджатися? Є кілька варіантів, щоб з'ясувати, у чому проблема. Про них ми намагатимемося просто і конкретно розповісти далі.

Перевіряємо оточення

Якщо ноутбук з якихось причин перестав заряджатися або не вмикається, не поспішайте журитися і нести лептоп у сервіс.

Спочатку перевірте такі моменти:

• чи є напруга у мережі. Часто буває, що відключили світло або рівня напруги недостатньо для зарядки лептопа. Для цього просто увімкніть світло в кімнаті;
• дізнайтеся, чи розетка, в яку вставлено адаптер. Увімкніть до неї точно працюючий прилад (планшет, фен або мобільний телефон).
• інший варіант - включіть ноутбук в іншу розетку, що напевно працює. Наприклад, туди, де зазвичай увімкнений телевізор.

Якщо все з перерахованого у порядку, а лептоп не заряджається, переходьте до серйозного огляду блоку живлення.

Зарядний пристрій під підозрою

З'ясувати, що зламався саме адаптер можна дуже просто. Для цього потрібна одна "дрібниця" - інший блок живлення від такого ж ноутбука. Ви підключаєте адаптер до свого ноуту. Якщо він вмикається і зарядка йде – 100% проблема у зарядний пристрій.

Все елементарно, як говорив Шерлок Холмс, але є одна загвоздка - мало хто в будинку має другий такий же блок живлення. Запасний адаптер зазвичай залишають на роботі для підстрахування. Тому ви дізнаєтесь, як перевірити стан зарядного пристрою іншими способами.

1. Огляд роз'ємів. Перевірте, чи щільно встромлять кабель, який веде від вилки до «чорної коробочки». Заодно подивіться стан вхідного отвору під штекер у самому ноуті. Воно не повинно хитатися, мати тріщини та сколи на корпусі.
2. Зовнішній вигляд блоку живлення(чорна коробка). Подивіться, чи немає на ньому слідів оплавлення чи тріщин. У працюючого адаптера при включенні повинна світитися лампочка (такими індикаторами оснащені деякі моделі, наприклад зарядні пристрої Asus).
3. Стан кабелів. Шукаємо фізичні ушкодження. Це може бути перебитий або розірваний шнур. Така проблема виникає через нашу недбалість - поставили важкі меблі, передавили кабель ящиком столу, тягнули включений в мережу ноутбук в іншу кімнату. "Зона ризику" - місце, де роз'єм вставляється в ноутбук, там найчастіше перетирається оболонка кабелю, і з'являються оголені дроти.

Часта причина проблем із кабелем погана якістьізоляції та проводів. В результаті вони можуть ламатися та рватися навіть від невеликого зусилля. А за мінусової температури неякісний дріт просто кришиться. Така неприємність виключена, якщо ви користуєтеся оригінальними блоками живлення від Apple або японського концерну Toshiba.

Виявили пошкодження кабелю або корпусу – такий адаптер використовувати не можна. Ремонт у домашніх умовах – справа ненадійна, а в майстерні – нерентабельна. Тому краще відразу підібрати новий блокживлення. Адаптери відомих марок, таких як Acer, знайти нескладно у будь-якому комп'ютерному магазині. Якщо ж ви - власник ноутбука не найпопулярнішої фірми, то проблему допоможе вирішити інтернет.

Чи є напруга: тестуємо блок живлення

Пропонуємо ще два способи з'ясувати, що не так у самому зарядному пристрої – тому самому «чорній коробочці». Вам знадобляться тестер (мультиметр) або маленька автомобільна лампочка до 24 Вольт.

Варіант 1

Варіант 2

Одразу попередимо: щоб така діагностика не призвела до сумних наслідків, бажано хоч трохи знатися на електротехніці.

Цей спосіб годиться, коли тестера немає, а лампочка є. Візьміть маленьку автолампочку та два проводки. Підключіть проводку до лампочки та вставте їх у штекер блока живлення. Лампочка запалилася, отже адаптер працює. Але може бути, що при підключенні до лептопа напруга падає і недостатньо для нормальної зарядки.

У разі, коли перевірка показала, що блок живлення працює нормально – шукайте причину неполадок у самому ноутбуці. Спробуйте увімкнути лептоп без адаптера лише на батареї. Коли результат нічого не дає, можливо проблема в BIOS. Якщо ви не комп'ютерник, туди краще не лізти – несіть ноутбук у сервіс.

Найкращий вихід – новий адаптер

Якщо домашня експертиза точно встановила, що зламався саме блок живлення, доведеться замінити його на новий. Не турбуйтеся, в будь-якому випадку це обійдеться дешевше, ніж покупка батареї або ремонт ноутбука в сервісному центрі. Вибираючи новий адаптер, звертайте увагу на параметри: вони повинні повністю збігатися з тими, що вказані на етикетці зламаного блока живлення. Виробники виготовляють оригінальні зарядні пристрої, які не підходять до ноутбуків інших фірм.

Потрібно знати:

• тип і розмір штекера (буває прямокутний або циліндричний, діаметр вимірюється;
• вхідна напруга (INPUT, V);
• напруга на виході (OUTPUT, V);
• силу вихідного струму (OUTPUT, А чи мА);
• потужність блоку живлення (OUTPUT, W) – вказується не на всіх пристроях.

З параметрами визначилися, тепер потрібно вирішити, який блок живлення ви шукаєте: рідний від виробника або універсальний. Кожен варіант має свої плюси та мінуси.

Головна перевага фірмового пристрою в тому, що він ідеально підійде до вашого лептопу. Достатньо знати серію ноутбука і можна купувати блок живлення. Єдиний момент, який багатьох утримує від покупки оригінальних адаптерів, – це ціна.

Для тих, хто хоче заощадити, продавці пропонують універсальні блоки живлення. Їхня перевага – у змінних насадках, які можна підбирати для конкретної моделіноутбук. Збирають такі адаптери, як правило, невідомі китайські фірми, тому і якість бажає кращого. Купуючи універсальний зарядний пристрій, ви не можете знати напевно, як поведеться ноутбук.

Ще один варіант – це сумісні зарядні пристрої, які підходять під певні серії певних брендів. Блок живлення для ноутбуків Dell. На сайті вказані основні параметри адаптерів, серії, фото. Тому ви не купуєте "кота в мішку", а чітко уявляєте, що замовляєте.

Дбайливе ставлення до блока живлення допоможе зберегти його в робочому стані весь термін роботи ноутбука. Якщо ж неприємність все ж таки трапилася, то тепер ви знаєте, що робити і зможете без майстра визначити причину. Зламався зарядний пристрій – у його заміні теж немає нічого страшного. Грамотна діагностика правильний вибірнового адаптера – і ноутбук знову готовий до роботи. Використовуйте на здоров'я!

Правила підключення Спочатку комп'ютер до БП, а потім уже зарядний пристрій в розетку змінної напруги.

Небезпечно використовувати ноутбук із несправною батареєю. У цьому випадку може вийти з ладу сам адаптер чи весь комплект. Якщо портативний комп'ютер працює від батареї менше 10 хвилин – несправну батарею треба обов'язково замінити.

Сигналом до заміни батареї служить і скорочення часу після кожної зарядки.

Це ознака виходу з ладу контролера АКБ та схем заряду.

Під час використання нової батареї дотримуйтесь інструкцій щодо використання нових батарей (повний цикл розряду та заряду).

Гарантія

Гарантії виробника зарядного пристрою, передбачає готовність компанії усунути дефект та інші несправності, якщо це викликано заводським шлюбом.

Під терміном дії гарантії, мається на увазі той час, у період якого здійснюється безкоштовне відновлення працездатності придбаного пристрою. Настання гарантійного терміну починається з дня покупки в комп'ютерному салоні після заповнення гарантійного талона з печаткою організації, що торгує.

В окремих випадках термін дії гарантії настає у момент реєстрації на сайті компанії.

Таке відбувається з девайсами від компанії Toshiba.

Якщо дату продажу встановити не вдалося, гарантія на прилад починається з дня виготовлення апарату.

Гарантія на блоки живлення та акумулятори менша, ніж на ноутбук, але зазвичай він становить від 6 місяцем до року.

Несправності

У 90% випадків несправність БП – це пошкоджений провід або роз'єм у зарядному пристрої. І таку поломку нескладно усунути своїми руками.

Зовнішні ознаки поломки струмопровідного кабелю або контактної групи:

• Якщо після натискання кнопки “Пуск” – нічого не відбувається.
• Відбувається періодичне включення.
• Операційна система завантажується через один раз і після декількох секунд відбувається відключення ноутбука.
• Корпус блоку живлення сильно нагрівається.

Якщо згоріли електронні схеми управління в БП, то ремонт не має сенсу.

Замінити на будь-який інший теж не вдасться. Фірмові БП як HP по центральному контакту передають сигнал контролера до роботи всієї системи. Більше того – незважаючи на те, що контактні групи HP та Dell зовні однакові, вони не взаємозамінні.

Але якщо живлення не триконтактне, підійде універсальний блок живлення. У наборі йдуть 8 перехідних роз'ємів для підключення, а напруга виставляється автоматично (в окремих пристроях встановлюється вручну).

Щоб пристрій зміг працювати – потужність універсального БП має бути вищою, ніж потужність переносного комп'ютера.

Але у універсальних адаптерів три недоліки:

• ненадійність у роботі проявляється перегріванням та виходом з ладу;
• ненадійний контакт у роз'ємі перехідника;
• несумісність пристроїв, що виявляється у неправильній роботі клавіатури та тачпэда.

Виробники

Apple

Комплектація блоками живлення комп'ютерів Apple різна. Частина з них з автоматичними БП відстежують вхідну напругу та з автоматичним підстроюванням під нього.

Інші – БП із перемиканням вручну. Перемикач обладнано на корпусі. Для регіонів з мережевою напругою, що відрізняються від європейського – 230В 50Гц, ноутбуки комплектуються адаптованими БП.

Buro

Компанія Buro спеціалізується на універсальних мережевих адаптерах, які сумісні з ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, HP, SAMSUNG, SONY. Вибір потужності відбувається в автоматичному режимі.

FSP

Тайванський виробник блоків живлення спеціалізується на випуску універсальних блоків живлення для ноутбуків, смартфонів та різних фірм-виробників.

Мають багато захисту:

• від перепадів та надмірної напруги в мережі;
• від перегріву БП;
• від перезарядження акумулятора.

Основна спеціалізація компанії – розробка х86-розрядних серверних платформ та комплектуючих до серверів, робочих станцій та систем зберігання даних.