Як побудувати дерев'яний будинок із бруса економічно. Будинок із бруса: чи можливе будівництво своїми руками, технологія, проект, вартість

Вибір матеріалу – першочергова проблема, з якою стикається кожен, хто вирішується власноруч побудувати невеликий, надійний та комфортний будинок на своїй ділянці. Сучасний ринок будівельних матеріалівможе сміливо похвалитися величезним асортиментом сировини на будь-який смак та гаманець. Більшість віддають перевагу саме дереву. І не дивно, адже дерев'яний брус – це екологічно чистий та недорогий матеріал.

Даний матеріал представлений в декількох варіаціях, але в статті ми поговоримо про те, як побудувати будинок своїми руками з профільованого бруса, так як саме він є найпоширенішим і має найпростішу технологію монтажу. Він дуже податливий для обробки, а це означає, що Ви без особливих труднощів зможете провести електропроводку, водопровід та каналізацію.

Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів

Без гарного проектупобудувати будинок просто нереально, тому дуже важливо поставитися вкрай серйозно до цього етапу, тим більше, що саме на ньому зможете чітко зрозуміти, на чому можна заощадити.

В ідеалі можете звернутися за допомогою до спеціальних конструкторських агенцій. За певну плату вони індивідуально складуть повне планування майбутнього будинку з урахуванням розміру та форми вашої території, складу ґрунту, фінансових можливостей та найголовніше – особистих переваг.

Якщо у Вас немає потреби в якомусь диві дизайнерської думки, то можна спорудити будинок, скориставшись типовими варіантами. Для цього всю необхідну документацію можна знайти на безкоштовних інтернет ресурсах або скористатися однією з кількох програм 3D-редакторів, серед них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA та багато інших. Останній, до речі, розрахований саме на планування будинків із бруса. SEMA допоможе Вам провести усі необхідні статистичні розрахунки, підібрати вигляд кроквяної системиі багато іншого.

На кресленні має бути вказано все, починаючи від загальних розмірівбудівлі та кількості поверхів до розташування дверних та віконних отворів, меблів, всіх комунікацій (світло, вода, тепло).

Як тільки план виявиться у вас на руках, можна приступати до розрахунку, якщо це ще не зроблено, і вибору необхідних матеріалів та інструментів, серед яких:

• Брус як основний будматеріал.

Можна купити вже готові балки з необхідними вирізаними пазами та шипами – привіз, встановив – користуйся, також завдяки ідеально рівній та гладкій поверхні граней немає потреби у додаткових. оздоблювальних робітах, або можна купити дерев'яні заготовки, а зробити зробити самостійно, складного в цьому нічого немає, а заощадити можна непогано.

Фахівці рекомендують брати при спорудженні брус перетином 150х150 мм. Але так як Вам доведеться працювати поодинці або з некваліфікованим помічником краще використовувати матеріал перетином 150х100 мм. Такий брус набагато легший, а об'єм, що бракує, надалі можна буде відновити, утепливши фасад зовні будівлі.

• Утеплювач.

Щоб додатково заощадити, як утеплювач можна використовувати матеріали, які, так би мовити, знаходяться «під рукою». Найкращим серед таких вважається мох. Його не важко знайти та обробити, а за своїми технічним характеристикамвін ідентичний своїм штучним аналогам.

• Цвяхи, шурупи та інші кріпильні конструкції(Металеві куточки, дерев'яні нагеля і так далі).
• Гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд).
• Готовий бетонний розчин або необхідні для його виготовлення компоненти (вода, пісок, щебінь, цемент).
• Арматура (якщо планується стрічковий фундамент).
• Пила.
• Електролобзик.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Будівельний гумовий молот.
• Рулетка.
• Будівельний рівень.
• Виска.
• Дискова пила.
• Труби для водопостачання та каналізації.
• Кабель для електропроводки, ТБ.
• Кельня.
• Конопатка.
• Інші інструменти для невеликих та декоративних робіт.

Заготівля деревини та моху для будівництва

Щоб побудувати теплий і затишний будинок з бруса, окрім знання технології укладання вінців, важливо розуміти, яка саме порода деревини краще підійде для цієї мети.

Кожна порода, природно, має свої переваги та недоліки, але головне, на що необхідно звернути увагу при виборі пиломатеріалу – це міцність, щільність, вологостійкість та ступінь просушування. Так, якщо дерево тендітне, то Ваш будинок дуже скоро може просто розвалиться, якщо щільність маленька, то такий матеріал може дати усадку до 20, а то й більше відсотків. Якщо в волокнах деревини накопичується багато вологи, то такий будинок ніколи не буде теплим, а якщо сировина буде недосушеною, то працювати з нею буде просто неможливо, пересушеним - матеріал стане занадто ненадійним.

До стін будинку пред'являються дуже серйозні вимоги, оскільки повинні забезпечувати тепло, комфорт і низький рівень шуму в приміщеннях, тим більше, що дерево є досить пожежонебезпечним матеріалом, який здатний деформуватися через погодні опади. Саме тому фахівці рекомендують купувати брус із хвойних порід, таких як ялина, кедр, ялиця, модрина та деякі інші. Через великий вміст смолистих речовин, хвойні породи стійкі до гниття, потріскування та інших деформацій. Також дерева даної породи дуже довговічні, легкі, тому не створюють надто великого навантаження на фундамент.

Вибравши брус із хвойної породи, Ви можете заощадити, спорудивши фундамент за спрощеною системою.

Якщо Ви вирішили заготовити деревину власноруч, тоді Ви повинні знати, що коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 20%, інакше незабаром у стінах почнуть з'являтися тріщини, які вимагатимуть додаткової обробки, а це зайві витрати сил, часу та бюджету.

При заготівлі врахуйте той факт, що краще цим займатися зимовий періодроку (з січня до березня), оскільки взимку уповільнюється процес фотосинтезу і швидкість пересування соків по стовбуру дерева стає мінімальною.

Обріжте пиломатеріал до потрібної форми та розмірів, обробіть антисептиком і залиште зберігатися у недоступному для сонячних променів сухому місці. Бруски необхідно зберігати компактно у спеціальних штабелях, на висоті не менше півметра від землі. Між вінцями та рядами повинен залишатися зазор 4-5 і 10-15 см. Для цього між них вставляють декілька поперечних балок. Пролежавши так 5-6 місяців дерево готове до подальшої обробки та монтажу.

Щоб Ваш будинок зберігав тепло в негоду, варто задуматися про вибір міжвінцового утеплювача. Професійні будівельникивикористовують сучасні стрічкові матеріали, але ціна на таке задоволення досить висока, тому рекомендуємо звернути увагу на мох.

У світі існує понад 300 видів цієї рослини, але для будівельних цілей використовують лише деякі різновиди, серед них: сфагнум, зозулин мох, червоний і торф'яний. Всі вони мають відмінні бактерицидні властивості і є відмінними природними антисептиками. Серед мінусів – висока вогнебезпека, оскільки після висихання мох стає сухим і крихким, наприклад, при високій температурівін може самозаймистий, щоб запобігти це його обробляють спеціальними засобами.

Мох необхідно зібрати, знайти його можна на болотистій місцевості – це довгі до 30 см стебла з маленькими листочками, просушити і зберігати в сухому місці близько двох тижнів. Як мішки можна використовувати поліетиленові пакети, але тоді мох буде трохи вологим. У цьому нічого страшного нема.

Спорудження фундаменту

Якісний фундамент – запорука надійного, стійкого та довговічного житла. Так як саме він є основною конструкцією, що несе, яка повинна витримувати загальну вагу будівлі, до нього пред'являються такі високі вимоги.

При будівництві будинку з бруса використовують три основні види фундаменту:

1. Палево-гвинтовий.
2. Гніздовий.
3. Стрічковий.

Вибір типу фундаменту залежить в основному від ґрунту, на якому планується зведення будинку. Це питання потрібно вирішити ще на етапі планування. Ви повинні провести аналіз ґрунту, також можна запитати у сусідів, на якому фундаменті стоять їхні будинки, або пошукати інформацію в документах про купівлю ділянки чи іншу довідкову літературу.

Якщо грунт пучинистий або рідкий, а також, якщо планується користуватися будинком лише посезонно, а не жити там постійно, то застосовують один із перших двох варіантів. Якщо до його складу входить велика кількість піску чи глини, то підійде стрічковий фундамент.

Перше, з чого варто почати – це очищення території від сміття, чагарників, кущиків та інших предметів, що можуть стати на заваді. Безпосередньо перед копанням необхідно провести розмітку. Для цього використовують звичайні дерев'яні кілочки, які розставляють по кутах ділянки, а також уздовж несучих стіні нитку, яку натягують між ними – все просто. Подальші дії залежить від обраного типу фундаменту.

Палево-гвинтовий фундамент

Після того, як територія очищена та готова до подальших маніпуляцій, переходимо до земляних робіт. Краще попередньо закупити металеві палі у спеціалізованому магазині, оскільки спорудити подібні конструкції вручну досить важко. Вибирайте опори однакового розміру і обов'язково з наявністю приварених на одному кінці свердл.

Завдяки особливій конструкції, палі легко встановити самостійно, при цьому слідкуйте за кутом нахилу. У цьому Вам допоможе будівельний магнітний рівень. Також, якщо на гвинтах не було шапочки, її необхідно встановити самому. Для цього використовуйте оброблений лист металу 25х25 см та товщиною 5-6 мм.

Гніздовий фундамент

Гніздовий фундамент відрізняється лише тим, що замість металевих паль використовують або монолітні бетонні опори, або порожнисті труби діаметром 250-300мм, які після установки заливають цементний розчин.

Як тільки було проведено розмітку території, у вибраних точках по периметру необхідно вирити отвори глибиною 2/3 висоти опори. На дно засипають шар піску, змочують і щільно утрамбовують. Після цього під прямим кутом в них вставляють опорні конструкції, при необхідності всередину і простір навколо них на дні заливають розчин. Зазори, що залишилися, між опорами і грунтом засипають сумішшю піску і щебеню.

Є також варіант у вириті ями встановити опалубку та залити бетонним розчином до рівня землі, рекомендуємо використовувати цемент марки М400 у співвідношенні з піском 1:3. Після повного засихання цементу знімають опалубку та поверх укладають газобетон або піноблоки 20х20х40 см.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент є найпоширенішим, тому що може використовуватися в переважній більшості випадків, наприклад, якщо ви плануєте будівництво важкого двох-або поверхового будинку.

Першим кроком є ​​риття траншеї шириною сантиметрів на 10-15 більше, ніж товщина стін і глибиною 50-70 см. Розташовуватися повинен на висоті не менше метра від рівня пролягання ґрунтових вод.

Існує кілька варіантів стрічкового фундаменту, серед них:

• Цегляний.
• Бетонний.
• Кам'яний.

Для кожного з них необхідно підготувати основу. На дно траншеї укладають шар (10 см) піску, змочують невеликою кількістю води та ретельно утрамбовують, при необхідності можна насипати пісок у два шари. Поверх нього насипають шар (15-20 см) щебеню, битої цегли або невеликого каміння.

До речі, на дно траншеї можна попередньо укласти геотекстиль, а по зовнішньому краю можна встановити теплоізоляційний матеріал – це допоможе запобігти промерзанню дрібнозаглибленого фундаменту.

На подушку, що утворилася, якщо планується спорудження цегляного або кам'яного цоколя, трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, можна встановити опалубку. Всередину необхідно залити шар розчину рівня поверхні землі і утрамбувати. Для підвищення стійкості, рекомендуємо створити армуючий каркас із металевих прутів діаметром 1,2-1,5 мм.

Вже зверху, після повного застигання розчину, укладають цеглу або каміння, яке можна замовити, або використовувати знайдені самостійно біля будь-якої водойми. Поверх кам'яної кладки встановлюють ще один пояс армування та бетонують (висота 5-10 см) та вирівнюють.

Якщо ж планується бетонний цоколь, то висота опалубки повинна досягати 30-50 см, товщина 2-3 см. Якщо опалубка планується з дерева, то на матеріалі повинні бути відсутні тріщини, відколи, нерівності та інші дефекти.

Арматуру встановлюють з кроком 10-20 см. відстань між рядами 5-10 см. У результаті повинна вийти сітка з осередками 15-20 кв см. Між собою прути пов'язують жорстким дротом, вся ця конструкція заливається цементним розчином, який можна або купити, або заготовити особисто. Рекомендуємо витратитися на бетонозмішувач - це заощадить Вам час і нерви, тому що заважати цемент вручну досить довго і важко. Попередньо опалубку необхідно змочити водою або обернути шаром поліетиленової плівки.

Дуже важливо запобігти появі бульбашок до застигання розчину. У цьому допоможе вібромолоток або можна просто в кількох місцях пробити отвори, пізніше їх необхідно буде заповнити розчином.

Фундамент залишають висихати на 3-4 тижні. Опалубку можна зняти вже через 5-7 днів, протягом яких і ще кілька наступних розчин необхідно оббризкувати водою, щоб запобігти потріскування фундаменту. Не забудьте зробити отвори для проведення комунікацій.

Зведення та утеплення стін та підлоги

Вінці першого ряду з'єднуються між собою традиційно, незалежно від способу з'єднання наступних рядів, «вполдерева» - це досить надійний і простий у виконанні вид торцевих врубів, а укладаються вони не прямо на фундамент, а на підкладку з маленьких рейок, розташованих поперечно самому брусу , на відстані 5-10 см один від одного. Зазори між рейками можна буде заповнити монтажною піною. Для вирізки торцевого вруба можете скористатися ножівкою, щоб видалити зайвий матеріал пройдіть стамескою.

Так, якщо рейки прогниють, їх буде легко замінити, ніж цілий ряд бруса. Дощечки також необхідно обробити антисептиком або ґрунтовою, щоб запобігти розвитку грибка та різних мікроорганізмів, і викласти на покритий у два шари. гідроізоляційним матеріалом, наприклад, руберойдом, фундамент.

Брус першого ряду повинен мати трохи більші розміри, ніж вінці інших рядів, наприклад, якщо для стін використовується матеріал з перерізом 150х150 мм, то для першого ряду використовуйте варіант перерізом 200х200 мм.

На підкладку з дощечок можна буде змонтувати лаги для чорнової підлоги, використовуючи сталеві куточки та цвяхи або шурупи. До них необхідно прикріпити так званий черепний брус, на який надалі укладатиметься обрізна дошка для чорнової підлоги. Поверх чернетки слід укласти шар гідроізоляції, а поверх нього плити утеплювача, наприклад, мінвата, пінополістирол або будь-який інший сучасний аналог. Наступним шаром йде пароізоляція, а після – чистова підлога.

Усі наступні ряди укладаються ідентично один одному. Існує два основних способи кріплення брусків:

• "З залишком" - це коли невелика частина бруса випирає з двох його кінців.
• "Без залишку".

На зображенні нижче представлені різні видиторцевих врубів.

Цю маніпуляцію можна зробити за допомогою дискової пилиабо елктролобзика. Варіанти «А» та «Д» («без залишку») є найнадійнішими для житлових будинків, але й найскладнішими в монтажі. Рекомендовані для районів, де річні опади не перевищують 300 мм. Варіант "З" використовується для з'єднання внутрішніх несучих стін. Також врахуйте, що з'єднання «шип-паз» необхідно залишити зазор в півсантиметра для утеплювача.

Між собою ряди кріпляться дерев'яними або металевими нагелями. Рекомендуємо використовувати другі, тому що при сушінні не відбудеться потріскування пиломатеріалів, що забезпечить довговічність вашої споруди.

Використовуючи нагелі для кріплення, необхідно просвердлити отвори діаметром 30-40 мм. Свердлити необхідно так, щоб брус одного ряду нагель пройшов наскрізь, а брус нижнього ряду лише частково або можна використовувати короткі нагелі, для цього отвори вирізаються з двох протилежних сторін, в одне вбивається молотком нагель, а наступне просто вставляється. Пам'ятайте, що нагелі не повинні розташовуватися один на одному. Щоб конструкція була максимально стійкою, розташовуйте їх у шаховому порядку, як це показано на малюнку нижче.

Якщо стіни вашого будинку виявилися довшими за брус – це не біда. У такому випадку необхідно вирізати на кінці одного бруса прямокутний отвір, а на кінці другого прямокутний виступ прямо по центру, таким чином у вас буде з'єднання «шип-паз».

Простір між вінцями можна утеплити за допомогою заздалегідь зібраного та просушеного моху та клоччя. Паклю укладають поперек брусів, мох просто накидається зверху. Таким чином, при встановленні верхнього вінця частина утеплювача випиратиме – це не страшно, так як надалі плануються роботи з конопатки, а вона у свою чергу забезпечить максимальну теплоізоляцію.

Для того щоб бруски одного ряду знаходилися на однаковій висоті, використовуємо гумовий молоток, постукуючи їм уздовж стін після установки кожного бруса. Рубанок використовують наприкінці, тільки після того, як Ви помітили, що через нерівність нижнього ряду неможливо встановити брус верхнього ряду.

*Важливо! Не забувайте чергувати кутові з'єднання.

Останні два ряди вінців не кріпляться, так як надалі, після усадки буде встановлюватися кроквяна система. Для цього доведеться на якийсь час демонтувати ці два ряди.

Для оформлення дверних та віконних отворів можна скористатися двома методами: або викласти всі ряди, а потім, зробивши відмітку, вирізати електролобзиком необхідні отвори, або заздалегідь використовувати балки такої довжини, щоб згодом вони утворювали вікна та двері. Пам'ятайте, що розмір отворів повинен перевищувати розмір самих дверей або вікна, так як ще необхідно залишити місце для встановлення вікон і дверних коробок. Також над вікнами та дверима необхідно залишити зазор у 10-15 см. Це необхідно для того, щоб надалі, коли брус дасть усадку, не пошкодити конструкції вікон і вірей. Його потрібно буде заповнити рідким утеплювачем.

Покрівля даху

Після того, як було зведено останній ряд вінців, будівлю необхідно накрити руберойдом або шифером і дати відстоятись. Період усадки в середньому займає до 6 місяців, тільки після цього можна переходити до встановлення даху та облицювальних робіт.

Існує безліч варіацій дахів. Найнадійнішою і стійкою вважається чотирисхилий або ж вальмовий дах, Застосовується в регіонах з підвищеною вологістю і сильними вітрами, але так як звести її без допомоги фахівців досить складно, радимо встановити двосхилий. Коротко розповімо про етапи встановлення та основні елементи.

Для початку необхідно ізолювати поверхню стін від вологи, використовуючи, наприклад, руберойд. Настелити його потрібно в два шари. Після кріплення мауерлат - основа для кроквяної системи, в якому робляться спеціальні вирізи, за допомогою яких кріпляться кроквяні ноги. Мауерлат послужить верхній ряд вінців, попередньо оброблений антисептиком.

Самі крокви, залежно від площі будинку, повинні бути виконані з перерізом бруса 100х50, 150х50 або 200х50 мм. Вони не повинні виступати за межі будинку більш як на півметра метра, якщо більше – передбачається встановлення додаткових опор. На кроквяні ноги встановлюють дерев'яні обрешітки з рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-20 см з кроком, який залежить від покрівельного матеріалу (черепиця - дощечки укладають впритул, якщо шифер або профнастил - на відстані 30 см один від одного). Іноді встановлюють контробрешітку, поверх якої монтують сам покрівельний матеріал. У простір, що утворилися, між двома решетуваннями прокладають утеплювач, паро- і гідроізоляцію.

Стеля складається з кількох стельових лагів, які кріпляться методом «шип у паз» до верхнього ряду бруса. Інші маніпуляції ідентичні підлозі. Між чистовою та чорновою стелею можна додатково прокласти утеплювач, ізоляцію. Надалі це може скоротити втрати втрати до 30%.

Щоб дах був стійким, міцним, витримував сильний вітер і прослужив довгі роки, варто задуматися про додаткові опорні конструкції, такі як ригель, підкоси, затяжка, стійки та інші. Всі вони кріпляться за допомогою металовиробів, наприклад сталевих куточків і саморізів.

Не забувайте залишити вентиляційні зазори, отвір для димоходу та горища, якщо такий планується. Фронти даху можна зашити вагонкою, декоративним блок-хаусом.

Пам'ятайте! Будь-якому даху згодом потрібен ремонт. Тому, щоб скоротити фінансові витрати, фахівці рекомендують щорічно перевіряти покриття на наявність пошкоджень та різних деформацій, таких як прогин та протікання. Перше усувається за допомогою установки додаткових опор (ригелів, стійок і так далі), а протікання ліквідується шляхом заміни прогнивого покрівельного матеріалу.

Підсумуємо

Останнім етапом будівельних робіт є встановлення вхідних та міжкімнатних дверей, вікон. При необхідності проводяться роботи з утеплення та декоративного оздобленнястін або всередині або зовні будинку. Проводять електрику, воду, тепло, підключають систему каналізації.

Тепер, коли Ви знаєте основні етапи будівництва будинку з бруса своїми силами, а також способи заощадити кошти, можете приступати до спорудження теплого, затишного та надійного житла, яке грітиме і радуватиме Вас протягом багатьох років.

Затребуваним явищем на заміських ділянках є будівництво дерев'яних будинків. Тому що брусовий будинок якісний та комфортний. Причому він виглядає досить розкішно з боку, в цьому можна переконатися, подивившись фото дерев'яних будинків. Зведення такого будинку може дозволити собі не лише еліта. Вміння працювати з бензопилою або електропилкою дає можливість побудувати своїми руками надійний будинок із бруса.
Технологія будівництва брусового будинку
Брус вважається універсальним будматеріалом і він досить простий в експлуатації. Величезний попит на дерево викликаний його економічністю та екологічною чистотою. Проста технологія будівництва брусових будинків не передбачає великих витрат часу. Слід вловити всі нюанси роботи, представлені на відео уроках і фото, а також у статтях і шанс побудувати будинок із бруса своїми руками виявиться навіть недосвідченим будівельникам.
У спорудженні будинку все робити поетапно, тоді гарантується швидкість і продуктивність будівництва, причому між деякими етапами слід витримати певний проміжок часу.

Покрокова інструкція будівництва будинку з бруса

Вибір матеріалу

Тривалість будівництва та її технологія пропорційно залежить від виду бруса. Швидше збудувати будинок з просушеного дерева, але враховуючи матеріальні витрати, будівництво обійдеться набагато дорожче. Дешевше спорудити будинок з сирого бруса, але будівництво в цьому випадку більше часу.
Для спорудження житла застосовують такі види деревини:
1. Профільований брус.
2. Цілісний брус.
Переваги профільованого бруса:
- Стійкість до деформацій;
- Мінімум витрат на будівництво;
- виключено ризик загнивання;
- Відмінна теплоізоляція;
- Якісна броня від продуваності;
- не потрібна додаткова обшивка стін;
- Просте складання забезпечує швидкість будівництва;
- Вражаючий зовнішній вигляд.

Недоліки:
- Висока займистість;
— потребує просочування засобами для підвищення біозахисту та вогнезахисту;
- утворення тріщин при підвищеній температурі;
- потребують додаткового утеплення стін;
- Перепланування зведеного брусового будинку здійснити неможливо;
- Залежний від погодних умов.
Переваги цільного бруса:
— не потребує використання спецтехніки;
- немає проблем із придбанням, оскільки такий брус широко поширений;
- Низька ціна, робить брус доступним кожному.

Недоліки:
- Витрати на обробку;
- низький захист від продуваності;
- порядне розтріскування бруса;
- таке будівництво потребує двосторонньої обшивки;
- потребують ретельного відбору: відповідність ГОСТу, відсутність грибка;
— за наявності грибка, брус потребує обробки антисептичними засобами.
При виборі ставити ставку на зносостійкість деревини. Безпомилковість у виборі бруса, а також дотримання технології є гарантом якості будинку.

Підготовка матеріалів

Весь необхідний обсяг матеріалу слід зібрати на початок будівництва. Закупівля матеріалів передбачає два варіанти розвитку:
- Купівля готового бруса. При замовленні матеріалу, замовник вказує всі необхідні виміри та набуває готового брусу з пазами, який відразу можна використовувати;
- Купівля деревини, яку потрібно підготувати своїми руками. У цьому випадку обрізати бруси доводиться самостійно, після чого його слід обробити антисептиком. Тільки після цього розпочнеться будівництво будинку.
При покупці деревини слід звернути увагу на такі фактори:
- Якість дерева;
— чи не харчувалися жуки цим брусом і чи не живуть вони в ньому;
- чи немає наскрізних щілин у дереві;
- Чи не вражений брус грибком.

Розробка проекту

Упорядкування схеми брусового будинку передбачає уважність і точність розрахунків. Цілком можливо намалювати проект своїми руками.

Створення плану складається з кількох кроків, які включають свої нюанси:

1. Визначення розмірів будинку та безпосередньо його схема.
На цьому етапі важливо врахувати особливості призначення приміщень та функції, які вони виконуватимуть, також усі необхідні системи (вентиляція, опалення тощо). Важливо, щоб поряд одна від одної розташовувалися кімнати з підвищеною вологістю (кухня, туалет, ванна кімната).
2. Розрахунок кількості матеріалів.
При розрахунку витрати матеріалу потрібно врахувати товщину дерева, а також його довжину. Звичайний брус шестиметровий, тому якщо стіни будинку плануються бути довшими, його стикують по довжині.
Безліч будівельних компаній створюють проекти для брусових будинків на замовлення. При складанні креслень дотримуються всі правила. Будинок, побудований за такими схемами, буде геометрично правильним та сейсмостійким. Також в інтернеті можна знайти велику кількість фото з прикладами готових схем для брусових будинків.

Закладення фундаменту

Фундамент для дерев'яного будинкумає бути дуже міцним. При виборі типу фундаменту слід розглядати такі обставини:
- Характеристики грунту;
- Особливості конструкції будинку;
- Величина навантаження споруди.
За обсягом пиломатеріалу, розрахованого на будівництво будинку, легко визначити навантаження майбутньої споруди.
Варіанти фундаменту:
1. Дрібно заглиблена стрічка.
2. Глибоко заглиблена стрічка.
3. Стовпчастий.
4. Палевий.
Палеве, а також дрібного закладення підстави вважаються більш економічними. Але популярніший дрібно заглиблений стрічковий фундамент.

Основа такого фундаменту має бути закладена на глибину від 50 до 70 см.

Укладання першого вінця

Щоб підвищена вологість не вивела з ладу перший вінець, слід створити буферний елемент між ним та фундаментом. Як такий елемент виступає просочена антисептиком підкладкова дошка (товщиною 50 мм), яку виготовляють зазвичай з модрини.

Перед тим як покласти дошку, що прилягає до неї бік основи, покривають двома шарами руберойду. Шар гідроізоляції забезпечить відсікання вологи.

Монтаж стін

Покрокове викладання рядів із бруса є будівництвом стін. Для запобігання зміщенню використовують нагелі. Там кріпляться ряди деревини. Щільне кутове з'єднання забезпечується за рахунок наявності пазів та шипів.

Їх слід додатково утеплювати клоччям або іншим ущільнювачем. Викладаючи фаланги бруса, шипи та пази чергують.
Методів з'єднання брусів по кутах є кілька:
- З'єднання в теплий кут;
- З'єднання в чашу;
- З'єднання в лапу.
На відео в інтернеті можна знайти і переглянути детальний інструктаж кутового з'єднання бруса.
У місцях, де намічається монтаж дверей та вікон, розраховують розмір бруса, враховуючи величину отвору. Всі прорізи є слабкими місцями для стін. Щоб зробити стіну міцнішою, деякі бруси укладають чітко за її розміром. Коли складання буде завершено, і він осяде, надлишковий матеріал випилюють.

Для підвищення міцності та вогнестійкості стіни обробляють особливими речовинами. Для збільшення захисту від вітру всі шви слід оконопатити (заткнути). Багато будівельників своїх дерев'яних котеджів викладають в інтернет відео, в якому покроково представляють установку зрубу.

Будівництво даху

Велика можливість ремонту даху після будівництва будинку, гарантує її складна геометрія. Тому технологія будівництва даху має бути більш простою. Тому краще побудувати двосхилий дах.

Після спорудження стін, на них кладуться стельові лаги, таким чином, щоб вони виступали за стіну на 50 см. Проміжок між ними повинен дорівнювати ширині утеплювача 60 см або 90 см.
Далі йде складання кроквяної системи. Для посилення крокви використовують ригелі та стійки. Потім зашиваються фронти. Обрешітка виконується з максимальним кроком 400 мм, і кріпиться на крокви.

Оздоблювальні роботи

Можна подивитися на відео, як виглядають будинки з бруса, і як проводиться їх оздоблення з наявністю всіх нюансів.

Облаштування підлог

Під час монтажу зрубів по балках перекриттів створюють попереднє покриття підлоги. Сама підлога встановлюється з двох кроків:

1. Укладання підлогової дошки.
2. Укладання чорнової підлоги.
Підлогу потрібно утеплити, для цього між дошками чорнової підлоги поміщають мінеральну ватучи інший теплоізоляційний матеріал.

Для покриття для підлоги, крім підлогової дошки, можна застосовувати і ламінат, а також інші матеріали.

Облаштування стелі.

Щоб знизити тепловтрати будинку, стелю необхідно утеплити щонайменше 200 см утеплювача. Його кладуть між стельових балок і захищають спеціальними пароізоляційними та вологозахисними плівками. Стелю дерев'яних будинків обшивають вагонкою. Великі балки, за бажанням, можна не обшивати, вони будуть служити як декоративні елементи.

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Іноді достатньо лише зробити фарбування будинку. Це стосується випадків, коли застосовувався профільований брус.
Поки будинок зводять своїми руками, минає довгий час, та якість поверхні деревини характерно змінюється. Тому слід брус заново відшліфувати перед фарбуванням.
Усередині прокладають мережі комунікацій. На фото в інтернеті можна розглянути результат оздоблювальних робіт в будинках з деревини з різноманітними стилями дизайну.

Монтаж вікон

У призначених для вікон місцях, створюють спеціальні отвори (окосячку). Для цього вирізаються пази, в них лягати брусок, бажано, не впритул. Він повинен бути менших розмірів по довжині, щоб при усадці стін була можливість бруса опускатися. Завдяки цьому усадка проходить спокійно, а після її закінчення монтуються вікна.

Встановлювати не обов'язково дерев'яні вікна, можна і пластикові.

Монтаж дверей та перегородок

Для встановлення дверей використовується та сама технологія, що і при монтажі вікон.
Встановлюють перегородки, тільки після збирання зрубу. Якщо будуватися двоповерховий будинок з площею більшою за 60м2, то перший поверх, не обладнаний перегородками, робить конструкцію будівлі небезпечною. Для безпеки та міцності необхідна наявність хоча б однієї перегородки.
В принципі побудувати будинок із бруса своїми руками зовсім не складно. Ви можете подивитись відео уроки, в яких поетапно розглядаються всі нюанси будівництва. Сама технологія будівництва будинку проста і якщо її дотримуватися, то побудований будинок буде міцним довгі роки.

Відео. Детальний фільм про будівництво будинків із бруса

Екологічність та високі якісні характеристики притаманні дерев'яному домобудуванню. З кругляка наші діди збирали цілі тереми, краса яких досі викликає захоплення. А завдяки сучасним антисептикам та неоміду дерев'яний зруб не боїться пожеж та грибка. У монтаж самотужки простіше використовувати брус правильної форми. Як зробити зруб із бруса своїми руками основні етапи монтажу, правила та рекомендації фахівців можна знайти у цій статті.

Проектуємо свій будинок

Перед складання будинку з бруса необхідно правильно вибрати проект. Зруби збираються за типовими чи індивідуальними проектами, можуть відрізнятися архітектурною складністю або мати прості форми. Якщо планується збирання вже готового заводського зрубу, то рекомендуємо зупинити свій вибір на типовому проекті, який має плюси:

1. Зруб вже перевірено в експлуатації, і виробник усунув основні недоліки.
2. Матеріал на виготовлення використано максимально економічно, тому ціна на готову коробку дешевша.
3. Простіше вибрати оздоблювальний матеріалі покрівлю, так як можна на власні очі подивитися кілька готових будинківта поспілкуватися з господарями.

При виборі індивідуального дизайну брус теж найкращий матеріал. Він має правильну форму та підганяється під будь-який розмір. Тому з появою цього пиломатеріалу стало можливо збирати дерев'яні коробки найскладнішої та незвичайної форми.

Вибираючи брус потрібного перерізу, будь-який проект легко можна підігнати під будь-який регіон з різною. середньою температуроюта кліматом. Для садового або дачного будиночкапідійде матеріал невеликого перерізу: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постійного проживання береться брус перетином 150х150, 150х200, 200х100 мм. Найпростіший варіант квадратний перетин – 150х150 мм. Квадратна форма дозволяє швидко зібрати стіни без підбору технічного та зовнішнього боку. Але за умови, що брус простий. У цьому випадку перетин 150х150 мм необхідно утеплювати.

Один з економічних варіантів – профільований матеріал. Шип та паз на технічних сторонах бруса міцно з'єднуються при монтажі та створюють надійну перешкоду вітру. Стіни утеплюються за допомогою стрічкового утеплювача, безпосередньо під час складання. А якщо лицьова та виворітна сторони додатково відшліфовані, то після складання коробки необхідно лише пройти по стінах лакофарбовим матеріалом і будинок готовий до проживання.

Окремою групою виділяється зруб із клеєного пиломатеріалу. Цей брус складається з ламелей, які з'єднані між собою під впливом пресу та клею. Але про екологічність клеєного пиломатеріалу вчені сперечаються досі. З позитивного виділяється: висока міцність стін та підвищені теплоізоляційні властивості. Так для будівництва житлового будинку з клеєного матеріалу підійде переріз 100х100 мм, за зимової температури до -15 градусів додаткове утеплення стін не знадобиться.

Вибираючи проект, варто продумати, з якого виду бруса збиратимуться стіни. Оскільки від цього залежить подальші оздоблювальні роботи, отже додаткові матеріальні вкладення.

А із чого починати?

Коли проект вибраний, починається складання зрубу з бруса. Готується основа будинку – фундамент. Так як матеріал легкий підійде будь-який вид фундаменту:

1. Стовпчастий;
2. Стрічково-ростверковий;
3. Стрічковий.

Монолітний не рекомендуємо, тому що це найвитратніший варіант, який буде рентабельний тільки за умови рухомого і сильно обсипається грунту. Для пухкого ґрунту з високим заляганням ґрунтових вод підійде пальовий або стовпчастий фундамент. Як побудувати будинок, якщо грунт болотистий і рухливий? Розумно використовувати гвинтові палі. Їх нескладно монтувати своїми руками, а «гуляти» надалі зруб менше. Але, вибираючи стовпчастий чи пальовий фундамент, варто розуміти, що надалі цоколь будинку доведеться додатково обносити каркасом та утеплювати. В іншому випадку підвалу або льоху в будинку не буде, та й тепловтрати після утеплення цоколя знизяться на 15%.

Один із найпопулярніших видів фундаменту під дерев'яний зруб – стрічковий. Назву свою отримав за зовнішню подібність із розкоченою по землі бетонною стрічкою. Висота фундаменту підбирається індивідуально та пов'язана з особливостями ґрунтових вод.

При високому рівні залягання ґрунтових вод та промерзання в зимовий час більш ніж на 1,2 м можна використовувати стрічково-ростверковий варіант. Конструкція поєднує в собі бетонний стрічковий, але на палях через кожен 1,5 – 2 м. Причому спочатку заливаються палі, потім робиться опалубка під стрічку. Перед заливкою рекомендується розрахувати кубатуру фундаменту, що скоротить витрати на бетон.

Детальна технологія складання стрічково-ростверкового фундаменту розкрита в одній із минулих статей.

Лего для дорослих

Готовий зруб виробник доставить на ділянку в герметичній упаковці, його простіше збиратиме своїми руками. З цілісного бруса зібрати свій будинок без досвіду та навичок складно, тому що потрібне правильне з'єднання кутів. Але про це трохи нижче.

Обв'язування

Перед укладанням першого вінця необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Дерево герметично, а по мікротріщин в фундаменті волога потраплятиме до першого вінця і згодом він почне загнивати. Для роботи знадобляться матеріали: бітумна мастика(ціна від 350 р.) та руберойд (ціна від 220 р.)

Виконується гідроізоляція таким чином:

1. Зверху фундамент промазується гарячою бітумною мастикою.
2. Зверху розкочується перший шар руберойду. При стиковках матеріал укладається внахлест.
3. Руберойд знову промазується бітумною мастикою.
4. Розкочується фінальний шар руберойду.

Ширина руберойду повинна перевищувати ширину фундаменту на 15-20 см. кінці руберойду, що залишилися, надалі можна сховати під обшивку цоколя.

Перший вінець

Перший вінець зрубу закладається за рівнем на просохлу гідроізоляцію. За перетином перший вінець більше за інших у коробці. Це підвищить стійкість конструкції.

Перший вінець зрубу найважливіший у конструкції, тому для підвищення довговічності варто переплатити за модрину або осину. Вони менш схильні до впливу вологи, а згодом набувають твердості, порівнянної із залізом. Але не рекомендуємо використовувати осину з Поволжя. Дерево має тендітне серцевину і в 90% випадків не придатне для будівництва.

Перед укладанням перший вінець покривається захисними складами (Санеж, Білинка Біо, Тіккуріла, Неомід 440 і Валтті Акваколор (ціна від 120 р./л). Кладка першого вінця здійснюється на розкладені рейки або дошку підкладки. Рейки укладаються з кроком в 30-40 Поперек стрічки фундаменту, дошки пришиваються до основи за допомогою металевих штирів.Рейки мають товщину 10 мм і створюють додатковий зазор між фундаментом і обв'язкою, що створює додаткову вентиляцію.Дерев'яна обв'язка кріпиться до фундаменту за допомогою металевих анкерів. Великі будинки в кілька поверхів досить важкий і не зрушить з основи без додаткового кріплення.

Складаємо коробку

Побудувати зруб з готового комплекту нескладно, а ось із цільним брусом доведеться повозитися. Існує кілька варіантів кутових з'єднань бруса із залишком та рівних:

1. Складання в лапу. У торцях бруса випилюються шипи та гнізда під них. Має мінуси: продувається, згодом матеріал усохне і знадобиться серйозне утеплення.
2. У ластівчин хвіст. Варіант схожий з попереднім, але має особливе випилювання під кутом. Мінус у складності випила.
3. У чашу. У кожному брусі знизу робиться чаша під верхню ланку. Верхній вінець лягає в чашу і створює герметичні з'єднання. Мінуси: знадобиться навичка і спеціальний чашкоріз.
4. У півдерева. У кожній торцевій частині випилюється половина перерізу. В отримане гніздо укладається верхній вінець. Мінуси в продуваності та ненадійності з'єднання. Щоб збільшити зчеплення, робиться шпонка з дерева, якою з'єднуються торці.

З'єднання в кут із залишком вважається теплішим і надійнішим. Кути та брус між собою додатково з'єднується за допомогою нагелів. Нагеля застосовуються дерев'яні чи металеві. Останній варіант надійніший, але при висиханні зрубу в стінах утворюються щілини, і металеві штирі псують зовнішній вигляд будинку. Дерев'яні нагелі можна виготовити самостійно із залишків пиломатеріалу чи берези. Нагеля додадуть будівлі додаткової міцності, і не дадуть перекручуватися брусу при висиханні. Кріпляться нагеля в кожні два вінця, пропускаючи один, з кроком не менше 150 см.

Між кожним брусом котиться джутовий утеплювач (ціна від 110 р.). Якщо матеріал профільований, то між шипами та пазами є спеціальний жолоб під укладання стрічкового утеплювача. Якщо потрібні з'єднання бруса по довжині, то застосовується стик до корінного шипа. Суть з'єднання у випивці шипа та паза, які надійно з'єднуються та додатково кріпляться нагелями.

Внутрішні перегородки у зрубі відразу можна не збирати. Вони робляться матеріалом меншого перерізу та кріпляться до капітальних стін. Але якщо планується двоповерховий зруб із бруса своїми руками, то хоча б одна перегородка збирається одразу. Вона є додатковою опорою.

Чорнові підлоги можна застелити одразу. Вони надалі служать основою під теплий «пиріг» чистої статі. Як утеплювач підлоги може служити мінвата або ековата, пінопласт. Найдешевший варіант використовувати пінопласт, він додасть додаткової звукоізоляції між поверхами.

Віконні та дверні отвори у зрубі випилювати відразу не рекомендується. Будова має постояти. Навіть камерне сушіння протягом перших трьох місяців дасть усадку мінімум 3%, природна вологість не менше 10%. Перед тим як вставити рами робиться віконечко, яке додасть конструкції більшої міцності і не дасть виникнути перекосам під час гуляння ґрунту.

Вибираємо дах та покрівлю

До повної усадки зводиться чорнова покрівля. Якщо брус камерного сушіння або клеєний, то усадка незначна і можна приступати до чистової покрівлі. Як покрівля підійде будь-який матеріал: профнастил, ондулін, м'яка черепиця. Самий економічний варіантдля садових будиночків – руберойд або шифер. Від вибору покрівлі залежатиме крок обрешітки. Чим м'якша покрівляі покладе дах, тим частіше робиться решетування. Наприклад, під м'яку черепицю взагалі робиться підкладка з тонкої фанери.

Конструкція даху підбирається індивідуально. Але чим менше вигинів і кутів у конструкції, тим надійнішою вона буде. Найпростіший варіант - односхилий дах або двосхилий, вони збираються своїми руками.

Збирається кроквяна система з укладання стельових лаг. Для роботи підходить брус перетином 100х50 мм. Технічною стороною буде 50 мм. Фронту та каркас кроквяної системи збираються з матеріалу перетином 150х100 мм. Вони кріпляться до мауерлат, який укладається на верхню частину стіни. Як мауерлат береться брус перетином 150х150 мм. Найскладніше в монтажі встановити перші крокви та матрицю. Кріпити кроквяну систему до стін можна за допомогою металевих скоб або анкерних болтів. З'єднуються між собою лаги та мауерлат за допомогою замку шип-паз. Докладніше читачі можуть прочитати у статті, присвяченій монтажу даху.

Готова покрівля утеплюється і проводиться гідроізоляція. Це необхідно, щоб знизити тепловтрати в будинку. Далі приступають до додаткового утеплення та оздоблення. Повне усадження дерев'яний будинокдасть через три роки. Цей час не рекомендується виконувати грандіозні дизайнерські роботи, але жити в будинку вже можна.

Що почім

Як відомо, дорогу здолає той, хто йде, але не завжди руки у господаря заточені під будівельні роботи, або робота з'їдає весь вільний час. Фахівці виконають складання зрубу за кілька тижнів, а якість роботи буде високою. Ціна на монтаж залежатиме від того, які роботи потрібно виконати. Існує два види стандартних послуг із монтажу зрубів:

1. Під ключ.
2. Просте збирання.

Відрізняється послуга переліком робіт. Монтаж під ключ включає: фундамент (заливка, опалубка), складання коробки, кроквяна система, покрівля, чернова підлога і стеля, монтаж вікон та дверних отворів, всі внутрішні перегородки. Просте складання може включати окремі роботи. Наприклад, фундамент робиться своїми руками, а коробка та кроквяна система збирається фахівцями.

Наша країна має вікові традиції у будівництві будинків з дерева. Довгий часу цьому напрямі був глибокий застій, але у Останніми рокамиінтерес до дерев'яних будинків демонструє стійке зростання. Тут ми розглянемо основні питання, як побудувати . Поодинці це зробити практично неможливо, але стати лідером групи ентузіастів із друзів, знайомих та членів сім'ї ви зможете цілком.

Підготовка до будівництва

Будівництво власного будинку – максимально відповідальна справа, тож приступати до нього без ретельної підготовки не слід. Перш ніж ухвалити остаточне рішення будувати, необхідно виконати такі дії:

1. вибрати та підготувати ділянку;
2. скласти проект чи робочий ескіз із плануванням будівлі;
3. вибрати матеріал для стін та виконати розрахунок його кількості;
4. розрахувати експлуатаційну масу будівлі, яку можна прийняти у розмірі загальної ваги стінових матеріалів плюс 250 кг на квадратний метр перекриттів та 120 кг на квадрат покрівлі (щодо розрахунків ми писали окрему статтю ««);
5. визначити необхідну здатність фундаменту, для чого отримане значення повної маси будівлі помножити на коефіцієнт запасу міцності в межах 1,3–1,5.

Для оцінки витрат на будівництво за основу береться вартість стінових матеріалів. До неї додається 15-20% на витрати на складання стін. Такі ж відсотки, але від повної вартості зрубу накидаються на влаштування покрівлі. До отриманої суми додаються витрати на фундамент.

Орієнтовна сума витрат допоможе вам тверезо оцінити свої можливості для зведення будинку під дах, коли можна буде взяти паузу в будівництві і гарантувати його безпеку. Це тим більше необхідно для будинків з дерева, оскільки їм у більшості випадків потрібен час для усадки.

Для виконання всіх вищевказаних робіт бажана інженерна підготовка, що допоможе зробити більш точні розрахунки. Тут не завадить допомога спеціалістів. Альтернативою може стати покупка готового проекту – у цьому випадку всі ці питання вже вирішені. Так чи інакше, вам потрібен результат із конкретними цифрами та кресленнями (ескізами), без чого не можна переходити до самого будівництва.

Фундамент будинку з бруса

Будинок із бруса своїми рукамипочинають будувати із фундаменту. З урахуванням того, що будинки з дерева в кілька разів легші цегляних будинківЦе дає шанс пристойно заощадити на нульовому циклі. Через відносно малу вагу дерев'яної будівлі вас влаштує стрічковий фундамент мінімально можливої ​​ширини з найлегшим армуванням. Тут слід орієнтуватися на товщину стінок плюс 5-7 см запасу в кожну сторону.

Принциповим питанням при облаштуванні стрічкового фундаменту є правильний вибірглибини закладання. Якщо ви не бажаєте витрачати свій час на пошук точної відповіді, як це зробити, додайте до глибини промерзання грунту у ваших краях 10-15 см. Ця величина розрахована на найпідступніші грунти, що спучуються. Однак, заради шансу заощадити – зробіть проби. Наприклад, на сухому піщаному грунті заглиблення фундаменту буде вдвічі меншим, витрати теж.

Щоб будівництво дерев'яного будинку виправдало ваші очікування, постарайтеся дотримуватися основних правил будівництва, від яких якість робіт залежить в першу чергу. Влаштування стрічкового фундаменту виконується в такому порядку:

• з розчищеної ділянки знімають родючий шар ґрунту;

Фундамент своїми руками

• виконують розмітку фундаменту згідно з проектом;
• копають траншеї на необхідну глибину закладення фундаменту з тим розрахунком, щоб потім було зручно робити гідроізоляцію тієї його частини, яка буде нижчою за рівень землі;

Траншеї для фундаменту своїми руками

• дно траншей засипають гравієм або піском у 2–3 шари, кожен із них проливають водою і трамбують;

Траншеї для фундаменту із щебенем

• у траншеях встановлюють опалубку та арматуру;

Опалубка для фундаменту своїми руками

• виконують заливання опалубки бетоном;

Заливка опалубки бетоном

• на повне дозрівання бетону при температурі 15-20 ° С потрібно чотири тижні, перші 5-7 днів його зволожують поверхню;
• гідроізоляцію фундаменту виконують після повного дозрівання бетону.

Здешевити нульовий цикл допоможе пальово-гвинтовий фундамент із ростверком. Якщо вам не потрібні підвальні та цокольні приміщення, цей вид основ ідеально підійде для будівництва будинки з бруса своїми руками. Такий фундамент можна звести за 2-3 дні і відразу приступати до стін, виграючи ще й у часі.

Складання стін з бруса

Складання стін з бруса починається з укладання вінчальної дошки товщиною 50 мм по всьому контуру фундаменту. Її обов'язково обробляють антисептиком. Така дошка є захистом від гниття для нижнього вінця зрубу. У разі потреби її можна замінити, не порушуючи цілісності будівлі. Ширина першого вінця повинна бути більшою за діаметр наступних брусів. Наприклад, якщо основним матеріалом стін є брус 150х150 мм, то переріз першого вінця має бути 200х150 мм.

Щоб будувати, ви повинні мати пристойні навички роботи з деревом, знати прийоми з'єднання дерев'яних деталей, мати в розпорядженні достатній набір інструментів. При складанні стін слід дотримуватися наступних правил та рекомендацій:

1. Між вінцями стіни обов'язково укладають утеплювач із клоччя або джуту. Це правило дійсне для всіх видів бруса будь-якого перерізу - струганого та профільованого, з цільної та клеєної деревини. Дуже корисно разом з цими утеплювачами використовувати мох, що має не тільки теплоізоляційні, а й антисептичні властивості. Мох є відмінним засобом профілактики появи плісняви ​​та гнилі.

2. Кожен наступний вінець стіни з'єднується з попереднім нагелями, які розташовують у шаховому порядку на відстані 1-1,5 м один від одного, але не ближче 250-300 мм до країв чаш з'єднань бруса. Поперечний переріз (діаметр) нагелів може бути 25-30 мм. Їхня довжина повинна становити півтори висоти бруса. Ці елементи легко виготовити самому: наприклад, квадратного перерізу із загостреними кінцями. Кращим матеріаломдля нагелів є берези. Щоб побудувати , вам знадобиться кілька сотень таких стандартних виробів.

3. Основною функцією нагелів є недопущення зміщення бруса по горизонталі. Вони не повинні перешкоджати природній усадці будівлі, тому вам необхідно постійно контролювати вертикаль при свердлінні отворів під нагелі та самих стін. Відхилення стають причиною «зависання» брусів при усадці, що призводить до появи великих щілин, порушення геометрії стін та інших дефектів.

4.​

5. Для складання кутів і зрощування брусів по довжині використовуються різні види з'єднань. Для кутів це можуть бути «в півдерева», «в лапу», «прямий шип», «теплий кут», «хвост ластівки» та інші. Зрощування по довжині виконується за допомогою корінного шипа, косого замку або «в півдерева».

6. Для вибраних видів з'єднань необхідно виготовити або придбати шаблони. Вони забезпечують точність при роботі та одноманітність геометричних форм та розмірів сполук, а також глибину пропилів. У місцях поєднання бруса повинні бути внутрішні зазори по всіх лініях шириною 0,5 мм. Вони призначені для компенсації зсувів під час усадки будинку та при наборі надмірної вологості. Усі зазори також конопатять утеплювачами.

7. Перед початком складання стін брус обробляють антисептиками та антипіренами, якщо ви не купили вже оброблений матеріал. Ця процедура виконується за допомогою розпилювача. Вже наступного дня із брусом можна працювати.

8. Разом зі складанням стін виконується встановлення лаг перекриттів підлоги та стелі, а також несучих перегородок.

Будинок із бруса своїми рукамине збудувати одному. Складання стін на висоту до одного метра можна робити і вдвох. Для подальшої роботи потрібно не менше чотирьох пар рук. По-перше, з міркувань безпеки. По-друге, підтримки темпу робіт. Найскладнішим етапом при зведенні зрубу є облаштування вікон і дверних прорізів.

Касання зрубу

Облаштування віконних та дверних отворів на професійному сленгу називається віслюком або обсадою. Косяки служать для збереження розмірів та геометрії прорізів на час усадки будівлі; складаються із чотирьох деталей:

1. пари боковин (лівої та правої) з прямими шипами;
2. порога чи підвіконня з пазами під шипи боковин;
3. верхньої обв'язки з аналогічними пазами.

Для встановлення косяків на бокових сторонах отворів по всій довжині роблять прямий шип з висотою в половину товщини боковин (стояків). У самих боковинах під цей шип вирізують паз. Тут діє правила зазору, як і при з'єднанні бруса.

При складанні окося першим ставлять боковини, потім їх розпирають порогом (підвіконням) і завершують установкою верхньої обв'язки. Внутрішні габарити обсади повинні відповідати типовим розмірам віконного та дверного блокуз урахуванням використання такого ж утеплювача, що і при складанні стін. Між верхньою обв'язкою та зрізом отвору залишають вільний простір на усадку будівлі.

Загальним правилом для роботи з брусом є антисептична обробка всіх свіжих зрізів, які робили при складанні стін та інших конструктивних елементів будівлі. Після окосячивания отворів та укладання останніх вінців коробка будинку готова до наступних етапів будівництва. Для переходу до них необхідно дочекатися природного усадки зрубу, тривалість цього процесу залежить від якісних характеристик бруса.

Усадка дерев'яного будинку

Зворотною стороною відносно невисокої ціни дерев'яного бруса є підвищена залишкова вологість матеріалу. У процесі його висихання і відбувається природне усадження будівлі. Бажаючим збудувати необхідно враховувати такі фактори:

1. ви купите брус із цільної деревини з залишковою вологістю 20–30 %, для усадки якого потрібно 12–18 місяців;
2. величина усадки такого матеріалу по вертикалі може досягати 10 см, тому до завершення процесу ніякі подальші роботи неможливі;
3. на період усадки коробку будівлі захищають від опадів тимчасовою покрівлею, отвори вікон та дверей закривають плівкою;
4. висихання деревини з високим рівнемзалишкової вологості призводить до появи тріщин, порушень геометрії бруса та інших дефектів, усунення яких вимагатиме додаткового часу та засобів.

Мінімальне усадження (всього 1%, або 3 см по вертикалі) дають стіни з профільованого клеєного бруса. Цей матеріал має залишкову вологість в межах 12-16%, і його усадка займає близько трьох місяців. Такі показники не заважають влаштуванню внутрішньобудинкових інженерних мереж. Вони не критичні і для оздоблювальних робіт, але для отримання бездоганного результату краще почекати.

Дах, підлога та стельові перекриття, віконні та дверні блоки

По завершенні етапу усадки не варто сподіватися на рівномірне осадження всіх вінців та брусів. Тому вам неминуче доведеться законопатити щілини зовні та зсередини будівлі. При виборі типу покрівлі слід пам'ятати, що рівень складності профілю даху впливає її вартість. З усіх покрівельних матеріалів будинок з бруса своїми руками найкраще виглядатиме з покриттям з бітумної (м'якої) черепиці.

Пристрій покрівлі – окрема і дуже широка тема, тому тут ми обмежимося лише згадкою про цей процес. Коли постійний дах буде готовий, можна приступати до перекриття підлоги і стелі, а також встановлення віконних і дверних блоків. Ось кілька порад та рекомендацій щодо проведення цих робіт:

 перекриття підлог та стель обов'язково утеплюють, але тільки негорючими матеріалами, які, крім того, забезпечують звукоізоляцію;

 підлоги в будинку з бруса повинні бути дерев'яними з масиву (дорого) або цілісних дощок (відмінний і порівняно недорогий варіант – модрина);

 стельові перекриття обшивають вагонкою, але при цьому постарайтеся залишити відкритими балки, що несуть, які будуть чудовим декоративним елементом інтер'єру.

Встановлення готових віконних та дверних блоків не повинно створити труднощів. Після цього можна приступати до остаточного утеплення отворів, у тому числі - до закладення простору над верхньою обв'язкою косяків. Декоративне оформленнявікон і дверей полягає у встановленні наличників і не вимагає додаткових інструкцій.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку з бруса виконується з урахуванням якісних характеристик стінового матеріалу. Наприклад, дорогий клеєний брус гарний сам собою. Для нього достатньо шліфування та лакового покриття. Поверхня струганого бруса має набагато більше вад, тому для її обробки можуть бути обрані найрізноманітніші матеріали з урахуванням фактичного стану справ. Наприклад, зовнішнє оздобленняможна поєднати із утепленням стін.

Будинок із бруса своїми рукамиз вентильованим фасадом та оздобленням з блок-хаусу буде набагато дешевше у змісті. Усередині будівлі бажано зберегти всі дерев'яні поверхні (інакше навіщо було починати будівництво дерев'яного будинку?). Шліфування та лакування дерев'яних поверхоньбудівлі, особливо з огляду на обсяг роботи, - досить тривалий процес. При будівництві дерев'яного будинку дуже важливо, щоб кімнати з підвищеною вологістю (кухня, ванна, туалет) розташовувалися якомога ближче одна до одної. Це позбавить багатьох потенційних проблем у найближчому майбутньому.

Чому люди самі будують свої будинки

Прагнення збудувати з фінансової точки зору не можна назвати максимально вигідним, оскільки наш час, витрачений на будівництво, теж коштує грошей. Крім того, вам для цього у будь-якому випадку знадобляться помічники. Мотивація тут зовсім інша. Побудований власноруч будинок підвищує рівень особистої самооцінки і робить вас справжнім чоловіком. Адже це одна з трьох головних справ, заради яких, згідно народної мудростіМи приходимо в цей світ. Головне не допускайте і він прослужить Вам та вашим нащадкам гарний термін.

- струганий брус (недорогий, простий у побуті, має стандартні параметри; але, разом з тим, завжди вимагає ретельного сушіння, не відрізняється ідеально рівною поверхнею та геометрично точними однаковими розмірами);

- профільований брус (має власну систему кріплень "шип-паз" або хвиляста "гребінка"; але для ідеального укладання цей вид бруса краще купувати із запасом - так буде більше ймовірності, що кріплення з різних партій підійдуть один до одного);

– клеєний брус (ідеально підходить для зведення будинку без досвіду будівництва, через маленьку усадку робота з ним дозволяє одночасно виконувати інші будівельні завдання; але при закупівлі даної сировини необхідно стежити за її якістю, щільністю та однорідністю ламелів).

Загальні поради щодо самостійного будівництва будинку з бруса.

1. "Золотим стандартом" для бруса вважається перетин 100х150 або 150х150 мм.

2. Деревні кільця повинні розташовуватися рівномірно по всій довжині бруса, бажано по його центру.

3. Хвойні породи дерев – безумовні лідери серед постачальників сировини майбутніх брусів.

4. Всі бруси, що використовуються, повинні бути однаковими по довжині, ширині, згинам, товщині і так далі.

Спочатку робимо креслення майбутнього будинку, робимо виміри на місцевості та відповідні розрахунки. Проект будинку з бруса можна накидати самостійно або звернутися до фахівців. Після створення проекту визначаємося з кількістю необхідного матеріалу, закуповуємо його і можемо вже розпочати безпосередню роботу над будинком.

Перед тим як вибрати, який тип фундаменту ви закладатимете під основу будинку, вам необхідно буде відповісти на такі питання як:

- Які особливості будівлі зможуть вплинути на фундамент?

- Який тип ґрунту переважає на вашій ділянці і як далеко від поверхні знаходяться ґрунтові води?

Також необхідно буде врахувати низку бажаних рекомендацій щодо облаштування фундаменту:

- якщо в процесі роботи будуть задіяні палі, то рекомендується також застосування ростверку, щоб між землею і будинком не було просвітів;

– нижній вінець повинен розташовуватись над поверхнею землі на відстані мінімум 50 см;

– якщо для будівництва фундаменту застосовуватиметься арматура, то її в'язка в місцях сильних вигинів допустима лише за допомогою металевих кріплень вручну, а ось зварювання при цьому краще не використовувати – це може зруйнувати саму конструкцію матеріалу.

Найбільш популярними варіантами фундаменту для будинку з бруса є стрічковий, дрібнозаглиблений та пальовий. Стрічковий гарний для будівель з погребами і підвалами, дрібнозаглиблений – для піщаного ґрунту, пальовий – для пухких та решти видів ґрунту.

Перший вінець зазвичай укладається на додаткові дошки, щоб уникнути можливого влучення вологи на брус. Ці дошки просочуються антисептиками і виступають своєрідною сполучною ланкою між фундаментом та нижнім вінцем. Під них можна прокласти гідроізоляцію – це забезпечить гідний захист від вологості з боку поверхні землі.

Також перший вінець можна покласти на поперечні рейки, одразу залишаючи між ними невеликі просвіти для належної вентиляції основи. Через це такий варіант вважається раціональнішим.

Важливий момент – при укладанні вінців слід постійно контролювати правильність висоти будови, а за допомогою будівельного рівня – відстежувати рівність укладання бруса та всієї поверхні загалом.

Вінці скріплюються між собою спеціальними нагелями, пазами або гребенями, а кутові з'єднання робляться в півбруса/в чашу/лапу/теплий кут (на вибір). Крім того, у перший чи другий вінець врізаються будівельні лаги для настилу майбутньої підлоги. Між усіма вінцями обов'язково прокладається ущільнювач (наприклад, джут).

При цьому, під час укладання вінців всі шви і стики повинні піддаватися герметизації, а стіни просочуватися пожежозахисними розчинами.

Щоб створити отвори можна спробувати наступний варіант - на місцях запланованих дверей і вікон бруса можна викладати коротше на тій відстані один від одного, в яке впишеться ваше вікно або майбутні двері. При використанні такої технології по обидва боки від отвору слід монтувати нагель.

Якщо ж такий спосіб здається вам занадто трудомістким, то іншим варіантом стане випилювання відповідних отворів у цілісній конструкції стіни з бруса, проте в цьому випадку у вас залишиться зайвий будматеріал, який спочатку можна було б застосувати з більшою користю. Хоча, з іншого боку, застосування такого способу дозволить більш точно розрахувати параметри вікон і дверей, так як випилювання можна буде зробити на етапі повного висихання бруса та придбання ним підсумкового виду після усадки.

Підлога в будинках із бруса прийнято робити так само, як і в будь-якій дерев'яній споруді – у вигляді настилів на лаги або спеціальні балки, що служать перекриттями. Кладемо чорнову та чистову підлогу з додатковою теплоізоляцією та утеплювачем. Підлогове покриття залишається на розсуд і фантазію господаря, а стеля робиться вже на фініші, в комплексі проведення оздоблювальних робіт - його можна обшити сайдингом, вагонкою і так далі, а можна залишити навісні балки та додаткові перекриття як декор.

Займаємося дахом.

Якщо не мудрувати, то краще двосхилий звичайного даху варіанта, мабуть, і не знайти. Такий тип даху передбачає жорстке кріплення крокв та облаштування додаткових каркасних фронтонів. Сам дах також можна виконати з дерева - її збирання з брусків проводять на землі, піднімаючи потім нагору і закріплюючи у вигляді єдиного бруса. Зверху такої кроквяної системи монтується обрешітка, на яку кріпиться безпосередній матеріал для зведення покрівлі – черепиця, шифер, ондулін, металочерепиця.

Під час остаточного сушіння бруса, з якого зведений будинок, завжди практично неминуче утворення щілин у конструкції, через які губиться цінне тепло. У зв'язку з цим краще ще до настання цієї стадії законопатити всі шви, стики і передбачувані слабкі місця за допомогою джуту.

Корисним буде і фарбування стін будинку з бруса – крім зовнішньої краси, лаки та фарба захистять дерево від УФ-променів та опадів. Перед фарбуванням, звичайно ж, незайвим буде зробити шліфування всієї поверхні стін.

А ось що стосується таких популярних варіантів обробки, як застосування сайдингу, сендвіч-панелей тощо, то тут, безсумнівно, варто задуматися – брусові будинки здебільшого гарні власними силами (дивимося фото) і не вимагають додаткової прикраси. Максимум, що тут допускається – застосування лаків і фарб. Втім, ця сторона питання завжди залишається на розсуд власника такої споруди.

Мінімальний набір інструментів, який має бути у вас під рукою:

- Сокира і молоток;

- Цвяхи, саморізи, шурупи, нагеля;

- Джут або інший теплоізоляційний матеріал;

- електро шуруповерт;

– перфоратор;

- будівельний рівень та рулетка;

– електродриль та електропила.

Про те, що буде корисно дізнатися для будівництва будинку з бруса, дивимося на відео.