Покрокова кладка печі із цегли. Цегляні печі своїми руками: секрети ремесла

До варильних печей належать кухонні плити різних конструкцій. Вони бувають різних розмірів і служать лише приготування їжі. Підключають кухонні печі до корінних чи насадних труб.

Кухонні плити з цегли

Кухонні плити за своєю конструкцією можна поділяти на прості, середньої складності та складні.

Проста кухонна плита має топку та піддувальні двері, колосникові грати та димову засувку. Вона є найпростішою зі всіх побутових печей.

Кухонні плити середньої складності мають крім перерахованих вище пічних приладів духовку, а складні ще й водогрійну коробку. Духовки виготовляють із чорної сталі товщиною не менше 1 мм, а водогрійні коробки – з оцинкованої сталі. Кожух водогрійної коробки виготовляють із чорної сталі завтовшки не менше 1 мм. Чим товстіша сталь, тим довговічніші прилади.

Пекти з двокамфорною плитою та духовкою

У простій кухонній плиті гарячі димові гази з топливника прямують під чавунну плиту, а далі через отвір під трубою відводяться в димову трубу.

В решті кухонних плит гарячі димові гази направляються під чавунну плиту і далі, опускаючись, прогрівають стінки духовки або одну стінку водогрійної коробки, а потім відводяться в трубу, прогріваючи при цьому нижню стінку духовки, нижню та іншу стінку водогрійної коробки.

Вищеперелічені кухонні плити не мають варильної камери, тому під час приготування їжі у приміщення виділяються пара та запах, що негативно позначається на мікрокліматі приміщення. У цій статті наводяться креслення розрізів та порядкування кухонної плити покращеної конструкції, в якій передбачена варильна камера, з'єднана з трубою за допомогою вентиляційного каналу, що перекривається вентиляційною засувкою.

Проста кухонна плита

Проста кухонна плита має розміри, мм: 1160x510x630 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).

Для кладки кухонної плити необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 120 шт.;
• глина червона – 50 кг;
• пісок – 40 кг;
• колосникові грати - 28×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• дверцята піддувальні - 25×14 см;
• чавунна плита на дві конфорки - 70×40 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) -3,5 м;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1160×510 мм;
• повсть будівельна - 1 кг;

Один пічник може скласти просту кухонну плиту протягом 3 год (не рахуючи кладку димової труби), додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно 1,5 год. Для зведення димової труби необхідно додатковий час: залежно від її висоти треба підрахувати час розрахунку півгодини на 1 м кладки труби (при кладці труби на чверть цегли).

Тепловіддача простої кухонної плити при дворазовому приготуванні їжі складає близько 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/год).

На малюнку нижче наведено вертикальний та горизонтальний розрізи простої кухонної плити. Далі будуть даватися креслення кладки по рядах (порядівки). З розрізів і креслень кладки по рядах видно, що кладка простий кухонної плити не становить труднощів.

Розрізи простої кухонної печі: а – фасад; б - розріз А-А (подовжній вертикальний розріз печі); - розріз Б-Б (поперечний вертикальний розріз). Позначення: 1- паливник; 2 – зольникова камера; 3 - колосникові грати; 4 – димова засувка; 5 – чавунна плита (настил).

Перед тим, як почати кладку простої кухонної печі, слід придбати необхідні пічні прилади.

Приготувавши глинопіщаний розчин, приступають до кладки простої кухонної плити. Якщо плиту кладуть на фундамент, вирівнюють його вгору. При кладці плити на дерев'яна підлогатреба вирізати лист із покрівельної сталі за розміром плити. На підлогу покласти шар листового азбесту, а за його відсутності - два шари будівельної повсті, добре вимоченої в глинопіщаному розчині, накрити все листом з покрівельної сталі і прибити до підлоги цвяхами. Потім із цілої цегли роблять майданчик у два ряди кладки на глинопіщаному розчині. Після цього приступають до кладки плити з першого ряду по порядовках.

Перший ряд кладуть, дотримуючись правил перев'язки швів з добірної цілої цегли, як зазначено на малюнку нижче. Виконану кладку перевіряють прямокутність.

Перший ряд простої кухонної печі

Під час кладки другого ряду влаштовують піддувало, встановлюють піддувальні дверцята, які кріплять до кладки за допомогою пічного дроту. Тимчасово піддувальні дверцята спереду можна підтримувати цеглою, які укладають штабелем на підлозі перед піддувальними дверцятами. Дно зольникової камери дорівнює 380 250 мм.

Другий ряд кухонної печі

Третій ряд схожий на попередній, проте слід добре перев'язати шви.

Третій ряд

Четвертий ряд перекриває піддувальні дверцята, при цьому залишають тільки отвір зольникової камери розміром 250×250 мм, на яку укладають колосникові грати. При можливості кладку з четвертого ряду бажано проводити з вогнетривкої цегли, як показано на малюнку нижче.

Кладка четвертого ряду. Заштрихована цегла - вогнетривка. Стрілками вказані напрямки руху гарячих димових газів в печі, що прогрівається.

П'ятий ряд утворює під паливник розміром 510×250 мм. Цегла, що прилягає ззаду до колосникових грат, стесывают,для освіти похилої площині, якою паливо скочуватиметься на колосникові грати (див. розріз Б-Б по А-А). При кладці цього ряду потрібно встановити топку, попередньо прикріпивши до неї лапки з покрівельної сталі за допомогою заклепок.

Кладка п'ятого ряду печі

Шостий ряд укладають так само, як і попередній, але слід перев'язувати шви.

Кладка шостого ряду печі

Сьомий ряд кладуть згідно з малюнком нижче. Цим поруч залишають димар під плитою, що з'єднує паливник із димовою трубою.

Сьомий ряд печі

Восьмий ряд виконують строго горизонтально, цим поруч перекривають топку. На викладений восьмий ряд за допомогою тонкого шару розчину глинопіщаного укладають чавунну плиту. Чавунні плити заводського виготовлення з нижньої сторони мають виступи або ребра жорсткості, які відступають на 15 мм від країв плит.

Восьмий ряд печі

Внутрішні розміри кладки восьмого ряду повинні бути такими, щоб плита своїми ребрами вільно увійшла туди і мала проміжок на всі боки не менше 5 мм, призначений для розширення металу при його нагріванні. Якщо не дотримуватись цього, то чавунна плита, розширюючись, зруйнує пічну кладку. Щоб кладка була міцною, на восьмий ряд укладають обв'язку з кутової сталі. Рамку бажано покрити вогнетривким лаком, який оберігає сталь від іржі.

Після кладки дев'ятого ряду за допомогою тонкого шару глинопіщаного розчину встановлюють засувку диму. Цей ряд - завершальний, далі йде кладка димової труби.

Завершальний ряд простої кухонної печі

Кухонна плита працює в такий спосіб. Димові гази з топливника потрапляють під чавунну плиту, далі через отвір під трубою через засувку диму відводяться в димову трубу.
У кухонній плиті прочистний отвір не передбачено, тому що чистити димар можна через отвір під трубою, куди легко засунути руку через конфорку чавунної плити.

Приклад кладки варильної плити

По-перше, в кухонній плиті топкові дверцята встановлені на одному рівні з колосниковими ґратами. У плиті димові гази постійно підтримують у димарі високу температуру, внаслідок чого на колосникових гратах необов'язково укладати паливо великої товщини. По-друге, при такій установці дверей топки відстань від колосникових грат до чавунної плити дорівнюватиме лише 280 мм, що дає можливість навіть при малій витраті палива швидко приготувати їжу.

Після закінчення кладки печі її обов'язково потрібно просушити, відкривши топкову та піддувальну дверцята та засувку в трубі.

Чим довше сушиться пекти, тим міцніше буде кладка. Кухонну плиту можна просушити невеликими пробними топками, але після пробних топок засувку в трубі та піддувальні дверцята обов'язково потрібно залишати відкритими.

Після повного просушування кухонну плиту штукатурять глинопіщаним розчином з наступним побілкою.

Зовнішню обробку краще зробити таким чином:після кладки восьмого ряду та встановлення чавунної плити, а також перед встановленням обв'язки з кутової сталі кухонну плиту з усіх боків замуровують у футляр із покрівельної сталі (можна застосовувати оцинковану сталь). Попередньо вирізають відповідні отвори за розмірами топкової та піддувальної дверцят. Футляр біля підлоги кріплять за допомогою плінтуса, що прибивають навколо плити. Зовнішню поверхню футляра очищають та покривають пічним лаком, який добре витримує високу температуру.

Перед дверцятами топки на підлогу прибивають предтопочный лист цвяхами через 50 мм один від одного. Якщо ж плінтус був прибитий раніше, то передтопочний лист треба загнути на плінтус.

Кухонна плита з духовкою

Кухонна плита з духовкою має розміри, мм: 1290x640x560 (без фундаменту, тобто без двох рядів цегляної кладки на підлозі).
Для кладки кухонної плити з духовкою необхідні такі матеріали:

• цегла червона - 140 шт.;
• глина червона – 60 кг;
• пісок – 50 кг;
• колосникові грати - 26×25 см;
• дверцята топкові - 25×21 см;
• дверцята піддувальні - 14×25 см;
• прочисні дверцята 130×140 мм - 2 шт.;
• чавунна плита з п'яти складових плит розміром 53×18 см із двома конфорками;
• засувка димова - 130х130 мм;
• духова шафа - 45x31x28 см;
• обв'язування плити (куточок 30x30x4 мм) – 4 м;
• передтопочний лист з покрівельної сталі – 500×700 мм;
• лист з покрівельної сталі під плиту – 1290×640 мм;
• повсть будівельна - 1,2 кг;
• металева скринька для збору золи в зольниковій камері - 350x230x100 мм.

Один пічник може скласти цю піч протягом 3-4 годин, додатково для піднесення матеріалу та приготування глинопіщаного розчину потрібно близько 2 годин. Тепловіддача плити при дворазовому приготуванні їжі становить близько 0,8 кВт (770 ккал/год). На малюнку нижче зображено загальний вигляд, поздовжній та поперечні розрізи кухонної плити з духовкою. Далі будуть наведені малюнки-порядки кожного ряду. Кладка кухонної плити з духовкою також не становить труднощів і схожа на кладку простої кухонної плити, але тут доводиться встановлювати духову шафу та прочисні дверцята.

Кухонна плита з духовкою: а – загальний вигляд; б – розрізи А-А, Б-Б (вертикальні розрізи), В-В, Г-Г (горизонтальні розрізи). Позначення: 1 – зольникова камера; 2 - колосникові грати; 3 – паливник; 4 – чавунна плита; 5 – духовка; 6 – димова засувка; 7 - топкові двері; 8 - піддувальні двері; 9 – прочисні отвори.

При кладці плити на самостійному фундаменті перед початком робіт вирівнюють його верх шаром розчину глинопіщаного.

При встановленні плити на підлозі перед початком кладки першого ряду необхідно провести ті ж роботи, що при кладці простої кухонної плити.

Кладку першого ряду виробляють із добірної цілої цегли, суворо дотримуючись при цьому правила перев'язки швів. Довжина кухонної плити повинна відповідати довжині п'яти цегли, ширина – довжині 2,5 цегли. За допомогою шнура перевіряють рівність діагоналей.

Кладка першого ряду кухонної плити з духовкою

Другий ряд викладають, суворо дотримуючись порядовки. Тут залишають зольникову камеру розміром 380×250 мм, встановлюють і кріплять піддувальні дверцята, на задній стінці залишають прочисні отвори (ширина отворів повинна дорівнювати ширині цегли, тобто 12 см). При можливості встановлюють прочисні дверцята розміром 130×140 мм. У крайнього від зольникової камери прочистного отвору укладають цеглу на ребро, як показано на кладці. Для кращого кріплення духовки всередині місця її встановлення кладуть половинку цегли на ребро.

Кладка другого ряду плити

Третій ряд схожий на попередній, тільки слід дотримуватись правила перев'язки швів.

Кладка третього ряду плити

Четвертий ряд перекриває піддувальну та прочисні двері. Після закінчення кладки четвертого ряду на тонкому шарі глинопіщаного розчину на зазначеному місці встановлюють духовку. Після цього встановлюють колосникові грати. Цим же поряд встановленим на ребро цеглою перекривають димар в димову трубу.

Кладка четвертого ряду плити з духовкою

Під час кладки п'ятого ряду встановлюють і кріплять топку, цеглу перед установкою за колосникову решітку стесывают для того, щоб паливо в процесі горіння поступово скочувалося на колосникову решітку.

Кладка п'ятого ряду плити

Шостий ряд схожий на п'ятий.

Кладка шостого ряду плити

Сьомий ряд викладають за порядком. Канал димової труби, що утворився, з передньої сторони закладають за допомогою трьох цегли, внаслідок чого внутрішній розмір каналу, що утворився, під димовою трубою дорівнюватиме 130×130 мм. У зображенні цього ряду у духовки видно паровідвідну трубу діаметром 10 мм і довжиною 160 мм, яка з'єднує духовку зі висхідним каналом. Ця труба призначена для видалення пари та запаху.

Кладка сьомого ряду плити із духовкою. Стрілками вказані напрямки руху гарячих димових газів в печі, що прогрівається.

Восьмий ряд виконують строго горизонтально за рівнем. Цим поруч перекривають духовку та топкові дверцята. Верхню стінку духовки обмазують шаром глиняного розчину завтовшки до 10-
15 мм, який захищатиме духовку від швидкого прогорання.

Кладка восьмого ряду цегляної печі (до встановлення чавунної плити)

При цьому необхідно, щоб відстань між верхом глиняної обмазки та чавунною плитою була не менше 70 мм. Після цього встановлюють на тонкому шарі глинопіщаного розчину чавунну плиту та обмурівку з кутової сталі.

Восьмий ряд цегляної печі (після встановлення чавунної плити)

Після кладки дев'ятого ряду залишається лише кладка вертикального каналу. Дев'ятий ряд кладуть відповідно до зображення нижче.

Дев'ятий ряд печі

Після кладки десятого ряду встановлюють димову засувку.

Десятий ряд печі

Кладкою одинадцятого ряду починають димар. Подальша кладка труби не становить труднощів.

Заключний ряд печі (не враховується кладка димової труби)

Кухонна плита з духовкою працює так. З паливника димові гази прямують під чавунну плиту, звідки вони, обігріваючи духовку ззаду з обох боків, опускаються під духовку та прямують до отвору під димовою трубою. Піднімаючись вертикальним каналом, вони через димову засувку потрапляють у димову трубу і віддаляються в атмосферу.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою

Для кладки кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою розміром 1290×640 мм необхідні ті самі матеріали, що й для попередньої плити. Додатково слід придбати водогрійну коробку розміром 510×280×120 мм.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд, горизонтальний розріз А-А і вертикальний розріз Б-Б плити.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою: а - загальний вигляд; б – розрізи. Визначення: 1 – паливник; 2 – чавунна плита; 3 – духовка; 4 - водогрійна коробка; 5 – димова засувка; 6 – зольникова камера; 7 - обв'язування з кутової сталі

Кухонну плиту з духовкою та водогрійною коробкою кладуть у тому ж порядку, що й кухонну плиту з духовкою. Різниця тільки в тому, що після кладки третього ряду замість перегородки цеглою на ребро між духовкою та вертикальним каналом встановлюють водогрійну коробку у футлярі. Висота водогрійної коробки повинна відповідати висоті чотирьох рядів цегляної кладки плашмя. В іншому кладка схожа на кладку кухонної плити з духовкою.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції

У кухонних плитах у сільській місцевості готують не лише їжу для людей, а й варять корм для худоби, кип'ятять білизну під час прання. Під час топки в приміщення надходить багато пари та виділяються сторонні неприємні запахи. Через це підвищується вологість повітря в приміщенні, що негативно впливає на його мікроклімат. Тому для видалення стороннього запаху та пари в кухонних плитах бажано передбачити варильну камеру, яку за допомогою вентиляційного каналу з'єднують із димовою трубою. У вентиляційному каналі треба встановлювати вентиляційну засувку.

Установка двостулкових дверей у варильній камері дозволяє зберегти їжу в ній гарячою довгий часі таким чином попередити її закисання.

Варильна камера у цегляній печі

Паливник і піддувало (зольникову камеру) зовні закривають відповідними дверцятами. Верхню поверхню духової шафизахищають від гарячих газів шаром глиняного розчину товщиною 10-12 см. Кухонну плиту з четвертого по дев'ятий ряд бажано класти з вогнетривкої цеглини (особливо паливник).

Приклад перекриття зольника

Кухонну плиту до дев'ятого ряду кладки бажано виготовити з листової сталі, а для посилення її міцності після монтажу каркасу на розчині глинопіщаного встановити обв'язку з кутової сталі. Так як маса такої плити буде більшою за одну тонну, її встановлюють на самостійному фундаменті.

При неможливості влаштування самостійного фундаменту підлогу необхідно зміцнити додатковими балками, які монтують на цегляних стовпчиках. Замість цегляних стовпчиків можна застосовувати стовпи з колод твердої породи, залізобетонні стовпи, залізні труби перетином не менше ніж 180-200 мм.

У кухонній плиті покращеної конструкції передбачена засувка прямого ходу. Під час тривалої топки плити можливе випаровування води у водогрійній коробці. Для припинення цього необхідно долити до неї трохи холодної водиі відкрити засувку прямого ходу. При цьому димові гази з-під чавунної плити не опускаються вниз, а одразу йдуть у димову трубу. Внаслідок цього водогрійна коробка перестає прогріватися, випаровування води в ній припиняється.

Приклад засувки прямого ходу

Для зручності очищення зольникової камери від золи в неї встановлюють спеціальну коробку з покрівельної сталі розміром 350х230х100 мм. Цим запобігає забруднення приміщення при очищенні зольникової камери від золи.

Кухонна плита такої конструкції має такі переваги в порівнянні з попередньою кухонною плитою з духовкою та водогрійною коробкою:

• під час приготування їжі до приміщення не надходять пара та сторонні запахи, що видаляються в атмосферу через вентиляційний отвір;
• приготована на плиті їжа у варильній камері зберігається гарячою тривалий час і не закисає протягом доби;
• за допомогою засувки «прямого» ходу можна готувати їжу, не прогріваючи водогрійну коробку і запобігаючи цим подальше випаровування води в ній.

На малюнку нижче наведено загальний вигляд кухонної плити спереду, тут же дано креслення розрізів плити в найскладніших місцях. Креслення кладки по рядах будуть далі, і вони дають вичерпне уявлення про внутрішній устрій плити. Користуючись порядками та кресленнями по рядах, можна скласти плиту самому, без допомоги пічника.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції: а - фасад; б - розрізи А-А, Б-Б, - розрізи В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Визначення: 1 - піддувальні двері; 2 - топкові двері; 3 – духовка; 4 - дверцята варильної камери; 5 – димова засувка; 6 – вентиляційна засувка; 7 – засувка «прямого» ходу; 8 - водогрійна коробка; 9 – прочисні отвори; 10 – чавунна плита.

Кухонна плита з духовкою та водогрійною коробкою покращеної конструкції має розміри, мм: 1290x640x1330.

Для кладки потрібні такі матеріали:

• цегла червона - 250 шт.;
• цегла вогнетривка - 80 шт.;
• глина червона – 180 кг;
• пісок – 90 кг;
• дверцята топкові - 250×210 мм;
• дверцята піддувальні - 250×140 мм;
• грати колосникові - 280×250 мм;
• шафа духова розміром 250x280x450 мм;
• чавунна плита з двома конфорками - 700×400 мм;
• водогрійна коробка – 250x140x510 мм;
• передтопочний лист - 500×700 мм;
• сталь смуга розміром 400x250x6 мм;
• двері до варильної камери – 750x350x5 мм;
• сталь кутова для обв'язування плити розміром 30x30x3 мм – 4,1 м;
• сталь смугова для перекриття варильного камери розміром 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонну плиту може скласти один пічник протягом 18-20 год, для приготування розчину та піднесення матеріалу потрібно додатково 6 год.

Щоб скласти плиту з топкою з лівого боку, слід розглядати креслення за допомогою дзеркала, поставленого руба на креслення.

Кухонну плиту викладають в такий спосіб. Кладку першого ряду виробляють за фундаментом, зведеним до рівня підлоги. Перший ряд визначає основні розміри плити. Довжина плити дорівнює довжині кладки п'яти цегли на глинопіщаному розчині, а ширина – довжині 2,5 цегли.

Перший ряд покращеної кухонної плити з духовкою та водогрійною коробкою

Під час кладки другого ряду спереду встановлюють дві прочисні дверцята і піддувальні дверцята. Їх кріплять до кладки за допомогою пічного дроту.

Кладка другого ряду печі; 1 - піддувальні двері, 9 - прочисні отвори.

Кладку третього ряду виробляють згідно з порядковістю, вона схожа на попередній ряд. Після кладки третього ряду встановлюють водогрійну коробку.

Кладка третього ряду печі; 11 – сталевий лист товщиною 3 мм.

Паливник четвертого ряду кладуть з вогнетривкої цегли, за її відсутності застосовують відсортовану першосортну червону цеглу. Четвертий ряд перекриває прочисні отвори та піддувальні дверцята, утворюючи початок пода. Після кладки четвертого ряду встановлюють колосникові грати та духовку.

Кладка четвертого ряду печі

Кладка п'ятого ряду не становить труднощів. Цегла, що прилягає ззаду колосникових грат, наполовину стесують для утворення похилої площини.

Кладка п'ятого ряду печі; 3 – духовка.

Перед кладкою шостого ряду підготовляють топкові дверцята, для чого зверху і знизу заклепками прикріплюють смугову сталь, яка повинна бути довшою за топку в обидві сторони на 10 см. Для більшої міцності кінці смугової сталі прикручують пічним дротом, кінці якої закладають в кладку. Дверцята встановлюють на глинопіщаному розчині, попередньо обмотавши азбестовим волокном рамку дверей топки.

Кладка шостого ряду

Кладкою сьомого ряду закріплюють основу дверей топки.

Кладка сьомого ряду

Восьмий ряд перекриває водогрійну коробку.

Кладка восьмого ряду

Дев'ятий ряд перекриває топку і духовку. Верх духовки захищають від прогоряння шаром глиняного розчину завтовшки 10-12 мм. Цей ряд бажано класти повністю з вогнетривкої цегли.

Кладка дев'ятого ряду

Після закінчення кладки дев'ятого ряду над паливником на глинопіщаному розчині встановлюють чавунну плиту. Велику конфорку плити поміщають над паливником. Поруч із основною плитою ставлять додаткову, виконану із сталевого листа розміром 400x200x6 мм. Після цього укладають кутову сталь, до якої приварено нижню раму дверцята варильної камери. Для міцності кутову сталь бажано прив'язувати через спеціальні отвори в ній пічним дротом, який кріплять до кладки.

Встановлення чавунної плити на 9 ряд; 12 - сталевий лист завтовшки 6 мм; 13 - кутова сталь.

Десятий ряд кладуть із звичайної червоної цегли. З правого боку залишають вікно для чищення каналу прямого ходу. Частину цегли, яка перекриває плиту, перед кладкою обсідають киркою для того, щоб у разі поломки плити можна було легко її замінити.

Кладка десятого ряду

Кладка одинадцятого ряду не представляє труднощів, необхідно лише дотримуватись правил перев'язки швів.

Одинадцятий ряд печі

Дванадцятий ряд перекриває вікно чищення.

Дванадцятий ряд печі

Після кладки триннадцятого ряду на глинопіщаному розчині встановлюють засувку прямого ходу.

Тринадцятий ряд печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка чотирнадцятого ряду повинна відповідати рівню верхньої рамки дверей до варильної камери. Поруч із верхньою рамкою дверей до варильного камери встановлюють кутову сталь розміром 45x45x800 мм.

Чотирнадцятий ряд печі

П'ятнадцятий ряд перекриває дверцята до варильної камери.

П'ятнадцятий ряд печі

Шістнадцятий ряд перекриває канал "прямого" ходу.

Кладка шістнадцятого ряду кухонної печі

Кладка сімнадцятого ряду передбачає вентиляційний канал для відведення запаху та пари з варильної камери.

Кладка сімнадцятого ряду кухонної печі

Після закінчення кладки вісімнадцятого ряду над варильною камерою встановлюють чотири відрізки смугової сталі розміром 4x45x500 мм для перекриття варильної камери.

Кладка вісімнадцятого ряду кухонної печі

Дев'ятнадцятий ряд перекриває варильну камеру. Після закінчення кладки цього ряду встановлюють вентиляційну засувку.

Кладка дев'ятнадцятого ряду кухонної печі; 6 – вентиляційна засувка.

Кладка двадцятого та двадцять першого рядів не становить труднощів, тільки слід добре перев'язувати шви.

Кладка двадцятого ряду кухонної печі

Кладка двадцять першого ряду

Кладка двадцятьдругого ряду зменшує розміри димоходу, він становитиме 130×130 мм.

Кладка двадцять другого ряду

Двадцять третій та двадцять четвертий ряди кладуть згідно з порядком.

Двадцять третій ряд печі

Двадцять четвертий ряд

Після кладки двадцять п'ятого ряду встановлюють димову засувку, яка є одночасно і регулювальною.

Кладка двадцять п'ятого ряду печі; 5 – димова засувка.

Кладкою двадцять шостого ряду починають димар. Кладка димової труби не становить труднощів.

Кладка завершального ряду (крім димової труби)

Після закінчення кладки печі перед її обмазкою очищають димарі від залишків розчину, що впали, і щебеню через прочисні отвори. Отвори для чищення після цього закладають половинками цегли на глинопіщаному розчині.

При установці прочистних дверцят їх щільно закривають, нещільності замазують глинопіщаним розчином.

Після цього плиту можна просушити двома способами: відкривши топку та піддувальну дверцята та засувки або невеликими пробними топками. Після повного просушування плиту штукатурять глинопіщаним розчином, а після просушування штукатурки виробляють дворазове побілення. Перед дверцятами топки на підлогу прибивають предтопочный лист.

Варильна піч із цегли своїми руками: покрокова інструкціякладки + фото

Опалювально варильні печі з цегли, проекти яких будуть представлені нижче, можна назвати оптимальним варіантомдля встановлення в дачних котеджах та приватних будинках. Функціональність цього різновиду така, що дозволяє і приміщення обігріти, і нагодувати всю сім'ю смачним обідом. Оснащені духовкою, сушильною камерою, а іноді й водогрійною коробкою, опалювально-варильні печі здатні створити максимально комфортні умови для проживання в будинку без централізованих або автономних зручностей.

Цей тип печей може мати різні розміри та особливості конструкції. Споруди можуть бути масивними або компактними, і, як правило, підбираються потрібні моделі відповідно до площі будинку. Тому дуже важливо врахувати не лише функціональні якості опалювальної споруди, а й її тепловіддачу. При виборі місця для зведення печі та проведення термоізоляції споруди, необхідно враховувати розроблені спеціалістами правила СНиП 41-01-2003, інакше можуть виникнути проблеми з організаціями, що контролюють пожежну безпеку житлових будівель.

При вирішенні звести піч самостійно, необхідно готуватися до трудомісткої і тривалої роботи, так як процес кладки повинен проходити розмірено і акуратно. За відсутності досвіду в майстерності пічника, слід чітко дотримуватись порад та рекомендацій, які будуть дані нижче, а також ретельно вивчити та досконало розібрати представлені схеми-порядки.

Критерії вибору конструкції опалювально-варильної печі

Як говорилося вище, розроблено чимало проектів опалювально-варильних печей із різними експлуатаційними характеристиками. Щоб цей опалювальний прилад був ефективним у роботі та відповідав усім вимогам, необхідно звернути увагу на наступні моменти при його зведенні:

• Розміри цегляної конструкції Вибираючи розмір печі, потрібно врахувати те, що її бічні стіни віддають Велика кількістьтепла, ніж задня та передня поверхні.
• Враховуючи розмір стінок та їхню здатність віддавати тепло, необхідно передбачити і те, як піч буде встановлена. Щоб швидко та ефективно обігріти кімнату, піч розміщують до неї бічною стороною, а варильну камеру розгортають у бік кухонного приміщення.
• За формою печі можуть бути Т-подібними, квадратними, прямокутними, а також виступом у вигляді кухонної плити або лежанки. Кожна з печей, при правильної установкиздатна обігріти від двох до чотирьох кімнат.
• Тепловіддача опалювальної цегляної споруди вибирається в залежності від площі та розташування кімнати, яку він має обігріти.

Дана таблиця показує залежність розмірів печі (площі її стінок) щодо площі та розташування кімнати, що обігрівається:

• Для невеликих за розміром кімнат не слід вибирати масивні опалювальні споруди, оскільки їх зможе обігріти компактна пічка. Щоб розігріти масивну піч, знадобиться велика кількість палива, та й прогріватись така конструкція буде досить довго.
• Ефективність роботи печі безпосередньо залежатиме і від того, наскільки утеплена будівля. У добре теплоізольованому будинку буде достатньо і невеликої печі, оскільки стіни, підлога і стеля надійно утримуватимуть вироблене нею тепло всередині приміщень і надійно захистять від холоду, що намагається проникнути зовні.

Тільки передбачивши всі ці фактори, роблять вибір на користь тієї чи іншої моделі опалювально-варильної пічки.

Моделі опалювально-варильних печей

Конструкція функціональних моделей печей може бути різною - і зі складною внутрішньою конфігурацією димохідних каналів, і дуже простий. Якщо кладка печі буде проводитися майстром-початківцем, то не слід відразу «замахуватися» на складні і незрозумілі конструкції. Перш ніж братися за роботу, потрібно спробувати розібратися, як нагріте повітря разом з продуктами горіння проходитиме у напрямку до димаря, тому що під час кладки потрібно буде дотриматися всіх конфігурацій рядів, щоб вивести газовідвідні канали правильно.

Найпопулярніші моделі, що мають доступну для кладки конструкцію – це «шведка», «голландка» та варильна піч. Крім них, існують опалювальні споруди, які називають на прізвища їхніх розробників. Так, можна знайти порядівки опалювально-варильних печей Проскуріна, Бикова, Порфир'єва, Кузнєцова, Підгороднікова та інших умільців.

Можливо, вас зацікавить інформація, як описує .

Можна розділити печі та за їх формою. Так, вони можуть мати таку конфігурацію.

• Т-подібна опалювально-варильна піч зазвичай має масивні розміри і може бути встановлена ​​в середині великої кімнатирозділяючи її на різні зони. Інший варіант – вона вбудовується у стіни між трьома кімнатами, повноцінно обігріваючи їх.

Якщо будинок середньої величини, і не має іншого опалення, крім пічного, то Т-подібна модель буде для нього оптимальним варіантом, тому що не доведеться встановлювати і опалювати кілька печей.

• Вузька піч з варильною плитою, що виступає, менш функціональна, але вона займає набагато менше місця. Ця конструкція здатна повноцінно обігріти дві кімнати, і тому чудово підійде для дачного будиночка, тим більше, в силу її нескладної конструкції, скласти її, напевно, зможе навіть пічник-початківець. Компактність будівлі дозволяє вбудувати його в стіну між житловою кімнатою та кухнею.

Так пекти одночасно буде здатна не тільки обігріти два приміщення, а й приготувати обід. Така піч незамінна для заміського невеликого будиночка, так як її можна натопити сухими гілками або хмизом, а цього добра завжди можна знайти в найближчій лісопосадці.

• Ця модель печі має середній розмір та естетичний зовнішній вигляд. Хоча вона не така масивна, як «російська», але оснащена всіма функціями, характерними для останньої. Усередині конструкції вбудована камера, в якій можна не лише приготувати тушковані страви, а й спекти ароматний домашній хліб. Перед входом у внутрішню камеру встановлена ​​варильна панель.

Використовуючи її та жарову камеру, готувати можна відразу кілька страв. Над варильною плитою влаштована камера для сушіння овочів та фруктів, а також її можна використовувати для зберігання готових страв, які потрібно тримати у підігрітому вигляді.

Скляні дверцята топки мають досить великий розмір, тому піч, при бажанні, може бути використана і як камін. Лежанка, що підігрівається з двох сторін, зможе послужити чудовим теплим ліжком.

Таку піч добре встановлювати між двома кімнатами, які потрібно обігріти. Ця модель - вдалий варіант для дачного будинку, якщо він використовується для проживання більшу частину року.

• Дану модель цілком можна назвати піччю-каміном, і такий варіант опалювальної споруди, як правило, встановлюють посередині будинку, вже потім поділяючи його на окремі приміщення. Камінна топка виходить у вітальню чи спальню, варильна плита – у приміщення кухні, а задня стінка цілком здатна обігріти ще одну невелику кімнату. Таким чином, весь будинок буде наповнений сухим та приємним теплом, що походить від стін цегляної печі.

Найчастіше опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції «зимовий» і «літній» хід, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки плиту і духовку, не нагріваючи всю потужну споруду. Ця функція зручна тим, що не доводиться терпіти жару від нагрітої печі, коли на вулиці стоїть літня погода, а також можливістю заощадити на паливі.

Розташування печі в будинку

Місце планованого розташування печі відіграє важливу роль у забезпеченні якісного опалення будинку, а також у практичності та безпеці її використання. Проте існують і інші критерії, які слід врахувати, вибираючи місце для її встановлення.

• Найчастіше в невеликому будинкупіч встановлюється на перехресті стін, що поділяють будову на окремі кімнати, як показано на вище представленій схемі.
• Якщо піч знаходитиметься неподалік входу, то створить своєрідну теплову завісу від холодного повітря, що йде з вулиці.
• Дверцята топки, що виходить у передпокій або кухню, дасть можливість легко доставляти до неї паливо, а отже, менше сміття потраплятиме у житлові кімнати.
• Всі стіни опалювальної споруди мають бути вільними, тобто нічим не заставлені, і не повинні примикати до стіни. Пояснюється це тим, що з метою безпеки та належного контролю кладка конструкції потребує періодичного огляду, профілактичних робіт і звільнення очисних камер від гару, що накопичилася.
• Фундамент печі має бути надійним та не пов'язаним з основним фундаментом самого будинку. Причина – різна швидкість усадки основи – не можна, щоб одна «тягнула» іншу Ці фактори слід обов'язково передбачити з метою безпеки, оскільки у випадку, якщо виникне деформація основи печі, то в швах між цеглою можуть з'являтися тріщини, через які приміщення може проникати чадний газ, небезпечний як здоров'я, але й життя людини.
• Конструкція встановлюється так, щоб димар проходив між балками перекриття, які, у свою чергу, повинні бути ізольовані від нього жаростійким матеріалом.
• Для дотримання пожежної безпеки перед топками необхідно розташувати майданчик, закритий жаростійким матеріалом - це може бути листовий металабо керамічна плитка. Для цього майданчика теж має бути заздалегідь передбачений простір.

Основні елементи конструкції печі

Приступаючи до розбору порядівок, необхідно мати поняття про основні елементи конструкції печі, про їхнє призначення, оскільки з такою інформацією буде більш зрозумілою є внутрішня конфігурація каналів і камер.

• Топку або паливну камеру можна назвати "серцем" печі. У неї закладається паливо, після згоряння якого тепло заповнює всі внутрішні канали споруди, нагріваючи всю конструкцію.

Топка відокремлена від нижньої піддувальної камери чавунними колосниковими гратами, через які здійснюється піддув, що забезпечує тягу для нагрітого повітря та продуктів горіння. Топкова камера має у своїй стельової частини отвір, що з'єднує її з каналами, через які дим прямує димохід.

• Піддувальна камера або зольник є регулятором подачі повітря в топку і одночасно збіркою для золи від палива, що згоряється в топці. Ця частина печі повинна періодично очищатися, щоб уникнути виникнення зворотної тяги, що спровокує надходження диму в житлові приміщення.
• Очисні камери з чавунними дверцятами з'єднані з внутрішніми димарями і призначені для їх регулярного очищення. Сажа, що осіла на стінках від диму, що піднімається, з часом обсипається в камери, які потрібно періодично вичищати, інакше тяга в димарі буде знижена.
• Димарі, що проходять всередині споруди, в різних моделях мають різну конфігурацію. Вони можуть проходити вертикально та горизонтально, охоплюючи всю конструкцію. Нагріте повітря, проходячи по них, віддає тепло стін печі, які, у свою чергу, випромінюють його в кімнату.

Кожна пічка має свою систему внутрішніх каналів для переміщення диму та гарячого повітря.

• Металеві та чавунні елементи, такі, як водогрійний бак, варильна плита та духова шафа, вбудовуються в кладку печі згідно зі схемою та призначаються для приготування їжі та зігрівання води.
• Якщо конструкція печі включає камінну топку, то перед нею обов'язково встановлюється чавунна решітка, для недопущення випадання дров, що горять, з вогнища.

Матеріали для зведення печі

Одним із найважливіших питань є придбання для будівництва печі якісних матеріалів, тому що від них залежатиме довговічність та надійність конструкції. Отже, для зведення опалювально-варильної печі потрібно:

• Жаростійка повнотіла червона цегла. Його кількість залежить від конкретної моделі. При покупці матеріалу необхідно уважно його оглянути – на ребрах цегли не повинно бути сколів, а на поверхнях – серйозних заглиблень. Транспортування цього матеріалу потрібно проводити дуже акуратно, так як він досить крихкий.

Шамотна цегла - для викладки жаростійких відділів печі

• Шамотна цегла застосовується для облицювання камери згоряння, так як витримує температуру в 1400÷1500 °С. Прогріваючись, цей матеріал довго зберігає високу температуру за рахунок своєї щільності, а значить, піч завдяки йому довше залишатиметься гарячою.

Особлива увага - якості розчину кладки.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

• Для кладки цегли потрібно підібрати правильний склад розчину. Точніше сказати, їх зазвичай використовується навіть кілька – для різних відділів конструкції. І все ж основним матеріалом для скріплення цегли є глиняно-піщана суміш. Шамотні стінки топки кладуться на той же розчин, тільки до нього разом кварцового піску додається шамотний. Для ділянки димаря, що знаходиться на вулиці, застосовується цементний розчин. Для кладки двох перших рядів конструкції печі деякі майстри вважають за краще використовувати вапняну суміш.

Вибір розчину кладки вимагає особливого підходу.

Правильно підібрати та скласти розчин – ціла наука. Деякі рекомендації майстрів викладено у спеціальній статті нашого порталу, що розповідає саме про .

• Чавунні елементи, такі як дверцята, засувки, плита, камінні грати і т.п., необхідно вибирати не тільки за їх якістю, але іноді - і по декоративного оформленняоскільки вони повинні відповідати загальному екстер'єру печі.
• Металеві елементи – духова шафа та водогрійний бак, будуть необхідні, якщо вони заплановані у конструкції.
• Потрібен відпалений сталевий дріт діаметром 4÷5 мм – для закріплення чавунних елементів.
• Необхідний азбест листової товщиною в 5 мм або азбестовий шнур. Вони застосовуються для створення теплового зазору між цеглою та чавунними (сталевими) елементами.

Тепер, коли є ясність із попереднім плануванням та необхідними матеріалами, можна переходити до вивчення схем-порядівок. Далі буде розглянуто зведення двох доступних по конструкції, функціональних і компактних моделей, які неодмінно придивляться пічникам-початківцям.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Це опалювально-варильна піч-камін, одна з численних варіацій "шведки", яка досить популярна серед російських пічників та домогосподарів. Подібна конструкція завоювала свою популярність не тільки завдяки простій схемі-порядкуванню, а й через швидке нагрівання поверхонь, а значить - і віддачі тепла в приміщення. Крім цього, піч оснащена не тільки варильною панеллю і духовкою, але в її конструкцію входить і функція каміна. Вдале розташування всіх елементів дозволяє встановити її так, що вона буде ефективною для обігріву двох кімнат.

Опалювально-варильна «шведська» піч-камін конструкції Рязанкіна

Ще однією перевагою даної моделі є її компактність, що дозволяє розмістити її як у невеликому приміщенні, так і просторій кімнаті.

Ця модель «шведки» має розмір в основі 1020 × 890 мм та висоту 2170 мм без урахування висоти димаря. При цьому потрібно враховувати те, що одна сторона конструкції буде більшою за рахунок виступу камінного порталу на 130 мм.

Фундамент під установку печі необхідно влаштовувати більше, ніж її основу, і сторони квадратної плити, що заливається, повинні становити 1120 х 1120 мм.

Ця піч опалюється дровами і її потужність становить 3000 ккал/год. Вона здатна ефективно обігріти 32-35 м ² площі, що зовсім непогано для такої невеликої конструкції.

Які матеріали потрібні?

Таблиця необхідних матеріалівдля зведення печі-каміна:

Таблиця з порядкової кладки опалювально-варильної «шведки» з каміном конструкції Рязанкіна

Схема-порядовка
	Щоб мати краще уявлення про схему кладки цієї моделі печі, проект буде розглянутий у вигляді креслення та в 3D проекціях, докладним описомкожного із рядів.
	Перший ряд складається з 34 цегли і є основою всієї конструкції, тому цегла закриває її повністю, тобто вона утворює суцільну поверхню. Монтаж цього ряду здійснюється на гідроізоляційний матеріал- руберойд, настелений у 2-3 шари. Так як перший ряд задає надійність всій споруді, його потрібно вивести ідеально рівно, заздалегідь вивіривши та розмітивши кути на руберойді за допомогою косинця, лінійки та крейди. Далі, тримаючи під рукою схему і дотримуючись розташування цегли, проводиться кладка спочатку насухо, а потім розчин.
	Другий ряд складається 30 ½ цегли і так само, як і перший, має суцільну площину. З боку майбутнього каміна на цеглу закріплюються металеві кронштейни, виготовлені з відрізків арматури, на які буде приварена камінна решітка. Якщо решітка вже має кронштейни, то вона повністю закріплюється на цегляній кладці.
	Третій ряд складається із 19 цегли. На цьому етапі закладаються стінки топок та димохідних каналів. Між місцем, де буде розташована духова шафа, і вертикальним каналом, що формується, необхідно залишити не менше 170 мм. При кладці стін залишаються отвори для установки піддувальної та прочищних дверцят. Потім дверцята встановлюються на місце і закріплюються за допомогою дротяних скручування, які вмуровуються в шви між рядами. Так як остаточно зафіксувати дріт може лише наступний ряд, тимчасово дверцята підпираються стосами цегли.
	Четвертий ряд викладається із 18 цегли. На ньому остаточно фіксуються дверцята піддувала та очисних камер. У зв'язку з тим, що між третім і четвертим рядом у шви вмуровується дріт, шви можуть бути на два-три міліметри ширші.
	П'ятий ряд складається з 24-ї цегли. Над піддувальною камерою проводиться кладка цегли з вирізаними в них пазами, в які укладатиметься колосникові грати. Крім цього, готується місце для встановлення духової шафи. Передня цегла, в місці, де буде встановлена ​​металева коробка, зрізаються, тому що їх висота повинна становити 25 мм. Для викладання стін топки рекомендовано використовувати жаростійку шамотну цеглу.
	Перед тим як встановити місце коробку духовки, її обкладають або обмотують азбестом, для створення навколо неї зазору для теплового розширення при нагріванні.
	На п'ятому ряду встановлюється колосникові грати 200×300 мм і коробка духової шафи 450×360×300 мм.
	Шостий ряд викладається з 19½ цегли. На ньому формується топкова камера, на правій та задній стінці якої цегла встановлюється на бічну частину та зрізаються до висоти 75 мм. На цьому ряду перекривається прохід між камерою духової коробки і вертикальним каналом. При викладанні задньої стінки каміна цегла висувається вперед на 35 мм і стесується, утворюючи плавний перехід від висунутого ряду до рівної стінки.
	На шостому ж ряду проводиться монтаж дверцят топки (210×250 мм), яка заздалегідь обгортається або обкладається азбестом, що створює зазор для теплового розширення металу при його нагріванні. Дверцята топки також фіксуються за допомогою дротяних скруток, які будуть вмуровані в наступний шов між рядами.
	Схема-порядовка з 7 по 12 рядів, яка допоможе краще розглянути конфігурацію кладки.
	Сьомий ряд, що складається з 20 цегли, викладається за схемою. Цегла, що формує праву і задню стінку камери згоряння, встановлюються на бічну частину. Цегла на задній стінці топки каміна на цьому ряду також висувається вперед на 35 мм і зрізається навскоси для утворення єдиної похилої площини. Передня частина камінної топки перекривається металевою смугою розміром 50 530 5 мм - вона стане основою для кладки наступних рядів. Цей елемент може бути покладений рівно або напіваркою – для цього смузі заздалегідь надають потрібної форми.
	Восьмий ряд складається із 18 цегли. Цеглини на задній стінці каміна висуваються вперед на 35 мм і порівнюються, шляхом стесування їх навскоси, з рядами, що стоять нижче. Задня стінка каміна повинна мати нахил вперед, для плавного ходу диму в димохід при горінні дров в топці.
	Дев'ятий ряд складається із 20 цегли. При його викладанні йде перекриття дверцят паливної камери. Цегла, що формує задню стінку топки, зрізається навскіс. Цегла задньої стінки каміна висувається вперед на 20 мм і стесується знизу таким чином, щоб утворився рівний нахил без виступів. Короб духової шафи перекривається в передній частині двома сталевими смужками розміром 50×5×480 мм.
	10-й ряд – цеглою перекривається передня частина духової шафи. Цегла укладається на металеві смуги. В одну спільну об'єднуються топкова камера та простір духової шафи. У верхній частині цегли, що обрамляють обидві камери, робиться виріз для укладання варильної плити. Оформляється місце для встановлення дверцят на очисну камеру у верхній частині каміна. Для кладки цього ряду використовується 17 ½ цегли.
	На 10-му ж ряду на підготовлене місце встановлюється двокомфорочна плита варильна розміром 410×710 мм, потім монтується дверцята прочищення 140×140 мм і металевий куточок 50× 50× 5×1020 мм, який зміцнить передню частину варильної камери. Чавунна варильна панель монтується на укладений у виріз на верхніх цеглах азбест.
	11-й ряд виводиться з 18½ цегли. На цьому етапі починають формуватися стінки варильної камери. Цеглини, що укладаються праворуч, повинні перекрити зазор, що утворився, в 210 мм між варильною плитою і правою стінкою. Цегла, що укладається над топкою каміна, висуваються всередину камери на 40 мм і зрізаються знизу під кутом, продовжуючи формувати похилу форму задньої стінки каміна.
	12-й ряд викладається із 18 цегли. У ньому перекриваються дверцята очисної камери. Цеглини передньої стінки топливника каміна зсуваються всередину на 40 мм і стесуються навскіс.
	На даному кресленні можна розглянути конфігурацію кладки цегли з 13 по 24 ряд. Причому на схемі показано навіть напрямок руху повітряних мас по димохідних каналах.
	13-й ряд складається із 19 цегли. Елементи передньої стінки каміна висуваються вперед, всередину топки, на 40 мм і стесуються навскіс, порівнюючись з рядами, що нижче розташовуються. Крім цього, продовжують підніматися стінки варильної плити та димохідних каналів.
	14-й ряд. Над камінною топкою починає формуватися полиця. Для цього цегла, що укладається в цьому ряду, висувається вперед і в бік на 30 мм. Вийде ніби нависаючий над топкою ряд цегли. Для ряду потрібно 19 цеглин.
	15-й ряд викладається з 20½ цегли. На ньому продовжує викладатися камінна полиця за допомогою висування ряду цеглини вперед на 30 мм. Відбувається завершення виведення стін варильної камери.
	16-й ряд складається з 15 ½ цегли. Після їх укладання передня частина «стелі» варильної плити зміцнюється сталевим куточком, що встановлюється, розміром в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединна і задня частина «стелі» камери перекривається сталевими смужками розміром 50 × 5 × 920 мм. Усі металеві елементи стануть основою перекриття камери цеглою. Інші цеглини кладуться за схемою.
	17-й ряд. Здійснюється повне перекриття варильної камери за допомогою 26-ї цегли. Залишаються лише два отвори димохідних каналів.
	18-й ряд. Виготовляється кладка другого суцільного ряду, що складається з 30 цегли.
	19-й ряд викладається з 19? цегли. На цьому етапі йде формування верхніх газовідвідних каналів та камер очищення, на які встановлюються дверцята. Перемичка між камінним димовідвідним та вертикальним каналом зміщується на 30 мм вліво. При цьому зрізається нижня та верхня ліва грань цегли.
	20-й ряд. Перемичка, як і в 19-му ряду, зсувається вліво ще на 30 мм, і також зрізається навскоси цегла перемички. На цей ряд потрібно 22½ цегли.
	21-й ряд. Перекриваються дверцята очисних камер, встановлених зверху варильної ніші, і встановлюються дверцята на ще один канал прочистки, над камінною топкою. Отвір димаря каміна звужується ще на 30 мм. Основний канал димоходу перекривається до розміру ¾ цегли, і всередині каналу утворюється «полиця». Для ряду знадобиться 22½ цегли.
	22-й ряд. У тому місці, де утворена «полиця», в основі вертикального каналу готується місце для прочищення дверцят. Перемичка між двома каналами, які розташовані над каміном, ще зміщується вліво на 30 мм. Після того, як ряд складний, на канал встановлюються дверцята. Для ряду потрібно підготувати 22 цеглини.
	23-й ряд викладається з 23 цегли. Перемичка між каналами ще зміщується вліво. Перекривається цеглою дверцята прочистки над каміном.
	24-й ряд. Підготовляється місце для встановлення засувки димоходу. Для цього в цегли, що обрамляють отвір димоходу, вирізаються спеціальні пази. Потім на глиняний розчин встановлюється конструкція засувки, що має розмір 130×250 мм. Для кладки цього ряду потрібно 22 цегли.
	25-й ряд. В основі димохідного каналу влаштовується полиця, готується місце для встановлення ще однієї засувки – для варильної камери. Потім також на глиняний розчин монтується сама засувка розміром 130×250 мм. Для ряду потрібно 24 цегли.
	Завершальна схема, що показує конфігурацію цегляної кладки з 25 до 33 ряд.
	26-й ряд. На цьому етапі попарно поєднуються отвори димохідних вертикальних каналів. Отвір камінного каналу за рахунок зрізання верхньої кромки цегли під 45 градусів зміщується до центру. Підготується місце для встановлення дверцят прочистної камери для основного вертикального каналу. Основний димохідний канал з'єднується із системою всіх газовідводів печі. Після того, як ряд буде викладено, встановлюються дверцята для очищення димоходу. Для ряду потрібно підготувати 21 цеглу.
	27-й ряд. Продовження усунення камінного каналу до центру конструкції. У цьому ряду серединна цегла, розташована в протилежному боцівід основного димохідного каналу, зрізається навскоси, а зрушені на канал дві цеглини зрізаються під кутом в 45 градусів знизу. Для ряду буде необхідна 21 цегла.
	28-й ряд. Відбувається об'єднання димоходів каміна та печі, причому канал каміна продовжують зміщуватися до центру. Для ряду використовується 20 цеглин.
	29-й ряд. Конструкція печі повністю перекривається, за винятком димохідного отвору, який продовжує зміщуватися до центру. Цегляна кладка зсувається за периметр печі на 25 мм. Для кладки потрібно 34 ½ цегли.
	30-й ряд. Цей ряд, так само, як і попередній, зсувається на 25 мм, але вже по відношенню до нижньої цегли. Розмір димохідного отвору зменшується до 130х260 мм. Для ряду потрібно 36 цеглин.
	31-й ряд. Периметр конструкції повертається до основного розміру печі – це досягається зсувом цегли вглиб на 50 мм. Викладаючи ряд, в ньому, для установки засувки на димохідний отвір, в цегли, що обрамляють його, влаштовують спеціальні вирізи. Потім, у цей паз монтується сама засувка, що має розмір 130×250 мм. Для ряду буде потрібно 27 цеглин.
	32-й ряд. Формується перший ряд, тобто основа надсадної димохідної труби. Для цього потрібно 5 цеглин.
	33 ряд печі або другий ряд кладки труби. Для нього також знадобиться 5 цеглин. Ну а вище вже викладається сама конструкція труби.

На цих схемах показано розрізи печі.

Розрізи - схема 1

Перша показує напрямок ходу диму від камери топки печі по димохідних каналах у бік труби.

На першій схемі добре видно, як встановлені засувки на вертикальних каналах.

Розріз - схема 2

На другому малюнку показано відведення диму з камінної топки в основну димохідну трубу при відкритих засувках.

Опалювально-варильна «шведська» піч

Ця модель «шведки» ще компактніша, ніж попередня, так як у неї не реалізована функція каміна. А значить, і схема її простіше, тому що відсутня димар від камінної топки.

Компактна опалювально-варильна «шведка»

Розмір цієї конструкції становить 1020 885 2030 мм, а потужність дорівнює 2750 ккал/год, що достатньо для опалення 30 м². Видно, що характеристика дещо нижча ніж у моделі, розглянутої раніше. Тим не менш, і така грубка цілком здатна обігріти два сусідні приміщення.

Ця піч має зручне розташування основних елементів, завдяки якому її можна розташувати у стіні між двома кімнатами. Наприклад, топкова частина з варильною плитою і духовою шафою розгортається в кухню, а велика поверхня задньої стінки печі, що прогрівається, - в житлову зону. Розташувавши конструкцію таким чином, тобто в товщі стіни, можна додатково виграти місце, так піч виглядатиме компактніше.

Слід зазначити, що цей проект складено з дотриманням деяких умов, дізнавшись про які, багато хто зробить вибір на користь саме такої конструкції.

• Пекти спочатку була розрахована на опалення дачного будиночка, збудованого з силікатних блоків, і має розмір 4000×7000 мм.
• Даний опалювальний прилад розрахований на використання дров, але цілком можливе використання іншого виду палива.
• У цій конструкції передбачено лише внутрішнє футерування топки та сусідніх з нею об'єктів. Так як піч буде зводитися з якісного матеріалу, зовнішнє оздоблення стін не планується. Вогнетривка цегла захована всередині споруди, щоб вона не порушувала гармонійний фасадний зовнішній вигляд.
• Стіни цієї моделі повинні бути товстими, і укладання цегли на бічну сторону (на ложку) не допускається.
• Обов'язковою в даній моделі має бути сушильна камера.

Результатом цієї розробки з урахуванням зазначених критеріїв і стала піч, порядок якої буде розглянутий нижче.

Ціни на силікатні блоки

силікатні блоки

Матеріали для будівництва

Для початку слід визначитися, які матеріали та в якій кількості потрібні для її спорудження.

Таблиця необхідних матеріалів для зведення опалювально-варильної «шведки»:

Порядовка опалювально-варильної печі-«шведки»

Схема-порядовка	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд, що складається з 28 червоної цегли, традиційно викладається суцільною площиною. Дуже важливо дотриматися ідеальної горизонтальності кладки і прямі кути основи.
	Другий ряд також суцільний, але конфігурація кладки цегли відрізняється від нижньої, так як шви між цеглами першого ряду повинні перекриватися цільною поверхнею другої цегли (вперев'язку). Для цього ряду знадобиться 28½ червоної цегли.
	Третій ряд. Починають формуватися піддувальна камера та нижнє прогрівання, а також вертикальні канали. На цьому ряду встановлюються три дверцята на камери прочистки, а також на піддувало. У внутрішній конструкції ряду на ребро встановлюються дві цільні цеглини і дві тричетвертні. Крім цього, на вході в перший димар встановлюється четвертинка шамотної цегли. Для ряду використовується 19 червоних та ¼ шамотної цегли.
	У четвертому ряду продовжують формуватися всі згадані камери. Як у другому та третьому ряду, так і в четвертому, вертикальні канали об'єднані. Для ряду слід підготувати 14½ червоної та ½ шамотної цегли.
	П'ятий ряд. На цьому етапі перекриваються всі дверцята, встановлені на входах у канали та камери. Дно камери згоряння викладається шамотною цеглою. У серединному отворі донної частини топки в вогнетривких цеглах вирізається сходинка, на яку укладатиметься колосникові грати. Для ряду використовується 16 червоних і 8 вогнетривких цеглин.
	Шостий ряд. Встановлюються топкові дверцята, які тимчасово підпираються вільною цеглою, а також обгорнута в азбест коробка духової шафи. Внутрішні стінки паливної камери та основа під духовку викладаються із шамотної цегли. При цьому необхідно враховувати, що стінка з вогнетривкої цегли, що зводиться між паливною камерою та духовкою, повинна становити чверть цегли. На цьому ряду другий і третій вертикальні канали поділяються між собою. Для ряду використовується 13 червоних та 6½ шамотних цегли.
	На цьому малюнку показаний той самий шостий ряд - установка духової шафи. Монтуючи його, не можна забувати про тепловий зазор для розширення металу при нагріванні - його зможе забезпечити шар азбесту. Короб можна обмотати азбестовою мотузкою або обкласти листами, що вирізають за розміром.
	Сьомий ряд. Продовжують формуватися камери з двох стінок - внутрішньої вогнестійкої та зовнішньої з червоної цеглини, укладеної плашмя. Для ряду буде необхідно 13 червоних і 4 шамотних цегли.
	Восьмий ряд. На цьому етапі перекривається перший димар. Решта кладки ведеться за схемою з використанням 13 червоних та 5 шамотних цеглин.
	Дев'ятий ряд. Перекриваються топкові дверцята, а решта кладки ведеться за планом. Для ряду використовується 13½ червоних та 5 шамотних цеглин.
	Десятий ряд. Духова шафа перекривається цегляною кладкою. Верхній ряд стінки між топкою та духовою шафою не викладається. У внутрішніх стінах, викладених з шамотної цегли, що обрамляють верхній простір, робляться вирізи в 10 мм, призначені для монтажу плити для варіння. Для ряду знадобиться 15 червоних і 4½ шамотних цегли.
	Далі, на цьому ряду укладається варильна плита. Під неї теж слід зробити прокладку з азбестової мотузки. Плита повинна бути в одній площині зі стінами конструкції. На передню стінку, перед варильною панеллю, укладається металевий куточок, який захистить ребро цегли від сколів і скріпить верхній ряд.
	11-й ряд. Починають формуватися стінки варильної камери. Зазор між плитою та стінкою конструкції з правого боку закладається цеглою. Для кладки цього ряду знадобиться 16½ червоної цегли.
	12-й ряд - кладка проводиться згідно зі схемою, і для неї використовується 15 червоних цеглин.
	13-й і 14-й ряди викладаються з червоної цегли за вказаною в порядку схемою, з урахуванням кладки вперев'язку. Для роботи знадобиться: для 13-го ряду -15½, а для 14-го ряду 14½ цегли.
	15-й та 16-й ряди також кладуться за таким же малюнком. Для 15-го ряду потрібно 15½, а для 16-го ряду - 14½ червоної цегли.
	16-й ряд. Після того, як ряд буде виведений, варильна камера перекривається трьома металевими куточками (45х45х905 мм), які монтуються в середині і кінці камери, а її край зміцнюється куточком, що має розмірні параметри 45х45х700 мм. У середині отвору укладаються два куточки, вертикально розташованими полицями один до одного. Таким чином виходить надійна основа для перекриття камери цеглою.
	17-й ряд викладається з 25½ цегли. Він перекриває місце камери. При цьому в поверхні формується отвір витяжки з варильної камери, розмір якого складає півцегли. Крім нього, викладаються стінки каналів, що розташовані в задній частині печі.
	18-й ряд укладається суцільним. Відкритими залишаються тільки димохідні та витяжний канал. Наступним кроком на передній край перекриття монтується куточок, що має розміри 45×45×905 мм. Перекриття, укріплене з двох сторін, надійно утримуватиме два ряди цегляної кладки. На цей ряд буде потрібно 25 червоних цеглин.
	19-й ряд. На цьому етапі формуються дві сушильні камери - велика і мала, а також канал вентиляції, який відводитиме пар з варильної камери. Для кладки цього ряду потрібно підготувати 16 червоних цеглин.
	20 ряд викладається за схемою з 16 червоної цегли.
	21-й і 22-й ряди також мають схожу конфігурацію, вперев'язку. Для 21-го ряду використовується 16½, а для 22-го ряду - 16 червоних цеглин. На 22-му ряду мала сушильна камера перекривається у передній частині металевою пластиною 190×340 мм.
	23-й ряд. Продовжують формуватися стінки сушильних камер та димовідвідних каналів. Над вентиляційним каналом у цеглі робиться виріз – посадкове місце для засувки, яка регулюватиме температуру варильної камери. Потім підготовлений виріз встановлюється засувка розміром 140×140 мм. Для роботи потрібно 17 червоних цеглин.
	24-й ряд. Робота йде за схемою – перекривається вентиляційна засувка, об'єднуються перший та другий димохідні канали. Для кладки цього ряду необхідно підготувати 15½ цегли.
	25-й ряд. На цьому етапі об'єднуються в один вентиляційний канал і три вертикальних димовідвідних каналів. Для ряду знадобиться 15½ червоної цегли.
	26-й ряд кладеться за схемою з 16½ червоної цегли.
	Далі, на 26-му ряду робиться основа для подальшого перекриття сушильних камер. Для цього використовується металевий куточок, розміром 45×45×905 та дві сталеві смуги 50×5×650 мм. Кутник монтується на край сушильних камер і створює жорстку основу для їх перекриття металевим листом та цегляним рядом.
	Потім зверху встановлених перемичок укладається металевий листмає розмір 800×905 мм, який перекриває всю поверхню перерізу печі, залишаючи вільним тільки третій вертикальний димохідний канал.
	27-й ряд. На цьому ряду металевий лист перекривається суцільною цегляною кладкою, яка виступає за межі периметра печі на 25 мм. У лівому куті залишається вільним отвір димохідного каналу. Для перекриття потрібно 32 червоні цегли.
	28 - це другий ряд повного перекриття сушильних камер з отвором для димоходу. Він укладається з виступом за периметр попереднього ряду на 25 мм. Для його укладання потрібно 37 червоних цеглин.
	29-й ряд складається з 26½ червоної цегли, які укладаються з відступом від попереднього ряду до центру на 50 мм. Тобто виходить прямокутник розміру по периметру, як і вся основна будова печі.
	30-й ряд конструкції – перший ряд насадної димохідної труби. Він складається з 5 червоних цеглин. У верхній частині цього ряду робляться вирізи глибиною 10 мм - це буде посадкове місце для основної димохідної засувки, що має розмір 250×130 мм. Коли місце буде готове, в нього монтується на глиняний розчин конструкція засувки.
	31-й ряд – другий ряд труби перекриває встановлену засувку. Складається ряд також із 5 цегли. Далі - викладається димохідна труба.

На наведеному нижче малюнку-схемі показаний хід нагрітого повітря димовідвідними вертикальними каналами, за допомогою яких нагрівається вся цегляна конструкція, у тому числі і духова шафа.

З давніх-давен у будинках були присутні опалювально-варильні печі. Вони виступали як головна складова будь-якого сільського будинку. У наші дні люди, які мешкають у приватних будинках у місті, також не відмовляються від встановлення цієї споруди. Воно не втратило своєї функціональності, тому активно використовується багатьма.

Навіть якщо в будинку є система опалення, що працює на газі або за рахунок електроенергії, у багатьох немає бажання вмикати його на повну потужністьосінніми днями, коли в будинку стає прохолодно. У цьому випадку забезпечити комфортний мікроклімат у житлі допоможе пекти. Достатньо закинути в топку кілька полін і досить швидко в оселі стане тепло.

Якщо ви вирішили обзавестися цією спорудою у своєму будинку, то до завдання його будівництва необхідно підходити з усією серйозністю, оскільки піч будується з розрахунком, що служитиме протягом десятиліть. При цьому не має значення, будуєте ви пекти для обігріву своїми руками або пекти з плитою. Тому, якщо під час будівельного процесу буде допущено помилок, виправити їх потім буде вкрай складно.

Говорячи про печі, зазначимо, що вони поділяються на споруди для одно- та двоповерхових будинків. Головна різниця між ними – висота. Споруда може мати плиту або використовуватися тільки для обігріву. У другому випадку плита у ній як складовий елемент відсутня. Висота печі, що споруджується своїми руками, залежить від кількості рядів у схемі. Далі ми докладно розглянемо, як збудувати піч з плитою своїми руками в приватному будинку.

Матеріали для кладки

Розрахунок матеріалів – це вкрай важливий моментпри кладці печі своїми руками. Крім цього, якість споруди впливає на термін її служби. Пекти з плитою, яку ми розглядаємо в цій статті, зазвичай має розміри 90 × 90 см в основі. Щодо її висоти, споруда не доходить своєю верхньою точкою до стельового перекриття першого поверху на 2,1 м.

Перед тим як приступати до робіт з будівництва печі своїми руками, необхідно придбати матеріалиу достатній кількості, які будуть використовуватись при її спорудженні. Під час проведення робіт необхідні:

• червона цегла М150 у кількості 1085 шт.;
• силікатна цегла для спорудження топки150 шт. Замість нього можна використовувати шамотний;
• пісок – 80-100 відер;
• глина -200 кг;
• куточок 50×50 мм та 40х40 мм;
• сталевий дріт 2 мм - 25 м;
• металевий лист 4 мм 1,5×1,5 м;
• руберойд -3 м;
• азбестовий шнур 5 мм – 10 м;
• матеріал для ізоляції стін.

Спорудження фундаменту також потребує підготовки відповідних матеріалів:

• пісок;
• цемент;
• арматура;
• щебінь;
• для опалубки.

Крім цього, для будівництва повноцінної печі з плитою своїми руками, яку можна буде використовувати для обігріву житла та приготування їжі, потрібно придбати чавунні деталі:

• колосникові грати -1 шт.;
• варильна панель з двома конфорками -1шт.;
• засувки-3 шт.;
• дві дверцята для камери згоряння і піддувальні по 1 шт.;
• дверцята для чищення - 5 шт.

Після того, як матеріали підготовлені і в розпорядженні будівельника є потрібні інструментиможна переходити до активної фази робіт.

Фундамент

Приймаючи той факт, що споруда має велику масу, при влаштуванні фундаменту своїми руками виконують його заглибленняне менше, ніж на 80 см. Однак, під час фундаментних робіт до уваги слід брати кліматичні особливості місцевості проживання, а також глибину промерзання. Дізнатися про це можна у місцевих будівельників. Зважаючи на всі ці моменти, споруджена своїми руками піч за обраною схемою прослужить довго.

Котлован під фундамент, що влаштовується, повинен мати квадратну форму. Що стосується його розмірів, то вони мають бути 1,2 × 1,2 м. Його легко можна вирити своїми руками, вдавшись до ручного інструменту- Лопаті.

Після завершення землекопних робіт дно ями утрамбовується. Потім на її дні влаштовується подушка з піску, Для якої важливо витримати оптимальну товщину шару, що дорівнює 10-15 см. Далі насипається щебінь шаром 15 см, який після його укладання потрібно утрамбувати, а після цього встановити опалубку. Це потрібно робити з розрахунком, що вона пройде крізь усю товщину фундаменту.

Заливання фундаменту під майбутню піч виконується у декілька прийомів. Перші шари можуть складатися із розчину, який зроблений із цементу та гальки. Верхній шарпотрібно заливати бетоном, виготовленим із піску та цементу. Зважаючи на вагу споруди, застигання фундаменту має відбуватися. довгий час, щонайменше трьох тижнів. Це важливо, адже інакше пекти, споруджена своїми руками навіть відповідно до обраної схеми, простоїть недовго. Тріщина, що виникла у фундаменті, призведе до необхідності виконання ремонту.

Коли основа печі з плитою набрала достатньої міцності, опалубку знімають, а верхню частину фундаменту застилають гідроізолюючим матеріалом- трьома шарами руберойду. Перша кладка цегли своїми руками проводитиметься далі на ній.

У порівнянні з камінною, конструкція печі з плитою своїми руками є складнішою. Тому схема споруди має неухильно дотримуватися.

З огляду на те що по площі фундамент більше за основу, на гідроізоляції слід виконати розмітку. Після цього можна переходити до кладки першого ряду.

Якщо використовується вертикальна схема кладки рядів, необхідно пам'ятати, що димарі не повинні бути занадто вузькими. Їх мінімальний розмір – 13×13 сантиметрів.

Порядова схема викладки опалювально-варильної печі передбачає наступне: вже з перших рядів кладки, у її схемі має бути передбачена камера піддувала. Коли починають кладку другого ряду, виконується установка піддувальних дверцят, які перед тим, як встановити в призначений для неї проріз, обмотують азбестовим шнуром.

При установці дверцят до неї примотується дріт, який затискається між двома цеглинами. Коли виконано її повне обрамлення кладкою, дріт відгинають убік.

Коли сягають кладки четвертого ряду печі, у ньому позначають отвори, призначені для циркуляції огретого повітря. На п'ятому виконується укладання колосникових грат топки. При спорудженні стіни топки та її порога можна використовувати силікатну цеглу.

Установка дверей топки виконується на шостому ряду. Її так само, як і обдувальню, обертають азбестовим шнуром.

З 6 по 10 ряди необхідно особливу увагузвертати на форму отворів, які забезпечать рух повітря усередині конструкції. Десятий ряд, якщо є така можливість, необхідно скріпити рамою, звареною з куточка. На 11-му ряду на попередньо укладену прокладку з азбесту розміщують варильну панель.

Кутник укладається на сімнадцятому ряду. На нього ляже 18 ряд кладки, який стане завершенням обрамлення камери над плитою.

На 19-20-х лавах кладки формується сушильна камера. На 19-му ряду виконують встановлення дверцят для чищення.

Ще раз металевий куточок укладають на 24-му ряду кладки. На ньому буде викладено суцільний ряд цегли, яка стане стелею сушарки.

Дверцята для чищення встановлюють на 25-му ряду.

На 30-му ряду виконується встановлення двох засувок.

Всі наступні ряди до 38-го виконують за схемою, а наступні формують частину печі, яка йде на другий поверх. Зазначимо, що ця частина печі має іншу нумерацію в порядку. Її кладка здійснюється за такою схемою:

• установка дверцят виконується на 2-3-му ряду. Вона використовується для чищення;
• установка димохідної засувки здійснюється на 27-му ряду;
• частина печі, встановлена ​​на другому поверсі, повинна мати форму широкого димаря. Він повинен бути забезпечений засувкою та камерою. Поступово її змінює вузька труба, яка починається лише на рівні 32-го ряду.

На верхню частину труби одягають парасольку, що виключає потрапляння всередину її пилу та вологи.

Схеми печей

Печі, які споруджуються в приватних будинках своїми руками, можна розділити на дві групи:

• устрою сучасного зразка;
• конструкції застарілого типу

Споруди застарілого типу збудувати своїми руками не проблема. Однак, вони мають недосконалу конструкцію, тому найчастіше у будинках ставлять печі з плитою, що відрізняються своєю функціональністю.

Якщо ви вирішили звести у своєму будинку піч з плитою або просто споруду для обігріву своїми руками, то вам з усією серйозністю необхідно підійти до їх вибору. Ознайомлення з перевагами печей різних конструкцій дозволить зробити правильний вибір. Якщо в приватному будинку вже є піч із плитою старого зразка, то в цьому випадку немає необхідності зводити споруду «з нуля». Достатньо переробити її та у вашому розпорядженні буде обладнання для обігріву та приготування їжі.

Щоб уникнути помилок під час процесу обробки, слід спочатку ознайомитися з відео та різними інструкціями, як цю роботу роблять професіонали. Також під час роботи необхідно використовувати креслення. Застосовуючи отримані знання, ви зможете отримати хороший результат після завершення робіт – у вас буде піч із плитою, збудована своїми руками.

Один із поширених видів печей – двоярусна. Якщо говорити про її пристрій, то відзначимо, що вона складається з двох конструкцій- Одна стоїть на іншій. Кожна з частин цієї споруди має розміри 165х51х238 см. Під час роботи печі тепловіддача в нижній частині становить 3200 ккал/год, а у верхній - 2600 ккал/год.

При будівництві такої споруди своїми руками дві конструкції поділяють між собою за допомогою цегляної кладки з порожнечами. Це дозволяє знизити вагу печі та заощадитипри її будівництві кілька матеріалів. Викладка, яка використовується для заповнення простору між верхньою та нижньою піччю, також виступає і як основа для першої конструкції.

І у верхній печі, і у нижній, конструкція абсолютно однакова. У цьому випадку реалізована безканальна система димооборотів. Опинившись у паливнику, гази рухаються у верхній ковпак, який має спеціальну насадку. Після остигання газів відбувається їх опускання на дно рівня паливника. Далі вони йдуть у димову трубу через підкрутку.

У нижній печі димова труба проходить у верхній частині, тому поверхня нагріву менша. У складі верхньої конструкції є окрема димова труба. Процес її кладки не містить складних моментів. Простим є і схема руху газів. У задній стінці є дверцята, через які має виконуватися прочищення нижньої конструкції. Прочищення верхньої конструкції повинна здійснюватися через дверцята, розташований у бічній стіні. Як паливо для двоярусної печі можна використовувати або кам'яне вугілля, або антрацит. Кожна з труб, що утворюються в цій печі, додатково обладнується засувкою.

Плиту із залізобетону часто використовують для перекриття верхньої частини порожнин. Такий варіант перекриття забезпечує стійкість, крім того робить конструкцію печі в цілому більш стабільною. Під час виконання кладки такого обсягу помилки мають бути виключені. Адже у разі їх виникнення ремонт буде вкрай скрутним.

З великою увагою слід підходити до димової труби, розташованої в нижній конструкції печі. Якщо в кладці будуть місце нещільності, то в цьому випадку можна зіткнутися з пропусканням тепла зі стіни, Що розділяє труби на другому поверсі. Відзначимо, що відбуватиметься це і при закритих димових засувках.

Печі з плитою або іншого виду можна об'єднати в будь-який масив незалежно від того, квадратна у них форма або прямокутна. Вид палива теж не має особливого значення. Для заміського будинкуПіч, споруджена своїми руками, може стати ідеальним варіантом обігріву.

Пекти такої конструкції має розміри 102х102х238 см. Якщо говорити про її тепловіддачу під час роботи, то вона становить 4200 ккал на годину.

Велику висоту конструкції цієї печі має одна з важливих її частин – топливник. Симетричне розташування характерне і для бічних отворів, які служать для видалення газу через бічні камери стінок печі, розташованих по боках споруди. Потрапивши туди, газ опускається камерами, з'єднання яких забезпечується спеціальним каналом, розташованим під топливником.

У стояки гази потрапляють із кожної бічної камери через нижні підкрутки. Потім вони піднімаються у бічні камери, розташовані вгорі. Усе разом вони утворюють верхній ковпак, Що має у своєму складі три порожнини П-подібної форми

Порожнини розташовуються паралельно один до одного. Потрапивши вгору, газ затримуватиметься в середній та задній порожнинах ковпака, а після свого охолодження переходитиме в передню площину по нижній частині. З димарем насадного типу з'єднується передня площина. Звідти газ йтиме в атмосферу.

У конструкції цієї печі передбачено три ковпаки: верхній та 2 великі камери. Якщо говорити про вид палива, яке можна використовувати у спорудженні цієї конструкції, зазначимо, що воно може бути будь-яким. Для викладки стінок топливника при будівництві печі слід використовувати вогнетривку цеглу.

Пекти в будинку – хороша підмога у справі створення комфортного мікроклімату з мінімальними витратами. Вона може виступати як головна система обігріву житлаабо використовувати як додаткове джерело тепла. Будівництво цієї споруди необов'язково доручати спеціалісту. Ви самі зможете побудувати піч у своїй оселі, якщо вивчите всі нюанси зведення печі. Якісне виконання робіт дозволить отримати піч, яка добре віддаватиме тепло та прослужить десятиліття.

Цегляні кухонні плити для дому.

Виходячи з конструкції, кухонні плити поділяються на прості та складні. Плити простої конструкції не мають ні водогрійної коробки, ні духовки. До складних відносяться кухонні плити, що мають духовку або водогрійну коробку, а також плити і з тим, і з іншим водночас. Топка біля плити може бути як з торцевої сторони, так і з будь-якого боку. На розмір плити впливає конструкція, розмір чавунного настилу (у плиті з чавуну) та габаритів пічних приладів. Щодо креслень кухонних плит, то їх розробили під плити з чавуну. та пічні приладипевних розмірів. І для цієї плити не можна змінювати габарити пічних приладів.

Перш ніж розпочати кладку, необхідно купити пічні прилади відповідно до специфікації. Іноді пічні прилади – водогрійні коробки, духовки – виробляють кустарним способом. Габарити їх мають відповідати кресленням.

По одинадцятому ряду цегляної кладки робиться обв'язка із кутової сталі. За допомогою неї плита набуває закінченого вигляду, а також охороняється верхня робоча площина від руйнувань.

Якщо плита не примикає до димової трубиабо щитку опалення, то обв'язування робиться з усіх боків, якщо плита примикає - то з трьох. Бажано укладати рамку-обв'язування та чавунну плиту на глиноазбестовий розчин. Необхідно, щоб їх верхні площини були на одному рівні.

Коли обв'язку роблять з чотирьох сторін, на рамку ніяких клямерів встановлювати не треба. Коли обв'язування здійснюється з двох або трьох сторін, кінчики рамки закладаються в щитку, на кінчики можна поставити клямери.

Простий конструкції кухонна плита.

Розмір у плані плити без духовки – 51х89 сантиметрів, висота при середній п'ятиміліметровій товщині швів – 77 сантиметрів. Віддача тепла при двох топках на день - 700 ккал/год. Плиту кладуть під настил із чавуну розміром 71х41 сантиметрів. До димової труби або щитка опалення вона може приєднуватись декількома способами: і з боку, що протилежна топці, і з будь-якого боку.

Отвір для приєднання до щитка опалення або димаря робиться в третьому ряду цегляної кладки (його перетин - 13х13 сантиметрів).

Камера топки має ширину 26 сантиметрів, висоту – 35 сантиметрів. Гази диму омивають настильну плиту із чавуну. Потім вони по вертикальному каналу, що має переріз 13х26 сантиметрів (півцеглини на цеглу), опускаються донизу і потрапляють у сполучний канал.

Прочисні дверцята встановлюються навпроти цього каналу.

	Дивіться на сайті
Домашня міні-парилка	Проста теплиця	Пекти Шведка	Парники

Необхідність у теплі та затишку у приватному будинку виникає вже в середині осені, і добре, якщо до будинку проведено центральне опалення. Тим же, кому доводиться опалювати свій будинок автономно, доведеться ґрунтовно підготуватися до осінньо-зимового сезону. Вирішити проблему сьогодні можуть сучасні котли або електрокаміни, але вони не створять тієї особливої ​​неповторної атмосфери живого вогню печі, що супроводжується потріскуванням дров. Тому цілком правильно, якщо вам постає таке запитання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?». У цій статті ми розглянемо процес створення печі з цегли поетапно, з урахуванням схем та всіх необхідних під час процесу укладання матеріалів та інструментів. Вам залишиться тільки правильно повторити всі описані процеси, і ви станете власником добротної домашньої печі, яка зігріватиме вас холодними зимовими вечорами.

Дуже просто зробити піч із цегли, якщо у вас є чітке поняття про те, яка саме за типом піч ідеально впишеться в умови вашої будови. Для цього потрібно ознайомитись з короткими характеристикамиприватних будинків, і вже відштовхуючись від отриманої інформації, зробити правильний вибір. Отже, типи печей щодо виду будов.

1. Пекти в дерев'яному будинку.Пекти такого типу потребує дуже надійної підстави. Краще передбачати наявність печі ще на етапі будівництва будинку, тоді ви зможете значно знизити витрати на створення фундаменту для пічного обладнання. Якщо піч не була закладена в проект будівництва будинку, то доведеться витратитися на частковий демонтаж підлоги та наступні оздоблювальні роботи. Іншого виходу немає. Найкращим варіантомдля дерев'яного будинкубуде компактна піч із цегли опалювально-варочного типу середньої теплоємності, а також камінопіч або варіант із хлібопічкою.

   

   

2. Пекти класична російська для котеджу.Цей варіант втрачає популярність через масивність і складність кладки. Така великогабаритна піч з функціями приготування їжі, підігріву води, опалення та спальним місцем, тобто лежаком, дуже зручна, але не впишеться в будинок малої площі, а також вимагає обов'язкового створення індивідуальної монолітної армованої основи.

   

3. Пекти в заміському будинку.Ідеальним варіантом для заміського будинку стане піч із варильною панеллю та нагрівальним баком для води.

   

4. Пекти в котеджі або на дачі.Котедж і дача мають на увазі відвідування тільки у певний сезон або у вихідні, а це означає, що в такій будові достатнім буде встановити невелику піч із цегли з варильною поверхнею. У цьому випадку, варто придивитися до пічної конструкції, складеної по літнього варіанту, коли зігріте повітря буде направлено безпосередньо в димар, а не в теплообмінні канали.

   

   

5. Пекти для будинку з лазнею.Якщо до вашої оселі прибудована лазня, цілком допустимо варіант будівництва цегляної печі-кам'янки з вбудованим котлом для опалення житлових приміщень.

   

6. Пекти-барбекю.Такі агрегати зазвичай встановлюються на мансардах, альтанках або літніх кухнях. Можуть мати скромні розміри або бути вельми значними, але однаково використовуються тільки для приготування їжі, тому комплектуються, наприклад, варильними панелями, духовками, мангалами, гратами-барбекю, чавунними казанами і т.д.

   

   

   Барбекю варильна з духовкою

Це все, що необхідно брати до уваги, для того щоб правильно визначитися з типом відповідного пічного обладнання. Можна рухатись далі.

Порада пічника. Визначаючись з вибором розміру пічної конструкції, в першу чергу приділіть увагу таким пунктам, як комфортність використання та пожежна безпека!

2 етап. Будівельний матеріал: вибір

При виборі цегли потрібно розглядати, наскільки вона буде стійкою до впливу високих температур, при цьому основний акцент потрібно ставити на цілісність матеріалу після повторення процедури нагрівання та охолодження. Характеристики цегли як будівельного матеріалу визначатимуть термін експлуатації печі. Це важливо!

Вибираємо цеглу

Будь-яка цегла має маркування. Одна з них означає щільність. Для печей оптимально купувати цеглу з маркуванням від 75 до 250, при цьому варто пам'ятати, що чим щільніший виріб, тим повільніше доведеться розтоплювати піч, і тим повільніше вона нагріватиметься. З іншого боку, добре прогріта піч із щільної цеглини буде повільно остигати, віддаючи своє м'яке тепло в атмосферу.

Якщо ви плануєте будувати піч у лазні, краще вибирати найменш щільну цеглу (але вище М100), щоб на розпалювання не витрачалося багато часу. А для приладів, призначених для опалення житлових приміщень та приготування страв, варто купувати цеглу більш щільну.

Варто знати, що показник густини не є знаком якості цегли. Однак краще уточнити склад, щоб не придбати товар із небезпечними для здоров'я хімічними домішками.

Наступне маркування – морозостійкість виробу. Особливо важливим є цей показник (і має бути найвищим) для тієї частини димаря, яка знаходиться над дахом. Сама морозостійкість – це властивість виробу поглинати вологу, яка при кристалізації деформує матеріал. Кращі показники морозостійкості у цегли облицювальних порожнистих, внутрішню частину димоходу можна викласти з повнотілої червоної цегли. Якісні вироби з високим рівнем морозостійкості випускають у Новгородської області, місто Боровичі.

Бажано набувати червону цеглу, виготовлену методом пластичного формування. У цих виробах мало часу, вони добре витримують температурні перепади, кладка не тріскається навіть після тривалого простою печі. Вироби силікатні, пресовані, відлиті методом шлікерного лиття, сирці необпалені не підходять для будівництва печей.

Цегла шамотна, виготовлена ​​за ГОСТ витримує до 1350 градусів. З такої цегли можна будувати всю піч або використовувати її тільки для футерування внутрішніх робочих поверхонь печі. Для кладки топки можна використовувати солом'яно-жовті з темними вкрапленнями вироби марки Ш8, для топкового склепіння підійдуть шамотні цеглини Ш22 - Ш45. Втім, ця рекомендація не стосується банним печам, адже шамотна цегла експлуатується лише за вологості менше 60%. У лазні краще застосовувати клінкерну цеглу або керамічний вогнетривкий.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Як перевірити якість цегли:

• якщо випустити виріб на підлогу, він розколеться на великі шматки. Якщо цегла розсипалася в крихту, відмовтеся від партії;
• якщо цегла помацати, вона не припадає пилом;
• якщо якісний виріб ударити молотком, буде чистий дзвінкий звук;
• грані гарної цеглирівні, колір насичений та рівний.

ГОСТ 530-2012. ЦЕГЛА І КАМІНЬ КЕРАМІЧНІ. Файл для скачування

ГОСТ 8691-73. ВИРОБИ Вогнестійкі ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ФОРМА І РОЗМІРИ. Файл для скачування

Вибираємо будівельний розчин

Вибір будівельного розчину – важливий момент. Якщо розчин буде неправильним, то піч димітиме, і на поверхні конструкції дуже скоро можуть з'явитися тріщини.

Найчастіше розчин кладки готують з річкового дрібнозернистого просіяного піску (пісчинки максимум по 1,5 мм) і глини, яку обов'язково замочують перед замішуванням на кілька годин. Вимочену глину перетирають через сито, щоб позбутися грудок, адже шов шов не повинен перевищувати п'яти міліметрів по товщині.

Глиняний розчин – приготування

Пропорції для глиняного розчину залежать від якості глини – чим вона жирніша, тим більше піску, але при цьому важливо не зробити занадто тонкий розчин, який висохне та розтріскається. Рекомендується зробити кілька тестових замішування розчинів, щоб визначити потрібні пропорції піску і глини, при цьому важливо ретельно розмішувати пісок, додаючи його в кілька прийомів.

Пробу на жирність роблять, взявши половину кулака матеріалу, змочивши його і гарненько розім'явши, скатавши кульку, а потім поклавши і стискаючи його між двома гладкими дощечками. Якщо кульку вдалося здавити на третину його діаметра і при цьому не з'явилося тріщин, то розчин підходить для кладки печі. Додаткова перевірка якості – висушування кульки діаметром 5 см на повітрі протягом 20 діб. Висушена куля хорошої якостіне змінюватиметься при натисканні на нього.

Скільки лити води? Знову робимо пробні заміси та перевіряємо ступінь плинності розчину. Проводимо кельмою по примішаному розчину і дивимося на слід:

• якщо він рваний, то води недостатньо;
• якщо майже миттєво заплив, – надлишок вологи;
• якщо слід чіткий, а краї рівні, то розчин придатний для кладки печі.

На рисунках 5 і 6 продемонстровано кельму, яку занурили у розчин. У першому випадку він занадто жирний, на кельмі залишилися струменеві розлучення, потрібно додати трохи піску, а в другому випадку (мал. 6) розчин хороший, злегка просвічує метал, а візерункові розлучення.

Зверніть увагу! Для замішування суміші кладки бажано використовувати м'яку воду. Занадто жорстка, тобто 8 градусів та вище, зменшить ступінь міцності розчину.

Останній тест на придатність проводять, намазуючи шар 3 мм на ліжко цегли. Другу цеглу приклеюють до першої, пристукують киянкою і чекають до 5-10 хвилин. За вказаний час обидві цегли повинні злипнутись. Якщо цегла не розливається навіть при потряхуванні, піч гарантовано простоїть сотню років.

Зверніть увагу! Для кладки топки розчин додається або шамотний пісок, або суміш рівних часток шамотного і кварцового пісків.

Відео – Приготування глиняного розчину для кладки печі

Глиняний розчин для кладки фундаменту та розпушування димової труби не використовують. Для цих елементів застосовується класичний цементний або з додаванням вапняного тіста розчин (цемент М500 або М600 – 1 частина, вапняне тісто – від 9 до 16 частин).

Важливо! Якщо ви вважаєте, що не впораєтеся з підготовкою, тестуванням та замішуванням глиняного розчину, купуйте готові пічні суміші, наприклад, Терракот (20 кг 306 руб.). Для червоної цеглини підійде суміш із червоною глиною, а вогнетривкі суміші сірого кольору ідеальні як для червоної, так і для шамотної цегли. Не купуйте готові суміші із вмістом цементу.

Ціни на цемент М600

цемент М600

3 етап. Вибір та розрахунок кількості цегли для кладки

На другому етапі потрібно провести оптимальний розрахунок розмірів печі із цегли. Встановивши остаточний розмір пічної конструкції, ви зможете встановити потрібну кількість цегли. Цегла червона повнотіла одинарна має фіксований розмір 250 (довжина) х 120 (ширина) х 65 (товщина) мм з відхиленням +/- 2 мм.

Вогнетривкі шамотні цеглини, з яких викладають топку майже у всіх печей, виготовляються і маркуються за ГОСТ 8691-73. Інформація про розміри наведена у таблиці.

Для одного квадратного метра кладки в півцеглини знадобиться:

• без урахування розчинного шва – 61 цегла;
• з урахуванням розчинних швів- 57 штук і 0,011 кубометрів розчину кладки.

Відповідно, для двох метрів квадратних цегляної кладки знадобиться 122 або 113 цегли повнотілих червоних, а передбачувана кількість витраченого розчину складе 0,022 м3.

Зверніть увагу, що при кладці в одну цеглу, тобто якщо товщина стінки печі складе не 120, а вже 250 мм, то на кожен квадратний метр буде використано 128 або 115 цеглів відповідно без урахування і з урахуванням розчинних швів, а кількість суміші кладки збільшиться до 0,027 м3.

Як робиться спрощений розрахунок приблизної кількості цеглини для всієї печі:

• обчислюється кількість цегли у першому ряду;
• одержане значення множиться на кількість рядів печі;
• знайдене число множиться на 0,8 (для опалювальних приладів) або 0,65 (для приладів з опалювальним щитком).

Наприклад, розрахуємо кількість цегли на піч розмірами 90х90 см. На 900 мм припадає 3,5 цегли. Тобто у першому ряду буде 24,5 шт. Помножуємо на кількість рядів 24,5 х30, отримуємо 735 шт. Приймаємо коефіцієнт 0,65 х735 шт. = 477,75 шт., Округлюємо до 480 і додаємо 10% для відбраковування.

Кількість цегли на трубу вважається окремо. Її висота та конструкція приймаються відповідно до СП 60.13330.2012 («Опалення, вентиляція та кондиціювання») та СНіП 2.09.03-85 («Димові труби»), про що буде докладно викладено далі. Для прямої чотириметрової труби потрібно:

Вважаємо: 4х56 = 224 шт. На видру, обробку та розпушку додаємо ще по 56 цеглин і множимо результат на 10%. Залишається лише підсумувати кількість цеглини для печі з аналогічною кількістю для димоходу.

Більш точно підрахувати кількість матеріалу можна, склавши або взявши в роботу вже наявну схему-порядовку, на якій показані поздовжні та поперечні розрізи печі, наведені рекомендації щодо кладки димоходу та розміри всіх елементів, у тому числі дверцят.

Цією інформацією можна користуватися практично, формуючи індивідуальний план витрат цегляного матеріалу.

Варто зауважити: якщо ви бажаєте зрештою отримати досконалу піч із цегли, що ідеально вписується у ваш будинок, будьте максимально уважні, починаючи з вибору пічного обладнання і закінчуючи його введенням в експлуатацію. Такий підхід дозволить вам у майбутньому довго насолоджуватися особистим витвором.

4 етап. Вибір розташування печі

Отже, після того, як ви визначилися з типом печі, визначили площу пічної конструкції, а також вибрали будівельний матеріалта розчин, переходьте до вибору місця для монтажу печі.

Зазвичай піч встановлюють в одному з кутів приміщення або біля стіни – це дозволяє заощадити дорогоцінні метри житлової площі.

Опалювальна піч може розташовуватися в центрі будинку, одночасно різними своїми гранями, перебуваючи відразу в кількох сусідніх приміщеннях, наприклад, у кухню виходитиме топка, а три інші стінки обігріватимуть кімнати.

Банну піч-кам'янку краще будувати біля дверей у лазню. Це забезпечить належний температурно-вологий режим і дозволить повітряним масам ефективно циркулювати (за умови правильно розташованого витяжного та припливного вентиляційного отвору).

Втім, потрібно пам'ятати і про відстані між поверхнями печі, димової труби та стінами, стелею. Відповідно до СНиП 2.04.05-91, варто дотримуватися наступних відстаней:

Опалювальні печі, димові та вентиляційні канали житлових та громадських будівель. Правила виробництва та приймання робіт

Кам'яні та пічні роботи. Файли для скачування pdf

Етап 5. Фундамент

Пекти, створена з цегли, має велику питому масу, тому без надійного фундаменту конструкцію встановити не вийде.

Фундамент для печі може бути монолітним залізобетонним, пальовим, стовпчастим, викладеним з блоків, пальтово-гвинтовим.

Незалежно від виду, фундамент печі не повинен бути пов'язаний із основою будинку. Вид фундаменту вибирають, як і для будинку, відштовхуючись від типу ґрунту.

1. Гравійно-піщаний грунт дозволяє облаштовувати дрібнозаглиблену основу.
2. Якщо грунт глинистий або осадовий, краще заливати фундамент на подушці щебеню, при цьому поглибивши його до рівня промерзання.
3. У зонах вічної мерзлоти облаштовують пальово-гвинтову основу, особливу увагу приділяючи теплоізоляції паль.
4. На сухих скельних ґрунтах фундамент може мати мінімальну товщину або зовсім відсутні.
5. Насипний ґрунт не підходить для встановлення цегляної печі.

Розглянемо спосіб облаштування суцільних підстав для цегляної печі.

Крок 1.Залежно від типу ґрунту та рівня його промерзання викопуємо котлован. Ширину і форму приймаємо, виходячи з габаритів печі та додаючи до її довжини та ширини по 10-15 см відповідно. Відразу ж зверніть увагу на місце розташування стельових балок перекриття - між ними повинна буде пройти труба димоходу, причому з урахуванням відступок, регламентованих СНиП. Також рекомендується зробити водовідведення (дренаж) від фундаменту печі, щоб зменшити вологість та пучення ґрунту.

Крок 2Дно котловану трамбуємо і максимально можливо вирівнюємо по горизонталі. Насипаємо десятисантиметровий шар дрібної битої цегли, бутового каменю або щебеню. Повторюємо процедуру трамбування.

Крок 3Готуємо рідкий цементний розчин (співвідношення цементу та піску 1 до 3) та заливаємо їм насип.

• поєднувати дестисантиметрові шари щебеневого засипання з цементною заливкою. Такий варіант прийнятний для основ невеликої глибини, а саме до 50 см;

  

• встановити арматурний каркас та залити його бетоном. Каркас в'яжеться дротом із арматури діаметром 10 мм. Розмір осередків 10х10 см. У котлован встановлюється опалубка, каркас повинен відстояти від стінок і дна на 5 см, для чого використовуються пластикові фіксатори або шматки цегли. Всередину заливається бетон, суміш у процесі заливання ущільнюється глибинним вібратором чи металевим прутком. Верхня точка заливки повинна бути нижчою за рівень чистової підлоги на 15 см;

  

  

• залити армовану бетонну плиту, поверх якої викласти з силікатної або червоної цегли стінки фундаменту, а внутрішню частину залити бетоном із забутовкою (сипкого заповнювача повинно бути менше або дорівнює об'єму бетону).

  

Перший і третій варіанти основ завершуються шаром цементного розчину. Залитий шар перевіряється рівнем і за необхідності вирівнюється правилом чи іншим відповідним інструментом.

Подальші роботи виконуються після повного висихання розчинів, використаних у процесі заливання фундаменту.

Крок 5.Укладаємо гідроізоляцію трьома шарами, фіксацію виконуємо мастикою (для толю використовуємо дьогтьову, для руберойду – бітумну).

Крок 6. Викладаємо суцільний ряд цегли. Цілу цеглу кладемо по краях, половинки – всередину. Цегляна основа має бути на 5-7 см вже наявного фундаменту, але на 5-7 см ширша за саму печі.

Не застосовуємо цемент для зв'язування цегли між собою. Поверх кладки, яку також перевіряємо на горизонтальність, кладемо ще один шар гідроізоляції, далі викладаємо другий шар цегли, дотримуючись перев'язки між двома рядами. Цегляна основа в ідеалі повинна бути точно врівень з чистовою підлогою або височіти над нею на 3-4 см.

Важливе зауваження! Не використовуйте для будівництва цеглу, що пролежала на вулиці всю зиму і неодноразово зазнала намокання та промерзання. Такі вироби здатні швидко руйнуватися, що зменшить термін служби печі.

Простір між фундаментом печі та будинку засипаємо річковим піском.

Етап 6. Будівництво печі-кам'янки своїми руками. Покрокова інструкція

Цей проект можна реалізувати як в окремій лазні, так і парній, прибудованій до житлового будинку. У печі відсутній бак для нагрівання води та теплообмінник, але є варильна панель, на якій легко нагріти воду для 4-6 осіб. При цьому піч остигає дуже повільно, тому тепла вода буде навіть наступного після процедур ранок, а в приміщенні навіть взимку більше доби температура не опуститься нижче +15 градусів. Пекти забезпечить прогрівання парною розмірами 3,3х5 метра і з висотою стелі 2 метри до вісімдесяти градусів приблизно за 5-6 годин.

Сама кам'янка розміститься в парній, а завантаження палива буде проводитись із кімнати відпочинку. Банні камені, яких вміщується приблизно 40 кг (талькохлорит), завантажуються в спеціальну духову шафу, де вони рівномірно прогріваються, завдяки чому пара в лазні виходить суха і досить густа, гаряча.

Висота печі становитиме приблизно 1,33 метра. Пекти квадратна, сторона 0,89 метра. Оперуючи цими даними, вирахуйте розміри фундаменту і заздалегідь його закладіть/залийте.

При будівництві печі (димохід не береться до уваги) будуть використані:

• 269 ​​червоних цеглин;
• 63 вогнетривких цегли ША-8;

  

• топкові дверцята чавунні розмірами 0,21х0,25 м;

  

  Пічні дверцята – приклад

• дверцята для піддувала 0,14х0,25 м;
• дві прочисні дверцята 0,14х0,14 м;
• колосникові грати 0,38х0,25 м;
• варильна панель із чавуну двоконфоркова 0,51х0,34 м;

  

• шафа духова для укладання каменів розмірами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна засувка для "літнього" режиму розмірами 0,13 х0, 13 м;

  

• одна засувка для димоходу, розмір 0,13 х0, 25 м;

  

• лист передтопочний сталевий розміром не менше 50х70 см.

  

• Ключовим у цегляній кладці є будівельний шов. Він має бути рівномірний по кожному ряду, ретельно промазаний. Тільки так ви отримаєте монолітність пічної конструкції, та виключіть витік диму з паливної камери. Виконуйте процес дуже ретельно;
• перед тим, як укладати цеглу, її потрібно добре зволожити. Для цього підготуйте ємність із водою та опускайте цеглу на 5 – 10 хвилин у воду. Цього часу достатньо для того, щоб адгезія глини та цегли, надалі була насправді високому рівні. Намокша цегла після висихання виключає виникнення тріщин у готовій пічній конструкції. Цеглини тримаємо у воді, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Вогнетривкі цеглини не замочують, а лише змочують водою;
• перед укладанням кожного наступного ряду використовуйте будівельний рівень і виска - використання цих інструментів в робочому процесі є гарантією, що конструкція буде позбавлена ​​геометричних викривлень і перекосів.

Перший ряд викладаємо з червоної цеглини. Усього знадобиться 24 цілих і одна розпиляна надвоє цегла. Ряд укладайте дуже рівно, метровим рівнем перевіряйте горизонтальність по сторонах та осях кладки. Рулеткою перевіряйте прямокутність та співвісність. Підганяємо цеглу гумовим молотком. Шви робимо трохи більше п'яти міліметрів.

Другий ряд не відрізняється від першої ні кількістю цегли, ні її якістю. Варто лише уважно дотримуватись перев'язки між двома рядами. Кладку краще починати з кутів, поступово заповнюючи середину.

Для третього ряду візьміть двадцять червоних цеглин та дверцята зольної камери. Шістнадцять цегли укладаємо цілими, ще чотири розпилюємо болгаркою або ножівкою по металу з полотном з вольфраму карбіду (дивіться креслення для точності розпилу елементів).

Цегла перед різкою змочуємо та надійно фіксуємо. Дотримуємось техніки безпеки!!!

Різання цегли болгаркою – фото

Відео – Як різати цеглу

Відео – Розпил болгаркою пічної цегли

Не поспішаємо наносити розчин, спочатку весь ряд викладаємо насухо! Цегла забороняється укладати стесаною (обрізаною) стороною всередину топки або димаря. Також категорично заборонено змащувати глиною внутрішні поверхні каналів та топки.

Якщо цегла покладена невдало, знімаємо її, очищаємо від розчину, заново вимочуємо, кельмою наносимо новий розчин, після чого повторно виробляємо припасування.

У цьому ж ряду закріплюємо дверцята, для цього рамку дверцят обмотуємо по периметру азбестовим шнуром, замазуємо його розчином, вставляємо і скручуємо сталевий в'язальний дріт (діаметр 3-4 мм, довжина 1-1,2 м, кількість прутків для скручування від 3 до 4 ) в отвори в кутах рамки, а отримані дротяні скручування пропускаємо між рядами цегли.

Кріплення дверцят дротом – верхні кінці дроту укладені між цеглою

Встановлення пічних дверей – фото

Відео – Як прикріпити дріт до дверцят

Відео – Як кріпити пічну дверцята піддувала

Глиняний розчин і вага цегли надійно утримають рамку дверцят.

Інший спосіб встановлення дверцят – з використанням металевих смуг або пластин, розширених на кінцях. Елементи кріпляться до рамки дверцят за допомогою клепання, після чого фіксуються в швах кладки. Якщо пластини надто товсті, краще витісати на цеглині ​​пази.

Точність установки дверцят перевіряють схилом і рівнем.

Порада. Щоб прочисні дверцята встали акуратніше і точно, зніміть прямокутну фаску з цегли, які будуть розташовані по периметру рамки дверцят. Тобто отвір для установки дверцят повинен бути на 5 мм довшим і ширшим за рамку.

Не турбуйтеся, якщо за день вам вдасться викласти лише три ряди. Замочування, підрізування, припасування та кладка вимагають часу, терпіння та акуратності.

У четвертому ряду продовжуємо формувати зольну камеру додатково викладаючи нижній горизонтальний канал. Для всього ряду потрібно 16 цеглин. Для каналу відразу ставимо дверцята 0,14 х0, 14 м. Дверцята можна кріпити без азбесту, просто на розчин, тому що в цьому місці температура буде невисокою, а теплове розширення металу мінімальним.

Для п'ятого ряду беремо 16 із половиною червоних цегли. Чотири з них стежимо навскіс, щоб зробити перекриття дверцят методом «в замок». Цеглини укладаємо стесаною стороною вгору. Ще дві цегли стесуємо навскіс, утворюючи перекриття.

Ряд 6

У шостому ряду буде використано шамотну цеглу в кількості шести з половиною штук і червону цеглу – 12 шт. На схемі він показаний жовтим кольором. З шамоту викладаємо основу паливної камери. Робимо прорізи для укладання колосникових грат. Отвір для решітки повинен бути на 5-7 мм більше за неї, щоб метал, що розширюється, не зруйнував кладку. Простір між гратами та цеглою (фасками) засипаємо піском.

Досвідчені пічники радять колосникові грати укладати з невеликим, до трьох сантиметрів, ухилом у бік пічних дверцят.

Однією цеглою перекриваємо дверцята прочищені.

У цьому ряду з 9 червоних та 5 шамотних цегли формуємо паливну камеру. Цегла, яка ставиться в задній частині паливника, стісаємо навскіс під кутом 45 градусів.

Встановлюємо дверцята, використовуючи азбестовий шнур. Розмір дверцят 21х25 см.

Також розміщуємо зварену духову шафу зі сталі товщиною 8 мм. Шафа своєю задньою частиною перебуватиме у паливній камері. У шафи дверцята трохи менше її висоти, тобто, піднесені, за рахунок чого банне каміння не випаде на підлогу.

Кладку виконуємо за схемами-порядками. Для роботи беремо по сім цегли червоних та шамотних.

Для дев'ятого ряду знадобиться 6,5 червоних та 7 шамотних цеглин. Вибудовуємо стіни паливника.

У цьому ряду вже розглянутим вище методом «замок» перекриваємо топкові дверцята. На весь ряд піде 7 червоних, 8 шамотних цеглин і ще 1 стесаний клином шамотний.

Беремо 10 з половиною шамотних та 6 з половиною червоної цегли. Перекриваємо дверцята та задню частину духової шафи. Укладаємо цеглу, з'єднуючи паливник із найближчим вертикально розташованим каналом. Над шафою утворюється ще один канал – встановлюємо туди дверцята.

Беремо 12 червоних та 9 шамотних цеглин. Проводимо стесування, як показано на схемі, також робимо виїмку для панелі варильної з урахуванням необхідних п'ятиміліметрових зазорів. Укладаємо варильну панель 51х34 см, розчин не використовуємо.

Встановлюємо засувку у ближній вертикальний канал. Для встановлення металевого елемента робимо прорізи в цеглині, як показано на схемах. Далекий вертикальний канал, починаючи з цього ряду, роздвоюється.

Засувка у печі – фото

Для роботи беремо 9 шамотних та 6 з половиною червоних цегли.

Починаємо формувати декоративну нішу, для чого використовуємо 15,5 червоних цегли. Шамот більше не застосовуємо.

Об'єднуємо ближній і центральний канал. Використовуємо 13,5 цегли.

Продовжуємо кладку за порядком. Беремо 14 із половиною цегли.

Перекриваємо дальній канал та центральний. Дві цегли над нішою стесуємо навскіс, щоб зробити замкове перекриття. Так само навскіс стісаємо цеглу над варильною панеллю. Укладаємо клинову цеглу в замок. Витрата ряд – 18 шт.

Перекриваємо піч повністю, крім ближнього каналу. У цьому каналі робимо вирізи, щоб встановити засувку 13х25 см. Над плитою ще одну цеглу стісаємо навскіс. Витрата - 16 шт.

З 17 з половиною цегли робимо повторне перекриття, залишивши лише димовий канал розміром 13х13 см.

З чотирьох цегли формуємо основу труби димоходу.

З перев'язкою кладемо другий ряд труби.

Відео – Опис будівництва печі

Внутрішні поверхні печі повинні бути якомога гладкішими, щоб на них не накопичувалася сажа, тому в процесі кладки глину, що виступила, обов'язково зчищають або зіскребають.

Як сушити пекти? Приблизно на тиждень залишаємо агрегат із відкритими засувками та дверцятами. Не закриваючи дверцят, кладемо в топку зовсім небагато палива, щоб трохи прогріти стінки. Наступного дня повторюємо операцію, збільшивши кількість палива. При цьому дверцята не закриваємо. Коли на стінах не залишиться мокрих слідів, а на засувці – конденсату, піч готова до першої справжньої топки.

Відео - Печка в лазню своїми руками

Відео - Сушіння печі

Після просушування піч можна протопити і перевірити в ній тягу, відкривши засувки, потім піднісши запалений сірник до відкритих дверей паливника. Якщо полум'я відхилиться всередину печі, значить тяга є.

Тяга залежить від димової труби, яка у свою чергу повинна бути в довжину не менше п'яти метрів, якщо рахувати від колосникових грат. Більш точно висоту димової труби над дахом можна визначити за картинкою. Але пам'ятайте, що у сирих труб тяга буде дещо слабшою.

Цегляну трубу рекомендується в два шари білити крейдою або вапном, щоб відразу стали помітні витікання пічних газів. Несправна труба одразу ремонтується. Над покрівлею труба димоходу обов'язково штукатуриться, а для кладки використовується розчин цементний, цементно-вапняний або просто вапняний, цегла ж вибирається найякісніша, без сколів, тріщин, інших дефектів.

Не забувайте чистити піч – навесні, якщо плануєте топити лазню влітку і двічі на рік, якщо користуєтеся постійно. У разі появи тріщин, відразу загортайте їх глиняним розчином, наносячи і розрівнюючи його кельмою.

Відео – Як скласти піч своїми руками

Відео – Укладання першого ряду цегли