Isolamento faça você mesmo das paredes externas da casa com espuma de poliestireno. Isolamento de parede faça você mesmo com espuma de plástico - instruções de instalação

Este artigo contém todas as informações necessárias que o ajudarão a isolar adequadamente as paredes da casa do exterior. Placas de isopor serão utilizadas como material isolante. O artigo descreve detalhadamente todas as etapas da obra em sua sequência estrita. O leitor conhecerá a tecnologia de aplicação de gesso na superfície da espuma e aprenderá como preparar as paredes antes de iniciar o processo de isolamento, além de receber todas as informações necessárias a respeito várias opções implementação da instalação de espuma.

Instruções específicas irão ajudá-lo a fazer todo o trabalho sozinho, sem recorrer à ajuda das organizações competentes, o que o ajudará a poupar muito.

Processo de preparação de parede

Não é difícil adivinhar que antes do processo direto de isolamento é necessário preparar as paredes do edifício. Neste caso, vale a pena considerar o fato de que as paredes dos vários edifícios diferem na sua qualidade (uniformidade). objetivo principal nesta fase, pretende-se obter a parede mais uniforme, o que acabará por simplificar a instalação e tornar o isolamento mais eficiente.

Rolo para drywall

Além disso, as irregularidades reduzem a resistência da estrutura: se uma área côncava permanecer sob o isolamento, então, após um efeito mecânico no material, ela pode romper. A mesma situação é observada nas partes convexas das paredes. Se houver uma parte saliente sob a folha de espuma, isso contribui para o aparecimento de vazios nos locais onde não há tubérculos. Portanto, a questão da preparação das paredes deve ser tratada com especial atenção e não permitir diferenças superficiais superiores a 1-2 cm.

Nos casos em que a fachada está pintada há muito tempo e a tinta se deformou nas chamadas “bardanas”, vale a pena limpar a superfície. Se a tinta PF foi usada para pintar, ela deve ser derrubada. Em seguida, você deve fazer o seguinte:

• Recomenda-se passar a palma da mão ao longo da parede e se não sobrarem pedaços de tinta e outros elementos na mão, você pode passar sem aplicar primer na parede. Porém, é preciso dizer que o primer traz grandes benefícios e permite simplificar processos posteriores. Portanto, se o seu objetivo é criar um isolamento da mais alta qualidade e a quantidade de dinheiro gasto não assusta, é melhor usar um primer.
• Se, depois de segurar a palma da mão ao longo da parede, algo semelhante a giz gasto permanecer na mão, é necessário aplicar primer.
• Se no momento em que a palma da mão desliza ao longo da parede derrama algo parecido com areia, então é preciso limpar a parede com mais eficiência. Este processo deve ser realizado até que o pó pare de cair da parede. Então você precisa fazer o processo de preparação.
• Se de repente, após uma longa limpeza, a areia continuar escorrendo da parede, vale a pena aplicá-la com alta qualidade, usando PVA. Na primeira etapa da massa, é necessário usar um pulverizador.

O processo de priming é realizado com misturas convencionais de diversos fabricantes. Você pode preparar com um pincel comum (cavala) ou também com um pulverizador. Recomenda-se o uso de escova, pois é realizada essa limpeza adicional da parede, mas se durante o processo de aplicação de primer você notar que a areia continua escorrendo da parede, é melhor usar um pulverizador.

Preparação de folhas de material isolante térmico (no que diz respeito ao XPS)

Esta informação aplica-se apenas ao EPPS, e a mistura “adere” perfeitamente à espuma. O fato é que a rugosidade superficial das chapas XPS é menor - elas são lisas. Alguns fabricantes produzem XPS com superfície ondulada, o que permite dispensar trabalhos adicionais e utilizá-los imediatamente no processo de isolamento. Mas essa versão do EPPS costuma ser muito difícil de encontrar à venda.

A principal tarefa nesta fase é criar uma superfície áspera da folha XPS. Para isso, recomenda-se a utilização de um rolo de pontas, muito utilizado para drywall.

A comodidade de trabalhar com este rolo é óbvia, pois basta enrolá-lo sobre a folha e a tarefa está concluída. Às vezes, os artesãos aconselham o uso de uma faca de escritório, que pode fazer sulcos rasos, mas esse trabalho é muito longo, pois o desempenho resultante é muito baixo.

A preparação da superfície das telhas é feita antes mesmo de colá-las na parede. Vale a pena preparar com antecedência uma certa quantidade de folhas para o trecho da parede que você vai fazer. As folhas devem ser enroladas dos dois lados. Também é possível tratar a superfície das chapas com uma escova de ferro de rigidez suficientemente elevada.

Lembre-se que com espuma tais ações não precisam ser feitas.

Instalação de elementos externos: vazantes, peitoris de janelas, bem como isolamento de encostas

A instalação dos elementos externos, bem como a costura dos taludes externos, devem ser realizadas antes da aplicação do isolamento nas paredes.

Os peitoris das janelas externas são fixados diretamente janela de plástico. Para isso, o fabricante disponibiliza especialmente uma reentrância especial no perfil, que serve para fixar o peitoril da janela. No cálculo da retirada do peitoril da janela, vale considerar a espessura da camada de material isolante. Portanto, o takeaway é calculado de acordo com a fórmula: espessura do material isolante térmico + 1 cm. Normalmente esse valor é de 3 a 4 cm. Não é recomendado fazer um takeaway menor que 3 cm, pois durante as chuvas a água vai drenar através do isolamento, o que pode levar a fenômenos negativos. Não é recomendado retirar mais de 4 cm, pois causará muito barulho durante a chuva.

Por exemplo, se a espessura do isolamento for 50 mm, o peitoril da janela deve sobressair 10-11 cm além da parede não isolada (50 mm + 40 mm + 10 mm).

Em alguns casos, a janela é instalada no perfil inicial - um elemento plástico localizado sob a janela e de seção retangular. Neste caso, após a instalação do peitoril da janela, surge uma cavidade por baixo do mesmo. Em alguns casos, a cavidade considerada ocorre mesmo nos casos em que não há cavidade inicial. O espaço vazio entre a janela e a base não deve existir em nenhum caso!

Se tal vazio existir, com o tempo a umidade começa a condensar ali, o que eventualmente começa a fluir sob o isolamento ou, pior ainda, para o apartamento (casa).

Livrar-se da cavidade descrita pode ser bastante simples. Basta selá-lo com um material isolante lubrificado com uma mistura adesiva especial, podendo também usar gesso, que deve preencher cuidadosamente o vazio resultante.

A maneira mais fácil é usar um aquecedor, pois o EPS e o poliestireno cortam bem com faca de escritório em qualquer direção. O desenho resultante lembra uma espécie de área cega feita sob o parapeito da janela. Você também pode preencher a cavidade com espuma de montagem que, ao se expandir, deslocará perfeitamente o vazio. Este design eliminará o ruído durante a chuva. Após a colocação da espuma, o peitoril da janela deve ser pressionado (por exemplo, com tijolos) por um período de cerca de 3 horas.

É importante entender que para evitar danos ao peitoril da janela durante a instalação, a película colada pelo fabricante não deve ser removida. Deve ser retirado após a conclusão de todos os trabalhos relacionados ao isolamento.

As encostas externas das janelas também precisam ser isoladas. Normalmente, após a instalação das janelas, restam apenas 20-30 mm para o material de isolamento, caso contrário o isolamento e os materiais utilizados cairão sobre o vidro. Isso significa que para esta operação é necessário utilizar espuma ou EPS, que possuem espessura menor que o material utilizado para isolar a própria fachada. Ao mesmo tempo, não se deve esquecer que além do isolamento, são utilizados outros materiais (fixação), cuja camada é de aproximadamente 1 cm, o que significa que se a distância da superfície do talude à linha paralela que se estende da borda do vidro é de 40 mm, então a espessura do isolamento não deve exceder 30 mm.

Distância entre declive e janela

As questões de instalação do material e uso de misturas adesivas serão descritas posteriormente.

Durante a instalação do material isolante na superfície do talude, vale a pena garantir que o isolamento fique ligeiramente saliente (cerca de 1 cm) e não o corte. Depois disso, será mais conveniente unir esta parte do isolamento à parte da fachada principal do isolamento.

Protrusão de aquecedor para declive

Colagem de isolamento

A instalação do isolamento nas paredes é efectuada após a conclusão dos trabalhos de instalação dos peitoris das janelas e isolamento das encostas.

Neste artigo consideraremos a fixação do isolamento de duas maneiras ao mesmo tempo: colando e pregando. Neste caso, é possível obter fixadores da mais alta qualidade, o que é perceptível já na primeira operação do edifício.

A colagem do isolamento começa na parte inferior da fachada. Uma chamada barra inicial especial é instalada aqui, que é fixada por meio de instalação rápida. Alguns dispensam este item, porém, a presença de uma barra inicial permite obter o melhor resultado, além de reduzir a probabilidade de movimentação das lâminas de isolamento já coladas. Folhas de material até que a mistura adesiva seque completamente podem se mover ao longo da superfície da parede. O movimento pode ocorrer a uma distância de até 10 cm, o que é um valor grande. A barra inicial é um suporte confiável para a primeira fileira de folhas e permite eliminar seu movimento (deslizamento).

Para colar serão necessárias duas espátulas: uma pequena (8-10 cm) e uma grande (20 cm). A espátula pequena serve como espátula para espalhar a argamassa sobre a espátula maior. Se você estiver trabalhando com uma parede plana cujas diferenças de superfície não excedam 1 cm, então é bastante eficaz usar um pente - uma espátula com dentes. Se o desnível da parede ultrapassar 1 cm, a solução é aplicada na parede. Afinal, a superfície da chapa fica sempre plana, e aplicando a solução na parede, você pode alisar todas as saliências, utilizando nos locais apropriados grande quantidade solução. Muitos recomendam aplicar a mistura na superfície da folha em uma camada uniforme. Tal decisão não pode ser considerada correta, pois, como resultado, uma parte bastante grande da folha fica suspensa no ar devido ao desnível da parede. Além disso, a folha sobre a qual foi aplicada a mistura pesa de 3 a 5 kg ​​a mais, o que dificulta sua instalação - é inconveniente para o mestre segurá-la, pressioná-la, etc.

Esquema de aplicação de cola sob uma folha de isolamento na parede

Você pode espalhar a mistura apenas em paredes planas, portanto, se a superfície da fachada apresentar muitas irregularidades, a etapa de aplicação é ignorada.

Em superfícies irregulares, recomenda-se colocar cerca de 9 chinelos de mistura na parede (1 no centro e 8 no perímetro). Além disso, os bugs podem ser de vários tamanhos. A principal tarefa desta etapa é suavizar o relevo da parede e criar uma superfície plana. Nesse caso, você precisa tentar suavizar qualitativamente todas as depressões que estão na superfície.

Se existirem áreas claramente salientes na parede, estas devem ser eliminadas ou deve ser feita uma cavidade adequada na placa de espuma correspondente, para que a união da placa e da parede seja o mais estanque possível e não haja cavidades entre estes objetos. Porém, não será possível criar reentrância no EPS, portanto a mistura deve ser aplicada nos locais convexos da parede em camada bem fina.

Borda da folha Epps com um quarto

Após a aplicação da mistura, proceda à colagem direta das folhas. Uma folha é cuidadosamente fixada, depois pressionada e batida com a palma da mão. A resistência das ripas deve ser calculada de forma que não apareçam amolgadelas na superfície do material isolante.

Algumas chapas XPS são produzidas com um quarto - uma pequena saliência da superfície, que tem metade da espessura. Isso permite realizar uma união de folhas de alta qualidade entre si e aumentar o efeito de isolamento térmico.

Esquema de colocação de placas em padrão xadrez

É importante que após a fixação das telhas as juntas fiquem em forma de T, ou seja, as fileiras sejam escalonadas.

Entre os processos de colagem e pregagem, recomenda-se aguardar um período de cerca de três dias. Isso permite que a mistura seque e endureça, enquanto o isolamento “assenta”. No caso do auto-isolamento, os referidos três dias são obtidos automaticamente, uma vez que normalmente os trabalhos são realizados em determinadas áreas. Claro que todo mestre quer terminar o trabalho o mais rápido possível, mas neste caso não se deve contar com uma conclusão rápida, pois metade (ou menos) do trabalho é feito do solo, e o restante exigirá o instalação de andaimes. Portanto, o melhor é distribuir as tarefas para não reorganizar os andaimes várias vezes no mesmo local. Portanto, o melhor é fazer o trabalho por etapas, e não colar primeiro a casa inteira e depois pregar.

Além disso, se toda a casa foi colada primeiro, as placas de espuma ou XPS terão que ser coladas por muito tempo ser exposto à luz solar direta, o que tem um efeito negativo. Mesmo o armazenamento de placas de isolamento empilhadas ao sol não é permitido. Além disso, durante a chuva, a espuma é capaz de absorver a umidade.

Portanto, é melhor trabalhar em seções e trazer cada seção em tempo hábil até a aplicação da camada de nivelamento. Os destinos terão altura igual à altura do mestre, e sua largura será determinada pela largura do andaime. Sob a palavra “parcela” continuará a ser tomada precisamente a área do tamanho especificado.

Como pregar isolamento

A primeira coisa a lembrar é que a pregagem do isolamento deve ser feita pelo menos três dias após a colagem. Antes deste período, esta operação não deverá ser realizada. Além disso, o clima afeta a secagem da mistura. Se começar a fazer furos no isolamento antes que a mistura seque, as folhas de isolamento podem facilmente afastar-se da parede, formando cavidades, o que prejudica o resultado do isolamento. Além disso, se acontecer de o prego cair na depressão, as bordas da folha subirão, o que causará novamente o aparecimento de vazios. Neste caso, as bordas deverão ser fixadas com fungos adicionais.

Como já mencionado, os chamados fungos são usados ​​​​para criar uma fixação mais confiável das folhas de isolamento à parede. Esse cogumelo consiste em dois elementos: uma tampa circular de plástico com uma perna de manga e um prego. O prego é cravado na manga, expandindo sua parte inferior, que se estende até a parede. Isso cria uma conexão confiável que pode durar muitos anos.

exemplo de fungo

O prego pode ser de metal ou plástico. Naturalmente, um prego de metal será mais durável, mas é um bom condutor do calor que entra na parede. Então crie um prego de plástico Melhores condições para isolamento térmico. Não vá atrás de unhas de plástico baratas e fungos, pois elas tendem a ser bem macias e não suportam muita pressão. Comprando os mais caros, você não pode errar!

Depois de selecionar um local, a perfuração dos furos começa com um perfurador. Neste caso, é utilizada uma broca com diâmetro de 10 mm. A profundidade do buraco é 2 cm maior que o comprimento do fungo. Se você fizer um furo cuja profundidade corresponda ao comprimento do fungo, este não conseguirá entrar totalmente, pois os detritos cairão no furo após a perfuração. O comprimento dos fungos utilizados deve ser determinado da seguinte forma: espessura das placas isolantes + 10 mm + aprofundamento de 40-50 mm na parede. Se a espessura do isolamento for 50 mm, o comprimento do fungo será o seguinte: 50+10+50=110 mm. Neste caso, a profundidade do furo será: 11 + 2 \u003d 13 cm, portanto, o comprimento da broca deve ultrapassar ligeiramente 13 cm.

A localização dos furos na folha de isolamento

A opção mais comum para colocação de fungos é uma disposição semelhante ao número 5 da dados. Ou seja, quatro fungos estão localizados próximos aos cantos da folha e um no centro.

Localização dos fungos (opção)

É preciso dizer que existe uma opção mais prática que permite criar o máximo construção sólida: os cogumelos são colocados em cada ponto onde três linhas de costura se cruzam e um fungo é colocado no centro de cada folha. Este arranjo alcançará resistência máxima e eliminará deformações adicionais e revestimentos de material de isolamento. Se você acha que em alguns lugares houve um aumento no isolamento, então não será supérfluo levar o fungo aos pontos apropriados.

O exemplo acima de localização dos fungos é considerado o mais prático, pois é possível fixar com firmeza a junta, que é mais densa e adere uniformemente à superfície da parede. Afinal, o isolamento fica levemente dobrado devido aos desníveis das paredes e por isso deve ser prensado em locais críticos.

Se considerarmos a escala da parede, uma regra deve ser observada aqui: os fungos não devem ser introduzidos a menos de 5 a 10 cm da borda da parede ou canto.

Quando os buracos estiverem prontos, você deve começar a enfiar os fungos! São os próprios fungos sem unhas. Se eles se encaixarem bem, você poderá derrubá-los com o punho, mas na maioria das vezes um martelo é usado para essa finalidade. É necessário martelar até que a tampa do fungo fique nivelada com o plano do material isolante. Se você não conseguir conduzir o fungo até a profundidade desejada, provavelmente a broca usada foi demolida (seu diâmetro diminuiu). Substituir a broca resolve esse problema. No entanto, você precisará retirar o fungo, perfurar novamente o buraco e montar o fungo novamente.

No momento em que nesta área todos os fungos estão colocados em seus lugares, você deve começar a cravar pregos nesses mesmos fungos. Durante a pregagem, os fungos se movem um pouco para dentro - esse processo é considerado normal. Um prego bem martelado e uma tampa de fungo devem afundar 1-2 mm no isolamento, mas não mais! Se o prego não martelar mais e sobressair até 1 cm de altura, deve ser cortado com alicate.

Como processar adequadamente as juntas de isolamento e fungos

Depois de concluídos os trabalhos de fixação do isolamento numa determinada zona, vale a pena olhar mais de perto e determinar a presença de juntas cujo tamanho exceda 5 mm. Essas juntas são frequentemente encontradas em paredes onde existem irregularidades bastante grandes, especialmente se for usada espuma. Todas as juntas maiores que 5 mm devem ser cuidadosamente espumadas. Você pergunta: "Por que não aplicar espuma nas juntas que têm menos de 5 mm?". A resposta é simples: o “nariz” da arma não cabe nessas juntas. Se houver juntas com largura igual ou superior a 2 cm, nesses casos é necessário cortar tiras estreitas de material isolante e, colocando-as nos locais apropriados, espumá-las.

O processo de secagem da espuma dura de 4 a 5 horas. Neste momento, aumenta de volume e sai rastejando. Decorrido o tempo especificado, o excesso de peta deve ser cortado.

Ralador para correção de juntas de espuma

Junto com isso, você precisa observar a seção acabada e determinar se há juntas salientes nela. Se houver, você precisará usar um dispositivo especial - um ralador de espuma. Esta ferramenta semelhante a um ralador de cozinha normal, mas de um lado possui uma alça confortável.

Com a ajuda de um ralador será possível eliminar completamente as irregularidades que ocorrem nas juntas (partes salientes). É importante entender que o EPPS não pode ser apagado com esse ralador, pois, ao contrário do poliestireno, não pode ser removido. Se for usado EPPS, você pode eliminar as irregularidades das juntas usando uma faca de escritório.

Depois de realizar todas as operações acima, todas as juntas do material isolante térmico e das tampas fúngicas devem ser lubrificadas com uma mistura adesiva. Neste caso, é preferível utilizar uma espátula grande (200 mm). Todos os locais onde a mistura é aplicada devem ser uniformes. Se durante o processo de lubrificação você notar alguma irregularidade, depois que a mistura secar, será necessário eliminá-la. Neste caso, você pode usar um ralador ou espátula.

Qual a diferença entre o processo de colagem e pregagem se o isolamento for colocado em duas camadas

Em alguns casos, é necessário que a espessura do isolamento seja de 60 a 80 mm. Isso significa que você terá que usar duas camadas de material isolante. Por exemplo, para atingir uma espessura de 80 mm, você pode dobrar duas folhas de material com espessura de 50 e 30 mm.

A primeira camada de material de isolamento térmico é colada conforme descrito acima. Ou seja, não há alterações para a primeira camada. Então começamos a colar a segunda camada. Neste caso, as folhas são dispostas de forma a fechar as juntas das folhas da primeira camada. Neste caso, é melhor aplicar a mistura adesiva na folha que será colada - é mais conveniente. A camada é aplicada sob o pente em uma camada uniforme, após a qual a folha de material é simplesmente pressionada contra a parede.

Quando são utilizadas duas camadas de isolamento, as juntas da primeira camada não podem ser preenchidas com espuma. Além disso, eles não podem ser substituídos. Você pode limitar-se a limpar os resíduos salientes da mistura localizados nas juntas. Você terá que espumar as juntas localizadas na segunda camada. Esta operação é realizada após o pregamento.

Terminada a colagem das telhas da segunda camada, procede-se à pregagem do isolamento com todos os mesmos fungos. Esta operação é realizada da mesma forma descrita acima. O único ponto que vale a pena focar é a escolha do comprimento dos fungos. Deve ser suficiente para a espessura total do material isolante.

E lembre-se: se ambas as camadas consistirem em XPS, é necessário enrolar ambas as folhas em ambos os lados com um rolo pontiagudo.

A seguir, consideraremos as regras para reboco de espuma. Vamos também dar uma olhada em tudo trabalho preparatório: preparação e processo de colagem da tela de gesso, rejuntamento, aplicação de camada niveladora especial, preparação da mistura envolvida no processo de reboco espumado e rejuntamento da camada niveladora.

O processo de colagem da malha em todos os cantos do edifício

Antes de a malha ser colada ao plano das paredes, ela deve ser colada em todos os cantos disponíveis. Neste caso, não se trata apenas dos cantos do edifício, mas também dos cantos formados nas encostas, etc.

Os cantos podem ser feitos com grade ou canto de plástico perfurado. No processo de isolamento das paredes de um apartamento localizado em prédio de apartamentos e localizado acima do primeiro andar, você pode usar uma grade. Se se trata de uma casa particular ou de um apartamento situado no rés-do-chão, então é preferível utilizar uma esquina, pois por vezes podem ocorrer efeitos mecânicos nas esquinas durante o funcionamento do edifício.

Direções do movimento da espátula ao colar a malha no canto

Esta etapa envolve alterar o tipo de mistura. No início foi utilizada uma mistura adesiva, e agora ela participará da criação de uma camada protetora. Este problema será descrito com mais detalhes abaixo.

A tela utilizada deve ser posicionada como “malha para fachadas externas”, e também deve ser resistente a álcalis. A malha, destinada a trabalhos de interiores, é utilizada, via de regra, sobre gesso. Ao usá-lo em mistura de cimento, ela vai desmoronar. A densidade de malha recomendada é 140-160gsm. m. Observe que quanto maior o parâmetro de densidade da malha, mais uniforme será a superfície. No entanto, isso tornará mais difícil fazer as peças de canto.

Localização da malha para posterior sobreposição e junta

Vamos começar a colar os cantos com uma grade. Neste caso, a opção será descrita justamente pela grade, e não pelos cantos, pois trabalhar com os cantos é muito mais simples, pois são vendidos prontos. Os cantos são simplesmente colados no canto com uma mistura adesiva. Para fazer cantos a partir de uma grade, será necessário cortar tiras de 30 cm de largura. Para cantos maiores da casa, pode-se usar uma tira com largura de até 1 m, e para ângulos de inclinação, dependendo do comprimento das próprias encostas.

Pegando uma tira de malha, dobre-a em duas metades iguais. Neste caso, devem ser feitos esforços adequados para que a curva permaneça na grade. Agora, com uma espátula maior (200 mm), aplicamos uniformemente a mistura adesiva no canto. A espessura da mistura deve ser de 2 a 3 mm e a largura da tira aplicada deve ser de cerca de 5 a 7 cm em cada lado da dobra. A seguir aplicamos uma malha untada e depois alisamos com uma espátula do canto para baixo e ao mesmo tempo para os lados, fazendo os chamados movimentos diagonais.

Malha cortada de maneira conveniente e inconveniente

Como resultado, obtemos um ângulo em que cerca de 5 a 7 cm da malha são colados em ambos os lados e o restante (aproximadamente os mesmos -5 a 7 cm) permanece limpo.

Uma pequena quantidade de malha limpa restante é obrigatória, pois isso criará as melhores costuras de malha possíveis.

Observação. Normalmente o rosário é vendido em rolos e por isso pode ser utilizado cortando tiras com a largura desejada. Neste caso, serão obtidas tiras de 1 m de comprimento, além disso, é necessário dobrar a malha de forma que suas bordas fiquem pressionadas contra o canto (devido ao formato cilíndrico do rolo).

Colagem de malha

Não se esqueça que nesta fase é utilizada uma mistura que cria uma camada protetora.

A etapa em consideração requer uma espátula com largura de pelo menos 350 mm. O trabalho está sendo feito pequenas áreas, tendo cerca de 90 cm de largura e 1 m de comprimento, a largura é de 90 cm, pois devem ser deixados 10 cm da malha limpos para garantir o melhor ajuste da malha no futuro. Utiliza-se apenas um metro de malha de altura, pois em bom tempo seco a mistura seca muito rápido e é preciso ter tempo para aplicá-la na hora certa, então ainda é preciso colocar a malha, e também passar com uma espátula em toda a área da peça. E se forem utilizadas peças com altura superior a 1 m, então você simplesmente não terá tempo para concluir todas as etapas.

Assim, temos um terreno com 1 m de altura e 90 cm de largura, onde colocamos a mistura. Usamos uma espátula pequena para aplicar a mistura em uma grande. Ao mesmo tempo, esticamos uma espécie de salsicha da mistura em toda a largura de uma espátula grande. Em seguida, coloque a mistura sobre o isolamento e estique-a uniformemente. A camada de mistura deve ter cerca de 2-3 mm de espessura. A seguir, aplicamos a grade de forma que 10 cm de largura sejam colocados sobre uma espuma limpa (não lubrificada) ou XPS. Em seguida, é necessário alisar a mistura aplicada com uma espátula larga. Neste caso, é necessário alisar do centro para as bordas e ao mesmo tempo para baixo. A malha deve “grudar” uniformemente na mistura aplicada. Ao alisar a malha, é necessário adicionar um pouco de mistura para que a malha fique coberta. A visão normal é quando está na mistura, mas muito pouco é visível.

Observação. Como não está totalmente claro como será disposto o andaime ao realizar uma tarefa em áreas específicas, é difícil determinar imediatamente qual área escolher para trabalhar. Uma opção é colar e pregar o isolamento à altura de um piso e à largura dos andaimes utilizados (2-3 m). A colagem da malha deve ser feita a partir do canto superior esquerdo da área selecionada. Afinal, a malha é torcida em rolo e é preciso fazer uma tira de cima para baixo, sem cortar a malha, e apenas as costuras verticais precisam ser unidas. Começamos de cima, estando no andaime, fazemos 1,5-2 m de altura e depois descemos. Chegamos ao fundo, sem fazer cortes horizontais na grade.

Articulações de malha

O princípio pelo qual a união de juntas verticais e horizontais é o mesmo. É necessário, conforme já descrito, deixar a borda de 7 a 10 cm limpa. Em seguida, é necessário untar a próxima seção com a mistura, pegando uma tira limpa, sobrepor a malha em 7 a 10 cm e nivelar tudo com uma espátula. Assim, é possível obter juntas lisas por cima, caracterizadas pela uniformidade e firmemente fixadas entre si.

Sobreposição e malha de costura

Rejunte

Agora a superfície resultante, constituída por uma malha colada à mistura, deve ser esfregada com cuidado. Para realizar esta operação, você precisará de um ralador de plástico, no qual é aparafusada uma esmeril.

Existem raladores de malha, mas não são adequados para o rejuntamento desta superfície e são utilizados apenas em trabalhos de interiores. Seria mais correto dizer que não é o ralador em si que não é bom, mas a malha, em vez da qual se deve instalar esmeril.

O rejuntamento é feito após a boa secagem da mistura. Lembre-se que em tempo ensolarado e seco, a secagem completa requer apenas meio dia. Mas o melhor é tirar o dia inteiro para secar, enquanto trabalha em outra área. Se acontecer que durante o rejuntamento a ferramenta caia sobre uma mistura não seca, será necessário trocar imediatamente a esmeril, pois deixará de esfregar normalmente.

Camada de nivelamento

A camada de nivelamento também é aplicada com espátula larga (350 mm). Com uma espátula pequena, ainda colocamos a mistura em uma grande e depois nivelamos tudo na parede. A espessura é de 2 a 3 mm, e a camada deve ser aplicada em seções separadas, pois a mistura se adapta bem. Recomenda-se garantir que as juntas das camadas de reforço e nivelamento não coincidam.

Tipos de mistura e sua densidade

Existem muitos fabricantes que oferecem misturas para fachadas e exteriores. Os mais famosos deles são: Chrysel, Master, Stolit, Ceresit, Ekomiks, Tokan. Cada uma dessas misturas permite fazer uma fachada de qualidade. Mas não devemos esquecer de alguns pontos, que serão discutidos a seguir:

Se forem utilizadas placas XPS ou poliestireno no processo de isolamento, a embalagem da mistura deverá indicar “para placas de espuma de poliestireno”.

Existem misturas universais que permitem colar as placas e criar uma camada protetora. E também existem misturas destinadas apenas à colagem de placas. Portanto, verifique essas informações com o vendedor, pois alguns fabricantes produzem apenas misturas universais e alguns produzem ambas.

Como amassar e quanto

O consumo da mistura varia de acordo com o grau de desnível da parede e costuma ser de 4 a 6 kg por metro quadrado. m. As proporções geralmente são indicadas pelo fabricante na embalagem, mas você deve seguir as seguintes recomendações:

• Para colar placas, é melhor usar uma mistura mais espessa do que a recomendada pelo fabricante. Se colocar sobre uma espátula, a mistura deve ficar parecida com gelatina: não derrame e mantenha a forma.
• A colagem da malha pode ser feita com consistência mais líquida que a indicada pelo fabricante. A densidade é determinada na prática por seleção - a malha deve aderir bem e o processo de nivelamento deve ser bastante simples.
• Para criar uma camada de nivelamento, é melhor usar uma mistura ainda mais fina que a mistura usada para colar a malha. Porém, não deve escorrer da espátula.

Camada de nivelamento com argamassa

Neste caso, a operação é realizada exatamente da mesma forma que o rejuntamento da camada onde a tela está colada. O mesmo ralador com esmeril é usado. Antes de rejuntar a camada de nivelamento, não instale uma nova esmeril.

Cartilha

Antes de realizar um acabamento fino, é necessário aplicar primer na fachada. Caso esteja prevista a utilização de gesso decorativo, deve-se utilizar o seguinte primer adequado, cuja embalagem indica que se destina ao primer de uma camada protetora reforçada. Ao considerar este primer, algo semelhante a areia fina será observado nele. A marca recomendada é Ceresit ST 16. Nos casos em que não será realizado gesso decorativo fachada é necessária a utilização de primer tipo Ceresit ST 17 (sem areia) e tinta.

Perguntas gerais sobre a sequência de trabalho

É melhor trabalhar, realizando seções individuais, até o estágio em que a malha colada já esteja sobrescrita. Ou seja, todo o trabalho que antecede a aplicação da camada de nivelamento deve ser dividido em seções. Em algum momento, toda a casa estará coberta por uma grade. Então vale a pena aplicar uma camada de nivelamento (em seções). Em seguida, é feito um primer e depois um acabamento fino.

Não se esqueça de criar sistema de qualidade drenagem para que o mínimo de umidade possível entre na superfície do gesso. Isso manterá o atraente aparência, prolongar a vida útil do isolamento e manter a sua eficácia. O resultado será um isolamento de alta qualidade e uma bela vista da casa!

Este artigo apresenta uma tecnologia para isolar paredes com espuma externa com suas próprias mãos. Reunimos todas as principais dúvidas e damos instruções sobre como isolar adequadamente as paredes da casa com espuma externa. Após a leitura, você entenderá como é feito o reboco das paredes da fachada em espuma plástica com as próprias mãos. Você aprenderá a tecnologia de preparação de paredes para isolamento com espuma e opções de instalação de espuma.

Neste artigo, consideraremos especificamente as instruções para isolar paredes com espuma externa. informações gerais sobre como isolar uma casa, já consideramos anteriormente no artigo

Preparação da parede da casa

Observação: A malha vem em rolo, nos cantos você pode cortar pedaços da malha no rolo (apenas um metro de comprimento). Neste caso, é melhor dobrar as tiras em ângulo como na Figura 1, e não vice-versa, como na Figura 2 (as bordas da malha sempre subirão da camada de mistura e ficarão salientes).

Malha cortada de maneira conveniente e inconveniente

Colando a grade nas paredes

Lembre-se que nesta fase temos uma mistura para a camada protetora.

Para esta etapa e trabalhos posteriores, será necessária uma espátula de 350 mm (não menos). O trabalho de colagem da malha deverá ser feito em pequenos trechos de 90 cm de largura e cerca de um metro de altura. Por que tais “peças”, vou explicar. 90 cm de largura (com largura de malha de 1 m), pois restam 10 cm de malha limpa (sem mistura) para a junta. Essa “peça” tem cerca de um metro de altura, pois com bom tempo de sol a mistura seca muito rápido, mas é preciso ter tempo para aplicá-la, colocar a tela e passar a tela com uma espátula em toda a “peça”. Mais de 1 m de altura pode simplesmente não chegar a tempo.

Assim, em um terreno com 90 cm de largura e 1 m de altura, aplicamos a mistura. Com uma espátula pequena colocamos sobre uma grande (esticando a linguiça quase em todo o comprimento da grande), com uma grande - na parede (no sentido, no isolamento). Camada 2-3mm. Aplicamos uma grade de forma que 10 cm de largura fique sobre um isolamento limpo. Alise com uma espátula (350 mm) do centro para as bordas e para baixo para que a malha “grude” uniformemente na mistura. Alise e ao mesmo tempo adicione um pouco da mistura para cobrir completamente a malha. visualização normal grelhas (quando é bom nivelar com uma espátula) - é quando a grelha está completamente na mistura, mas fica ligeiramente visível.

Observação: Como não está claro como será a disposição do andaime em cada caso específico, não está claro como será conveniente trabalhar (em quais trechos). Como uma das opções: colar e pregar o isolamento à altura do piso e à largura do andaime (2-3 metros). Execute todas as etapas adicionais descritas acima. Quando precisar colar a grade, você precisa começar pelo canto superior esquerdo do site. Malha - está rolando. Ou seja, seria bom fazer uma tira de malha de cima para baixo, sem cortar, e unir apenas as costuras verticais. Começamos de cima (de pé no andaime), fizemos um metro e meio a dois metros de altura, descemos, chegamos até o fundo (sem cortar a grade na horizontal). Acontece que um metro de altura e 90 cm de largura está untado com uma mistura, é preciso encaixar de alguma forma esse rolo para começar a desenrolar a malha e colá-la na camada de mistura. É conveniente fazer isso: untaram, depois, onde (em algum lugar na altura da correia) onde terminava a camada untada, por baixo dela, insira dois pregos diretamente no isolamento. Sobre eles, como em uma prateleira, coloque um rolo. E desenrole, pressionando contra a camada da mistura e nivelando com uma espátula. Da mesma forma, o próximo metro para baixo e assim por diante (reorganizando os pregos e colocando um rolo sobre eles. Se uma junta de grade horizontal for necessária em algum lugar, corte a grade e faça a mesma junta que verticalmente. Mais detalhes - abaixo.

Dispositivo de junta de malha

O princípio de encaixe é o mesmo para juntas verticais e horizontais. É necessário deixar 7 a 10 cm de malha (borda) - limpa, sem mistura, apenas a malha fica sobre o isolamento. Em seguida, unte a próxima seção com a mistura (com a captura desta faixa limpa), aplique uma malha com sobreposição de 7 a 10 cm e nivele com uma espátula. Isso resulta em juntas mais uniformes (lisas por cima) do que se você fizer isso: cole a primeira malha até o final e, em seguida, sobreponha-a de 7 a 10 cm, a segunda. Este local de sobreposição pode então ser visto mesmo através do acabamento fino.

Sobreposição e malha de costura

O que aconteceu (a malha colada na mistura) precisa ser limpo. Isso é feito com um ralador de plástico, com esmeril aparafusado.

Existem raladores de malha, não são adequados para esta argamassa, apenas para trabalhos de interiores. Ou seja, o ralador em si é adequado, mas não há malha, em vez disso você precisa de esmeril. Você precisa esfregar quando a mistura secar normalmente. Em dias de sol seca muito rapidamente (meio dia). É melhor esperar um dia (para fazer algo em outra área). Se durante o rejuntamento o ralador entrar na mistura seca, a esmeril deve ser trocada imediatamente, ela entope e não esfrega mais.

Aplicando uma camada de nivelamento

A camada de nivelamento é realizada (da mesma forma que a camada de reforço) com uma espátula grande (350 mm). Com uma espátula pequena colocamos a mistura com a linguiça em uma grande, depois na parede e nivelamos. Espessura - 2-3 mm. A camada de nivelamento pode ser aplicada em seções, normalmente une e raspa (então a junta não fica visível). É melhor unir a camada de nivelamento longe das juntas da camada de reforço.

Tipos e densidade desejada da mistura

Existem muitos fabricantes de misturas para tal fachada. Vou listar alguns: Ceresit, Chrysel, Stolit, Master, Tokan, Ekomiks. A boa notícia é que todos eles podem funcionar normalmente e fazer uma fachada de alta qualidade. Existem tais pontos importantes ter em mente (isto Necessariamente, independentemente do fabricante):

• Se a casa for isolada com epp ou espuma, a mistura deverá estar escrita " para placas de poliestireno» .
• Alguns fabricantes oferecem dois tipos de mistura, outros oferecem um. Qual é o ponto aqui. Existem misturas para colar placas", mas existem misturas" para colar placas e instalar uma camada protetora. Vamos chamá-los de mistura 1 e mistura 2. A mistura 2 é universal, pode ser usada para colar isolamento e realizar camadas subsequentes. Mistura 1 - apenas para colar isolamento, não pode ser utilizada para outras camadas (pode colar, não cairá, mas não desempenhará funções de proteção). Algumas empresas possuem apenas a mistura 2, outras possuem a mistura 2 e a mistura 1. A mistura 1 é mais barata que a mistura 2, ou seja, trabalhar com duas misturas é mais econômico do que usar uma mistura 2.

Importante! Vou agora repassar todos os estágios que ocorreram e escrever qual das misturas está em qual estágio (se forem usadas duas misturas). Se um universal (mistura 2) for usado, você não poderá ler isso. Então:

• Adesivo isolante em taludes - mistura 1;
• Adesivo isolante no plano das paredes - mistura 1;
• Processamento de juntas de isolamento e fungos - você pode misturar 1, pode misturar 2;
• Colagem de malha em todos os cantos (inclusive cantos de taludes) - mistura 2;
• Colagem de malha nas paredes - mistura 2;
• Aplicação de camada niveladora - mistura 2.

Observação:É melhor não combinar misturas de fabricantes diferentes.

Por "amassar" e consumir

O consumo da mistura é de aproximadamente 4-6 kg por m2 para colagem das placas (dependerá muito da regularidade da parede original), 4-6 kg por m2 para o restante (colagem da tela, camada de nivelamento). Quanto às proporções da mistura, estão escritas na embalagem para todos. Depois, há recomendações sobre densidade:

• Na colagem das placas, a mistura pode ficar mais espessa do que a recomendada pelo fabricante. Na aparência, se você colocar em uma espátula, ela deve balançar como geleia, mas segure, não se desfaça.
• Para colar a malha, a mistura pode ser um pouco mais fina do que o recomendado pelo fabricante. Você precisa considerar a conveniência, a malha normalmente deve aderir a ela e o nivelamento deve ser conveniente.
• Para a camada de nivelamento, a mistura ainda é um pouco mais fina do que para colar a tela. Deve quase escorrer (mas não pingar) da espátula.

Camada de nivelamento com argamassa

É realizado da mesma forma que o rejuntamento de uma camada com malha colada. O ralador é o mesmo, com esmeril. Dica: não coloque nova esmeril antes de rejuntar a camada de nivelamento.

Importante! Isto se aplica a todos os rejuntes (tanto a camada de nivelamento, quanto a camada com malha colada e juntas com cogumelos). Qualquer rejuntamento deve ser feito antes de decorridos 4 dias desde a sua aplicação (é melhor fazê-lo em 2-3 dias), caso contrário ficará tal que será muito difícil rejuntá-lo. Ou seja, por um lado deve secar (cerca de um dia), por outro lado não deve ficar parado (4 dias ou mais).

Cartilha

Antes de terminar, certifique-se de aplicar primer na fachada. Para rebocos decorativos, o primário deve ser “para imprimar uma camada protetora reforçada antes de aplicar revestimentos de gesso decorativo”, como Ceresit ST 16 (como se fosse areia). Se a fachada não for rebocada decorativamente, mas sim pintada, é necessário um primer tipo Ceresit ST 17 (sem areia) mais tinta.

Importante! O primer é vendido como primer pronto para uso e não deve ser diluído (por exemplo, Ceresit CT 16 e 17). Existem também primers concentrados que precisam ser diluídos (de acordo com as instruções).

Geral por sequência de trabalho

É melhor trabalhar em seções até o desgaste da malha colada. Ou seja, em seções, faça tudo até a camada de nivelamento. A casa inteira ficará com uma malha colada e desgastada. Depois disso, comece em toda a casa (novamente em seções) uma camada de nivelamento, seu rejuntamento. Em seguida, prepare toda a casa. E então a limpeza.

Para que a casa fique aquecida é necessário isolá-la corretamente, não só a espessura da espuma, mas também a própria tecnologia, deve ser levada em consideração, a partir da qual você poderá obter os melhores resultados no isolamento das paredes externas do seu fachada. Convidamos você a ler o detalhado instruções passo a passo foto complementada.

Antes de iniciar os trabalhos de isolamento, é necessário verificar e preparar cuidadosamente a base. As paredes destinadas à colagem de isopor devem estar estáveis, secas, isentas de sujeira, poeira, tinta velha descascada e outros contaminantes que diminuam a aderência da solução adesiva. A maneira ideal de limpar paredes é por limpeza com água de alta pressão ou mecanicamente (por exemplo, com escovas de aço ou retificadoras). No caso de grandes acumulações de musgos e algas, recomenda-se a utilização de agentes biocidas.

Nivelamento de base

Ao avaliar uma fundação, é muito importante controlar o seu estado. Com um martelo, você pode ouvir um som abafado, indicando descascamento do gesso. Você deve remover esse fragmento e engessar a cavidade resultante. Recomenda-se também bater o gesso do lado de fora das encostas da janela e portas, permitindo assim realizar o isolamento de taludes com espuma plástica com espessura de 3 a 5 centímetros. Se houver revestimentos na base, por exemplo tinta, sua capacidade de suporte deve ser verificada arranhando-a com uma ferramenta afiada ou colando fita adesiva. Caso ocorra uma separação parcial da tinta antiga, o substrato deve ser considerado fraco e deve ser cuidadosamente limpo. Em caso de irregularidades, depressões maiores que 10 mm, devem ser niveladas com argamassa niveladora.

Primer de superfície

Paredes empoeiradas devem ser preparadas com um primer de penetração profunda antes de começar a colar a espuma.

Teste de resistência básica

Se tiver dúvidas sobre a resistência da superfície da parede, deve ser realizado um teste de aderência. Para tanto, sobre uma superfície devidamente preparada, colamos 8 a 10 amostras de poliestireno expandido medindo 10 x 10 cm em locais diferentes. Para colar amostras de espuma, é utilizada uma solução com uma camada adesiva de 10 mm de espessura. Amostras de isopor com argamassa aplicada devem ser prensadas em locais especialmente designados na superfície da parede. Após um mínimo de 3 dias, deve-se tentar arrancar manualmente a espuma colada. Se ocorrer uma lacuna no poliestireno expandido, isso indica resistência suficiente da base e adesão do adesivo. Se as amostras de isopor se soltarem da superfície da parede junto com a camada de massa adesiva, significa que as paredes não foram devidamente preparadas ou que camada superior não tem força suficiente.

Montagem do perfil do pedestal

Antes de colar as placas de espuma, é necessário fixar os perfis do rodapé. Para isso, é necessário determinar a altura da base com um cordão de corte, fazer marcas na base. Em seguida, fixe os perfis com buchas - são utilizadas em média 3 peças. por metro corrido. Se a parede for irregular, devem ser usadas almofadas. Recomenda-se conectar perfis usando clipes de montagem especiais. Perfis de rodapé além de determinar o nível e facilitar a instalação materiais de isolamento térmico, são responsáveis ​​​​por proteger o isolamento térmico contra fogo aberto, umidade e destruição, insetos, pássaros ou roedores.

Ao instalar perfis de subsolo no canto interno ou externo do edifício, vale a pena prestar atenção Atenção especial sobre a exatidão de sua instalação (ver foto). Também é possível usar conectores especiais.

Preparação da solução adesiva

Antes de começar a colar a espuma, a solução adesiva deve ser devidamente preparada. Para colar a espuma, deve-se utilizar uma solução adesiva apropriada. Misture bem o conteúdo do saco com cerca de 5,5 litros de água limpa, água fria usando uma furadeira de baixa velocidade com um agitador adequado. Após obter uma massa homogênea, sem grumos, esperar cerca de 10 minutos antes de usar e misturar novamente. A solução preparada pode ser utilizada por um período de 2,5 a 3 horas. No decorrer do trabalho, é necessário misturar periodicamente a solução aproximadamente a cada 30 minutos. Não é permitido adicionar água à solução preparada para “melhorar” a sua consistência.

Aplicação da solução em espuma de poliestireno

Dependendo do tipo de base, a solução adesiva pode ser aplicada na espuma de diversas maneiras. No caso de isolar uma superfície plana, a solução adesiva é aplicada nas placas por meio de um ralador dentado com dente de 10-12 mm. Nos restantes casos, a solução deve ser aplicada pelo método “ponto circular”, ou seja, com espátula ao longo do contorno da laje com uma faixa de aprox. 3-4 cm e bolos adicionais no valor de 3-8 peças. O tamanho dos bolos deve depender da sua quantidade. A quantidade de cola localizada na borda deve ser suficiente para que após a prensagem da placa a solução adesiva não ultrapasse seus limites. É necessário garantir que a solução adesiva cubra pelo menos 40% da superfície da placa (veja a foto para a correta aplicação da cola na espuma).

Colagem de placas de espuma ao redor de aberturas de janelas e portas

Perto das aberturas de janelas e portas, as lajes devem ser selecionadas (cortadas) de forma que as costuras horizontais e verticais entre as lajes não coincidam com as bordas dos furos (ver foto). Este arranjo evitará futuras rachaduras no acabamento.

Controle de avião, espuma colada

Observe que no processo de colagem da espuma, o nivelamento e a uniformidade de toda a superfície são observados por meio de um fio de prumo ou nível.

Preenchendo lacunas entre placas de isolamento térmico

As lacunas entre as placas maiores que 2 mm devem ser preenchidas com tiras cortadas de placas de espuma. No caso de vãos menores que 4 mm em sistemas que utilizam placas de poliestireno, também é possível preenchê-los com espuma de poliuretano. Não é permitido o preenchimento das juntas com argamassa utilizada para colagem das placas devido à ocorrência de pontes frias, bem como ao risco de fissuras nas juntas das placas.

Nivelando a superfície da espuma colada

As placas de isopor após a colagem devem ter uma superfície plana. Irregularidades salientes (saliências) devem ser lixadas com ralador especial ou lixa. O lixamento da superfície das placas não pode ser realizado antes de 72 horas a partir do momento da colagem.

Fixação de espuma com guarda-chuva

Caso seja necessário utilizar proteção adicional da espuma contra separação, ou seja, quando a resistência da base for inferior a 0,08 MPa ou a altura do edifício ultrapassar 20 m, devem ser feitas conexões mecânicas, bucha com guarda-chuva de plástico ou metal. ser usado.

Fazendo furos e instalando guarda-chuva

A instalação das buchas não pode ser iniciada antes de 3 dias após a colagem das placas de poliestireno, ou seja, após a pega da solução adesiva.

Acredita-se que a profundidade de penetração da haste na parede deva ser:

• pelo menos 5-6 cm - base, densa (concreto, tijolo, tijolo sílico-calcário ou pedra);
• pelo menos 8-9 cm - a base é porosa (concreto aerado, tijolo oco e concha rochosa).

O número de buchas de espuma é de 4 a 6 peças/m². Na determinação do comprimento das buchas deve-se levar em consideração a espessura do gesso antigo, a camada adesiva e a espessura do material isolante térmico. Recorde-se que, apesar da capacidade de suporte da fundação, no caso de edifícios com altura superior a 20 m, devem ser utilizadas obrigatoriamente ligações mecânicas. Nas zonas de borda do edifício, onde ocorrem as maiores forças causadas pelo vento, ou seja, de 1 a 2 m da borda, o projeto de isolamento deve prever um maior número de buchas nestes locais.

Instalação de guarda-chuvas

As hastes dos pinos não devem se projetar além do plano do guarda-chuva. Uma opção ideal para evitar a formação de pontes frias é fresar furos com profundidade de 2 cm, nos quais fica embutido o cavilha-guarda-chuva. Em seguida, o espaço acima deve ser coberto com os restos da espuma. Errado - isso é afundar o guarda-chuva com um martelo. A incorporação excessiva do guarda-chuva no material pode causar rachaduras (ruptura) dos guarda-chuvas, o que enfraquece a capacidade de carga do sistema.

Preparação de cola para reforço de espuma

Para criar uma camada reforçada com malha de fibra de vidro no sistema EPS, é necessária a utilização de uma solução adesiva destinada ao reforço das placas EPS. Todo o conteúdo do saco deve ser bem misturado com a quantidade adequada. água limpa usando uma furadeira de baixa velocidade equipada com um agitador. Em seguida, a massa deve ser mantida por cerca de 10 minutos e misturada novamente. Recomenda-se a mistura periódica da solução a cada 30 minutos. Dependendo da temperatura, a solução pode ser utilizada por cerca de 2,5 a 3 horas. Não adicione água à solução preparada para “melhorar” a sua consistência.

O adesivo é aplicado na espuma em uma camada contínua com cerca de 3 mm de espessura. Para aplicar a solução, utiliza-se uma espátula dentada com dente de 10-12 mm. A solução adesiva é aplicada em faixas verticais na largura da malha de fibra de vidro.

Malha de fibra de vidro incorporada

Após a aplicação da solução adesiva na tela, é necessário afogar com cuidado, começando de cima, pressionando em toda a largura. A malha deve ser esticada uniformemente em toda a superfície, sem ondas, saliências e protuberâncias. Para garantir o correto funcionamento da camada, a malha de reforço deve ser rebaixada a meio da espessura da argamassa. Não é permitida a montagem da malha de reforço diretamente nos guarda-chuvas ou cola aplicada com espátula. A imersão muito profunda ou muito rasa da malha pode causar fissuras e formação de saliências na camada de reforço. A espessura da camada de argamassa ao utilizar uma malha deve ser de 3 a 5 mm.

Ao incorporar a malha na camada de solução, você deve prestar atenção para que as bordas verticais e horizontais da malha se sobreponham em pelo menos 10 cm. malhas - mova a malha para a parede adjacente em cerca de 15 cm. No caso das paredes de edifícios estão sujeitos a impactos e danos mecânicos, dada a sua localização é necessária a aplicação de malha dupla de fibra de vidro ao longo de toda a altura das paredes do primeiro piso. Após o endurecimento da solução adesiva, na qual foi imersa a primeira camada da tela de fibra de vidro, deve-se aplicar uma segunda camada da solução e nela afogar outra camada da tela. A espessura da camada reforçada com dupla camada de malha deve ser de 6 a 8 mm.

A malha deve ser betumada com cuidado, pois o nivelamento da superfície prejudica o aspecto final da fachada. Em caso de irregularidades, devem ser lixadas com lixa - caso contrário ficarão visíveis na estrutura do gesso de camada fina. O lixamento pode ser feito quando a camada de argamassa ainda não estiver muito dura.

Aplicação de tinta-primer

Após a secagem da camada reforçada, não antes de 3 dias após a sua conclusão (este período pode ser prorrogado em caso de condições climáticas adversas), para garantir a aderência ideal do gesso decorativo à base, pode-se iniciar a aplicação da tinta de primer . Os trabalhos deverão ser realizados a uma temperatura não inferior a +5°C e não superior a +25°C, sem precipitação. O primer deve ser aplicado com pincel ou rolo, lembrando de aplicá-lo uniformemente em toda a superfície. Não é recomendado diluir o primer devido à deterioração de suas propriedades.

Aplicação de gesso decorativo

Após a secagem do primer, mas não antes de 24 horas após sua aplicação, você pode começar a aplicar o gesso decorativo. Para prepará-lo, todo o conteúdo da embalagem deve ser bem misturado com cerca de 5,0 litros de água limpa até obter uma consistência homogênea. A solução preparada é deixada por 10 minutos e misturada novamente (sem adição de água). A solução assim preparada é adequada para uso por no máximo 1 hora.

Aplicação de emplastros de camada fina

Durante os trabalhos de reboco é necessário cumprir os requisitos das condições climatéricas adequadas, tanto durante a aplicação como durante a secagem do reboco: evitar chuva, ventos fortes e luz solar forte. A temperatura ideal do ar deve estar entre 5°C e 25°C, e a umidade relativa não deve exceder 75%. Devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite, o reboco não é recomendado entre novembro e março. Em caso de perigo devido à queda de temperatura inferior a 5°C, o tempo de secagem do reboco (pelo menos 48 horas a partir do momento da sua aplicação) também não deve ser realizado.

Se esses requisitos forem atendidos, você poderá começar a aplicar o gesso na parede pré-preparada.

Com uma espátula de aço, aplique o gesso em camada fina na espessura do grão. A seguir deve-se alisar a superfície, recolhendo o excesso de material. Depois de algum tempo, dependendo das condições que surgirem durante o processo de aplicação, lixamos o gesso com espátula plástica. Para evitar uma linha visível de contato entre a camada de gesso fresca e a já endurecida, é necessário prever um número suficiente de trabalhadores e andaimes. Durante a aplicação do gesso decorativo, evite interrupções na aplicação da camada e siga a regra principal “molhado sobre molhado”. Devido ao aumento da absorção da radiação térmica e ultravioleta nas fachadas localizadas a sul e oeste, não é recomendado o uso de cores escuras; o número dessas cores na superfície da fachada não deve ultrapassar 10%.

Esfregar gesso

A fricção do gesso deve começar se a massa do gesso não grudar na talocha de plástico. Este tempo depende da temperatura do ar e do solo, da umidade relativa do ar e da espessura do material. Para completar a textura é necessário usar um ralador de plástico e, dependendo da estrutura do gesso, damos-lhe um modelo adequado. Deve-se lembrar de pressionar o ralador com a mesma força, mantendo-o em um ângulo constante.

Gesso tipo "besouro de casca"

O gesso com estrutura de besouro depende dos movimentos do flutuador. Você pode desenhar recortes verticais, horizontais, diagonais ou circulares de uma determinada largura dependendo do tamanho da migalha.

Pintura em gesso

A tinta pode ser aplicada com pincel, rolo ou mecanicamente por pulverização, sempre em duas demãos. É permitida a diluição da primeira camada de tinta, especialmente se o trabalho for realizado a temperaturas próximas do máximo permitido (+25°C). Para diluir tintas de silicato, use um primer especial (solvente) em quantidade de até 5%, e as demais tintas podem ser diluídas com água limpa em até 10%.

No caso da segunda camada, a tinta deve ser aplicada pura. Durante o trabalho, você deve respeitar as condições climáticas adequadas, ou seja, evitar muita luz solar, ventos fortes e precipitações. A temperatura ideal do ar deve estar entre 5°C e 25°C, e a umidade relativa não deve exceder 75%

Prepare um trenó no verão... Este provérbio reflete perfeitamente o fato de que nunca é tarde para pensar em aquecer uma casa, ou melhor, é melhor com antecedência.

Segundo as avaliações, entre os tipos de isolamento, tanto para casas particulares, chalés e chalés de verão, quanto para edifícios de vários andares (apartamentos), o isolamento externo é o líder. E entre os materiais, o favorito incondicional é.

Propomos compreender qual a razão da elevada eficiência do isolamento de paredes com espuma pelo exterior.

Benefícios do isolamento externo

• A primeira e mais importante é o deslocamento do ponto de orvalho para fora da parede (ver foto). Por que isso é bom? O facto de a casa ter sempre uma parede exterior seca. O problema de congelamento desaparecerá por si só. Além disso, a umidade que não se acumula na parede não a destruirá. Isso permitirá que a estrutura de suporte “envelheça” uma ordem de magnitude mais lenta.

• Em segundo lugar, a parede acumulará calor. Assim, após arejar o apartamento no inverno, ele restaurará rapidamente a temperatura normal. Afinal, as paredes vão devolver parte do calor acumulado para o ambiente, e não para a rua.

• Terceiro, o trabalho pode ser feito a qualquer momento. Sua implementação não envolve reparos internos longos e caros e o arranjo de ventilação adicional.

Os benefícios da espuma

• a menor condutividade térmica entre os aquecedores modernos conhecidos;
• baixo preço do material;
• baixo custo da mão de obra dos profissionais envolvidos;
• a capacidade de aquecer com as próprias mãos;
• facilidade de instalação de espuma e muito mais.

A tecnologia de isolamento de paredes com espuma é bastante simples. Mas para fazer o trabalho com eficiência, você só pode conhecer algumas nuances e recursos.

Vamos considerar passo a passo como isolar uma parede externa com espuma e quais armadilhas podem ser encontradas em cada etapa.

Instruções para isolamento de parede com espuma externa

Etapa 1 - seleção de materiais

Aquecimento parede externa polyfoam é um dispositivo de estrutura multicamadas. Tal bolo confere ao isolamento propriedades adicionais, na forma de resistência e estética. E também permite proteger o material dos efeitos nocivos do ambiente externo.

Para isolamento externo, é preferível escolher poliestireno da marca PSB-S-25.

Nuance: Esta escolha se deve a dois fatores - resistência e propriedades de isolamento térmico. Obviamente, um material com densidade de 15 reterá melhor o calor. Porque tem mais ar. Porém, a marca de espuma PSB-S-15 é mais frágil.

Desvantagens da espuma plástica PSB-S-15

• desmorona muito durante o trabalho;
• difícil de cortar uniformemente;
• a folha é quase impossível de esfregar com um ralador;
• o gesso não se ajusta bem;
• a superfície rebocada da parede é fácil de empurrar.

A espessura da folha de espuma depende de:

1. efeito desejado;
2. região (são levadas em consideração a temperatura no mês frio, a força e a direção do vento);
3. material do qual a parede é feita.

Nuance: aquecimento parede de tijolos fora com espuma exige ainda mais precisão no cálculo da espessura da folha. Porque uma camada fina fará com que o ponto de orvalho não se desloque em direção à espuma, mas permaneça na parede. Então, a umidade que se acumulará no tijolo aumentará a taxa de sua destruição. E se a camada de espuma for muito fina, no inverno a umidade se transformará em gelo. Como resultado, formam-se bolhas na parede e o lençol simplesmente vomita.

Dica: se a espessura necessária da chapa for de 100 mm, é melhor comprar duas de 50 mm cada. e monte-os sobrepostos. Isso eliminará pontes frias na junção das telhas.

Material para isolamento de parede externa com espuma plástica

• folhas (placas) de espuma;
• perfil inicial;
• cola para construção;
• cavilhas com chapéu largo (fungos, guarda-chuvas).

Dica: Se você usar espuma de 50 mm de espessura, então para uma base de concreto o comprimento do passador deve ser de pelo menos 90 mm, para tijolo - pelo menos 120 mm. A cavilha deve entrar na parede em pelo menos 50 mm.

• canto perfurado com malha de reforço;
• malha de reforço polimérica;
• perfil para encostas;
• gesso;
• pintura de fachada.

Etapa 2 - preparação de superfície

A parede é inspecionada quanto a defeitos (rachaduras, delaminação, formações biológicas - musgo, fungo). As partes salientes serão posteriormente revestidas com espuma e as que estiverem mal fixadas serão arrancadas. Se o gesso antigo estiver descascando da parede, ele também deverá ser removido.

Às vezes há musgo nas paredes - ele precisa ser raspado. A tinta também é removida, se houver. E qualquer outra camada com permeabilidade zero ao vapor.

Se houver rachaduras profundas na parede, elas precisam ser reparadas. Para fazer isso, eles precisam se expandir. Prepare o canal V resultante. Então feche. Argamassa de cimento-areia, cola de espuma ou espuma de construção são adequadas para incorporação.

A superfície da parede preparada é preparada.

Para aplicar o primer, use um primer universal de penetração profunda. Isso protegerá a parede contra fungos e outras atividades biológicas, além de aumentar a adesão superficial.

Dica: A adequação da superfície pode ser verificada da seguinte forma. Um bloco de espuma medindo 10x10x10 mm é colado na parede com uma solução adesiva. Três dias depois, ele é arrancado. Se o bloco se soltar completamente, a parede não é adequada e requer mais decapagem. Se o bloco quebrar, mas aguentar, você pode começar a trabalhar.

É possível isolar as paredes de uma casa de madeira com espuma?

É melhor não isolar as paredes de madeira do lado de fora com espuma. Isso se deve ao fato da madeira possuir um teor de umidade natural. Para que possa fornecer umidade ao ambiente externo, é necessário um aquecedor com estrutura porosa. A lã mineral seria ideal neste caso.

Do ponto de vista prático, é possível isolar paredes de madeira com espuma. Desde que não haja fissuras graves na árvore. Caso contrário, antes de iniciar o trabalho, é necessário selá-los com um isolamento natural - musgo, feltro ou um selante acrílico especial que permite selar até os menores defeitos e costuras intervencionistas. Além disso, a instalação da espuma plástica é realizada apenas pelo método da moldura.

Etapa 3 - marcação

Neste caso, a marcação não significa que seja necessário fazer um desenho em toda a parede. Tal grade só será confusa, porque. a folha de espuma tem tolerância de 10 mm. por 1 r.m.

Porém, medir horizontal e verticalmente é simplesmente necessário. Porque nem sempre é possível igualar o ângulo, porque. a parede pode apresentar pequenos desvios.

Etapa 4 - instalação de espuma na parede e fachada

Dica para iniciantes - comece a trabalhar na parede menos perceptível, este será o seu campo de treinamento.

A instalação de espuma na parede começa com a instalação do perfil inicial. Sua largura é igual à espessura da folha de espuma. Às vezes, para esses fins, é usado o perfil UW-50 ou 100. Esses são os tamanhos de chapa mais populares para isolamento.

Nuance: É melhor usar um perfil inicial especial (porão), porque. possui uma perfuração que permite aos fixadores fixar com segurança o perfil e ao mesmo tempo permite sua movimentação devido à dilatação térmica.

O perfil inicial é montado de acordo com as marcações aplicadas anteriormente. A sua utilização permite colocar a primeira fila de folhas de forma absolutamente uniforme. Além disso, existe uma opinião popular de que o perfil inicial de metal protegerá a chapa de roedores.

Para nivelar a dilatação térmica do metal, deve-se deixar um espaço de cerca de 5 mm entre os perfis adjacentes.

A disposição do canto é mostrada na foto

Métodos de fixação de espuma

A tecnologia de montagem em espuma possui várias modificações. Para fixar a folha na parede, você pode escolher uma das três opções:

• aplique cola na borda da folha e faça vários moldes sobre a área da folha. Este método é adequado para paredes irregulares;

• aplique cola com espátula dentada em toda a folha. Opção por parede relativamente plana;

• aplique cola especial de um balão. Essa cola é semelhante à espuma de construção. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil trabalhar com ele do que com uma solução adesiva. Além disso, não precisa ser amassado, pois fixa firmemente a folha na parede.

A segunda linha de folhas é empilhada em deslocamento conforme mostrado abaixo. Este esquema torna a instalação mais confiável e reduz a probabilidade de rachaduras.

Então, em ordem, todas as linhas são empilhadas até a última.

Dica: Para que a cola endureça totalmente, a parede colada com espuma deve repousar de 3 a 4 dias. Se você fizer o isolamento com espuma plástica com as próprias mãos, ao final do trabalho a primeira seção geralmente consegue resistir no tempo certo.

Atenção especial deve ser dada ao acabamento de taludes, pois também é fonte de perda de calor. Processo de finalização de fotos.

A maré da janela após a instalação da espuma deverá ser substituída.

Para que não haja perda de calor na junção do isolamento com a moldura da janela ou porta metal-plástica, é necessário instalar um especial perfil da janela. Devido ao perfil possuir uma faixa autoadesiva, pode ser facilmente instalado no caixilho da janela. Processo de instalação de fotos.

A instalação do perfil garante a ausência de deformações e um aspecto acabado.

Etapa 5 - fixação adicional da espuma na parede

A fixação confiável pode ser fornecida por cavilhas de plástico especiais (fungos) para fixar a espuma, que não “caem” na folha, mas a fixam com segurança.

Você pode montar os “guarda-chuvas” de duas maneiras, conforme mostrado na figura.

A primeira opção é adequada para juntas lisas. Se houver lacunas significativas entre as folhas, a segunda opção deverá ser usada.

Nuance: A primeira opção salvará o passador, mas leva tempo para ajustar as folhas ao tamanho.

Ao instalar o pino, certifique-se de que ele fique ligeiramente embutido na folha.

Vale ressaltar que em versão clássica o guarda-chuva é montado conforme mostrado na foto. Porém, como essa instalação leva muito tempo e o plástico do pino não cria pontes frias, mesmo construtores experientes negligenciam essa regra.

O método de fixação da espuma plástica com o “afogamento” da tampa do guarda-chuva

As lacunas formadas na junção de duas folhas são seladas com espuma. Com uma folga superior a 20 mm, a folga é vedada com um pedaço de espuma. Para maior confiabilidade, a parte traseira do acabamento é untada com cola ou espuma.

Depois de selar todas as fissuras, começam a aparar as partes salientes da chapa que se encontram nos cantos.

Dica: Se uma parede acabada com espuma ficou mais de 2 semanas sem acabamento, terá que ser lixada completamente, pois. o ultravioleta já danificou a camada superficial do isolamento.

Etapa 6 - acabamento de cantos e taludes com espuma

Os cantos da casa ou encostas necessitam de proteção adicional contra impactos. Além disso, é difícil fornecer aqui a sobreposição de malha necessária. Sim, e cortar perfeitamente a espuma pode ser difícil. Portanto, é fornecido para eles um canto perfurado especial com malha de reforço.

Ele é fixado com cola e pressionado firmemente com uma espátula de canto especial no canto externo ou interno da casa, ou declive.

O processo de instalação da espuma nos cantos é mostrado na foto. No interior da encosta, como já mencionado, é utilizado um canto especial.

Nesta fase a casa está pronta para novos acabamentos.

Etapa 7 - gesso de fachada em espuma

O isolamento das paredes externas com espuma ajuda a proteger a casa da perda de calor. E o que cuidará da proteção do próprio isolamento? Acabamento (fachada, decorativo) de gesso, revestimento, forro ou qualquer outro material de acabamento. No nosso exemplo, isso é gesso.

É baseado em polímero malha reforçada para espuma com célula 3x3, 4x4, 5x5. A densidade da malha está na faixa de 140-160 g/m². O objetivo da malha de reforço é garantir a integridade da superfície da parede e evitar fissuras.

Dica: não se deixe seduzir pelo baixo custo da rede - neste caso, a economia é inadequada. Uma malha de alta qualidade é revestida com uma solução especial que a protege da influência de álcalis e ácidos contidos em soluções adesivas. Malha de baixa qualidade "dissolve-se" na cola.

Como fixar a malha na espuma?

A malha é fixada com cola. Aquele em que a espuma foi fixada. A grade possui uma marcação especial. A barra vermelha mostra quanto da tela deve ser sobreposta. Isso é aproximadamente 100 mm.

Se não houver marcação, tente manter uma sobreposição uniforme ao longo de todo o comprimento da tira.

Para que a massa cubra toda a superfície da parede com a malha, ela deve ser aplicada em duas camadas. Uma camada espessa será coberta com microfissuras. Isso não trará danos, mas visualmente o defeito será perceptível. Observe que a camada anterior deve secar completamente.

Dica: não trabalhe com massa em dias de vento. Caso contrário, a camada secará rapidamente, o que também levará ao aparecimento de microfissuras.

Etapa 8 - preparação e acabamento

Como o nome da etapa indica, o trabalho principal aqui está relacionado ao primer da superfície da parede. E a seguir proceda à aplicação da massa de acabamento e/ou coloração.

Mais informação visual como isolar a parede externa com espuma contém um vídeo de instruções

Ignorar as regras de instalação de espuma ao realizar o isolamento das paredes externas pode levar a consequências desagradáveis.

Conclusão

Esperamos que esta instrução permita isolar a parede externa com espuma de forma eficiente e sem problemas.

Não há quartos onde faça frio, há fachadas mal isoladas. O sistema de aquecimento mais caro e super moderno é inútil se o frio passar por pequenas fissuras imperceptíveis.

Mas para resolver o problema, basta executar a tecnologia de instalação que consideraremos neste artigo.

Porque cada terceira pessoa pensa em quão lucrativo isso é. Ele faz sucesso devido à sua capacidade de não liberar calor e sons, além disso, possui uma série de vantagens:

1. É um excelente custo-benefício.
2. É leve, fácil de transportar, não suporta muita carga nas paredes.
3. Até um iniciante pode fazer o isolamento de paredes externas com espuma de poliestireno com as próprias mãos.
4. Não engrossa a parede como faz alvenaria ou tapume.
5. Não se decompõe.
6. Se não for afetado temperaturas altas- amigo do ambiente, existe isolamento térmico.
7. Afinal, de todos os isolamentos disponíveis no mercado de materiais de construção, a escolha é mais frequente pela espuma plástica do que pela lã mineral ou outros materiais.

Estrutura de parede isolada

Você deve saber que o isolamento de espuma para paredes tem a seguinte estrutura:

• parede isolada;
• solução adesiva ou espuma;
• camada isolante (placas de espuma);
• passador;
• camada de nivelamento;
• malha de fibra de vidro;
• camada de reforço;
• camada de acabamento para decoração.

Ferramentas necessárias

A tecnologia correta para isolar paredes com espuma externa com as próprias mãos prevê as seguintes ferramentas:

• cola;
• massa;
• espuma de poliestireno com densidade mínima de C-25;
• espuma de montagem;
• espátula metálica;
• reforçando;
• perfil de rodapé;
• martelo comum;
• perfurador;
• ralador de plástico;
• cartilha;
• cavilha com tampa larga.

Escolha de espuma por parâmetro de espessura

Antes de isolar as paredes com espuma, você precisa escolher a espuma de acordo com a espessura ideal. Como cada parede da casa está voltada em direções diferentes, os raios do sol as atingirão de maneiras diferentes. Você pode usar material fino para o lado sul e lajes mais grossas para o norte. No caso de isolamento de cantos com espuma, também é melhor usar espuma espessa.

Compra de materiais

Quando decidimos a espessura e a quantidade do material, aprendemos a isolar bem e não há dinheiro para tudo de uma vez, você pode aos poucos, durante a primavera, fazer compras para isolar as paredes com as próprias mãos. Antes de comprar espuma, verifique sua qualidade pesando, testando e outros métodos. Normalmente um consultor de grandes lojas especializadas fica feliz em lhe mostrar um exemplo de como isolar as paredes de uma casa ou deixá-lo experimentar.

Preparando a fachada para isolamento

Algumas pequenas dicas para isolar paredes externas, que facilitarão o trabalho:

1. Monitore a uniformidade das paredes antes de começar a aquecer a casa com espuma de poliestireno com as próprias mãos - as diferenças não passam de meio centímetro.
2. Ao isolar a parte superior das paredes externas, preste atenção à confiabilidade e resistência da instalação do andaime. Enrole as bordas da escada com algo macio para não danificar a espuma já fixada.
3. Forneça-se um território livre ao redor do perímetro do edifício;
4. Se houver fissuras, irregularidades ou o material exigir, nivelar tudo com gesso, disso depende o resultado da questão de como isolar bem a fachada.

Não importa com qual parede começar a trabalhar. Portanto, como prática, você pode começar a isolar as paredes da parede posterior da casa, que ninguém vê.

Trabalho inicial

Primeiro instalamos balizas para ter certeza de que estamos colando em uma superfície plana, e esta é a chave para vedar a parede, instalando isolamento sem pontes frias. Como eles, você pode pegar um cordão, puxá-lo entre os cantos a uma distância da parede igual à espessura da espuma. O aquecimento deve ser realizado sobre eles.

Colagem de isopor

Para colar poliestireno na fachada, tanto soluções adesivas quanto espuma de montagem. A diferença entre eles está no preço e no modo de preparo.

Os métodos de aplicação de cola no isolamento são diferentes. Você escolhe para si o que quiser.

As misturas adesivas devem ser diluídas em água antes do uso e amassadas até o desaparecimento dos grumos e o estado de massa cremosa. A cola-espuma é aplicada com pistola nas bordas da folha de espuma, recuando 3–5 cm, em seguida, traça-se uma linha vertical no centro e aplica-se um pouco de espuma dentro dos retângulos criados. Exatamente da mesma forma, a espuma é aplicada nos locais de futuras juntas com outras telhas. Em seguida, você precisa fixar cuidadosamente esta placa ao resto da parede e pressionar um pouco.

Lembre-se que é necessário instalar as placas nas balizas. Cada nova linha será ajustada com um deslocamento.

É preferível isolar as paredes com espuma do lado de fora com as próprias mãos no verão, quando não há vento. Neste caso, o material aderirá melhor à superfície. Aliás, se você ainda não nivelou a fachada antes do revestimento, aplique mistura adesiva pequenos tubérculos a uma distância de pelo menos um centímetro e meio. Quanto mais irregularidades, mais espessa será a camada de cola que deverá ser usada. Além disso, você terá que aplicar cola em todas as costuras.

A colagem da espuma é uma etapa importante, após a qual você deve esperar pelo menos 2 a 3 dias até ter certeza de que a cola está completamente seca.

Fixação de folhas não plásticas

As placas de espuma são fixadas com buchas, previamente perfuradas com perfurador. O comprimento do primeiro elemento para isolamento pode variar dependendo da espuma selecionada para uma parede específica. Não há necessidade de um cálculo exato.

Para isso, faça furos para as buchas com furador (4 nos cantos e 1 no centro). Em seguida, enfie-os nos orifícios com martelos e não empurre 2 mm. Martele pregos especiais. A propósito, você pode cavilhar imediatamente após colar a espuma, mas não é muito conveniente cavilhar e colar ao mesmo tempo.

É desejável que o pino entre 5 a 10 cm na parede isolada.

Conclusão do trabalho

Inspecione cuidadosamente o edifício ou lembre-se se há grandes espaços entre as placas em algum lugar. Eles precisam inserir tiras de fechamento finas. Todas as saliências devem ser cuidadosamente processadas com ralador de espuma.

Para proteção adicional contra influências externas, o isolamento das paredes com espuma de poliestireno é protegido por uma malha de reforço. Primeiro prepare a superfície. Após a secagem, passam a aplicar uma solução adesiva pelos cantos com uma camada de até 2 mm e aplicar uma malha de rolo. Para que a malha de reforço fique totalmente recoberta com cola, ela é feita com espátula e, se necessário, aplica-se cola por cima.

Não há necessidade de colocar toda a malha de uma só vez - você também pode reforçar em pedaços.

Massa e pintura

Após a secagem da cola que segura a tela, a camada é esfregada com um ralador especial e aplicada outra camada de primer. Pode ser anexado a cantos externos cantos para proteger o material. Vamos à espátula. Você vai precisar de uma espátula e braços retos, com os quais termina o isolamento de espuma da fachada - aplicamos massa e esfregamos com um ralador com malha abrasiva fina, primer. A densidade da mistura depende do clima - rara no calor e viscosa se precisar de massa de manhã cedo. No total, são necessárias 2 camadas de massa. Procure preparar bem a parede para continuar pintando na sua cor preferida.

Ao escolher tintas e massas, lembre-se que elas devem ser destinadas especificamente para trabalhos de fachada.

Conclusão

Todo o processo de aquecimento de uma casa média não levará mais de uma semana. Se não houver experiência nesse tipo de trabalho, não se apresse e você terá sucesso. A decoração subsequente da parede é limitada apenas pela sua imaginação: pinte em um tom, faça pintura artística ou use gesso decorativo. Sim, você está cansado. Mas então você mostrará aos seus netos a fachada que fez e ouvirá seus gritos de alegria. Boa sorte com seu trabalho!

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