Como consertar uma serra elétrica circular com as próprias mãos. Como as serras circulares são reparadas? serra circular faça você mesmo

Uma serra circular é uma ferramenta indispensável na construção de uma casa e na manutenção de uma fazenda subsidiária. Mesmo com todas as regras e normas de uso, a serra, como qualquer mecanismo, pode falhar. Para resolver o problema sozinho, você precisa saber como a ferramenta funciona e como diagnosticar corretamente a peça quebrada.

dispositivo de serra circular

Uma serra circular em seu design não é fundamentalmente diferente das outras aparelhos elétricos(ferramentas domésticas ou de construção).

Suas partes principais são:

A principal diferença entre a serra e outras ferramentas é a presença de uma lâmina de serra, à qual o torque é transmitido pelo motor elétrico quando o botão liga / desliga é pressionado.

Peças de reposição para serras circulares

Âncora de serra circular manual

A armadura é um enrolamento de cobre que conduz corrente e um circuito magnético no qual um eixo rotativo está instalado. De um lado da armadura há uma engrenagem e, do outro, um coletor com lamelas. O circuito magnético é composto por placas e ranhuras isoladas entre si, envernizadas.

Rotor para serra circular

O rotor é um eixo de aço, no qual existe um núcleo com ranhuras usinadas e equidistantes, no qual é colocado o enrolamento da âncora.

Estator para serra circular

O estator é feito de aço elétrico com alto coeficiente de permeabilidade magnética. Este elemento é fixado rigidamente no corpo da serra. Tem a forma de um cilindro com ranhuras nas quais são colocados os enrolamentos do estator.

moto serra circular

Na maioria dos casos, motores elétricos do tipo comutador são instalados em serras circulares para madeira. Inclui os elementos acima: armadura, rotor, estator.

Eixo para serra circular

O eixo é uma haste de metal que transmite o torque do motor para o flange da lâmina da serra por meio de rolamentos.

Reparo de serra circular Interskol faça você mesmo

O reparo da ferramenta começa com a determinação da causa da avaria. Se sair fumaça da ferramenta durante a operação, isso indica uma falha do motor. Se, no entanto, aparecer ruído ou assobio durante a operação da serra, isso indica um mau funcionamento mecânico.

Há momentos em que a ferramenta simplesmente não liga sem sinais de quebra. Nesse caso, antes de mais nada, é necessário verificar a integridade do fio que fornece eletricidade e das escovas de contato. Como as escovas alimentam as partes móveis, elas são propensas a se desgastar e, com o tempo, podem se desgastar a ponto de a serra não funcionar. Acontece que o contato das escovas com os terminais do estator está quebrado ou oxidado.

Interessante! Mais da metade dos casos em que a ferramenta não liga é devido a falhas nas escovas; portanto, os fabricantes fornecem tampas especiais que podem ser facilmente desparafusadas e as escovas podem ser verificadas sem desmontar completamente a ferramenta.

Para reparar o motor elétrico, é necessário desmontar a ferramenta. Isso deve ser feito sequencialmente, lembrando a ordem das peças removidas. Você pode preparar um diagrama de fiação para uma serra elétrica. Isso é necessário para a montagem correta subsequente.
Como regra, as falhas do motor estão associadas a problemas múltiplos. Tirar não é fácil. Isso deve ser feito com segurança para o rolamento da armadura. Você precisa usar uma ferramenta afiada. Inserindo-o em um recesso especial, é necessário bater suavemente com um martelo até que o eixo se mova.

Em seguida, a âncora é removida, da qual os depósitos de carbono são removidos. Se estiver muito desgastado, é necessária a substituição completa da peça. Depois disso, os contatos dos enrolamentos do coletor são limpos, se necessário, eles são trocados.

Para evitar falhas em sua ferramenta, você deve manuseá-la, transportá-la e armazená-la com cuidado. A maioria das avarias ocorre devido a uma lâmina de serra cega ou falta de lubrificação nas peças, o que leva a uma sobrecarga de todos os elementos de serra e à falha do equipamento.

Toda a máquina (sem furadeira elétrica) consiste em uma base, uma mesa, quatro racks entre eles e dois suportes: um acionador (furadeira elétrica) e uma extremidade livre do eixo lâmina de serra. Para a base, foi utilizado aglomerado móvel (forrado) com dimensões de 300 × 250 mm e espessura de 30 mm. Para a mesa (placa de trabalho), foi selecionada uma placa rígida de duralumínio com 4 mm de espessura e foi cortada uma ranhura transversal medindo 160 × 10 mm aproximadamente em seu meio (de acordo com o diâmetro máximo da lâmina de serra pretendida para uso). A mesa também pode ser feita de chapa de aço com aproximadamente a mesma espessura, mas a estrutura ficará mais pesada. Mas é indesejável o uso de aglomerado para esse fim - para garantir a rigidez, sua espessura deve ser significativa e, consequentemente, reduzirá a espessura máxima das peças serradas.

Porta-brocas - caseiro. É feito de chapas de aço com seção de 20x5mm. O suporte é composto por duas pernas e um grampo terminal formado por um par de suportes com orelhas. Os raios dos suportes estão ao longo da parte cilíndrica da carcaça da caixa de engrenagens da furadeira elétrica. O movimento central é rebitado nas extremidades superiores das pernas com rebites de aço de 4mm de diâmetro. Os orifícios no suporte são rebaixados e as cabeças dos rebites nele são rebaixadas. Nas orelhas de ambos os suportes, são feitos furos correspondentes para parafusos M8, com os quais são puxados juntos, prendendo e fixando a furadeira elétrica. No suporte superior, os furos foram feitos com antecedência e na parte inferior - no lugar (como no condutor - ao longo do suporte superior). Os mesmos furos são feitos nas pernas dos racks. O suporte do eixo é selecionado pronto, embora possa ser feito exatamente igual ao suporte da broca.

A broca e a extremidade oposta do eixo podem ser fixadas de outra maneira, por exemplo, fazendo um suporte de uma placa, colocando-a de lado, cortando um recesso para a broca e prendendo a broca com um trilho e parafusos .

Quatro postes da circular são feitos do mesmo material do suporte - uma tira de aço com seção de 20 × 5 mm. Suas patas horizontais nas pontas, como a letra Z, são dobradas em direções diferentes. As pernas são furos para parafusos M8. Na fabricação de racks, surge uma circunstância complicada - a determinação de sua altura. Deve ser tal que as bordas das bochechas que prendem a lâmina de serra e o mandril da furadeira elétrica não toquem no plano inferior da placa de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a placa não deve subir muito acima delas, reduzindo novamente o espessura máxima das peças serradas.

Um conjunto circular relativamente complexo é um mandril que consiste em um eixo de acionamento de uma lâmina de serra com peças de fixação da última. O eixo é escalonado, embora seu design possa ser bastante simplificado. O diâmetro de seu lado esquerdo, porém, assim como seu comprimento, são determinados pelas dimensões máximas possíveis fixadas pelo mandril de uma furadeira elétrica. O diâmetro da próxima etapa é ligeiramente aumentado e, na terceira etapa, com um diâmetro de 25 mm, são feitos planos para uma chave de boca. O próximo passo é o flange. Seu diâmetro (neste projeto - 42 mm) é escolhido para que o flange, juntamente com uma porca de fixação especial M10, forneça uma fixação confiável (com retenção de fricção) da lâmina de serra. Em seguida vem a parte onde é montada a lâmina de serra com furo mínimo de 12,6 mm. Discos com grandes orifícios de montagem são montados nesta peça por meio de anéis adaptadores. Isso é seguido por uma etapa com uma rosca M10 cortada. Uma porca de fixação especial é aparafusada nela, cujo diâmetro do degrau maior é igual ao do flange. No estágio menor da porca (com diâmetro externo de 25 mm) e na contraporca, as partes planas foram serradas chave na mão de 22″, bem como no terceiro estágio do eixo. A porca de fixação é protegida contra afrouxamento com uma contraporca especial, embora na verdade isso só seja possível após desligar o “circular” com a rotação livre do mandril devido à inércia de rotação de uma lâmina de serra de grande diâmetro.

Na ponta do eixo é feito um munhão com diâmetro para o mancal disponível. É melhor levar o rolamento com proteção contra poeira, pois há muito pó de madeira durante a operação.

A montagem da "circular" é realizada na seguinte ordem. Primeiro, a carcaça com o rolamento inserido nela é fixada no terminal do suporte. Em seguida, uma lâmina de serra é fixada no eixo. Para fazer isso, o eixo é preso em um torno para as partes planas da chave e o anel de vedação desejado (ou anéis) e o disco (com dentes na direção da rotação do eixo) são colocados nele. Uma porca de fixação e uma contraporca são aparafusadas na rosca. Em seguida, uma broca é fixada no suporte e em seu cartucho - a extremidade correspondente do eixo do mandril. A outra extremidade do eixo é inserida no orifício interno do rolamento.

Em seguida, é traçado um eixo de simetria na base e ao longo dela são colocados uma broca, mandril e suportes montados juntos. Aqui, na base, há furos para prender as pernas dos suportes e outro ralo. Os orifícios são perfurados, escareados por baixo, parafusos M8 com cabeças escareadas são inseridos e as pernas dos suportes e cremalheiras são fixadas por cima com porcas. O arranjo superior das porcas oferece conveniência de layout, ajuste e desmontagem da máquina. Em seguida, a mesa é colocada nas prateleiras de forma que a lâmina da serra, que entra em sua ranhura, tenha as mesmas folgas nas bordas. Através dos orifícios nas pernas superiores dos racks de baixo na mesa, os centros dos orifícios recíprocos são marcados, perfurados e escareados do lado superior sob as cabeças escareadas dos parafusos M8.

Para trabalhar em uma serra circular fabricada, sua base é fixada na mesa com grampos de forma que a furadeira fique do lado esquerdo, e a ponta de seu cabo fica apoiada na mesa em posição inclinada.

Ao ligar suavemente a furadeira elétrica, o batimento da lâmina da serra é verificado. As batidas são eliminadas restabelecer o alinhamento das unidades de acionamento alinhando os semi-anéis de estanho nos terminais e arruelas sob as lingüetas dos suportes.

O dispositivo circular permite instalar uma lâmina de serra com diâmetro máximo de 160 mm em seu mandril e cortar peças de até 50 mm de espessura. Se necessário, para manter a largura exata e constante da parte cortada da peça de trabalho, uma guia pode ser instalada na placa de trabalho a partir de um pedaço de um canto de metal, fixando-a com parafusos nas ranhuras correspondentes.

Ao operar uma furadeira circular, regras simples de segurança devem ser observadas. As peças de trabalho devem ser alimentadas suavemente, sem distorções, evitando a parada e travamento da lâmina da serra. Antes de parar o mecanismo, você deve primeiro remover a peça de trabalho e o disco do contato e só então desligar a broca.

Reparação de serras circulares

O reparo de eletrodomésticos, infelizmente, é parte integrante dos problemas intimamente relacionados à intensidade de operação desse equipamento. No entanto, nem sempre é apenas a operação intensiva que contribui para o defeito acelerado ou quebra de uma ferramenta elétrica moderna.

Sobre alguns problemas específicos que surgem durante a operação e reparo de serras circulares, e será discutido nesta publicação.

Para tábuas de corte, há dois anos, meu parente comprou uma serra elétrica circular (circular) portátil barata DWT HKS-160 (foto 1). Como garantiram os distribuidores, eles foram fabricados na Alemanha. No povo, as serras elétricas desse tipo são chamadas de "circulares".

Deve-se notar que este tipo de serra circular é muito conveniente de usar. É um prazer trabalhar com uma tal "circular": é fácil, simples e rápido não só cortar as tábuas transversalmente, mas também ao longo, sem se limitar a nenhuma distância. Até que as mãos se cansem, então tudo pode ser cortado ...

De particular valor se manifesta na fabricação de trilhos, quando é extremamente difícil fazê-lo manualmente.

E se você precisa trabalhar em altura, por exemplo, ao consertar o telhado, a circular é inestimável, pois nenhuma ferramenta estacionária vai ajudar aqui, porque. não é possível abaixar as peças de madeira até o chão.
A circular considerada não se destina a trabalhos intensivos e de longa duração, mas sim a uma utilização ocasional. Há uma diferença entre os bens de consumo mais comuns e as ferramentas elétricas projetadas para o chamado uso industrial, ou seja, uso permanente ou intensivo.

No entanto, mesmo com o uso não intensivo da circular em questão, falhou claramente antes do tempo, muito inesperadamente e inoportunamente, no meio dos trabalhos de carpintaria ... A potência do motor começou a diminuir drasticamente. Além disso, foi consumida uma quantidade excessiva de eletricidade, juntamente com uma diminuição simultânea da potência no eixo do motor. Logo houve um notável faiscamento na área de contato das escovas de grafite e do coletor do motor. E então a circular “tornou-se”.

Não há controles de energia nesta ferramenta elétrica. faltando e qualquer dispositivos de proteção(disjuntores). Existe apenas um interruptor de botão de pressão.

Após uma avaria, por não ter conhecimentos na área da electrotécnica, o dono da circular levou a circular falhada ao amigo do mercado. Mas:

Em primeiro lugar, foi pedido ao proprietário uma quantia bastante decente para a reparação do seu Serra circular.

Em segundo lugar, o mau funcionamento indicado pelo reparador-eletricista não correspondia à realidade. O eletricista-reparador argumentou que era necessário substituir a parte do rotor do motor coletor (“coletor”) e solicitou por seus serviços um valor igual a mais de um terço do preço de uma nova circular ...

Para reparar a serra circular, foi utilizado um LATR de 9 amperes, equipado com um amperímetro de três limites (para melhorar a precisão das leituras) com escala linear (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A e 0,-10 A) e um voltímetro de ponteiro, que também possui escala linear. Para garantir a segurança, foi utilizado um poderoso transformador de isolamento com relação de transformação de 1: 1, através do qual o LATR é conectado a uma rede de 220 V / 50 Hz.

O consumo atual da circular defeituosa não era de todo. Ao invés de dar uma olhada mais de perto no produto, como é fortemente recomendado aos reparadores profissionais, a saber: sempre iniciar os reparos com uma inspeção minuciosa; decidiu-se passar rapidamente para a ação decisiva e desmontar a "circular" para chegar ao coletor. Este último deve ser removido. Para fazer isso, você deve primeiro remover a tampa protetora de plástico e ter acesso ao mancal do coletor (foto 2). E aqui começa a diversão.

Todo o segredo, que reside no método de remoção da armadura do corpo circular, reside no seguro, para o rolamento da armadura, desconexão do eixo da armadura do motor deste rolamento.

A sutileza da situação reside no fato de que, ao aplicar inadvertidamente força excessiva para outros fins (e nada funcionará aqui sem a aplicação adequada da força!), É fácil deixar o rolamento completamente inutilizado.

Portanto, é necessário usar uma ferramenta pontiaguda, como um núcleo regular. E só então, com a ajuda dele, use a força do instrumento de percussão [martelo]. No centro do eixo do motor, em sua extremidade, um recesso especial é fornecido pelo fabricante. É quase imperceptível, mas a ponta do núcleo é fixada neste recesso e eles começam a produzir golpes com um martelo. Se o núcleo não estiver instalado no recesso, ele pode quebrar o rolamento. A direção de aplicação da força de impacto deve coincidir estritamente com o eixo do eixo do motor. Se os golpes forem feitos em um determinado ângulo em relação ao eixo do eixo do motor, a força terá que ser consideravelmente aumentada, o que leva à deformação das partes móveis (mancal). O núcleo neste caso pode sair de sua posição original e trazer muitos problemas. Substituir o rolamento mencionado é uma ocupação muito mais problemática do que o procedimento para remover a âncora.

Portanto, desde o início, vários golpes de martelo foram aplicados no núcleo, observando cuidadosamente cada movimento (para baixo) do eixo do motor. O mais importante é tirar o eixo do seu lugar, do "ponto morto". E faça isso com o mínimo de esforço.

A armadura tem 24 saídas das bobinas coletoras. Descobriu-se que todas essas curvas estão em um estado tão deplorável que exigiam a limpeza obrigatória de sua superfície contra óxidos e depósitos. A cor da placa era quase preta.

A âncora pode ser removida, limpa de fuligem e substituída de forma independente, sem recorrer aos serviços de empresas de reparo. Isso, por sua vez, significa que o conserto com a troca da âncora ficará muito mais barato e você terá que gastar dinheiro apenas na compra de um coletor.

Após a separação da armadura e a limpeza dos contatos dos enrolamentos do coletor, optou-se por instalar a armadura novamente em seu local original, porque. De forma bastante inesperada, defeitos foram descobertos em lugares completamente diferentes no desenho da “circular”.

Antes de instalar em seu local original, todos os enrolamentos do coletor foram verificados com um ohmímetro e, em seguida, o teste foi continuado com um medidor de indutância.

O fato é que um ohmímetro não pode detectar muitos defeitos nos enrolamentos da bobina. Na prática, muitas vezes ocorre uma corrente chamada defeito de espira vizinha, quando espiras em curto-circuito estão localizadas nas proximidades e seu curto-circuito não permite a detecção de tais defeitos, mesmo com ohmímetros de precisão. Se o enrolamento tiver pelo menos uma ou, além disso, várias voltas em curto-circuito, a indutância diminui várias vezes.

A verificação das bobinas coletoras com medidor de indutância, bem como com ohmímetro, não revelou diferença perceptível nos parâmetros dos enrolamentos. Mas foi constatado que uma das escovas se move muito apertada em seu porta-fechos (foto 3).

O aumento do atrito entre o porta-escovas e a própria escova causava aderência intermitente da escova. Como resultado, a escova de grafite “encravou” no fixador e a alimentação da âncora foi interrompida.

Como o design da maioria das escovas de grafite em vários motores comutadores é muito semelhante, é apropriado assumir que os defeitos considerados também são generalizados. Portanto, o método de eliminação de defeitos será semelhante.

O porta-escovas é estrutura metálica em forma de paralelepípedo (caixa), localizado dentro da caixa do isolador, que é feito de material isolante resistente ao calor. Idealmente, as paredes de metal (latão) do corpo da caixa não devem ter apenas superfícies internas lisas, mas sua forma deve formar um paralelepípedo. No entanto, encontramos um defeito de fabricação - um defeito “escondido” já estava embutido em uma ferramenta elétrica novinha em folha: as escovas presas no porta-escovas devido ao seu formato irregular,

Inicialmente, pensou-se que o atrito excessivo com que as escovas se moviam dentro dos fechos de latão se devesse a efeitos térmicos e superaquecimento com fogos de artifício de faíscas, mas descobriu-se que o motivo era outro,

O próprio design dessas escovas é muito delicado, não é difícil danificar o contato na própria escova, assim como seus condutores flexíveis (conectados com grafite), que se desprendem com facilidade.

O método de conectar as próprias escovas aos contatos dentro das guias de latão (“paralelepípedo”) não é muito confiável e é realizado pressionando [isto é, contato) de duas plataformas de tiras de metal de contato (latão).

Um deles está dentro do "paralelepípedo", o segundo está conectado à mola do próprio pincel. Tudo isso a "economia" de contato oxida rapidamente, o que contribui para um contato ruim. Dada a magnitude das correntes que passam por esses contatos, é estranho que uma ferramenta elétrica tão poderosa (seu motor) seja capaz de funcionar por muito tempo.

Para operação normal lados opostos caixa de latão deve ser estritamente paralela. Mas não era a corrente. É por esse motivo que as escovas velhas se desgastam rapidamente, o que leva ao aumento das faíscas. Mas a remoção dos fechos de latão de sua caixa de plástico está associada a um risco real em termos de deformação irreversível da forma da caixa e sua destruição total.

Se é difícil mudar forma irregular fixadores de latão, é necessário alterar a forma das próprias escovas de grafite.

Mas mesmo essa tarefa aparentemente “simples” acabou sendo bastante complicada. Para dar aos pincéis a forma desejada, eles são processados \u200b\u200bcom uma roda de esmeril. Aqui é preciso ter muito cuidado e atenção para não exagerar. A escova de grafite é colocada na superfície da roda de esmeril, pressionada e o grafite “extra” é removido. A operação foi realizada em várias etapas, cada rosa fazendo um encaixe apropriado.

Como resultado, as escovas devem entrar no suporte de latão sem fricção e esforço excessivos e mover-se livremente nele. Nenhum bloqueio deve ser observado. Infelizmente, mesmo muitos motores elétricos novos apresentam os defeitos descritos anteriormente.

Parece que na Alemanha um defeito de produção desta natureza dificilmente é possível. Aqueles. a montagem de todo o produto, muito provavelmente, foi realizada fora da Alemanha, aparentemente na CEI.

Portanto, antes de comprar uma ferramenta elétrica cara, você deve examinar cuidadosamente o exterior e olhar dentro do gabinete. Uma inspeção externa do interior, permitindo observar maus contatos (em furadeiras elétricas novas) quando as conexões estavam "soltas" devido a parafusos mal apertados. E na primeira vez a ferramenta funcionará corretamente.

Uma regra ajuda: é aconselhável pagar a mais e adquirir uma ferramenta mais sólida e projetada para uso constante e intensivo.

Obviamente, essa ferramenta acaba sendo muito mais cara (em média, 1,5 a 2 vezes), mas a probabilidade de sua falha sob cargas periódicas é muito menor. Por exemplo, circulares com capacidade de 2 kW de um fabricante nacional (Sevastopol ), e na verdade eles são mais confiáveis do que os considerados DWTs "alemães" de 1,2 kW.

Observe que uma circular com potência de 1,2 kW é suficiente se não houver trabalho a longo prazo com madeiras (tábuas) com espessura superior a 30 mm (“trinta”). Com camadas de madeira mais espessas (“pega”, por exemplo), a considerada circular começa a “sofrer” e a esgotar os nervos de quem a opera, começando a aparecer um abrandamento significativo no processo de corte da madeira. A velocidade de corte é fortemente influenciada pelo tipo de madeira, pela presença de nós e pelo estado do material a ser processado (madeira mais seca ou mais úmida).

Aqui deve-se notar que o "circular" de 1,2 kW não permite nenhuma "manobra", exceto para simples movimentos retilíneos da serra. Além disso, já é bastante difícil para ela cortar o tabuleiro dos “trinta”. Se a serra for levemente pressionada em alguma direção e, mais ainda, houver uma mudança forçada na linha de corte de uma linha reta, a “circular” não poderá mais funcionar normalmente. Uma serra potente já tem outras nuances que simplesmente não existem com uma serra com menos potência. No entanto, o risco de ferimentos ao trabalhar com serra poderosa também aumenta. Essa serra não para mais com alguma pressão ou quando a ferramenta é inclinada (com uma mudança repentina na posição do plano da serra). Ela vai "rasgar" e "chutar" em suas mãos. Portanto, há um perigo maior ao trabalhar com essa ferramenta.

Deve-se notar que um fator perigoso na operação de tais ferramentas é a experiência insuficiente no uso prático.

Existem casos conhecidos não só de ferimentos, mas também de ferimentos graves, porque a serra circular é indiferente, o que cortar! Por segundos, uma pessoa deixa fora de vista o cabo de força de sua “circular”, pois viu ali mesmo e corta! Ao trabalhar com esta ferramenta, deve-se não apenas ser extremamente controlado, mas também muito atento ao material que está sendo processado. Existem várias heterogeneidades na madeira e, ao trabalhar com uma ferramenta, às vezes é preciso segurá-la com apenas uma mão.

Assim, os "circulares" destinados ao uso industrial são preferidos em todos os casos, sem exceção. Eles são inferiores aos circulares menos potentes apenas em massa e dimensões, mas não tanto a ponto de adquirir bens de consumo não muito confiáveis.

Se você tem que construir uma casa, ou seja, a ferramenta deve ser usada com muita frequência e por muito tempo, então não adianta comprar ferragens baratas. O "circular" em cargas de pico pode falhar e, levando em consideração o custo de repará-lo ou comprar uma segunda cópia da serra, descobrirá que seria mais barato comprar uma ferramenta normal e mais confiável desde o início.

Esta ferramenta elétrica tem, talvez, apenas duas desvantagens:

Mas, apesar disso, os trabalhadores fisicamente saudáveis quase sempre trabalham com a "circular" com apenas uma mão, o que está associado à liberação da segunda mão para outras operações. Isso deve ser feito, antes de tudo, quando não houver ninguém para ajudar no trabalho com a madeira.

A segunda desvantagem está intimamente relacionada à segurança. O triste é que o uso generalizado de circulares e rebarbadoras aumentou o número de ferimentos e ferimentos durante a operação dessas ferramentas. Esse trabalho requer não apenas mãos e cabeça sóbrias, mas também maior atenção.

E a última coisa, que, infelizmente, não pode ser negligenciada de forma alguma, é o estado deplorável de nossas linhas de transmissão de energia, que já se tornou uma espécie de desastre.

Portanto, sem exceção electrodomésticos devem ser protegidos contra tensão de rede anormal. Para aparelhos elétricos potentes, no mínimo, é necessária proteção pelo menos contra o excesso de tensão da rede.

Motores elétricos potentes geralmente podem ser totalmente protegidos, mesmo com fusíveis. Eles são selecionados levando em consideração a corrente máxima que tem valor mais alto durante a inclusão do motor na rede (corrente de partida).

serra circular faça você mesmo

Após uma longa deliberação, decidiu-se criar uma serra circular, imediatamente surgiram muitas dúvidas, encontrei algo na rede, inventei algo sozinho, então ...

Para o coração deste aparelho, o primeiro motor elétrico que veio à mão foi levado com um interruptor trifásico de rotações a 1500 e uma potência de 2 quilowatts, não posso dizer com mais precisão porque não há marcas de identificação no motor .

Era assim que o motor parecia no começo))

Mas este depois de uma revisão completa, e mesmo durante o reparo, o motor foi preparado para conexão em esquema de estrela, pois, infelizmente, não sou dono de uma rede trifásica.

Rama cozinhou de tubo de perfil 30 * 30, decidi pegar um novo metal, mais confiável e mais bonito.

Haste. A haste foi comprada de um amigo do meu avô, a haste foi feita na URSS em uma fábrica por encomenda, pois uma haste de bônus veio com facas e fechos para juntas, que naturalmente não recusei.

A parte superior, a tampa, se preferir, foi feita de textolite de 12 mm de espessura. Preso a uma armação de metal do mesmo tubo de perfil.

O maior problema era com o regulador de elevação da faca jointer, para que tudo ficasse seguro e a precisão não fosse prejudicada, por isso, optou-se pela seguinte opção. Resolvi que a tampa vai subir, e o fuste vai ficar parado, mas a tampa só sobe de um lado, do outro é soldada nas cortinas.

E, finalmente, o próprio elemento de ajuste do levantamento da tampa é um parafuso inserido antecipadamente, mesmo antes de instalar o textolite. A face superior do cano passava e parava na parte inferior, onde era fixada com um parafuso em 8, para não subir e descer. Além disso, do lado de fora, uma porca é apertada, depois uma grande arruela com um anel para girar o parafuso, e tudo isso é torcido com outra porca.

Os méritos de qualquer ferramenta doméstica só podem ser totalmente apreciados depois que ela falha. Este axioma é conhecido por todos mestre de casa. A presença de um grande número de dispositivos no arsenal levou ao fato de que a maioria das pessoas simplesmente não consegue imaginar como fazer esta ou aquela operação sem eles.

Uma serra circular é usada para corte suave de vários materiais.

No caso de uma serra circular, isso é especialmente verdadeiro. O fato é que é indispensável para serrar longitudinalmente a madeira, um análogo digno entre ferramenta de mão ela não. Você não pode fazer isso com uma serra manual comum. Portanto, quando a circular por algum motivo se recusa a funcionar, todo o trabalho para. Algo precisa ser feito com urgência. Porém, não se apresse em levar para a oficina, é bem possível consertar a serra circular você mesmo.

localização de falhas

O primeiro passo é tentar determinar o que está quebrado. Isso não se refere a um nó específico, mas à natureza do dano. Pode ser mecânico ou ocorrer na parte elétrica da serra. Em outras palavras, se sair fumaça, isso é uma coisa, e quando um ruído estranho ou apito aparecer, isso é outra. São esses dois critérios os principais na localização de um mau funcionamento. Há, no entanto, um terceiro, quando a serra não emite nenhum som. Vamos começar com ele.

Curiosamente, o fato de a serra estar silenciosa pode ser um bom sinal. Aqui seria útil mencionar as avarias que normalmente estão impressas na última página do manual de instruções. À primeira vista, eles parecem ridículos, mas mostre um pouco de respeito. Verifique se há tensão na tomada e se o cabo de alimentação está funcionando. Se tudo estiver bem, há apenas uma chance de evitar uma desmontagem completa - verifique as escovas.

Na grande maioria das circulares, para chegar às escovas é necessário desaparafusar dois parafusos. Este conjunto é composto por dois elementos de carbono que encostam no coletor. Por girar constantemente, as escovas estão sujeitas a desgaste e com o tempo “congelam”, ou seja, não chegue até ele. É necessário prestar atenção a isso antes de tudo. Além disso, as escovas de carvão são conectadas aos terminais do estator. Neste local, o contato às vezes é perdido. Confira. Se tudo estiver bem, a desmontagem não pode ser evitada.

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Desmontagem e suas características

A operação em si é bastante complicada, algumas oficinas cobram por ela, independentemente do resultado do reparo. Cada serra tem seu próprio dispositivo e um conselho exato não pode ser dado. Você pode lidar com isso sozinho. Mas o que desmontar em primeiro lugar, consideraremos com mais detalhes.

Um dano muito comum, independentemente da marca, é a falha do botão do interruptor.

Para todos os modelos, está localizado na alça, que, ao ser torcida, se divide em duas partes.

Você não pode reduzir pela metade até o fim, ele vai segurar outras partes, mas você já pode chegar ao botão, mas vai ser um pouco inconveniente. Apesar disso, é necessário verificar a operabilidade da chave com as sondas do testador.

Se estiver com defeito, o reparo está completo. Porém, para colocar uma nova no lugar, a serra terá que ser totalmente desmontada. Mas se o botão estiver funcionando, você também terá que fazer isso.

Tire o disco. Houve uma oportunidade de remover a proteção, o que você faz. Sob ele estão 4 parafusos longos, desaparafuse-os. A sequência e o número de peças podem ser um pouco diferentes, mas no final o motor com caixa de câmbio, alavanca e cabo elétrico deve ficar nas mãos. Desconecte a caixa de câmbio e é hora de lembrar como o mau funcionamento se manifestou.

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Falhas mecânicas

Os sintomas de tal mau funcionamento podem se manifestar de maneiras diferentes, mas quase sempre o trabalho é acompanhado por ruídos estranhos. Pode ser assobiando, rangendo ou clicando. Agora, enquanto o motor e a caixa de engrenagens ainda estão montados, é necessário determinar qual deles está com defeito. Tente girar o motor pelo eixo. Deve girar com bastante força, mas uniformemente, ou seja, não deve empenar.

Se o eixo do motor não girar ou girar aos solavancos, o motor está com defeito. Desmontá-lo e olhar para os rolamentos. O primeiro está na carcaça do motor, o outro em seu rotor. Com total confiança, podemos assumir que um deles é o culpado. Seria bom ter o primeiro, é muito fácil trocá-lo.

Se o rolamento na âncora do motor for o culpado, você pode carregá-lo com segurança para reparo. É quase impossível removê-lo sozinho sem uma ferramenta especial. Além disso, qualquer tentativa de fazer isso pode resultar em danos à âncora. Nem toda a serra terá que ser transportada para a oficina, mas apenas o rotor. É mais fácil e barato.

O principal mau funcionamento da caixa de engrenagens é o desgaste dos dentes da engrenagem. Neste caso, deve ser substituído. Você também deve prestar atenção aos slots da âncora. Eles também não devem ser danificados.

Alguns problemas específicos que surgem durante a operação e reparo de serras circulares serão discutidos nesta publicação.

Deve-se notar que este tipo de serra é muito conveniente de usar. É um prazer trabalhar com ela: com facilidade, simplicidade e rapidez, você pode não só cortar as tábuas, mas também ao longo, sem se limitar a nenhuma distância. Até que as mãos se cansem, tudo pode ser cortado.

De particular valor se manifesta na fabricação de trilhos, quando é extremamente difícil fazer isso manualmente. A serra também permite remover parte do material com precisão e uniformidade ao longo da largura.

A circular considerada não se destina a trabalhos intensivos e de longa duração, mas sim a uma utilização ocasional. Há uma diferença entre os bens de consumo mais comuns e as ferramentas elétricas projetadas para o chamado uso industrial, ou seja, uso permanente ou intensivo.

Porém, mesmo com uso não intensivo, a serra falhou claramente antes do tempo, de forma bastante inesperada e fora do prazo, em meio a trabalhos de carpintaria. A potência do motor parecia cair drasticamente. Além disso, foi consumida uma quantidade excessiva de eletricidade, juntamente com uma diminuição simultânea da potência no eixo do motor. Logo houve um notável faiscamento na área de contato das escovas de grafite e do coletor do motor. E então a circular “se levantou”.

Não há controles de energia nesta ferramenta elétrica. Também não há dispositivos de proteção (fusíveis). Existe apenas um interruptor de botão de pressão.

Após uma avaria, por não ter conhecimentos na área da electrotécnica, o dono da circular levou-a ao amigo do mercado. Mas:

Em primeiro lugar, foi solicitado ao proprietário uma quantia decente de dinheiro para reparos.

Em segundo lugar, o mau funcionamento indicado pelo reparador-eletricista não correspondia à realidade. O eletricista de reparação argumentou que era necessário substituir a parte do rotor do motor do coletor (“coletor”) e solicitou por seus serviços um valor igual a mais de um terço do preço de uma nova circular.

Ferramentas

Para reparo, foi utilizado um LATR de 9 amperes, equipado com um amperímetro de ponteiro de três limites (para melhorar a precisão das leituras) com escala linear (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A e 0. -10 A) e um voltímetro de ponteiro, que também possui escala linear. Para garantir a segurança, foi utilizado um poderoso transformador de isolamento com relação de transformação de 1: 1, através do qual o LATR é conectado a uma rede de 220 V / 50 Hz.

Etapa 1. Desmontando a serra

Etapa 2. Desmontagem da âncora

Todo o segredo da técnica de remoção da armadura da carcaça está no seguro, para o rolamento da armadura, desconexão do eixo da armadura do motor deste rolamento.

Portanto, é necessário usar uma ferramenta pontiaguda, como um núcleo regular. E só então, com a ajuda dele, use a força do instrumento de percussão (martelo). No centro do eixo do motor, em sua extremidade, um recesso especial é fornecido pelo fabricante. É quase imperceptível, mas a ponta do núcleo é fixada neste recesso e eles começam a produzir golpes com um martelo. Se o núcleo não estiver instalado no recesso, ele pode quebrar o rolamento. A direção de aplicação da força de impacto deve coincidir estritamente com o eixo do eixo do motor. Se os golpes forem feitos em um determinado ângulo em relação ao eixo do eixo do motor, a força terá que ser consideravelmente aumentada, o que leva à deformação das partes móveis (mancal). O núcleo neste caso pode sair de sua posição original e trazer muitos problemas. Substituir o rolamento mencionado é uma tarefa muito mais trabalhosa do que o procedimento para remover a âncora.

Etapa 3. Limpando a âncora de óxido e fuligem

Etapa 4. Verificando os enrolamentos da serra

Antes de instalar em seu local original, todos os enrolamentos do coletor foram verificados com um ohmímetro e, em seguida, o teste foi continuado com um medidor de indutância.

Etapa 5. Verificando a escova

O prendedor de escova é uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo (caixa) localizada dentro do invólucro do isolador, que é feito de material isolante resistente ao calor. Idealmente, as paredes de metal (latão) do corpo da caixa não devem ter apenas superfícies internas lisas, mas sua forma deve formar um paralelepípedo. Porém, encontramos um defeito de fabricação - um defeito “escondido” já estava embutido em uma ferramenta elétrica novinha em folha: as escovas presas no porta-escovas devido ao seu formato irregular.

Inicialmente, pensou-se que o atrito excessivo com que as escovas se moviam dentro dos fechos de latão se devesse a efeitos térmicos e superaquecimento com faíscas de fogos de artifício, mas descobriu-se que o motivo era outro. O design desses pincéis é muito delicado. Não é difícil danificar o contato na própria escova, assim como seus condutores flexíveis (ligados ao grafite), que se desprendem com facilidade.

O método de conectar as próprias escovas com os contatos dentro das guias de latão (“paralelepípedo”) não é muito confiável e é realizado pressionando (ou seja, contato) duas plataformas de tiras de metal de contato (latão).

Um deles está dentro do "paralelepípedo", o segundo está conectado à mola do próprio pincel. Toda essa "economia" de contato se oxida rapidamente, o que contribui para um contato ruim. Dada a magnitude das correntes que passam por esses contatos, é estranho que uma ferramenta elétrica tão poderosa (seu motor) seja capaz de funcionar por muito tempo.

Para operação normal, os lados opostos da caixa de latão devem estar estritamente paralelos. Mas não foi. É por esse motivo que as escovas velhas se desgastam rapidamente, o que leva ao aumento das faíscas. Mas a remoção dos fechos de latão de sua caixa de plástico está associada a um risco real em termos de deformação irreversível da forma da caixa e sua destruição total.

Etapa 6 Remodelar o pincel

Se for difícil alterar a forma irregular dos fechos de latão, é necessário alterar a forma das próprias escovas de grafite.

Parece que na Alemanha um defeito de produção desta natureza dificilmente é possível. Ou seja, a montagem de todo o produto, muito provavelmente, foi realizada fora da Alemanha, aparentemente na CEI. Portanto, antes de comprar uma ferramenta elétrica cara, você deve examinar cuidadosamente o exterior e olhar dentro do gabinete. Um exame externo do espaço interno permite perceber maus contatos (em furadeiras elétricas novas) quando as conexões estavam “soltas” devido a parafusos mal apertados. Além disso, na primeira vez, a ferramenta funcionará corretamente.

Uma regra ajuda: é aconselhável pagar a mais e adquirir uma ferramenta mais sólida e projetada para uso constante e intensivo.

Observe que uma circular com potência de 1,2 kW é suficiente se não houver trabalho a longo prazo com madeiras (tábuas) com espessura superior a 30 mm (“trinta”). Com camadas de madeira mais espessas (“pega”, por exemplo), a considerada circular começa a “sofrer” e a esgotar os nervos de quem a opera, começando a aparecer um abrandamento significativo no processo de corte da madeira. A velocidade de corte é fortemente influenciada pelo tipo de madeira, pela presença de nós e pelo próprio estado do material a ser trabalhado (madeira mais seca ou mais úmida).

Aqui deve-se notar que o "circular" de 1,2 kW não permite nenhuma "manobra", exceto para simples movimentos retilíneos da serra. Além disso, já é bastante difícil para ela cortar o tabuleiro dos “trinta”. Se a serra for levemente pressionada em alguma direção e, mais ainda, houver uma mudança forçada na linha de corte de uma linha reta, a “circular” não poderá mais funcionar normalmente. Uma serra potente já tem outras nuances que simplesmente não existem com uma serra com menos potência. No entanto, o risco de lesões ao trabalhar com uma serra potente também aumenta. Essa serra não para mais com alguma pressão ou quando a ferramenta é inclinada (com uma mudança repentina na posição do plano da serra). Ela vai "rasgar" e "chutar" em suas mãos. Portanto, há um perigo maior ao trabalhar com essa ferramenta.

Deve-se notar que um fator perigoso na operação de tais ferramentas é a experiência insuficiente no uso prático.

Existem casos conhecidos não só de ferimentos, mas também de ferimentos graves, porque a serra circular não se importa com o que cortar! Por segundos, uma pessoa deixa fora de vista o cabo de força de sua “circular”, pois viu ali mesmo e corta! Ao trabalhar com esta ferramenta, deve-se não apenas ser extremamente controlado, mas também muito atento ao material que está sendo processado. Existem várias heterogeneidades na madeira e, ao trabalhar com uma ferramenta, às vezes é preciso segurá-la com apenas uma mão.

Esta ferramenta elétrica tem, talvez, apenas duas desvantagens. Em primeiro lugar, a "circular" é muito mais pesada que uma serra manual.
Mas, apesar disso, os trabalhadores fisicamente saudáveis quase sempre trabalham com a "circular" com apenas uma mão, o que está associado à liberação da segunda mão para outras operações. Isso deve ser feito, antes de tudo, quando não houver ninguém para ajudar no trabalho com a madeira.

E a última coisa, que, infelizmente, não pode ser negligenciada de forma alguma, é o estado deplorável de nossas linhas de transmissão de energia, que já se tornou uma espécie de desastre. Portanto, sem exceção, todos os eletrodomésticos devem ser protegidos do valor anormal da tensão de rede. Para aparelhos elétricos potentes, no mínimo, é necessária proteção pelo menos contra o excesso de tensão da rede.

Motores elétricos potentes geralmente podem ser totalmente protegidos, mesmo com fusíveis. Eles são selecionados levando em consideração a corrente máxima, que possui o maior valor durante a inclusão do motor na rede (corrente de partida).

Disco serra de mãoé uma ferramenta bastante prática com a qual você pode serrar rapidamente uma peça de madeira de qualquer comprimento e largura ao longo ou transversalmente, cortar qualquer material à base de madeira. Além disso, após a troca do equipamento com serra circular, é possível cortar plástico, papelão ondulado metálico e papelão ondulado. Apesar da simplicidade de design e alta confiabilidade desta unidade, ela é propensa a quebras, como qualquer ferramenta elétrica. Mas, na maioria dos casos, o reparo de uma serra circular pode ser feito de forma independente em casa.

Uma serra circular manual difere de uma serra de esquadria por não ter base giratória, bem como a colocação do cabo. Mas, em geral, os dois modelos são semelhantes na estrutura interna, no princípio de operação e não diferem na complexidade do design. A figura a seguir mostra o dispositivo de uma serra circular portátil.

A unidade consiste nos seguintes elementos principais.

O invólucro protetor superior possui uma abertura para ejeção de serragem.
A carcaça na qual o motor elétrico e o botão de partida estão localizados. Alguns modelos de serras elétricas podem operar de baterias. Neste caso, a bateria também é colocada no estojo.
A tampa protetora inferior (móvel), que fecha automaticamente o elemento de corte depois que ele sai da peça de trabalho.
Disco de serra. Montado no eixo da caixa de engrenagens com uma porca ou parafuso.
Parada paralela. Permite fazer um corte suave sem o uso de dispositivos adicionais.
Placa de base (sola) da unidade. Graças a ele, a ferramenta é instalada na peça de trabalho ou no pneu em diferentes ângulos.
Regulador de profundidade. Com ele, você pode ajustar o alcance da lâmina de serra em relação à placa de base.
Único ajustador de ângulo. Permite que você incline a unidade de serra em um ângulo.

Funciona este instrumento de acordo com o seguinte princípio. A energia da rede elétrica ou da bateria é fornecida ao botão Iniciar, que interrompe o circuito. Quando o botão de partida é pressionado, a corrente começa a fluir para o motor elétrico. abaixo está diagrama de fiação da unidade.

O motor elétrico dá partida e transmite movimento rotacional através da caixa de engrenagens para lâmina de serra. A unidade é instalada com a ajuda de uma sola em uma peça de trabalho ou trilho-guia, após o que é executado o processo de serragem longitudinal e transversal.

Principais avarias e seus sintomas

As falhas típicas de circulares manuais incluem as seguintes situações.

A serra não liga. O cabo de alimentação, a ficha elétrica, o botão de arranque ou as escovas elétricas podem estar avariados.
O motor da ferramenta fica muito quente. Tais sintomas podem ser resultado de um circuito entre espiras (circuito aberto) nas bobinas da armadura ou do estator, bem como operação muito intensa da unidade.
A caixa de engrenagens superaquece. O superaquecimento deste conjunto pode ocorrer por falha nos rolamentos ou falta de lubrificação nas engrenagens.
Pincéis brilham. Isso geralmente ocorre devido ao desgaste excessivo.
Anel ardente visível ao redor do coletor do motor. Se durante a operação da unidade for observada uma faísca circular ao redor do coletor do motor, seu aparecimento pode causar mau funcionamento do enrolamento da armadura ou entupimento do espaço entre as lamelas do coletor com pó de grafite.
A unidade não desenvolve a potência necessária. Uma queda de energia pode ser causada por queda de tensão na rede, mau funcionamento dos enrolamentos do motor, desgaste das escovas elétricas e mau funcionamento do botão de partida.
Um chocalho é ouvido durante a operação da unidade e outros sons estranhos. Esses sintomas podem ser causados por dentes de engrenagem quebrados ou falha no rolamento.
O motor zumbe, mas a unidade não funciona. Talvez houvesse um congestionamento na caixa de câmbio.

Desmontagem da ferramenta

Quase todas as avarias das serras circulares elétricas não podem ser eliminadas sem a desmontagem parcial ou total do dispositivo. A desmontagem completa de uma serra elétrica manual usando o exemplo da unidade Interskol é realizada na seguinte ordem.

Desaparafuse os parafusos de ajuste de ângulo e profundidade fixados na base do aparelho.
Pressione o botão de parada do eixo da caixa de engrenagens e use a chave hexagonal para desparafusar o parafuso que prende a lâmina de serra.
Deslize a tampa protetora inferior para o lado e remova o disco circular.
Para remover placa de base, desaperte primeiro os fechos na parte inferior.
A seguir, com duas chaves de fenda, retire o anel Sieger que trava a haste sobre a qual gira a sola para alterar o ângulo.
Insira uma chave de fenda no espaço entre o corpo do escudo e a sola, afaste-a e remova-a.
Na próxima etapa, desaparafuse todos os parafusos de fixação localizados na caixa superior da unidade.
Desaparafuse também os parafusos que prendem a tampa móvel da serra.
Desconecte ambas as tampas protetoras da serra.
Usando uma chave de boca, desparafuse o parafuso que prende a lâmina separadora e remova-o.
Desaparafuse a haste segurando o mecanismo móvel da caixa e desconecte todos os seus elementos.
Em seguida, você deve desconectar a caixa de engrenagens da unidade desaparafusando 2 parafusos.
Quando a parte mecânica do dispositivo estiver desmontada, você pode prosseguir para desmontagem elétrica dispositivos. Solte os elementos de fixação que prendem a tampa do motor e remova-a.
Depois de remover a tampa, você verá duas escovas elétricas. Caso precisem ser totalmente desconectados do motor, recomenda-se marcar com marcador um deles, bem como o local de onde foi retirado.
Em seguida, você deve desparafusar os parafusos com os quais a caixa do motor está presa à caixa da caixa de engrenagens.
Depois de desaparafusar os fixadores, desconecte os dois nós.
Na parte destacada da carcaça do motor, você verá bobina do estator.
Em seguida, você deve desparafusar todos os fixadores da alça da unidade. Porém, antes de desconectá-lo, é necessário remover a almofada de borracha forçando-a com uma chave de fenda.
Depois de remover metade da alça, você verá módulo início suave motor e botão de partida.

Isso completa a desmontagem da lâmina de serra.

Conserto de serra circular faça você mesmo

Ao começar a reparar o aparelho com as próprias mãos, não é necessário desmontá-lo completamente para descobrir as causas da avaria. Algumas avarias são caracterizadas por sintomas específicos, pelos quais é possível identificar o problema e já desmontar propositalmente uma ou outra parte do aparelho.

A serra não liga

Se, ao pressionar o botão Iniciar, o motor da unidade estiver "silencioso", a primeira coisa a se concentrar é cabo de rede, desde que haja eletricidade na tomada (ligue o aparelho em outra tomada para verificar).

Conselho! Antes de verificar o cabo, você precisa desmontar o plugue elétrico e certificar-se de que os condutores do cabo estejam conectados aos pinos.

Para verificar o cabo elétrico, você precisa desconectar a alça. Isso ajudará você a chegar aos pinos aos quais os fios do cabo de alimentação são soldados. Em seguida, usando um testador, toque cada fio pressionando uma sonda no contato soldado e a segunda no pino do plugue.

Se o cabo de rede estiver intacto, em busca de um mau funcionamento, faça o seguinte.

Toque todo o circuito com o testador, começando pela entrada do cabo na unidade até o botão de partida. Você também deve verificar os contatos do botão em sua entrada e saída quando a tecla for pressionada. Normalmente, um circuito aberto deve fechar. Chamar todos fios após o botão indo para as escovas do motor.
Se tudo estiver em ordem com os condutores, verifique como eletrodos de escova gastos. Após o eletrodo ter gasto 2/3 de seu tamanho original, ele deve ser substituído. As escovas, por mais gastas que sejam, são trocadas aos pares.
Se as escovas estiverem em boas condições, provavelmente motor falhou. Em seus enrolamentos pode ocorrer um circuito aberto ou um circuito entre espiras. Nesse caso, é melhor confiar o reparo do motor a especialistas que irão rebobinar o estator ou as bobinas da armadura.

O motor está quente

A unidade pode ficar excessivamente quente, por exemplo, quando uso intensivo, bem como ao serrar madeira dura ou usar uma lâmina de serra com grande quantia dentes quando a carga no motor aumenta significativamente. Também causa superaquecimento do mau funcionamento do motor associado aos enrolamentos do estator e da armadura, que são eliminados apenas no centro de serviço.

escovas ardentes

Fortes faíscas sob as escovas são causadas desgaste excessivo quando a mola não consegue mais pressionar os eletrodos contra o coletor com a força necessária. Para substituir as escovas, é necessário desconectar a tampa do motor ou removê-las através de orifícios especiais na carcaça do motor (dependendo do modelo da serra).

Eixo preso durante a operação

Esse problema pode ocorrer quando, por qualquer motivo, o batente é pressionado durante o funcionamento da ferramenta. Ele é projetado para fixar o eixo ao trocar de equipamento e deve ser usado após o motor ter parado completamente. Caso contrário, a haste do batente quebra e seus fragmentos caem no motor, causando travamento. Não é incomum que isso leve a deformação do eixo da armadura. Além disso, o resultado de pressionar o batente pode ser uma rachadura na carcaça da caixa de engrenagens, cujos fragmentos podem danificar as engrenagens e causar emperramento. Para resolver o problema, será necessário substituir a âncora, batente, engrenagem motriz (grande) da caixa de câmbio e seu alojamento.

Em alguns casos, a caixa de engrenagens pode travar quando o rolamento estiver completamente destruído.

A serra pára durante a operação

A parada do motor na maioria dos casos é causada por uma cavidade escovas elétricas gastas. Quando o contato entre o eletrodo da escova e as lamelas do coletor é rompido, a unidade é desligada.

Muitas vezes, ao comprar pincéis para esse aparelho, você se depara com produtos com condutor curto, conectando o eletrodo à placa. Este condutor está localizado dentro da mola e não permite que ela se abra totalmente. Quando o eletrodo se desgasta até um certo comprimento, a pressão contra o coletor para, pois isso é evitado por um condutor curto. Se você, inspecionando a escova, descobrir que ela ainda não está gasta e a mola não está aberta, a peça deve ser substituída.

A carcaça da caixa de câmbio fica muito quente

O aquecimento rápido da caixa de engrenagens ocorre se rolamento do eixo falhou, no qual a engrenagem é fixada e o equipamento é acoplado. Nesse caso, além do aquecimento, pode-se substituir o aparecimento de ruídos estranhos nesta unidade do aparelho. É necessário desmontar a caixa de engrenagens e trocar o rolamento. Além disso, a caixa de engrenagens aquecerá se contiver lubrificação insuficiente ou está completamente ausente.

Conselho! Periodicamente, a caixa de engrenagens deve ser desmontada e verificada quanto à lubrificação. Se necessário, lubrifique generosamente o interior do conjunto. Para esses fins, você pode usar um lubrificante especial para caixas de engrenagens do moedor.

A serra não ganha força

Se durante o uso da unidade você notar uma queda em sua potência, é recomendável primeiro verifique o nível de tensão na rede. Às vezes, mesmo uma pequena queda pode afetar adversamente a potência da ferramenta elétrica.

Além disso, a perda de energia pode ser observada quando desgaste dos rolamentos da armadura ou rolamentos da caixa de engrenagens. Neste caso, serão ouvidos ruídos estranhos que não eram característicos desta unidade. Por sua localização, você pode determinar onde o rolamento problemático está localizado - na caixa de câmbio ou no motor. Para substituir os rolamentos, você precisará desmontar a lâmina de serra. Como fazer isso foi descrito acima.

Se nenhum ruído estranho for ouvido durante a operação da unidade e o motor ainda desenvolver baixa velocidade e potência, preste atenção ao seu coletor. Normalmente você pode ver uma faísca circular (anel de fogo) nele. Isso pode ser devido a um circuito entre voltas da bobina da armadura ou ao acúmulo de sujeira entre as lamelas do coletor.

Abra a carcaça do motor e inspecione cuidadosamente o coletor (local sobre o qual deslizam os eletrodos da escova). Consiste em faixas paralelas (lamelas). Há um pequeno espaço entre eles. Quando esta lacuna fica entupida pó de grafite condutivo formado durante o desgaste das escovas, ocorre um curto-circuito entre as lamelas e um anel de queima aparece ao redor delas.

O problema será resolvido substituindo as escovas gastas e limpando os espaços entre as lamelas com escova de dentes, algodão e álcool, seguido de polimento das placas com lixa fina.

Em alguns casos, uma queda de energia pode ser causada por um botão Iniciar com defeito. Se a verificação do testador confirmou seu mau funcionamento, a peça deve ser substituída por uma nova, pois não pode ser reparada.

Sons estranhos apareceram durante a operação

Retificação e outros sons estranhos podem ser causados por rolamentos ou engrenagens defeituosas da caixa de engrenagens e eixo com dentes gastos ou quebrados. Na figura a seguir, a seta mostra onde a engrenagem da armadura está localizada.

A engrenagem localizada no eixo do motor pode ser lambida quando a serra encrava em madeira dura ou solta. Normalmente, a engrenagem da caixa de câmbio não sofre. Para eliminar esta avaria, terá de mudar completamente a âncora do motor. Em caso de falha dos rolamentos, é fácil removê-los com um extrator e substituí-los por novos.