Condições de crescimento e calendário de colheita de cogumelos. Mais tempo: escolhendo plantas perenes para um jardim "preguiçoso" Por quanto tempo as tulipas podem crescer em um só lugar

Mudas na sua região. Exclusivo Tecnologias russas Khvorostukhina Svetlana Alexandrovna

perenes

perenes

As plantas perenes são usadas principalmente para plantio em terreno aberto. Eles podem crescer em um lugar por muitos anos. A parte aérea da planta morre no outono e volta a crescer na primavera. Lírios, peônias, gipsófilas e outros crescem lindamente em um só lugar, sem transplante. Prímulas, floxes e astilba devem ser replantados após 3-4 anos, e íris e tulipas híbridas com ainda mais frequência.

As plantas perenes são plantadas no início da primavera ou no final de agosto, para que estejam bem enraizadas antes do início do frio. As plantas com flores perenes são utilizadas em paisagismo para criar bordaduras, bordas, mixborders, para plantações individuais e em grupo na decoração de um local.

Aquilegia vulgaris

Planta arbustiva com 50–70 cm de altura, pedúnculo vertical, folhas claras divididas, flores caídas em forma de sino, com esporão, reunidas em inflorescência solta. A cor das flores pode ser muito diferente: azul, creme, vermelho, azul.

As flores são duplas e semiduplas, com até 12 peças em um pedúnculo. A planta é utilizada para corte, criação de grupos homogêneos no fundo do gramado ou em descontos complexos.

Aquilegia é propagada apenas por sementes. Brotam em pouco tempo, as mudas crescem rapidamente. As sementes recém-colhidas são semeadas em uma estufa em setembro e, na primavera, as mudas cultivadas e invernadas são plantadas em lugar permanente com distância entre plantas de 30 * 40 cm A Aquilegia é uma planta muito despretensiosa e não requer cuidados especiais. Cresce igualmente bem em solos argilosos e arenosos, sente-se bem à sombra parcial e adora regas regulares e abundantes.

Brunner de folhas grandes

Planta com grandes folhas basais, brilhantes, de coração largo e longos pecíolos. Flores azuis brilhantes elevam-se acima das folhas dispostas horizontalmente, coletadas em uma inflorescência racemosa solta. As flores Brunner são muito semelhantes às flores não-me-esqueças.

A planta é propagada pela divisão do rizoma e das sementes. Ao cultivar brunners a partir de sementes, você deve saber que ela florescerá apenas no terceiro ano. Ao plantar uma planta em local permanente, é necessário observar uma distância entre as mudas de 40 * 40 cm.Brunner desenvolve-se bem em solo nutritivo e moderadamente úmido, ao sol e à sombra parcial. É importante lembrar que com a falta de umidade a planta murcha e seu período de floração é significativamente reduzido.

Gaillardia híbrida

Planta com folhas basais lanceoladas, profundamente dissecadas, pedúnculos longos e flexíveis e inflorescências com flores liguladas de cor amarela, laranja, vermelho escuro. As flores tubulares no centro da inflorescência são marrom-escuras ou roxas.

Gaillardia se reproduz dividindo o arbusto e as sementes. As sementes das mudas são semeadas em abril em estufa fria. Após a emergência, no 20-25 dia, as mudas são plantadas em campo aberto em local permanente, mantendo uma distância de 30 * 40 cm entre as plantas.Gaillardia prefere áreas ensolaradas com solos secos e leves.

Heuchera vermelho sangue

Planta com folhas arredondadas, de cor verde-avermelhada, com raízes finas, formando uma roseta basal. As flores de Geyhera são pequenas e graciosas, em forma de sinos estreitos, reunidos em uma panícula solta. As flores podem ser vermelhas, rosa, lilás. A planta é usada para decorar bordaduras, bordaduras, escorregadores alpinos e jardins ornamentais.

Heuchera é propagada pela divisão de arbustos e sementes. As sementes desta planta são muito pequenas, são semeadas no outono em caixas, 20 dias após a germinação é feito um mergulho. Na primavera, as mudas de geyhera são plantadas em local permanente com intervalo de 25 a 30 cm. A planta prefere áreas ensolaradas com solo fértil e penumbra clara. Quando se adiciona cal ao solo, o brilho da cor das flores melhora sensivelmente.

Gillênia

Planta perene da família Rosaceae com caules fortes ramificando-se a partir da base, folhas densas e lindas flores brancas como a neve com taças vermelhas, como graciosas borboletas. Eles cercam todo o arbusto de Gillenia com uma nuvem de ar. As flores brancas como a neve são substituídas por graciosas vagens de sementes, harmoniosamente combinadas com a folhagem.

Muitas gillenias são cultivadas por sementes, semeando em terreno aberto sob a neve. Na primavera surgem brotos amigáveis, que em junho podem ser plantados em local permanente, visto que a gillenia é a iguaria preferida dos caracóis e lesmas. Recomenda-se que as plantas sejam protegidas pelo menos podadas garrafas plásticas. Com muito cuidado, as mudas florescem já no segundo ano, e atingem o auge da elegância e decoratividade no 3-4 ano.

Gypsophila paniculata

Planta alta (até 1 m), muito graciosa, com caules lisos, pequenas folhas azuladas e pequenas flores brancas, que se assentam em abundância em pedúnculos finos por todo o arbusto. A gipsófila em flor dá a impressão de uma nuvem branca e arejada.

Gypsophila é propagada principalmente por sementes e menos frequentemente pela divisão do arbusto. As sementes são semeadas em caixas no início da primavera e as plantas mergulham em uma estufa fria no final do outono. Gypsophila floresce apenas no terceiro ano após o plantio. Ela cresce em arbustos exuberantes, então 1-2 plantas devem ser plantadas por 1 m2. Gypsophila tolera bem a seca, mas mal - o transplante. Ele adora áreas ensolaradas e bem aquecidas.

Híbrido Delphinium

grande, muito linda planta com caule alto (80–250 cm), grandes folhas púberes verde-acinzentadas em longos pecíolos e inflorescências em forma de pincel estreito em forma de cone, atingindo 50–100 cm de comprimento.As flores de Delphinium são duplas e simples, com um esporão, de até 7 cm de diâmetro, de cor branca a roxa escura com todos os tipos de tonalidades.

Delphinium se reproduz dividindo o arbusto, estacas e sementes. Com a propagação das sementes, a semeadura é realizada no final de outubro - início de novembro em caixas de sementes. A partir dessas sementes, os brotos aparecem apenas em maio. Quando crescem 2 a 3 folhas verdadeiras, as mudas mergulham nas cristas em terreno aberto a uma distância de 15 cm uma da outra, deixando 25 cm entre as fileiras.No outono as mudas já florescerão e será possível para escolher o mais plantas ornamentais, que são plantadas na primavera em local permanente com intervalo de 30 a 40 cm.A profundidade da cova para plantio de uma muda de delfínio deve ser de no mínimo 40 cm.

Esta floricultura cresce bem em qualquer solo fertilizado e prefere locais bem iluminados e protegidos dos ventos frios. Para alimentar mudas recomendam fertilizantes minerais, estrume podre. Um balde de infusão de verbasco diluído é colocado sob 4 arbustos de plantas.

As melhores variedades de delfínio são Altai, Blue Lace, Gorislava.

Lychnis (Adônis)

Na horticultura, a calcedônia Lychnis tornou-se difundida. A altura desta planta chega a 1 m, o caule é ereto, as folhas são ásperas, oblongas, as flores são vermelho-fogo, em forma de estrela, até 3 cm de diâmetro, coletadas em densas inflorescências corimbosas. As flores são brancas, rosa e carmesim.

Lychnis é propagada pela divisão do arbusto e das sementes, que são semeadas para mudas em estufa no final de abril.

As mudas mergulham uma vez 30 dias após a germinação. As plantas enraizadas são plantadas em terreno aberto em local permanente. Lychnis floresce apenas no ano seguinte. No momento do plantio deve-se observar uma distância de 30 * 30 cm entre as plantas.Lychnis floresce profusamente em solos soltos e locais abertos e ensolarados.

Papoula oriental

A planta é grande, seu pedúnculo atinge 1 m de altura, as folhas da roseta são ásperas, longas (até 40 cm), dissecadas pinnately. Tanto o caule quanto as folhas são densamente pubescentes com cerdas prateadas. As flores da papoula são grandes, com até 25 cm de diâmetro, laranja brilhante, vermelho ou rosa, com fundo preto-púrpura.

A papoula oriental é propagada por divisão e sementes. As sementes são semeadas em caixas no início da primavera ou no final do outono. É necessário monitorar rigorosamente o momento do transplante das mudas para o solo. Isso deve ser feito quando a planta tiver duas folhas verdadeiras. A distância de plantio entre as mudas deve ser de 30 x 40 cm.A raiz principal da papoula é, em princípio, um obstáculo significativo ao transplante, por isso deve-se prestar atenção a este cuidado. A planta prefere solos nutritivos e profundamente cultivados e áreas bem iluminadas.

Esta planta também é chamada de bergamota selvagem, bálsamo da montanha, hortelã-limão. Monarda - resistente ao inverno perene com rizomas poderosos, inflorescências apicais de 6 cm de diâmetro, com flores vermelhas, roxas, roxas, rosa e brancas. Os brotos de Monarda contêm uma grande quantidade óleos essenciais, vitaminas e outras substâncias úteis.

Monarda se propaga por sementes ou pela divisão de arbustos. EM faixa do meio As sementes da Monarda russa são semeadas para mudas na segunda quinzena de fevereiro. As colheitas devem ser polvilhadas com uma solução rosa claro de permanganato de potássio e deixadas em temperatura do quarto até a germinação, que pode ser esperada em 3 semanas. 20 dias após a germinação, as mudas mergulham. Os cuidados com as mudas são os mais comuns: regar, afrouxar, capinar, fertilizar com fertilizante complexo a cada 7 a 10 dias. As mudas de Monarda são plantadas em campo aberto na segunda quinzena de maio. O habitat permanente da monarda deve ser ensolarado e o solo solto e nutritivo. A distância entre as plantas deve ser mantida em 40–50 cm, sendo necessário eliminar as ervas daninhas em tempo hábil, pois elas crescem muito lentamente no primeiro ano de desenvolvimento.

Matricária rosa

É uma planta elegante com 60 cm de altura, caule ereto, folhas perfuradas pinnately divididas, junco rosa e flores tubulares amarelas, coletadas em uma cesta de 5 a 6 cm de diâmetro. Feverfew se reproduz dividindo o arbusto e as sementes, que são semeadas para as mudas no início de maio em caixas.

Eles são instalados em estufa fria. As mudas mergulham uma vez com intervalo de 10 * 15 cm e o Feverfew é plantado em local permanente no outono do mesmo ano ou na primavera do seguinte. Ao mesmo tempo, a distância entre as plantas é de 20 x 30 cm.

A planta é considerada fotófila e requer solo fértil e solto para uma floração abundante.

trílio

Esta planta, de aparência incomum, chama a atenção. Possui três partes da planta: três folhas, três sépalas e três pétalas de uma flor.

O rizoma do trílio é curto e grosso, fica raso no solo e cresce muito lentamente. Os trílios florescem na primavera. Geralmente são plantados ao lado da anêmona, corydalis e kandyk. Juntos eles criam um tapete de beleza única. Os trílios não florescem por muito tempo, apenas 2 semanas, mas suas folhas decorativas decoram o local até o final do outono.

Trillium é propagado por rizomas e sementes. As sementes de Trillium perdem a germinação muito rapidamente, portanto, assim que os frutos (bagas) amadurecem, as sementes devem ser lavadas da polpa, secas e semeadas em caixas cheias de uma mistura solta de nutrientes do solo composta por argila, turfa, esfagno cortado em proporção de 2: 2: 1 O local para semear o trílio, se for produzido diretamente no solo, deve ser marcado, pois as mudas só aparecerão depois de dois, ou talvez três invernos. O local de semeadura requer rega moderada e regular. As mudas podem ser obtidas ainda mais rápido. Para isso, as sementes são semeadas em pequenos recipientes com turfa e esfagno, cobertos com filme e colocados em geladeira comum por 2 a 3 meses. Em seguida, os recipientes com as colheitas são retirados da geladeira e guardados em Sítio escuroà temperatura ambiente por mais 3 meses, e nos 3 meses seguintes são novamente colocados na geladeira. É impossível que o substrato com as culturas seque.

Em maio, os trílios são transferidos para o jardim e, se tudo for feito corretamente, os brotos aparecerão após 14 dias. As mudas florescerão apenas no 3-4 ano.

begônia tuberosa

O caule desta planta híbrida é forte, carnudo, com até 30 cm de altura, com folhas grandes e lindas e flores de até 12 cm de diâmetro. As flores podem ter uma variedade de formas e cores: rosa, branco, amarelo, laranja, vermelho. Especialmente os floricultores apreciam as formas duplas da begônia, cujas flores lembram rosas.

A begônia se reproduz vegetativamente e por sementes, sendo este último método considerado o mais eficaz para esta planta. Ao semear as mudas em janeiro, as mudas florescem no início de junho. As sementes de begônia são muito pequenas, por isso são semeadas em caixas, não polvilhadas com terra, mas apenas levemente pressionadas no solo. O solo para as mudas deve consistir em uma mistura peneirada de solo folhoso, turfoso e areia na proporção de 2: 2: 1. A superfície do solo deve ser coberta com neve trazida da rua e bem nivelada. Na neve e coloque as sementes da planta. Quando a neve derrete, as sementes, junto com a água do degelo, penetram no solo e começam a germinar.

As caixas são cobertas com vidro e deixadas a uma temperatura de 20–22 °C. Você pode regar as plantações apenas com um borrifador com água morna. As mudas aparecem no dia 12-14. Os óculos são primeiro levantados por 3-4 horas por dia e depois removidos completamente. A primeira colheita das mudas de begônia é realizada quando duas folhas verdadeiras crescem, plantando as plantas com 3 cm de distância entre si, e contendo as mudas a uma temperatura de 18–20 ° C. Um mês depois, é realizada uma segunda colheita de acordo com o esquema 6 * 6 cm em um substrato mais nutritivo com húmus. Após 2 semanas, as mudas devem ser alimentadas com verbasco (1: 10) com adição de 20 g de nitrato de potássio (1 colher de sopa para cada 10 litros de água). No início de maio é realizada a terceira colheita de mudas. Desta vez é plantado em caixas, uma planta seguida. Em maio, as plantas são levadas para estufas e sombreadas quando a temperatura do ar cai para 4-5°C. As estufas devem ser cobertas à noite. Aos poucos, as plantas vão endurecendo e no início de junho são plantadas em campo aberto. O solo para o plantio é escavado com antecedência para que seja permeável ao ar e à umidade e tenha uma reação levemente ácida. A distância no plantio de mudas em terreno aberto é de 20 x 25 cm.

Gérbera híbrida

Esta é uma planta rizomatosa perene com folhas verdes escuras brilhantes, pubescentes abaixo, e inflorescências em cesto com 6–12 cm de diâmetro. A cor das flores híbridas de gérbera pode ser muito diversa, exceto o azul. As flores são duplas, semi-duplas, de flores grandes e de flores pequenas.

A gérbera é cultivada em casa de vegetação usando métodos de sementes e vegetativos. O solo para a gérbera deve ser leve, levemente ácido e consistir em uma mistura de solo encharcado, frondoso e turfoso e areia na proporção de 2: 1: 1: 1. Estrume podre, superfosfato e sulfato de potássio também são adicionados ao solo. A temperatura do solo na primavera e no verão deve ser de 23–25 °C, e no inverno e no outono não inferior a 20 °C. A temperatura do ar deve ser mantida constantemente entre 18 e 22 °C e não deve cair abaixo de 16 °C. As plantações de gérbera são regadas com água morna ao longo dos sulcos. A água não deve entrar na roseta das folhas e no colo da raiz. No verão, a rega deve ser abundante e frequente, e no inverno - moderada. Além de tudo isso, a planta requer iluminação adicional e prolongamento do horário de verão para 14 horas.

As sementes devem ser colhidas recentemente quando semeadas. melhor tempo Julho-agosto é considerado para semeadura. Na primavera seguinte, plantas maduras e bem desenvolvidas são formadas. As sementes são semeadas em caixas preenchidas com a mesma mistura de solo leve e fértil. Após 8 a 10 dias, os brotos aparecem. O mergulho é realizado quando as primeiras folhas verdadeiras crescem com intervalo de 5 x 5 cm.O cuidado com as mudas consiste em regar e sombrear levemente. Após o enraizamento das mudas em conserva, as estufas são ventiladas regularmente, baixando a temperatura para 18 ° C. Após 45-60 dias, as mudas são transplantadas para vasos com diâmetro de 7 a 9 cm, colocadas em prateleiras na estufa e polvilhadas com turfa, que requer umidade constante. Mudas de gérbera são plantadas em local permanente no final de abril - início de maio.

samambaias

As samambaias são cultivadas em canteiros de jardim com um único propósito - decorativo. Essas plantas podem se assemelhar a flechas, fontes, asas, cachoeiras verdes, tufos de penas, leques, rendas e muito mais com suas folhas emplumadas. As samambaias são propagadas por métodos vegetativos e de sementes. Em vez disso, a samambaia não tem sementes, mas existem esporos que parecem poeira fina.

Os esporos são semeados em uma mistura de solo preparada para samambaias florestais a partir de turfa ácida, areia e húmus na proporção de 2: 1: 1. Para samambaias rochosas, cascalho, argila fina expandida, cacos de cerâmica ou tijolos quebrados são adicionados ao substrato para semear esporos. Para obter mudas a partir de esporos, é necessário semeá-las em vaso de cerâmica poroso umedecido e cobri-lo com recipiente de vidro. Você pode borrifar os esporos na superfície da solução nutritiva, despejada em copos planos transparentes e, após o aparecimento dos crescimentos, despejar o líquido no solo preparado. Mas com este método, existe o perigo de desenvolver mofo em vez de crescimentos de samambaias. Os especialistas recomendam a germinação de esporos em material limpo - como areia, turfa alta, esfagno. Para maior certeza, a mistura de solo pode ser tratada com água fervente ou vapor.

Assim, os vasos são preenchidos com terra, deixando 2–3 cm de cima para a semeadura. O solo é umedecido e esporos são pulverizados em sua superfície. Quando aparecem as mudas, é necessário garantir que o solo não seque e, de vez em quando, é feita rega, combinando-se a cobertura com fertilizante mineral completo. Se as mudas crescerem em vasos, então nas bandejas onde ficam deve haver sempre uma camada de água de pelo menos 2 cm, podendo-se adicionar permanganato de potássio na bandeja para eliminar a possibilidade de algas.

A maioria dos tipos de samambaias precisa de luz para germinar, portanto as plantações devem ser colocadas no parapeito de uma janela ou mesa perto de uma janela, longe da luz solar direta. As colheitas devem ser acesas de 8 a 10 horas por dia. A temperatura ideal para a germinação da samambaia é considerada entre 20–25 °C. Eles crescerão e se desenvolverão mesmo em temperaturas mais baixas, mas muito mais lentamente. O período de desenvolvimento das conseqüências dos esporos pode variar de 1 a 6 meses. Se as mudas emergentes forem afetadas por mofo, pedaços de solo devem ser removidos junto com as plantas doentes.

Quando as mudas de samambaia atingirem 2 cm de altura, devem ser transplantadas para caixas de germinação, que podem ser mantidas em ambientes fechados ou colocadas em estufa fria para área suburbana. As samambaias jovens são plantadas, via de regra, não em plantas separadas, mas em grupos. Uma caixa com mudas é borrifada com água e coberta com filme ou vidro. Quando as mudas criarem raízes, as caixas devem ser ventiladas regularmente e acostumar gradativamente as plantas ao ar seco. Samambaias que cresceram até 5 a 6 cm de altura podem ser plantadas em terreno aberto. Todo o período de cultivo de mudas de samambaia, desde a semeadura de esporos até o plantio em terreno aberto, leva de 1,5 a 2 anos. O plantio de mudas em campo aberto é melhor realizado na primeira quinzena de junho, em casos extremos, o mais tardar no final de julho.

9.3. Perenes As plantas perenes são boas porque dão beleza todos os anos, não há necessidade de plantar flores toda primavera. Essas flores vão do final do outono ao início da primavera.

Perenes herbáceas Uma seleção inteligente de plantas perenes herbáceas (levando em consideração seus requisitos de condições de cultivo e compatibilidade entre si) irá salvá-lo do laborioso trabalho anual de cuidar de canteiros de flores. Escolha plantas com desconto (jardim de flores ao longo do caminho

Perenes A vida útil das plantas pertencentes a este grupo é superior a dois períodos vegetativos. Depois que as sementes amadurecem, seus órgãos acima do solo morrem, enquanto os subterrâneos vivem por muito tempo, e novos caules crescem a cada ano, nos quais aparecem flores e

Perenes As perenes são usadas principalmente para plantio em terreno aberto. Eles podem crescer em um lugar por muitos anos. A parte aérea da planta morre no outono e volta a crescer na primavera. Cresce perfeitamente em um só lugar sem transplantar lírios,

A utilização deste método permite cultivar morangos em um local por até 6 anos, sem reduzir seu rendimento e sem perder seus frutos grandes.

Plantando morangos

Primeiro, é cavada uma vala com 40 cm de profundidade, 160 cm de largura e 400 cm de comprimento.

Em seguida, é recheado com grama até o topo - com um monte. Piso bem, soco, coloco mais ervas, secas ou frescas (a grama, quando apodrece, dá calor e libera dióxido de carbono, que é muito útil para o crescimento e desenvolvimento dos morangos).

Jogo uma mangueira neste leito de vala e encho-a com água. De cima eu despejo a terra e encho novamente com água. Depois espalho uma mistura de húmus e cinzas por cima, algo em torno de 20 baldes.

Em nenhum caso deve-se adicionar cal e esterco fresco, pois isso causa rápido crescimento de copas e manchas nas folhas.

Conseguimos assim um canteiro de 35 cm de altura, muito cómodo para o plantio de frutos precoces. Cubro a cama acabada com um filme e deixo-a encolher por duas semanas. Na hora de plantar morangos mantenho uma distância: entre arbustos - 40 cm, entre fileiras - 80 cm Nos corredores planto alho (primavera ou inverno) e cebola na pena.

Planto morangos em abril ou agosto. Meus vizinhos, vendo-me cavar uma vala, ficaram surpresos a princípio, mas quando viram que tipo de colheita eu estava colhendo (algumas frutas não cabiam no copo!), começaram a pedir arbustos para mudas.

cuidado de morango

Agora sobre cuidados. Regar - só na raiz, porque a aspersão causa podridão cinzenta. Depois de regar, costumo usar cobertura morta de grama. Durante a frutificação, para deixar os morangos mais doces, reduzo um pouco a rega.

No ano seguinte, na primavera, assim que a neve derrete, retiro as folhas e as alimento com cinzas - 2 colheres de sopa. eu. sob a raiz e certifique-se de afrouxar. Depois pulverizo com permanganato de potássio e, uma semana depois, com uma decocção de alho e casca de cebola. Aparo meu bigode de vez em quando.

Em agosto, quando há uma postura ativa de botões de flores para o próximo ano, lembro novamente do meu lema e rego abundantemente. Repito uma rega semelhante em outubro, se não chover, para que os morangos aguentem bem o inverno. No terceiro ano de plantio instalo a irrigação por gotejamento.

Em novembro, cubro os morangos com galhos que sobraram da poda das framboesas remanescentes, que antes do inverno sempre corto até a raiz. Nos primeiros dois anos, cubro plantações jovens de morangos da geada com folhas caídas.

Durante o inverno, a folhagem é comprimida e permanece no ano seguinte como cobertura morta e fertilizante, rejuvenescendo a terra e evitando o crescimento de bigodes, além de promover o enraizamento de raízes jovens. Este método de plantar e cuidar dos morangos evita que o jardineiro mude frequentemente de local de cultivo dos morangos (até 6 anos). Desejo a todos boa sorte!

© Nikita Andreevich S. Samara

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Quais plantas perenes florescem lindamente e podem crescer sem transplante em um só lugar por muitos anos?

As plantas herbáceas perenes são conhecidas por todos. E amado por todos. Você plantou, e você cuida, você cuida para agradar três, quatro, cinco anos... E se mais? Existem aqueles também!

Outro nome é função. Ela cresce lentamente, portanto a princípio não brilha com uma beleza especial. Portanto, os jardineiros estão tentando plantar outras plantas perenes mais perto do hospedeiro. E em vão, porque vários anos se passarão - e de um outlet modesto você vai conseguir um carrinho chique com muitos lindas folhas. E ela vai melhorar a cada ano. Algumas amostras podem crescer sem transplante por 20 a 25 anos.

Hostas da mesma variedade são melhor plantadas em grupos para que as plantas eventualmente se fechem em um local contínuo. Eles também fazem ótimas fronteiras!

Volzhanka

Também é chamado de aruncus. Altura de até 2 m, algo semelhante a um astilbe gigante. Cresce melhor em sombra parcial em solo rico e úmido. Ele pode permanecer em um lugar por mais de 10 anos. Parece ótimo como um grupo em um gramado, na margem molhada de um riacho, no fundo de uma grande mixborder.

Se você não sabe o que plantar na sombra da casa, não consegue pensar em candidato melhor. Os matagais de kupena parecem muito pitorescos, mas não se esqueça de limitar o crescimento.

Este amante das sombras é muitas vezes referido como o selo de Salomão e é creditado com propriedades mágicas. Mas não se empolgue, pois o kupena é venenoso. pareça muito pitoresco, lembre-se de limitar o crescimento excessivo.

Este amante da sombra é frequentemente chamado de selo de Salomão e é creditado com propriedades mágicas. Mas não se empolgue, pois o kupena é venenoso.

Dorônico

Uma flor precoce, semelhante a uma camomila amarela ensolarada, é popularmente chamada de cabra. Pode crescer tanto ao sol como à sombra parcial. Enquanto floresce, você nem vai se lembrar, o rizoma fica adormecido no solo até a próxima primavera.

Se você tem um jardim florido de pequenos bulbos em tons azul-lilás, a cabra é o lugar certo. Flores douradas vão animar a composição e vão tocar de uma nova maneira.

Aquilegia

Esta planta graciosa não cresce muito em um só lugar; um arbusto aquilegia (captação) de 4 a 5 anos precisa ser substituído. Ela está ali mesmo, na forma de inúmeras mudas.

Se você não podar as vagens das sementes, novas bacias hidrográficas aparecerão onde você não esperava. Restam aquelas que germinam em locais adequados. O resto é arrancado ou transplantado com muito cuidado, mas não para o primeiro plano do jardim de flores, porque após a floração o efeito decorativo se perde.

Bacias hidrográficas são boas em um local com espírito de jardim natural e em um jardim romântico. Os melhores vizinhos são hostas e samambaias. Aquilegia é facilmente polinizada e você poderá encontrar plantas com novas cores em alguns anos.

Leia mais: Aquilegia (captação) - plantio e cuidado

Scila

No início do verão, a parte aérea seca e os jardineiros pegam uma tesoura. Se isso não for feito, as sementes maduras de scilla (scilla) darão vida a dezenas de novas plantas. Em canteiros de flores, no gramado, em uma colina alpina, entre os ladrilhos dos caminhos...

As pequenas pegadinhas do mirtilo são fáceis de conter se plantadas longe das plantas atrofiadas. Na primavera vai encher vagas em torno de peônias.

E entre hostas, astilba e outras plantas perenes que acordam tarde, também será benéfico. As flores se tornarão faróis e você não pisará mais nos vizinhos atrasados. A propósito, com esse plantio, as folhas secas do mirtilo ficarão bem escondidas.

Verônica

Alguns consideram isso uma erva daninha. Pois bem, mesmo assim, veio sabe Deus de onde e ocupou o gramado e os canteiros de flores para que você não pudesse tirar ... Mas olhe mais de perto, Verônica é fina como um fio, elegante e salpicada de centenas de azul claro flores no início do verão. Decore a margem do lago, pendurado na água e também com sombra

Como a verônica filiforme penetra no site? A primeira forma é com flores compradas. A segunda é dos vizinhos. Se eles tiverem um cortador de grama que sopra a grama em todas as direções, um pequeno pedaço de broto pode voar por cima da cerca e acabar no solo molhado. E Verônica não precisa de mais!

Homens em Vida cotidiana muitas vezes encontram cogumelos, sem sequer suspeitar que estão lidando com eles. Estamos habituados a pensar que os cogumelos são dádivas da natureza que crescem na floresta. No entanto, os cogumelos também incluem fermento, que toda dona de casa usa para fazer massa. O fermento fresco tem um bom poder de elevação, a massa cresce bem e rapidamente, os pastéis são exuberantes, finamente porosos, apetitosos. Levedura ruim e “fraca” produz produtos a pior qualidade. Ou, por exemplo, você tem pão mofado no seu celeiro e, em geral, começou a notar que o pão desse celeiro fica mofado rapidamente. Uma anfitriã experiente sabe qual é o problema. É necessário enxaguar bem, secar e secar a caixa de pão - a moldagem do pão irá parar. Aqui também encontramos cogumelos. O mofo, ou seja, a reprodução dos fungos, depende de uma série de fatores: temperatura, umidade relativa e presença de oxigênio.

Assim, os cogumelos no primeiro e segundo casos são seres vivos capazes de viver e se reproduzir.
O que une fermento e mofo aos cogumelos da floresta, que coletamos e colhemos para uso futuro? Eles estão unidos por características estruturais comuns. Se examinarmos um pedaço de mofo ao microscópio, veremos um micélio, ou micélio, com aparência semelhante a feltro de aranha. Na verdade, este é o próprio cogumelo, seu corpo. As teias finas são fios finos chamados hifas que crescem apenas nas pontas.
A célula fúngica difere de outras células vegetais não apenas na forma e no conteúdo. Sua casca é composta por uma substância especial - a fungina, que confere à célula uma força especial e só é destruída com exposição prolongada. Temperatura alta. Isso explica a necessidade de um tratamento térmico mais longo dos cogumelos na culinária. Pelo mesmo motivo, não é recomendado o uso de cogumelos para pessoas que sofrem de doenças gastrointestinais.
Uma característica dos cogumelos é que, em vez do amido inerente às plantas, eles contêm glicogênio - amido, que está presente apenas nos organismos animais. Não é por acaso que os antigos consideravam os cogumelos objetos de origem animal.
Os cogumelos não contêm clorofila e não são capazes de sintetizar substâncias orgânicas, embora, como todos os organismos vivos, precisem delas. Portanto, os fungos se instalam em qualquer ambiente onde os nutrientes necessários estejam disponíveis.
A reprodução pode ocorrer por esporos e pedaços de micélio, se colocados em condições favoráveis.
Como é organizado um cogumelo? O corpo frutífero do fungo, assim como o micélio, é constituído por filamentos fúngicos - hifas - que, dependendo de pertencerem a uma ou outra parte do fungo, desempenham funções estritamente definidas. Assim, por exemplo, as hifas tegumentares que cobrem o gorro produzem substâncias corantes de fora, conferindo-lhe uma determinada cor. Outras hifas atuam como transportadores - através delas água e vários nutrientes entram no corpo frutífero vindos do solo.

Essas hifas estão dispostas verticalmente e firmemente adjacentes umas às outras, formando o caule do fungo. Os nutrientes são entregues ao longo do caule até o gorro, onde os esporos amadurecem à medida que crescem.
A parte inferior da tampa de vários cogumelos pode ser tubular (boleto, boleto, boleto, lubrificador), consistindo em vários tubos fundidos. Os esporos desses fungos são formados dentro dos túbulos. Em cogumelos como camelina, peito, champignon, formam-se placas na parte inferior da tampa, por isso são chamados de lamelares. Esporos de fungos agáricos são encontrados em ambos os lados das placas. Alimenta-se de grupos de marsupiais (cogumelos, pontos, trufas), nos quais os esporos se formam nas depressões de um gorro sinuoso; nos puffballs, os esporos se formam dentro do corpo frutífero.
À medida que o fungo cresce, os esporos amadurecem e caem das cápsulas. Os esporos maduros perto da capa de chuva são especialmente visíveis, durante este período são chamados de "baia-chuvas". Se você pisar nessa capa de chuva, ela parece explodir, formando uma coluna de poeira escura. Essa poeira são esporos de capa de chuva.
O topo da tampa do cogumelo é coberto por uma casca fina, que desempenha um papel protetor, protegendo o corpo frutífero dos efeitos adversos e da evaporação da umidade.
Não é difícil ver o colhedor de cogumelos se você desenterrar o cogumelo e lavar cuidadosamente a parte inferior da perna do chão. Você verá uma delicada teia de aranha branca - isso fará parte do micélio. Em geral, em condições favoráveis, o micélio cresce muito fortemente, como se penetrasse na terra com uma teia de aranha. Um micélio bem desenvolvido absorve do solo mais nutrientes necessários ao desenvolvimento e crescimento do fungo. No entanto, o micélio não só consome, mas também ajuda a criar e absorver nutrientes. O micélio do cogumelo secreta as chamadas enzimas que decompõem o substrato do solo e absorvem os produtos de sua decomposição. Assim, o fungo vive e se desenvolve graças ao micélio.
Os cogumelos de todos os cogumelos da floresta são perenes, nada exigentes quanto às mudanças nas condições externas e toleram bem a geada e a seca. Portanto, os colhedores de cogumelos conhecem “seus” locais onde crescem cogumelos de leite, cogumelos porcini ou cogumelos de manteiga. Parece que não há sinais do aparecimento de cogumelos, mas chega um momento favorável e o micélio ganha vida, trazendo grandes rendimentos. Condições indispensáveis, além da temperatura, são a umidade relativa do ar e a presença de umidade no solo. Os nevoeiros são especialmente favoráveis ​​ao crescimento de cogumelos. Se os nevoeiros começaram no verão, significa que a hora dos cogumelos está chegando.
Mais uma coisa condição importante os catadores de cogumelos devem conhecer boas colheitas. Como já dissemos, os mesmos cogumelos podem crescer num local durante vários anos e o número de cogumelos depende da sua integridade. Alguns apanhadores de cogumelos não cumprem esta condição, arrancam os cogumelos “com raízes”, causando grandes prejuízos à colheita futura. Quem sabe sempre pisa nos cogumelos com uma faca, cortando a perna com cuidado para não danificar o micélio. No próximo ano certamente encontrarão muitos cogumelos nos lugares antigos. Isso explica o "segredo" dos locais com cogumelos.

Outra condição indispensável é a proximidade dos cogumelos com certos tipos de árvores. Somente em uma determinada árvore o fungo é capaz de formar um corpo frutífero: os cogumelos porcini podem ser encontrados próximos ao pinheiro, abeto, carvalho, bétula; boleto - com álamo tremedor, boleto - com bétula; camelina - com pinho ou abeto. Daí o nome de muitos cogumelos. Uma coabitação tão peculiar foi notada e explicada pela primeira vez por cientistas russos no final do século XIX. O fato é que as hifas dos cogumelos e as raízes finas das árvores trazem benefícios mútuos. As árvores fornecem carboidratos aos cogumelos, que os cogumelos, devido à falta de clorofila neles, não conseguem sintetizar. Mas o cogumelo não fica endividado. Graças a um micélio altamente ramificado, fornece à árvore água, nitrogênio e outros nutrientes retirado de resíduos vegetais em decomposição no solo. Há muito se percebeu que as árvores jovens crescem melhor se houver micélios próximos que possam dar frutos.
O início, a duração e o fim do crescimento dos cogumelos dependem do seu tipo, bem como das condições meteorológicas, não só do ano em curso, mas também dos anos anteriores.
Os cogumelos geralmente crescem em camadas. Acredita-se que a primeira camada apareça a partir de meados de maio, a segunda - na terceira década de julho e a terceira, a mais longa, dure de meados de agosto a outubro-novembro.
Como muitos fatores influenciam o momento da frutificação, o calendário de coleta só pode ser aproximado.
EM últimos anos a produção de cogumelos caiu significativamente. A principal razão é a nossa má gestão dos dons da floresta. Muitos não conhecem as habilidades culturais básicas de colecionismo. Aos sábados e Domingos nas orlas é possível encontrar dezenas de carros e motos, alguns “virtuosos” conseguem dirigir seus veículos até o próprio matagal, desfigurando arbustos e vegetação, causando danos à floresta. Outros, em busca de cogumelos, rompem, reviram a serapilheira, e é aqui que nasce o corpo frutífero.
Existem diferentes recomendações para a colheita de cogumelos. Alguns argumentam que os cogumelos devem ser cortados com uma faca, outros recomendam desenroscar cuidadosamente a perna do micélio. Ambas as formas podem ser consideradas corretas. O principal é não danificar o micélio. Nunca ocorre a ninguém colher frutas junto com galhos, mas poucas pessoas pensam que se você violar, pisar no micélio, não haverá colheita.
Os cogumelos são um produto alimentar, em cuja criação só participa a natureza. Há dados segundo os quais, antes da Primeira Guerra Mundial, o valor recebido pelos camponeses pelos cogumelos florestais ultrapassava o custo de toda a madeira então exportada para o estrangeiro. Os economistas calcularam que a recolha de uma média de 35 kg de cogumelos em 1 hectare de área florestal de cogumelos proporciona um efeito económico maior do que o cultivo de madeira nesta área infernal.
No livro de D. A. Telishevsky “Uso integrado de produtos florestais não madeireiros”, destinado a engenheiros e técnicos da silvicultura, são sistematizados os fatores que influenciam a coleta e frutificação dos cogumelos. Acontece que o rendimento dos cogumelos depende da idade e da densidade das plantações. Se a floresta é velha, densa, não adianta procurar cogumelos ali. As florestas jovens são as mais produtivas. Eles ainda possuem uma fina camada de serapilheira, o que não impede o aquecimento rápido do solo, por isso os cogumelos aparecem aqui muito mais cedo e sua colheita é maior. Nas florestas densas e escuras, há décadas se forma uma espessa camada de floresta que não permite que os raios quentes do sol aqueçam a terra. Nas florestas antigas, os cogumelos só podem crescer nas bordas. As clareiras eventualmente se transformam em terras de cogumelos. Já no segundo ou terceiro ano após o corte das plantações de coníferas e caducifólias, você pode procurar agáricos de mel.
O desbaste da floresta é necessário para o seu enobrecimento, pois aumenta o acesso à luz, ao calor e à umidade, o que também contribui para um melhor crescimento dos cogumelos. Quando as florestas maduras são derrubadas de uma só vez, após 2 anos, cogumelos e cogumelos tardios aparecem no local cortado no início da primavera.
Muito mais tarde, depois de 5 ... 6 anos, quando os rebentos se formam e uma floresta jovem começa a se formar, a natureza dá brancos, boletos e borboletas. Os catadores de cogumelos experientes sabem que as famílias maiores crescem no matagal de vegetação jovem, bem como em locais onde são queimados os restos da floresta - fogueiras.
No decorrer da evolução florestal, os grupos de fungos também mudam. Depois de 8 ... 12 anos, quando as copas das árvores crescem, boletos, volnushki, russula, cogumelos do leite e cogumelos porcini começam a aparecer na floresta.
É bem sabido que com uma primavera quente e chuvas abundantes, pode-se esperar uma abundância de cogumelos. No entanto, cada micélio dá frutos apenas uma vez por temporada. Por que, então, nos mesmos lugares durante o verão, com chuvas fortes e quentes periódicas, os cogumelos aparecem repetidamente, como se estivessem em camadas? Acontece que o micélio pode estar localizado em diferentes profundidades. Sob condições favoráveis, os micélios superiores frutificam primeiro, depois os micélios localizados abaixo e assim por diante. Assim, as chuvas quentes, especialmente em julho-agosto, são de primordial importância para a produção de cogumelos. As chuvas frias de setembro não causam o crescimento de cogumelos. Há momentos em que há poucas chuvas quentes e a colheita de cogumelos é grande. Isto pode ser explicado pelo facto de os anos anteriores terem sido magros.
Cada tipo de cogumelo é favorecido por determinadas condições climáticas. Isso explica os diferentes tempos de frutificação. Foi estabelecido, por exemplo, que Cogumelo branco cresce profusamente em médio temperatura mensal ar 18 ° C e com chuvas suficientes. Recomenda-se que este fato seja levado em consideração no cultivo artificial de cogumelos porcini.
A produção de cogumelos é afetada não apenas pelo clima do verão atual, mas também do outono anterior. Outono quente com fortes chuvas boa colheita Próximo ano.
As pessoas costumam dizer: “cresce como um cogumelo”. Na verdade, é difícil imaginar uma planta que crescesse tão rapidamente. No entanto, a taxa de crescimento depende de muitos fatores. Atrasa fortemente o crescimento de fungos vermes. Previne o crescimento e o tempo seco. Os cogumelos crescem uniformemente, independentemente da hora do dia. O maior aumento ocorre após fortes chuvas. Os cogumelos tubulares crescem e envelhecem mais rapidamente que os lamelares. No final do outono, com o início das geadas matinais, os cogumelos podem crescer por mais de um mês e envelhecer na mesma quantidade. Portanto, para cogumelos com mel em anos de colheita, você pode ir até a primeira neve. Eles permanecerão sempre frescos, elásticos e saudáveis.
Todo o período de frutificação é dividido em 3 etapas ou camadas. A primeira camada cai na segunda quinzena de maio - início de junho, quando começa a ceifa, por isso os cogumelos são chamados de cortadores de feno. Aparecem os primeiros cogumelos boletos, boletos, boletos e porcini. Mas são poucos, via de regra, devem ser procurados em locais bem iluminados, estradas florestais abandonadas, ou seja, onde a umidade permanece desde a primavera e o solo já aqueceu o suficiente. A primeira camada de cogumelos tem vida curta - 7...10 dias, então não há necessidade de esperar uma coleção rica. Além disso, os cogumelos da primeira camada costumam apresentar vermes.

A segunda camada começa em meados de julho e dura de 2 a 3 semanas. O rendimento da segunda camada também é pequeno. Os cogumelos também são encontrados em clareiras bem iluminadas, nas bordas da floresta. Como a segunda camada de cogumelos coincide com a colheita das safras de inverno, eles são popularmente chamados de inverno. Esses cogumelos, como os da Primeira Camada, são frequentemente danificados por vermes.
A terceira camada de cogumelos é a mais produtiva e mais longa. Começa em meados de agosto e continua até 0 de outubro. Nesse período, as chuvas costumam ser uniformes, esfriando, de forma que o solo retém a umidade no mesmo nível.
Chega o momento mais favorável para o crescimento dos cogumelos, por isso os catadores de cogumelos experientes vão para a floresta durante este período. A terceira camada de cogumelos aparece não apenas em clareiras, mas também em florestas jovens e plantações. Os cogumelos da terceira camada são limpos, densos, são usados ​​​​para secar, decapagem, decapagem.
Existem fenômenos que sinalizam o aparecimento de fungos. Na ciência, eles são chamados de fenossinalizadores. O início de cada camada está associado ao desenvolvimento sazonal de árvores e arbustos. A primeira camada de cogumelos começa com flores de sorveira; o segundo - com o florescimento do chá Ivan; o terceiro - com o primeiro amarelecimento das folhas de bétula. Aqui estão alguns sinais do aparecimento de espécies individuais. O álamo tremedor floresceu e brincos masculinos começaram a cair da árvore - o que significa que os primeiros cogumelos apareceram na floresta. O mesmo álamo tremedor, quando a penugem voa dele, pode servir de sinal para o aparecimento dos primeiros cogumelos choupo tremedor. O centeio de inverno está maduro - aparecem os primeiros cogumelos porcini. Rowan floresceu - depois de 5 ... 6 dias você pode procurar boletos. O pinheiro começou a florescer - borboletas granulares apareceram em florestas de pinheiros jovens. Bétulas fortemente amareladas indicam o início do crescimento dos agáricos mel.
Os próprios cogumelos podem sinalizar tipos diferentes: o crescimento abundante do agárico-mosca coincide com o crescimento dos cogumelos porcini; ondas apareceram - significa que os cogumelos aparecerão em alguns dias.
É impossível não falar sobre a relação entre o período de frutificação dos cogumelos e a sua vermifugação. É uma pena quando tem muitos cogumelos, aparência bastante benignos, mas cortados ao meio - todos estão crivados de túbulos de vermes. Muitos tiveram que ver cogumelos cortados ao meio e jogados na floresta. O que isso diz? Termina o período de frutificação da primeira ou segunda camada de cogumelos. É quase inútil procurar cogumelos fortes e saudáveis ​​​​neste local. Cogumelos ainda podem aparecer, mas em sua maioria são velhos ou com vermes. Os cogumelos mais benignos aparecem no início da frutificação. A camada de cogumelos envelhece com o tempo, fica infectada com larvas de insetos, de modo que mesmo os cogumelos jovens no final da frutificação são imediatamente danificados por vermes. Existem poucos cogumelos completamente intactos por vermes, portanto, em preparações industriais, os espécimes que são menos da metade danificados por vermes são classificados como cogumelos benignos.
Deve ser lembrado que cogumelos vermes velhos podem ser envenenados. Sim, e os cogumelos frescos, mesmo na geladeira, podem ser armazenados por muito pouco tempo (dentro de um dia), porque se deterioram rapidamente e são semeados com microorganismos que causam envenenamento.
A literatura fornece dados sobre a vermifugação média dos cogumelos na massa total quando colhidos. Então, os vermes chanterelle não são afetados de forma alguma, 5% da safra colhida é afetada
cogumelos, 18,5 - cogumelos porcini, 25,6 - cogumelos aspen, 31,5 - cogumelos boletus, 38,2 - lubrificadores. No entanto, ao coletar cogumelos para fins pessoais, os cogumelos vermes não devem ser coletados. É preciso aderir à regra “menos é melhor”.
Os recursos de algumas espécies de cogumelos estão esgotados. Infelizmente, no nosso país, quase nenhum trabalho está sendo feito sobre a exploração racional dos recursos de cogumelos e o aumento da sua produtividade. Os especialistas acreditam que é possível preservar e aumentar os estoques de cogumelos valiosos criando numerosas micro-reservas nas quais a colheita de cogumelos será proibida.

A framboesa é uma planta muito útil que pode ser vista em quase todos horta. Esta é uma das bagas mais saborosas dos nossos jardins. Mas quem entre nós não notou nos arbustos, ora vermes, ora algum tipo de baga endurecida e desajeitada? Os jardineiros sempre têm muitas dúvidas sobre como cultivar framboesas saborosas e doces. Selecionamos as perguntas mais frequentes e tentamos responder de forma breve.

Como escolher o melhor local para plantar framboesas?

Estão fazendo a coisa certa aqueles jardineiros que reservam um canto do jardim para ela em seu terreno ou o plantam ao longo da cerca viva. Isso torna mais fácil cuidar dela. Mas ainda assim, o recanto do jardim é preferível, pois é lá que se acumula grande quantidade de neve durante o inverno.

Qual é o melhor solo para framboesas?

Solos férteis e úmidos são mais adequados para o cultivo. O melhor para ela são os prados aluviais, argilosos e arenosos, que são mais saturados de nutrientes do que outros. Solos argilosos pesados ​​​​e supersaturados com calcário são inaceitáveis ​​​​para ela.

Como preparar o solo para o plantio de framboesas?

5-8 kg de estrume, 70-80 g de superfosfato, 20-25 g de sulfato de potássio são aplicados na área destinada ao plantio - isto é por 1 metro quadrado. M. Espalhe os fertilizantes uniformemente por toda a área do local e cave fundo.

Preciso plantar diversas variedades de framboesas lado a lado para uma melhor polinização?

A maioria das variedades de framboesa são autoférteis, portanto não há necessidade especial de plantar variedades polinizadoras nas proximidades. Claro, você pode plantar diversas variedades lado a lado, mas isso não afeta a polinização.

Quando plantar framboesas?

A melhor época do ano para plantar ou transplantar mudas é o outono - final de agosto - setembro. Na primavera, você pode plantar apenas como exceção.

Como plantar mudas de framboesa?

As covas para plantio de framboesas costumam ter dimensões de 30x30x30 cm, as mudas são posicionadas de forma que depois de preenchidas com terra fiquem 6 a 7 cm abaixo do solo, as raízes devem ser cuidadosamente esticadas e cobertas. O solo ao redor da muda é compactado. Para melhores condições na hora de regar, o solo é varrido do tronco - é feita uma pequena depressão para que a água não se espalhe. Após a rega, o solo ao redor das mudas é coberto com turfa, feno, palha, folhas caídas e outras coberturas.

Preciso podar as framboesas após o plantio?

Preciso. Se não cortar, então, em primeiro lugar, dará uma pequena colheita, em segundo lugar, não se formarão novos rebentos, o que dará uma colheita no próximo ano, e em terceiro lugar, as plantas cortadas enraízam-se melhor. Portanto, imediatamente após o plantio, os caules são cortados com tesoura, deixando os tocos com no máximo 20-25 cm de altura.

A que distância devem ser plantadas as mudas de framboesa?

Entre fileiras deve-se deixar uma distância de 1-1,2 m, e entre mudas seguidas - 50-60 cm.

Como propagar framboesas?

Os principais métodos de reprodução são a propagação por sementes, vegetativamente. A reprodução por sementes na jardinagem amadora praticamente não é utilizada. Normalmente, as plantas cultivadas desta forma raramente adquirem qualidades valiosas das variedades originais. O método vegetativo envolve o uso de brotos jovens das raízes (filhos da raiz) ou a divisão do arbusto para propagação. É o mais barato via rápida.

Como, quando e por que cuidar das plantações de framboesa?

Se você não cuidar do plantio de framboesas, elas ficarão cobertas de ervas daninhas, que esgotam muito os arbustos. Existem poucos rebentos jovens, são fracos. Os bagos tornam-se pequenos, o seu sabor deteriora-se, o rendimento diminui.

É necessária escavação de outono entre as fileiras. Primeiro, o excesso de brotos jovens é removido e, em seguida, o solo é escavado entre as fileiras.

Na primavera, antes da abertura dos botões (final de março-abril), o solo das framboesas deve ser solto. No centro entre as fileiras mais profundo - 10-15 cm, e próximo às plantas - raso - 5-7 cm, para não danificar o sistema radicular.

Desde o início do aparecimento das folhas até a colheita dos frutos, solte mais duas vezes.

Após a colheita, eles se soltam novamente e não tocam nos corredores até o outono - os brotos anuais devem amadurecer bem.

Como, quando regar e de quanta água as framboesas precisam para regar?

As framboesas adoram regar. A maior parte da umidade é necessária quando floresce, quando é amarrada, os frutos amadurecem - de maio a agosto. A primeira vez (claro, se não chover) é regada antes da floração (final de abril), a segunda vez - no final de maio. Certifique-se de regar 1-2 vezes quando as frutas forem derramadas. Regue pela última vez após a colheita.

Taxa de irrigação - 1-2 baldes de água por planta. É mais conveniente regar pelos sulcos, que são feitos em ambos os lados da fileira a uma distância de 20-25 cm dos arbustos.

Como cortar framboesas?

Imediatamente após o plantio, cortam-se os talos da framboesa, deixando tocos com 20-25 cm de altura.No segundo ano sobram 2-3 rebentos jovens - os restantes são cortados com tesoura até ao solo, sem deixar tocos.

Assim que toda a safra é colhida, todos os brotos de dois anos que continham frutos são cortados.

Recomenda-se também podar na primavera, pois depois do inverno costuma ficar claro quais brotos estão fracos e quais estão doentes. Os rebentos jovens são cortados se forem muitos ou se crescerem com demasiada frequência. Não restam mais do que 10-12 brotos por arbusto.

Como rejuvenescer arbustos de framboesa?

Em arbustos mais velhos, o número de rebentos geralmente diminui. Mais cedo ou mais tarde, o rendimento desses arbustos diminui. Jardineiros experientes sabem que a produção pode ser restaurada removendo o rizoma antigo. Neste caso, ocorre um aumento no crescimento dos rebentos jovens. Paralelamente à retirada do rizoma antigo, são aplicadas doses maiores de fertilizantes orgânicos e minerais nas framboesas. Esse rejuvenescimento deve ser realizado a cada 5-6 anos.

Como e o que fertilizar as framboesas?

É melhor para as framboesas alternar a aplicação de fertilizantes orgânicos e minerais. A dosagem é a seguinte - 1,5-3 kg de esterco + 1 colher de sopa (30 g) de superfosfato + 1 colher de sopa. colher de sulfato de potássio (30 g) por 1 sq. m. A matéria orgânica (estrume) é aplicada no outono durante a escavação profunda do espaçamento entre linhas. O superfosfato é aplicado na primavera, antes do surgimento dos botões, durante o primeiro afrouxamento. Sulfato de potássio - no final da floração. Os fertilizantes são distribuídos uniformemente sobre a superfície do solo, desenterrados ou soltos.

Quanto tempo, quantos anos as framboesas podem crescer em um só lugar?

Com muito cuidado, você pode cultivá-la por 12 a 15 anos sem mudar o local de plantio.

Quais são as doenças fúngicas das framboesas, como lidar com elas?

Mancha azul-púrpura (didimela)

Sinais: aparecem manchas azul-violeta nos caules no ponto de fixação à estaca - as folhas caem e as estacas permanecem e caem. O culpado da doença são os esporos dos fungos que hibernam nos brotos jovens da framboesa.

Medidas de controle: remover, queimar brotos doentes; pulverizar com preparações contendo cobre (chorus, Bordeaux liquid, HOM, outros).

Secagem de brotos (koniotirium)

Esse doença fúngica manifesta-se na secagem dos rebentos, por vezes juntamente com os frutos.

Medidas de controle: cortar, queimar os brotos afetados; pulverização com preparações contendo cobre.

Antracnose

Os esporos do fungo infectam brotos, frutos, folhas e aparecem manchas com uma borda roxa.

Medidas de controle: remoção, queima dos brotos afetados junto com folhas, frutos; Pulverização no final do outono, verão (2-3 vezes em 2 semanas) com preparações contendo cobre que impedem a reprodução e o desenvolvimento do fungo.

Ferrugem da folha de framboesa

Com esta doença aparecem manchas amarelo-claras na parte superior das folhas, um pouco mais tarde nos mesmos locais, mas na parte inferior da folha são visíveis espinhas amarelo-alaranjadas, que eventualmente adquirem uma cor escura e enferrujada - são esporos de o fungo. O fungo que causa a doença sobrevive nas folhas caídas.

Medidas de controle: pulverizar as folhas caídas com preparações contendo cobre. Na primavera, a primeira pulverização obrigatória após o florescimento das folhas, repetida - após duas semanas.

Mancha de folha de framboesa

Sinais da doença: aparecem manchas brancas e sujas nas folhas. Os esporos do fungo hibernam nas folhas caídas.

Medidas de controle: assim que forem notadas as primeiras manifestações da doença, pulverizar com preparações contendo cobre; recomenda-se que as folhas caídas sejam queimadas.

Quais são as doenças virais das framboesas, como lidar com elas?

Das doenças virais, as mais famosas são: mosaico amarelo, vassoura de bruxa, venação amarela das folhas, clorose viral (infecciosa).

Vassoura de bruxa (crescimento, arbusto)

Quando infectado com uma vassoura de bruxa, numerosos brotos finos e encurtados se formam nos brotos de framboesa - eles se tornam como uma vassoura. As bagas ficam muito menos amarradas.

mosaico amarelo

Na doença do mosaico amarelo, manchas verdes claras aparecem primeiro nas folhas da framboesa, que depois ficam amarelas.

veios amarelos das folhas

Com venação amarela das folhas, listras amarelas aparecem ao longo das nervuras.

Infecciosa (clorose viral)

Com a clorose infecciosa (viral), em meados do verão as folhas ficam amarelas, primeiro ao longo das nervuras, e depois toda a folha fica amarela, como no outono.

Todas essas doenças são de natureza viral.

Medidas de controle: remoção de raízes de arbustos doentes; tratamento com medicamentos que destroem pragas - pulgões, cigarras, outros portadores de vírus patogênicos, por exemplo, Actellik, Iskra, Karbofos, Kemifos e outros.

Como prevenir o aparecimento de vermes nas framboesas?

O culpado pelo aparecimento de bagas com vermes é o besouro da framboesa. Hiberna adulto no solo, aparece na primavera, come botões, flores. As fêmeas do besouro da framboesa põem seus ovos em botões, botões de flores e framboesas verdes. As larvas do besouro (vermes) vivem nas bagas, alimentam-se delas e transformam-se em pupas no solo. Este ciclo se repete uma vez por ano.

Medidas de controle: no outono cavar o solo, ou seja, perturbar o local de invernada do besouro da framboesa. E na primavera borrife os arbustos até aparecerem as folhas com um dos seguintes preparos: Fufanon, Kemifos, Karbofos.

Como lidar com o agrilus de framboesa?

Raspberry agrilus é um besouro de cor cinza claro esverdeado. Besouros fêmeas põem seus ovos em caules de framboesa sob a pele. As larvas emergentes fazem passagens em forma de espiral nos caules - os brotos morrem.

Medidas de controle - corte, destruição (queima) dos brotos afetados - só assim..

Como lidar com o mosquito da galha da framboesa?

A bílis do caule da framboesa é um pequeno mosquito que geralmente aparece de maio a junho. Os mosquitos fêmeas põem seus ovos sob a pele dos talos de framboesa. As larvas (vermes) vivem no caule e se alimentam de sua polpa. No local de introdução das larvas aparecem cones no caule, protuberâncias, nas quais geralmente há uma larva, raramente 2-3. O caule no local do crescimento quebra-se facilmente. Mais cedo ou mais tarde, a nutrição deixa de chegar ao topo do caule, as folhas murcham, os brotos morrem antes do tempo, a colheita morre.

Medidas de controle: cortar os galhos afetados, queimando-os; processamento de framboesas com repelentes de mosquitos - infusões de tabaco, verbasco, folhas noz, cereja de pássaro, urtiga, absinto, etc. Pulverize à noite, pois os mosquitos iniciam suas atividades ao anoitecer, a noite toda.

Como lidar com a traça do rim da framboesa?

A mariposa borboleta da framboesa inicia sua atividade vigorosa durante o florescimento das framboesas - ela põe ovos em uma flor. A lagarta se alimenta do suco da flor e depois se esconde na casca do caule durante o inverno. Na primavera, as lagartas penetram nos rins, comem tudo que está dentro e ali se transformam em pupas.

Medidas de controle: pulverizar durante o inchaço dos rins com uma solução de karbofos a 30%.

Como lidar com curuquerê, pulgões e ácaros - pragas da framboesa?

rolos de folhas

Existem muitas variedades de folhetos. O comportamento comum para eles é a grande mobilidade, quando são descobertos começam a se contorcer violentamente e tentam “escapar” descendo em teias de aranha. Lagartas de curuquerê se alimentam de folhas por meio de botões. Ao mesmo tempo, as folhas são enroladas ao longo do comprimento ou largura da folha, por isso são chamadas de folíolos.

Medidas de controle: pulverização eficaz no final do outono e verão com Actellik. No início da primavera, antes do surgimento dos botões ou no final do outono, a pulverização com a preparação nº 30 é eficaz.

Pulgão

Pulgões sugam sucos de folhas de framboesa, brotos, frutas vermelhas. Neste caso, as folhas afetadas enrolam-se e os rebentos param de crescer. Os pulgões são perigosos porque são portadores de doenças virais.

Medidas de controle. A droga Bi-58 é eficaz contra pulgões.

Carrapatos

Uma variedade de ácaros causa grandes danos às framboesas - as folhas ficam pálidas, caem, os frutos permanecem pequenos e sem gosto. No final do outono, início da primavera, antes do florescimento das folhas, aconselho tratar os arbustos com o preparado nº 30, antes do aparecimento dos frutos - Bi-58.

Como lidar com o câncer bacteriano de framboesa?

Deve-se notar que quase todos os tipos de framboesa são instáveis ​​ao câncer bacteriano. É impossível salvar plantas doentes, elas devem ser destruídas. As medidas de prevenção de mudas antes do plantio são relativamente eficazes. Selecione cuidadosamente as mudas antes de comprar, inspecionando as raízes - não deve haver crescimentos, espessamentos. Ainda não existem medicamentos contra o câncer bacteriano da framboesa. Não plante no lugar de plantas removidas devido a doenças por 2 a 3 anos. O solo pode ser melhorado com o plantio de leguminosas no local por vários anos.

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Cuidados com a framboesa: beliscar ou pinçar os brotos

Muitas vezes em sites de jardinagem você pode encontrar a seguinte afirmação: “Muito ponto importante cuidado com framboesa - beliscar ou pinçar os brotos. Faça uma pitada de um broto jovem de framboesa - isso aumentará o rendimento várias vezes. Ao mesmo tempo, não são indicadas a variedade nem as suas características. Mas o método de pinça não pode ser aplicado a todas as variedades de framboesas. Pinça (traduzido do alemão) - remover a parte superior de um rebento jovem beliscando com uma pinça especial, tesoura ou apenas com os dedos.

A pinça é um dos métodos de medidas agrotécnicas para o cuidado dos arbustos, sua formação e aumento do rendimento da framboesa. É utilizado para impedir o crescimento do rebento principal para cima, para formar uma copa, para potenciar o crescimento dos ramos esquerdos. Este método é utilizado para “acordar” parte dos rins de um rebento jovem, formando assim vários ramos laterais (laterais).

A primeira vez que aprendi sobre esse método de aumentar a produção de framboesas foi na antiga revista “Família”, de quinze anos. Terra. Colheita". Tentei. Não funcionou imediatamente. Mas já posso tirar algumas conclusões. Agora aplico com sucesso a pinça de brotos jovens na minha área. Cuidar desta colheita de frutos silvestres consiste em podar, regar ou fertilizar em tempo hábil. E beliscar os rebentos jovens complementa-os perfeitamente. Mas este método não pode ser usado em todas as variedades de framboesas.

Primeira pitada fazer no segundo ano após o plantio, quando o arbusto tiver pelo menos dois brotos de reposição (Fig. 1.2). Se você beliscar um (Fig. 1a) e deixar o segundo intocado, três laterais crescerão no broto comprimido (Fig. 1b). Acontece 2 e 4. O segundo broto (não comprimido) não dá laterais. Se você apertar ambos (Fig. 2a), duas ou três laterais crescerão em ambos (Fig. 2b). Raramente, mas às vezes 6, principalmente 3-4. Tudo depende da variedade de framboesas, das técnicas de cultivo.

segunda pitada fazer no terceiro ano após o plantio. A Fig. 3a mostra 2 hastes frutíferas e 3 brotos de reposição. O pinçamento é feito no do meio, ficam dois laterais sem pinçar - não darão ramos laterais. O broto intermediário mostra 3 laterais (Fig. 3b). Talvez duas a cinco.

Arroz. 4a também mostra o número de brotos de substituição frutíferos, mas todos os três foram pinçados. O número de laterais no meio é 3, à direita - 2, à esquerda - nenhuma. Ou talvez 2 ou mais.

Nos anos subsequentes, o número de opções de pinçamento pode ser diferente. Tudo vai depender do número de hastes frutíferas, brotos de reposição, anos de vida do arbusto. Assim que os brotos de reposição começaram a crescer menos em relação ao ano passado, significa que a vida do arbusto acaba, o beliscão para.

Antes de prosseguir com esta operação, é necessário conhecer a variedade da framboesa, sua reação ao beliscão.

A pinça começa quando os brotos jovens de reposição atingem mais de 1,2 m de altura, ou seja, ultrapassam o arame da treliça para que possam ser amarrados. Esse período de pinçamento começa por volta de 25 de maio e continua até meados de junho. Às vezes, o prazo é estendido até no máximo 20 a 25 de junho, se a primavera estiver atrasada.

A pinça começa a partir do segundo ano após o plantio de uma muda padrão de dois anos com bom sistema radicular, quando o arbusto apresenta pelo menos dois brotos fortes de reposição.

Beliscar apenas variedades altas de framboesas, que não têm capacidade de ramificação - Bryansk, Meteor, Sunny, Balsam, Combi, Companion, Brigantine, Latham, Prussen Berlin, outros. Aperte até 10 cm do topo de um broto substituto jovem.

Todas as variedades de framboesas subdimensionadas não precisam ser pinçadas. Normalmente são aqueles que dão muitos brotos de reposição, ou formam especialmente um arbusto, deixando muitos caules frutíferos ou galhos de reposição, no total até 20 ou mais.

Em qualquer ano, a pinça não deve ser realizada em mais de 50% dos brotos de reposição.

A pinça realizada mais tarde - julho, por exemplo, dá resultados negativos. Os literais de ramificação lateral ficarão curtos, não terão tempo de lignificar bem antes das primeiras geadas de outono, ou seja, a epiderme dos brotos não será resistente à geada e, mesmo que resista às primeiras geadas de outono, pode congelar. nas geadas do Natal ou da Epifania, ou não será capaz de suportar um inverno longo e frio.

A pinça tardia em variedades remanescentes de framboesa reduz drasticamente a primeira colheita de outono em brotos de reposição. Nem todos os botões florescerão, nem todas as inflorescências amarrarão, os frutos que começaram não amadurecerão todos, com uma onda de frio eles podem pendurar, não amadurecem por 10-15 ou mais dias, e se amadurecerem, as bagas serão pequenas.

Após a pinça, período de despertar dos rins, o crescimento dos ramos laterais dura cerca de 10 dias. Se você não beliscar, durante esse período o broto central crescerá cerca de um metro ou mais. Ou seja, ao arrancar o topo do galho central, retardamos o desenvolvimento da planta. Este abrandamento tem um efeito negativo na colheita de outono de algumas variedades remanescentes. Os frutos individuais não têm tempo de amadurecer antes das primeiras geadas do outono.

Algumas variedades de framboesa de verão tendem a ramificar-se sem beliscar. Eles formam independentemente até 3-4 ramificações laterais. Essas variedades não precisam ser pinçadas. Estes são Scarlet Sail, Bryansk Cascade, Kokinskaya, Skromnitsa, Novosti Kuzmina e outros.

Das variedades remanescentes, por exemplo, belisco apenas o Indian Summer, já que a variedade depois de pinçada dá até 15-17 ramificações laterais-laterais.

A variedade remanescente Progress não precisa ser pinçada, pois se trata de uma variedade de frutificação no final do outono. Um galho de fruta, como um cacho de uvas, cresce sozinho no topo de um broto substituto jovem, com um número total de botões, inflorescências, frutos de até 300, às vezes até 400. Se você beliscar, não haverá tal monte. Aparecerão 2-3 ramos laterais, florescerão, alguns dos frutos endurecerão e não terão tempo de amadurecer antes das primeiras geadas de outono. Via de regra, os cachos, junto com os galhos, congelam e tudo tem que ser cortado. Os rebentos restantes estão baixos, a colheita de framboesa no verão será reduzida no próximo ano.

Na variedade Progress, recomenda-se arrancar 50% dos botões, inflorescências, pequenos frutos em fase de ovário. Os 50% restantes dos frutos serão grandes, sendo garantido um rendimento de cem por cento de frutos comercializáveis ​​​​até as primeiras geadas de outono e o rendimento aumentando.

Em todas as variedades remanescentes de framboesa de grupos não arbóreos, em que, nos rebentos jovens de substituição no outono, a colheita está localizada no topo em um pincel compacto (Progress) ou o galho do fruto tem vários ramos (Tachanka, Lloyd George, Meteor, Zhuravlik, Lesnaya e outras variedades), não é necessário beliscar.

Agora existem muitas novas variedades maravilhosas de framboesas. Nada é impossível em qualquer sem aplicação prática para dizer se o rendimento aumentará ou não depois de beliscar os rebentos. Tudo o que está descrito acima foi testado empiricamente. Algumas variedades responderam bem ao pinçamento com aumento significativo do rendimento, enquanto outras, pelo contrário, diminuíram.

Plantar e transplantar framboesas, cuidar de mudas

Na maioria das vezes cultivamos framboesas com frutos vermelhos, mas existem variedades com frutos roxos, pretos ou amarelos. Vários cronogramas a maturidade permite aproveitar a colheita desde meados do verão até o outono. As framboesas não devem crescer no mesmo local por mais de quatro anos. Mas plantar ou transplantar framboesas para um novo local, cuidar das mudas não é um processo tão fácil - tudo deve ser feito com habilidade. Normalmente os frutos amadurecem no meio do verão nos brotos que cresceram no ano passado. Mas existem variedades de framboesa que produzem duas safras por ano.

As frutas vermelhas são ricas em fibras, contêm vitamina A, ácido fólico, antioxidantes e numerosos minerais. O suco contém vitamina C e as pequenas sementes contêm vitamina E.

As framboesas são muito suscetíveis a doenças virais. Por esse motivo, é especialmente importante plantar apenas plantas obtidas de uma fonte totalmente confiável em sua região.

As framboesas crescem melhor a pleno sol, mas esta condição nem sempre é fácil de conseguir num pequeno jardim e toleram alguma sombra, se necessário. Ela gosta de solo mais ácido (pH 6,0-6,5). Em solo alcalino, sofrerá gravemente com excesso de ferro e deficiência de manganês. O solo não deve estar seco durante a floração e o amadurecimento dos frutos.

Plantar mudas de framboesa muito fundo é o erro mais comum que os jardineiros cometem. No momento do plantio, as raízes devem ser enterradas no máximo 8 cm. Se as mudas acabaram de chegar do viveiro, dá para ver o nível antigo do solo nos caules - isso é, por assim dizer, um indicador da profundidade correta de plantio .

A maneira mais rápida de plantar framboesas é cavar uma trincheira com a largura de uma pá. Ao instalar as mudas na vala cavada, endireite as raízes, corte as partes danificadas. Imediatamente após o plantio, corte os brotos, que não podem ter mais de 60 cm de altura.

Para que você não fique chateado depois por falta de colheita, não cultive no mesmo local por mais de quatro anos e depois transplante para um novo local. Muitos jardineiros sabem disso. Mas, na maioria das vezes, o tamanho de nossos canteiros de jardim não é tão grande, então todos os arbustos de framboesa são transplantados imediatamente. Geralmente não há colheita no ano seguinte. Mudas pequenas e baixas com a colheita só agradam às crianças que vêm nos visitar. Para obter um rendimento consistentemente alto todos os anos, você pode aplicar um dos dois métodos de plantio abaixo.

Método um. Em um novo local, é melhor plantar framboesas depois de batatas, cebolas ou tomates. As covas para plantio são preparadas com antecedência, na verdade, um ano antes do plantio. No final de julho, é necessário cavar buracos de meio metro de profundidade, largura e comprimento. A distância entre eles deve ser aproximadamente igual à largura. Cada cova de plantio deve ser preenchida com um balde de esterco podre, compactado e coberto com terra por cima. É desejável fertilizar previamente a terra: 35-40 gramas de amofos, 10 gramas de sal de potássio ou 60-80 gramas de cinza de madeira.

No ano seguinte, selecionamos dos arbustos no final de julho e na primeira quinzena de agosto, os brotos de reposição ou os filhotes bem desenvolvidos de framboesas são transplantados para locais preparados. Após o plantio, as pontas de cada planta devem ser cortadas apenas 10-15 cm, sendo aconselhável amarrar as plantas a uma estaca ou treliça. Despeje bastante água em cada furo (6-8 litros). Depois de dois ou três dias, é útil fertilizar mudas de framboesa com fezes de palha de coelho ou qualquer outro fertilizante orgânico.

Se fizer tudo da maneira indicada, as framboesas criarão raízes bem antes da geada. No primeiro ano após o plantio dará uma boa colheita.

Método dois. Após a colheita, remova os caules frutíferos da framboesa, deixando apenas 1-2 brotos de reposição. Para que se desenvolvam bem no final da estação de crescimento, os rebentos jovens devem ser removidos sistematicamente. É aconselhável soltar bem a terra entre as fileiras de framboesas, bater nos arbustos e amarrar as plantas à treliça. A cobertura morta de esterco deve ser adicionada ao solo antes do amontoamento. Se o outono for seco, os arbustos deverão ser bem regados periodicamente.

Na primavera, com o início do calor, o solo com que foram empilhados os arbustos de framboesa deve ser nivelado, ligeiramente afrouxado nas entrelinhas. Assim como no primeiro método de plantio, as pontas dos brotos devem ser cortadas em 10-15 cm, e as danificadas devem ser cortadas para local saudável. Quando as primeiras folhas se abrem, elas crescem alguns centímetros, cortam as raízes ao redor do arbusto com uma baioneta cheia de pá e puxam cuidadosamente o arbusto do chão. Sem danificar os rebentos jovens, os rizomas, retire os restos dos caules velhos. Mergulhe as raízes dos arbustos de framboesa em um purê de argila. Nas covas preparadas no outono pelo método de plantio descrito acima, plante mudas. No período outono-primavera, cuide do solo regando os arbustos, removendo as ervas daninhas e aplicando cobertura morta no solo.

Como mostra a prática, se compararmos esses dois métodos de plantio e transplante, então em áreas onde foram plantadas framboesas com folhas já formadas, o rendimento é muito maior.

Pragas da framboesa: como lidar com o mosquito da bílis

Existem muitas pragas que adoram framboesas. Várias larvas, brocas, besouros, vermes são criaturas que se alimentam de folhagens, frutos, caules desta planta. Podem causar amarelecimento prematuro ou até queda das folhas, podem danificar os frutos, privar o prazer de comê-los. Quais são as pragas da framboesa mais perigosas? Uma praga muito perigosa que pode reduzir significativamente a produção e, às vezes, destruir completamente as framboesas, é o mosquito da bílis. O principal sintoma é o espessamento dos caules, crescimentos neles. Como lidar com o mosquito da bílis, melhorar a qualidade e a quantidade da colheita?

Gálica

Os mosquitos da galha são de dois tipos: caule e caule.

A primeira visão é shoot gal midge. Da segunda metade do verão até o final do outono, formam-se caules de framboesa anel inchaços - protuberâncias ou inchaços. Geralmente são encontrados na parte inferior do caule, próximo à raiz. Tecido externo - a epiderme racha. O meio nutriente interno do caule é transformado em pó pela larva do mosquito-galha. O caule quebra facilmente neste local. Via de regra, há um inchaço no broto e uma larva em seu interior. Às vezes, há dois ou três inchaços no caule, com distâncias diferentes um do outro. Raramente, mas existem de 5 a 7 desses cones no broto.

Gall midge em brotos jovens de framboesa

Quebre o caule no local do inchaço - encontre uma larva com 10-12 mm de comprimento. Na cor é amarelo claro ou verde claro, dependendo do suco de que se alimenta. Do local do inchaço, a larva do mosquito da bílis sobe em espiral até 20 cm ou mais. Primeiro Estado inicial desenvolvimento em seu ninho - galha - é muito pequeno, vive, se desenvolve sozinho. Ao atingir uma certa idade, as larvas sobem na superfície do broto e descem ao solo. O mosquito da bílis rasteja para fora do solo, já tendo se transformado em um pequeno mosquito. As fêmeas do mosquito põem seus ovos sob a casca ou em rachaduras no caule (aliás, muitas vezes a casca da framboesa racha devido à superalimentação com nitrogênio). Aí reaparecem larvas de mosquito-galha, que penetram no caule - tudo começa de novo.

Durante a estação de crescimento, várias gerações de mosquitos-galha se desenvolvem, há uma onda contínua de formação de novas galhas nos caules da framboesa. Isso continua até as primeiras geadas do outono. As larvas da última geração hibernam no solo em diferentes profundidades (até 30 cm ou mais) em diferentes distâncias do caule afetado, ou seja, em toda a área de plantio da framboesa.

Os mosquitos da galha são muito móveis. Se, ao soltar o solo, a larva estiver em cima, depois de dois ou três minutos ela rastejará para o solo, será difícil encontrá-la. Houve casos em que encontrei 2-3 larvas em galhas na primavera. Aparentemente, eram indivíduos de rotação tardia. O outono-inverno estava quente.

Medidas de controle. Esta é uma luta contra um mosquito que põe ovos e uma larva. Compartilharei minhas observações, métodos, conclusões. Pequenos mosquitos (mosquitos) adoram se instalar em variedades de framboesa que sofrem de didimella - manchas roxas. É contra ela que a luta principal deve ser travada.

Na primavera, assim que os botões do caule começam a florescer, eu belisco - corto os botões de baixo com uma tesoura comum até uma altura de 50-80 cm, dependendo do comprimento do broto. Esses rins são improdutivos.

Pulverizo as hastes com líquido bordalês a 1% para evitar a propagação em massa do fungo didimella. A pulverização também pode ser feita antes do surgimento dos botões. Durante o crescimento dos rebentos de substituição ou rebentos, faço uma pinça três vezes - corto as folhas inferiores.

A partir do início de julho começo a cortar os caules frutíferos das variedades precoces, depois das médias, e em meados de julho termino de cortar os caules das framboesas de frutificação tardia. O objetivo é prevenir a propagação do fungo didimella em tempo hábil.

Em seguida, prossigo para a pulverização principal com um por cento de líquido bordalês ou qualquer outra preparação contendo cobre de brotos e brotos de reposição. Pulverizo a parte exposta dos brotos nas primeiras folhas, porque nas variedades remanescentes ocorre a floração em massa, nessa época os frutos começam a endurecer. Pulverizo no final do dia, quando não há abelhas. O objetivo é prevenir a incidência de didimella em rebentos jovens.

As fêmeas de Midge Midge “compreenderam” meu objetivo, elas começam a botar seus ovos na parte superior dos brotos - será mais fácil para nós detectá-los ali. Acima de tudo, a oviposição ocorre em variedades monoculturais, menos em variedades remanescentes de framboesa.

Durante a temporada, antes das primeiras geadas de outono, sistematicamente, pelo menos uma vez por semana, é necessário inspecionar os arbustos de framboesa, cortar os brotos com galhas na fase inicial. Corte o broto afetado, detecte, certifique-se de destruir a larva, evitando que ela saia do solo.

Quando os inchaços (galhas) crescem, as larvas ficam claramente visíveis. Infelizmente, este método de luta nem sempre é bem sucedido. Você corta o broto, mas não tem larva de mosquito, já está no chão. Às vezes é simplesmente difícil ver galhas a tempo, quando elas ainda não estão claramente expressas.

Se na primavera, acima do inchaço, os botões não florescerem, corte o broto afetado 1 a 2 cm abaixo, no caule restante pode ter até 1 m ou mais, não belisque (podando os botões em flor) , eles darão frutos normalmente.

A segunda espécie é o mosquito da galha. Afeta brotos jovens de substituição, brotos. As hastes não são afetadas. Nos brotos são formados lateral solavancos forma indefinida. A cobertura externa da epiderme do caule não racha. Dentro do crescimento vivem larvas hibernantes de até 2 mm de tamanho, amarelo claro ou laranja, 5, raramente até 7 unidades. Aparentemente, é por isso que o nome é um mosquito da bílis.

Na primavera, durante a floração, os mosquitos surgem das larvas, as fêmeas põem ovos nos rebentos jovens. As larvas emergentes do mosquito da galha são introduzidas no broto, onde continuam a viver, hibernar e se desenvolver. Uma rotação por temporada, uma geração.

Os crescimentos são encontrados de agosto a novembro. No período outono-inverno, as larvas infectam todo o interior do broto, transformando-o em pó, hibernando imediatamente. Este tipo de mosquito da bílis é raro e não é terrível para as framboesas.

Medidas de controle. Quando é encontrado um acúmulo, corto-o com uma faca, removo todo o conteúdo de um pedaço de papel junto com as larvas do mosquito da bílis e destruo-o com um objeto pontiagudo. Cubro a ferida com piche, pode usar graxa, cimento, argila ou qualquer tinta a óleo. Este é o único disponível método eficaz combater esse tipo de doença. Os brotos frutificam normalmente.

Notei nas framboesas outros tipos de crescimentos na parte inferior dos rebentos jovens de substituição - em forma de anel, de ângulo agudo e esférico redondo. Eles são muito raros. Ao cortar o local do crescimento (o interior do caule não está quebrado), você pode ver vários pontos pretos, mas não vi a larva, talvez seja, mas provavelmente só pode ser detectada no microscópio. Que tipo de praga ou doença eu não sei. Eu não cortei os brotos. Frutificam normalmente.

O que pode ser feito para não perder a colheita?

• Recomendo que você deixe sempre um ou dois brotos de reposição no mato como reserva, dependendo do tamanho do arbusto, da sua idade. Como regra, um broto é afetado por mosquitos biliares em um arbusto, raramente dois brotos.
• Cultive variedades resistentes a todas as doenças e pragas.
• Use repelentes de mosquitos de framboesa - infusões de tabaco, verbasco, folhas de nogueira, cereja de pássaro, urtiga, absinto, etc. Pulverize à noite, pois os mosquitos começam suas ações depois de escurecer e durante toda a noite.
• Gallica não gosta de cebola, alho - você pode até plantar cebolas perenes entre as fileiras de framboesas - batun, cebolinha e outras.
• Um bom efeito é obtido com o trabalho organizado, simultâneo e oportuno de todos os jardineiros no combate ao mosquito-galha.

Assista ao vídeo para ver como ficam os caules da framboesa quando atacados por mosquitos da bílis. Só quero avisar que os autores do vídeo aconselham tratar as framboesas com medicamentos contra pragas comedoras de folhas. Contra o mosquito da bílis, esse método não funcionará.

Framboesa ou framboesa padrão: variedades e cuidados

Pinguim Framboesa Padrão

Quero apresentar a você a experiência de Mikhail Vasilievich Gulenin no cultivo de variedades padrão de framboesa. Framboesa padrão (nome popular - framboesa)- uma das mais novas e promissoras áreas de produção de framboesa. As primeiras plantas deste tipo em nosso país foram obtidas em Moscou no Instituto de Horticultura VSTISP (1987) pelo Professor V. V. Kichina a partir do cruzamento do padrão doador-1 com a variedade Stolichnaya. Desde 1993, esta é uma nova variedade de Tarusa, que se tornou um avanço na ciência agronômica russa.

No final da década de 90, a variedade padrão Krepysh foi obtida na VSTISP, no início dos anos 2000 - Skazka.

Tarusa de framboesa padrão

Tarusa, corpulento E Conto de fadas- variedades de framboesa do tipo padrão não reparável com período de frutificação no Kuban de meados de junho a meados de julho.

Os brotos padrão da framboesa são eretos, atarracados, com até 1,5 m de altura, madeira densa e copa não inclinada, muito semelhantes às framboesas pequenas e robustas. Essas qualidades permitem o cultivo dessas plantas sem suportes, treliças e ligas especiais, o que reduz significativamente o custo, facilita o cuidado das plantações e permite seu cultivo no campo. Os botões dos frutos ao longo do caule estão localizados muito densamente em 1-2 cm, portanto, durante a floração e a frutificação, as plantas parecem muito elegantes.

As pessoas apelidaram essas framboesas de "framboesa". As variedades Krepysh e Skazka superam Tarusa em qualidade de frutos silvestres. Os bagos são rubi, grandes de 4 a 10 g, belo formato cônico, densos, com bom rendimento e transportabilidade. Tarusa tem frutos vermelhos claros, 4-8 g.

No reduto Kokinsky da sucursal VSTISP, sob a orientação do professor I. V. Kazakov, também foram realizados trabalhos nesse sentido, mas apenas para reparar framboesas. Em 1994, os cientistas S.N. Evdokimenko e V.L. Kulagina obteve a primeira variedade remanescente do tipo padrão na Rússia - Eurásia, derivada de sementes de polinização livre de formas remanescentes interespecíficas. Como variedade, vem sendo cultivada desde 2005.

Variedade Eurásia tem brotos verticais de até 1,2 m, frutos grandes, carmesim escuros, 4-5 g, cônicos, densos. A frutificação começa no final de julho, a colheita dos frutos se estende por dois meses. Antes do inverno, todos os caules são completamente cortados ao solo.

Broto jovem de pinguim de framboesa padrão

Mais tarde, os mesmos cientistas da fortaleza Kokinsky obtiveram uma variedade remanescente padrão Pinguim adequado tanto para colheita manual quanto para colheita mecanizada. Os arbustos são verticais, não alojados, a altura do arbusto é de 1,1-1,3 m, os bagos são carmesim escuro, redondo-cónicos, grandes 4-5 g, densos. A variedade difere em alta qualidade de conservação e transportabilidade. Após o amadurecimento, os frutos podem ficar pendurados por até 5 dias sem perda de qualidade. O início da frutificação no Kuban ocorre em meados de julho. A frutificação é amigável até o final de agosto, rendendo plenamente a colheita. A segunda onda de colheita nos brotos tardios, de outubro até a geada. Todos os brotos antes do inverno são cortados ao nível do solo.

As framboesas padrão, assim como as framboesas comuns, adoram áreas bem iluminadas com solo fértil e bem drenado. Linhas para melhor iluminação preferencialmente colocado de sul para norte.

O solo deve ser preparado com antecedência (durante um mês). Está sendo preparada uma tira de 60 cm de largura, na qual são adicionados baldes de húmus, 150 g de nitroamofoska, um copo de cinza por 1 m 2 linear. Desenterre a terra com uma baioneta ou solte-a com um motocultivador.

As framboesas podem ser plantadas de meados de setembro ao final do outono, na primavera, do início de março ao final de abril, e até mesmo no inverno, se o solo e o clima permitirem.

Mudas de framboesa padrão têm uma linha com 50 cm de distância. No buraco cavado adicione 1 colher de sopa. eu. nitroammofoski, coloque uma muda, cubra as raízes com terra, tentando aprofundar o colo da raiz em não mais que 2-3 cm. Em seguida, os brotos são cortados acima do solo, deixando 25-30 cm. A terra ao redor do arbusto é coberta com cobertura morta húmus, regado na proporção de 5 litros por arbusto.

Na primavera, contra a propagação de doenças fúngicas e bacterianas, os arbustos de framboesa devem ser tratados em março com uma solução de Bordeaux líquido a 3% e em maio antes da floração - com uma solução de Bordeaux líquido a 1% ou topázio 10 ml por 10 litros de água.

Grandes danos às plantações de framboesa são causados ​​​​pelo mosquito vendaval. Contra ele, os brotos jovens durante a fuga em massa do mosquito são pulverizados por volta dos dias 10 e 20 de maio com uma das soluções: Aktelik ou Bi-58 - 15 ml por 10 litros de água. O mesmo tratamento deve ser repetido no final de julho, quando sai a segunda geração do mosquito.

As framboesas normais também exigem muita rega, especialmente durante a frutificação, por isso devem ser realizadas durante todo o período de cultivo em cerca de 5-7 dias (cerca de 5 litros por arbusto). Para que o terreno não seque no verão, a partir do final de maio, o solo é coberto com uma camada de até 5 cm com casca de arroz ou girassol, grama cortada, etc. No início da primavera (em março), as plantas são alimentado com solução de uréia - 50 g por 10 l de água (suficiente para 3 arbustos) ou infusão de frango, verbasco.

Em maio, antes da floração, são alimentados com solução de nitroamophoska ou gotejamento nutritivo - 2 colheres de sopa. eu. Dez litros de água para 3 arbustos.

Um bom efeito é obtido pela cobertura foliar uma vez por mês, a partir do momento da brotação, com soluções com um conjunto de oligoelementos "Ryazanochka para colheitas de frutos silvestres" - 1 colher de chá. por 10 litros de água ou “Nutrivant plus fruta” - 2 colheres de sopa. eu. para 10 litros de água.

Sob condições climáticas adversas (geada, calor, queimadura de sol), danos mecânicos, as plantas oprimidas são pulverizadas com o preparado antiestresse "Aminokat 30%" - 2 colheres de sopa. eu. para 10 litros de água. No final de julho, nas variedades padrão de Tarusa, Krepysh, Skazka, apenas são cortados os brotos que dão frutos. No final de setembro, os arbustos são formados: 5-6 dos brotos mais fortes são deixados em 1 arbusto e o topo é cortado em 10-15 cm.

Nas variedades padrão remanescentes Penguin e Eurasia, que frutificam nos brotos anuais a partir do final de julho, toda a parte aérea é removida antes do inverno. Apenas a raiz hiberna. Isso permite melhorar os arbustos, evitar doenças, diminuir o número de pragas e ter uma colheita garantida para o próximo ano.

O interesse na criação e cultivo de framboesas no Kuban entre os jardineiros está em constante crescimento. Agora, com o advento das variedades padrão, é possível aos agricultores ou famílias cultivar grandes áreas desta cultura sem treliças e ligas, o que reduz os custos de mão-de-obra. O cultivo da framboesa é uma das áreas mais promissoras da agricultura. No cuidado adequado, observando a tecnologia de cultivo, jardineiros e agricultores podem obter altos rendimentos desta bela baga, sempre procurada nos mercados do Kuban.

Na redação, foram utilizados materiais do jornal “Niva Kuban” com o aplicativo “Nivushka”, 2014, nº 8. e site http://ogorod23.ru