Прості печі для дому. Схема цегляної печі для приватного будинку на дровах

Побудувати піч для будинку з цегли своїми руками цілком під силу навіть мулярові-початківцю. У зв'язку з великою кількістю і доступністю інформації достатньо лише вибрати відповідну конструкцію з порядовкою і докладним описомвсіх етапів роботи, запастися терпінням і робити кладку акуратно та уважно. Розглянемо докладно, як збудувати піч своїми руками з цегли.

Пекти починається з фундаменту

Навіть маленька цегляна піч своїми руками викладена на дачі чи лазні, важить більше тонни. Тому ставити її треба не на підлогу, а на власний фундамент.

Верхній зріз фундаменту збігається з рівнем чорнової підлоги. Потрібно звернути особливу увагуна те, щоб верхня площина була ідеально горизонтальною. Це дозволить уникнути перекосу кладки і спростить роботу пічника.

На фундамент для гідроізоляції укладається два шари руберойду, пергаміну або міцної будівельної плівки. Поверх гідроізоляції укладається сталевий лист і шар утеплювача (щоб тепло не йшло в фундамент). На весь цей "пиріг" для майбутньої печі з цегли своїми руками лягають цеглини першого шару кладки.

Приготування розчину для пічної кладки

На відміну від звичайної стінки, грубка з цегли своїми руками будується не на цементному, а на глиняно-піщаному розчині. Склади розчинів для шамотної та керамічної цегли сильно відрізняються.

Розчин для шамотної цегли готується на основі білого каоліну або шамотного мергелю. Мінерали характеризуються високою вогнетривкістю та витримують температуру вище 1500 градусів. Суху суміш кладки для приготування вогнетривкого розчину кладки зазвичай купують в торгових мережах.

Розчин для керамічної цегли готується на основі звичайної глини, яку можна знайти у своїй місцевості. Глина для печей також продається у багатьох будівельних супермаркетах.

на 100 шт. цегли потрібно близько 40 кг глини. Пропорції глини та піску визначаються шляхом пробних замісів. Робиться це так:

• Глину на добу замочують у холодній воді.
• Заміс поділяють на 5 частин і кожну додають відповідно чверть, половину, три чверті або рівну вагову частину піску.
• Всі проби, що виходять, вимішують знову до повної однорідності і дають постояти 3-4 години, щоб зійшли надлишки вологи.

Проводимо випробування проб:

• розгортаємо їх у ковбаски товщиною 1-1,5 см і обертаємо навколо будь-якого круглого предмета діаметром 5 см.
• У разі, коли на пробі утворилися тріщини понад 2 мм – розчин не придатний.
• При глибині тріщин до 2 мм - розчин придатний для тих частин печі, де температура нагрівання не перевищує 300 градусів.
• Якщо поверхня проби не потріскалася або вкрилася дрібною сіткою – такий розчин цілком придатний, щоб зробити піч своїми руками.

Оскільки вартість піску набагато нижча за вартість хорошої пічної глини, суть проб зводиться до визначення максимально можливої ​​частки наповнювача в розчині.

Цегляна піч для дому своїми руками

Технологія кладки цегли

Нижче наведена схема печі відрізняється своєю простотою і дуже високою доступністю повторення при високому відсотку успішного результату. Пекти з цегли своїми руками має маленькі розміри і підійде як джерело тепла для однієї кімнати або невеликого садового будиночка. Площа, що відводиться під піч – лише 0,4 кв. м. На будівництво йде дуже мала кількість цегли, тому і вага вона має дуже невелику.

Кладка печі починається з першого ряду. Для забезпечення ідеально горизонтальної площини під цеглу можна насипати тонкий шар річкового миття або гірського піску. Пісок згладить різницю в товщині цегли, і заразом буде виконувати функцію додаткового утеплювача.

Основи вибору будівельного матеріалу

Товщина розчину між цеглою має бути 2-3 мм. Товстіший шов швидко вифарбовується. Для кладки потрібно вибирати найрівнішу цеглу з однаковими розмірами - так як нерівності не можна компенсувати розчином!

На другому ряду встановлюємо дверцята піддувала. Для компенсації теплових розширень її обертають по периметру азбестовим шнуром. Кріплення дверцят здійснюється сталевим дротом, закріпленим у кладці. Щоб дріт не заважав – у цеглині ​​болгаркою під неї вирізають канавки.

Третій ряд викладається вже з шамотної цегли. Колосники на нього ставляться вже після схоплювання глини.

Кладка печей четвертого ряду укладається на ребро. Якщо колосники не вписуються у вільний простір – цеглу потрібно підрізати за місцем, забезпечивши зазори по 3 мм з усіх боків.

При кладці печі із цегли важливо знати!

Задня "вихідна" цегла ставиться без розчину. Він потрібний для прочищення каналів.

На п'ятому ряду, аналогічно піддувальної, встановлюються топкові двері. П'ятий ряд викладаються плашмя, і ця цегла, що виступає, грають роль зовнішнього теплообмінника.

Сьомий – дев'ятий ряди викладаються знову плазом. Поверх дев'ятого ряду укладається чавунна варильна поверхня. Для прокладки між металом та цеглою також використовують азбестовий або скловолоконний шнур.

Використання шнура для ущільнення кладки

Без ущільнювального шнура дим потраплятиме у приміщення, а глиняний розчин швидко викришиться від теплових розширень чавунної плити.

Останні три ряди формують місце для встановлення легкого димаря. На передостанньому ряду встановлюється металева засувка. Її теж слід відокремити від каменю азбестовим шнуром.

Після повного просушування кладки витягується "вихідна" цегла і з каналу видаляється будівельне сміття. Щоб пісок з-під грубки не висипався - на її периметрі прибивають плінтус.

Печі із цегли для дачі відео

Вибираємо труби для димоходу

Димарем для цієї печі послужить будь-яка металева або азбестоцементна труба з каналом близько 200 кв. див, що відповідає 11,5 див діаметра для круглого перерізу. Висота верхнього обрізу труби над рівнем колосника камери згоряння - не менше 4 м. Висота частини, що виступає над покрівлею - не менше півметра. Якщо піч димить при перших запусках – трубу можна наростити на 25-50 см.

Оздоблення цегляної печі

Готова кладка печі своїми руками білиться зовні простим крейдяним побілкою або тонкою штукатуркою. Як сполучне можна додати у воду жирного молока. А запобігти виступу жовтизни допоможе звичайна синька.

Якщо ви вирішуєте, як скласти піч більше високого рівня- Вибирайте один з доступних варіантів її облагородження:

• обкладання декоративною фасадною цеглою або пічними кахлями;
• зовнішній металевий екран;
• декоративне розшивання або фарбування швів теплостійкою фарбою.

Обкладання цеглою та кахлями слід передбачити заздалегідь, оскільки в процесі будівництва зовнішні елементи перев'язуються з кладкою. Ця робота вимагає великого досвіду та її краще довірити професійним пічникам. Металевий екран краще встановити не впритул, а на певній відстані від печі. Тоді він відіграватиме роль повітряного конвектора, що суттєво підвищить швидкість обігріву приміщення.

Підсумок

Знаючи, як збудувати піч в будинку своїми руками, ви зможете забезпечити доступним опаленням будь-яке невелике приміщення. Накопичений досвід при першому будівництві стане основою для подальшого вдосконалення цієї затребуваної майстерності.

Піч – багатофункціональна, складна в технічному сенсі споруда. У його межах відбувається переробка палива, отримання тепла та відведення продуктів горіння назовні. Якщо планується кладка печі своїми руками, потрібно неухильно дотримуватись віками вивірені на практиці правила, що гарантують нормальну роботу агрегату.

Охочі дізнатися, як ідеально побудувати цегляну пічку, у нас знайдуть докладну інформацію з усіх важливих питань, що цікавлять самостійного майстра. У поданій статті в найтонших подробицях наведено технологічну специфіку споруди, скрупульозно перераховано основні постулати пічників та значні нюанси.

Надані відомості нададуть дієву допомогу у зведенні цегляної печі. Усі її складові бездоганно справлятимуться з обов'язками, і сама споруда прослужить довгі рокибез нарікань. На допомогу домашнім умільцям нами підібрано порядкові схеми, фотозображення, відеорекомендації.

Перш ніж приступити до будівництва печі, слід визначитися з її призначенням. Опалювальні, варильні та сушильні агрегати мають значні конструктивні відмінності, які спочатку потрібно врахувати. Є обґрунтована різниця і в порядовках, розроблених пічниками для точної кладки цегли.

Існує безліч пічних конструкцій, які можна умовно поділити на групи за призначенням:

Галерея зображень

Цегляні печі, навіть найменші, мають багато перевагперед металевими опалювальними приладами

Залізні печі нагріваються дуже швидко, але також швидко охолоджуються, не прогріваючи повітря. Міні-піч із цегли довго віддає теплоі тримає комфортну температуру кілька годин.

Цю опалювальну споруду можна зробити самостійно, не вдаючись до допомоги професійного пічника.

Схеми цегляних міні-печей

Маленькі печі займають невелику площу, розміри їх підставвагаються від 50 до 70 сантиметрів завширшки і до 65—100 см завдовжки. Висотаопалювальної споруди складає від 1,5 до 2,3 метрів. У піч вбудовується варильний настил, духова шафа, водогрійний бак. Пічниками також розроблено прилади, призначені лише для опалення будинку.

Невелика опалювальна конструкція

Це найпростіша опалювальна споруда. Розберемо модель таких розмірів:

• ширинаоснови - 51 см;
• довжинаоснови (глибина) - 89 см;
• висота — 238 см.

Міні-пічку встановлюють у середині кухні або біля стіни. Оптимальна площа обігріву - 20-35 метрів. Навколо печі зводять міжкімнатні перегородкищо дозволяє нагрівати і кухню, і суміжне приміщення.

Усередині пристроюзнаходяться:

• топкова камера;
• піддувало;
• димові канали, що ведуть у димар.

Топкова дверцятаміні-пічки ( чавунна або скляна) вибирається в залежності від естетичних уподобань господарів будинку. Дверцята з жаростійкого скла, через яку видно, як горять дрова, надає конструкції схожість з каміном. У середній та верхній частиніпечі встановлюють дві димові засувки. Для прочищення каналів є одна дверцята. Для зведення цієї моделі приладу знадобляться:

• 260 штукцегли керамічного;
• 130 штук шамотногоцегли;
• колосник (40х23 см);
• топкова (30х20 см)і піддувальна (20х14 см)дверцята;
• 2 дверцятадля прочищення отворів ( 20х40 см);
• металевий передтопочний лист (50х70 см);
• два листа руберойду розміром 60х100 мм;
• пісок та глина(або готова глиняно-піщана суміш для кладки), глиняно-шамотна суміш.

Довідка.Розчин кладки збільшує об'єм приладу на товщину швів.

Основа та верхня частинаміні-печі викладається керамічною цеглою на глиняно-піщаному розчині. Топкукладуть із шамотної цегли на глиняно-шамотну суміш.

на довгій стороніпідстави вміщується три з половиною цегли, на короткої — 2 стандартні цегли довжиною 25 см. У висоту кладка складається з 35 рядів.

Маленька опалювально-варильна пічка

Це модель міні-печі для опалення та приготування їжі – зручна та дуже компактна споруда. Оптимальна площа приміщення, що обігріваєтьсяпри мінусових температурах - 20-25 квадратних метрів.

Пристрій має такі розміри:

• довжинаоснови (глибина) - 64 см;
• ширинаоснови - 51 см;
• висота — 215 см.

Конструкцію зводять на кухні. У прилад входять:

• піддувало;
• топкова камера;
• димові канали, що ведуть у димар;
• варильний настил;
• ніша для духової шафи.

Варильний настилз чавуну має отвір, що закривається диском та колом. У продажу є суцільні настили. У ніші для духової камеримають у своєму розпорядженні металеву духовку або водогрійний бачок з краном. Якщо нішу залишають вільною, вона служить для просушування речей. Для зведення печі знадобиться:

• 222 штуки керамічногоцегли;
• колосник (40х25 см);
• дверцятадля топки ( 20х20 см);
• дверцятадля піддувалу ( 14х14 см);
• варильний настил (35х38 см);
• металевий духова шафаабо водогрійний бачок;
• залізний передтопочний лист (50х70 см);
• дві дверцятадля прочищення отворів ( 20х14 см);
• дві засувки;
• шматок плоского шиферу;
• куточок сталевий;
• глина, пісокабо готова глиняно-піщана сумішдля кладки.

Перед тим, як приступити до кладки, проводять підготовчі роботи. Вони включають такі етапи:

• вибір проекту;
• вибір та купівля матеріалів;
• покупка металевих деталей печі;
• підготовка інструменту, ємності для розчину;
• підготовка місцядля будівництва печі;
• будівництвоміні-печі.

Вам також буде цікаво:

Вибір проекту

В інтернеті та в підручниках у пічній справі є порядові схеми-креслення десятка міні-печей.

Вибір великийАле якщо у домашнього майстра зовсім немає досвіду, варто проконсультуватися з місцевими професіоналами або з людьми, які успішно споруджували подібні печі. Вибираючи пристрій, який планується зводити своїми руками, враховують кілька факторів:

• площаопалювального приміщення;
• кількістькімнат, що обігріваються;
• температуруповітря у зимовий час;
• частоту використанняопалювальної споруди;
• призначенняміні-печі;
• досвідпічного будівництва та ремонту;
• матеріальні витрати.

Фото 1. Перед початком будівництва дуже корисно змоделювати зовнішній вигляд, розміри та порядок майбутньої печі.

Якщо планується готувати їжу, кращим буде варіант з варильним настилом та духовою шафою. Потреба в гарячій воді у зимовий час та у міжсезоння закриє водогрійний бачок у ніші. У ній же, прибравши знімний бак, можна сушити взуття та інші речі. Якщо в будинку завжди є електрика або газова плита, вибирають варіант печі без варильного настилу та ніші для духовки.

Для регіонів, де зимова температура опускається нижче 20 градусіві тримається на цьому рівні тижнями, підійде піч великих габаритів із тепловими екранами. Міні-пічку не рекомендуєтьсятопити безперервно більше двох годин поспіль.

Для багатьох людей має значення дизайнконструкції. Її можна облицьовувати плиткою або викласти цеглою з рельєфною поверхнею.

Матеріали

Для вибраного проекту міні-печі знадобиться якісна цегла. Слід вибирати рівна цегла 1 сорту, рівномірного забарвлення, без сколів та тріщин.

Для кладки цегли домашньому майструбез досвіду краще вибрати готову сумішу будівельному магазині. Її розводять за інструкцією виробника.

Якщо майстер створює розчин із окремих інгредієнтів, слід придбати пісок та глину. Співвідношення матеріалів визначають дослідним шляхом. Розчин черпають шпателем та нахиляють його робочу поверхню на 45-50 градусів. Маса кладки нормального складуне опадає грудками зі шпателя і не стікає з нього.

Інструменти

Для роботи знадобляться всі інструменти пічника та стіл, на який можна буде вставати під час кладки верхніх рядів. У перелікінструментів входять:

• шпателі: широкий та вузький:
• кельня;
• розшивкидля формування гарних швів;
• кельма;
• молотокпічника з плоским обушком та киркою;
• киянка;
• рівеньдовгий будівельний;
• високбудівельний;
• дерев'яний брусдля каркасу;
• нитки, ліска, крейдадля розмітки основи;
• болгарказ набором дисків для різання та шліфування;
• правилоалюмінієве.

Важливо!Температура в приміщенні при кладці печі та її просушуванні має бути плюсовою (від плюс 5 градусів).

Для приготування розчину потрібний великий бак. Для перемішування пасти необхідна дерев'яна мішалка(весло) та будівельний міксер.

Підготовка місця під піч

Перед кладкою міні-печі наперед готують фундамент. Це потрібно, тому що навіть найменший прилад із цегляною трубою важить від 500 кг і більше.

Такий тиск на дошки підлоги призведе до деформації підлоги та пічних стінок. Це може спричинити пожежу на даху та в будинку.

Існує кілька варіантів зведення фундаментів. Будівництво бетонної основи для міні-печі включає наступні кроки:

• розкопка котловану глибиною 50-70 см;
• утрамбування ґрунту в котловані;
• укладання в котлован шару щебеню ( 20-25 см);
• укладання в котлован піску ( шар 15-20 см);
• утрамбування піску та щебеню;
• гідроізоляція котловану руберойдом: стики герметизують гудроном, бітумною мастикою;
• установка сталевої арматури з діаметром осередків не більше 8-10 см;
• заливання бетону та ущільнення його вібробуром;
• укладання на висохлий бетон двох шарів руберойду для додаткової гідроізоляції.

Важливо!Піч зводять на фундаменті, який виступає за її периметр на 10-20 см. З боку топки рекомендується залишати 50-70 смфундаменту, щоб змонтувати на ньому передтопочний майданчик.

Порядження кладки

Кладка керамічної цегли ведеться на глиняно-піщаний розчин на підготовленому фундаменті:

• 1 та 2 ряди. Суцільна кладка.

Фото 2. Схема кладки перших рядів для невеликої опалювально-варильної пічки. Далі слідує труба димоходу.

• 3 ряд.Викладають камеру для піддувалу. Встановлюють (на дріт чи металеві планки) дверцята піддувала.
• 4 ряд.Триває кладка піддувала та зміцнення його дверцят. Викладається уступ для колосникових грат.
• 5 ряд.На уступи вільно, без розчину, кладуть колосник. Навколо нього залишають зазори по 5-7 мм.
• 6 ряд.У портал печі встановлюють топкові дверцята. Вона кріпиться за допомогою укладання шви сталевого дроту або за допомогою сталевих планок. Планки також укладаються у шви на розчин.
• 7-11 ряди.Кладка топки, остаточне закріплення дверцят укладанням дроту (сталевих пластин) у шви на розчин.

Фото 3. Встановлення та кріплення дверей для топки та прочищення. За допомогою схилу стежать за точністю діжки.

• 11а.Після завершення 11 рядуукладають металеву смугу (або куточок), на яку спиратиметься варильний настил. Після цього кладуть варильний настил.
• 12-15 ряди.Зводяться стіни навколо варильного настилу (варильна камера), викладається димар, що йде від топки.
• 15а.Для того, щоб над варильною камерою було склепіння з негорючого матеріалу, на нього кладуть лист плоского шиферу.
• 16 ряд.Звід варильної камери закривають суцільною кладкою, продовжують викладати димар.
• 17 ряд.Встановлення дверцят для чищення димоходу (на дріт або сталеві планки).
• 18 ряд.Закріплення дверцят.
• 19-22 ряди.Кладка за вибраною схемою.
• 23 ряд.Викладання ніші для духовки.
• 24 ряд.Кладка стін духової шафи, установка духової шафи. На дно камери по периметру кладуть смуги азбестового картону. Духовку обмотують азбестовою мотузкою (для більшого контакту з цегляною кладкою та акумуляції тепла) і остаточно встановлюють у нішу.
• 24-27 ряди. Навколо духовки зводять цегляну кладку.
• 28 ряд.Встановлення другої дверцят для очищення димового каналу.
• 29 ряд.Встановлює засувку над димовим каналом.
• 30 ряд.Кладка за вибраною схемою.
• 31 ряд.Встановлює другий засув над димовим каналом.
• 32 ряд.Завершення кладки.

Крім цього, 32 рядє основою для зведення димової труби. Вона може бути цегляною чи металевою.

Фото 4. Приклад готової цегляної міні-пічки декоративним оздобленням. Конструкція не призначена для приготування їжі, але добре обігріє будинок.

Проблеми при будівництві міні-печі своїми руками

Пічники-аматори з недосвідченості роблять помилки, які потім призводять до проблем. Розглянемо найпоширеніші випадки:

• Кладка печей з відхиленням від проекту. В результаті димових каналів немає нормальної тяги, нерівномірно нагріваються стіни. Вирішенням проблеми буде розбір печі та кладка за перевіреними схемами.
• Кладка печей «на око», без використання рівня, каркасу, схилів, правила. Пристрій перекошується, зміщується центр ваги, в процесі експлуатації прилад швидше руйнується.
у невеликих будівлях тимчасового проживання

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Стара добра піч із цегли не здає своїх позицій під натиском сучасних високоефективних конкуренток. Спорів – чому? - Не злічити, але взагалі-то причина одна: цегляна грубкадихає. Кам'яна, між іншим, немає.

Що означає дихає? При прогріванні мікропористе тіло печі виділяє в повітря приміщення, що обігрівається, пари вологи, а при охолодженні вбирає їх в себе. В результаті цегляна піч підтримує т. зв. точку роси в приміщенні в оптимальних з погляду фізіології межах. Коли кажуть, що цегляна піч «здоровіша» за будь-яку іншу, то, відомо чи невідомо, мається на увазі саме цей фактор.

Крім сприятливого впливу здоров'я, дихання печі дає ще одне важливе наслідок: при медико-теплотехническом розрахунку будинку нижні межі температури у ньому можна знизити до 18 градусів за комфортністю і до 20 градусів з медицини, т.к. відносна вологість повітря в опалювальний сезон буде близькою до оптимальної. У дерев'яних та цегляних будинках може дати надекономію: при 16-17 градусах у них понад 80% фізично здорових людей не відчувають дискомфорту, і постільна білизна залишається сухою. А в кам'яному або бетонному будинку, що опалюється батареями, і при 18 градусах може бути мерзлякувато.

При опаленні водяними регістрами нижні температури потрібно брати в 20 і 22 градуси відповідно, а при опаленні ІЧ-випромінювачами, електричними або газовими каталітичними ще на градус вище; ІЧ-прилади сильно сушать повітря. Тому цегляна опалювальна піч з ККД (коефіцієнтом тепловіддачі) в 50% може за витратами на опалення виявитися економічнішою за суперсучасну металокомпозитну з ККД в 70%, адже тепловтрати будинку сильно, за статечним законом, залежать від різниці внутрішньої і зовнішньої температур (температур).

Примітка: невеликого дихання можна досягти, обгородивши її конвекційним екраном (див. рис.) товщиною 30-40 мм з фанери, витриманої деревини листяних порід або кількох шарів гіпсокартону. Заодно буде забезпечено рівномірне прогрівання приміщення за висотою. Але дихання такої печі глибоким і рівним не буде. Тут сучасні технології до цеглини ще не дотягуються.

Дихання печі у поєднанні з фізіологією дає економічний наслідок другого порядку: опалювальний сезон можна розпочинати пізніше, а закінчувати раніше. У середній смузіРФ різниця за рік може досягати тижня, а в Чорнозем'ї та на південь – 2-3. На які не потрібно буде купувати паливо. А якщо врахувати, що хороша цегляна грубка працює на всьому, що горить, включаючи невигідне та дешеве альтернативне паливо (пеллети тощо), то економія ще зростає.

Примітка: у глобальному масштабі цегляні печі поки що в екологію вписуються погано – видобуток і виробництво матеріалів для них завдає шкоди навколишньому середовищібільший, ніж економія від пічного опалення на втратах у теплових магістралях та ЛЕП. Але в даному випадку попит не народжує, а диктує пропозицію. У провідних пічних фірмах йде тиха, але напружена робота з поліпшення технологій виробництва пічних матеріалів та створення цегляних печей, що допускають транспортування у готовому вигляді та встановлення відразу на місці використання.

Охочих скласти піч своїми руками не зменшується. Пічники-професіонали теж ціну не ламають: їхня робота затребувана, конкуренція досить висока, і, крім того, більшість із них ентузіасти своєї справи. Але щоби взятися за пічку самому або зі знанням справи розглянути запропонований проект, потрібно знати основні принципи будівництва печей, про що і написано цю статтю.

Чи тільки у домі?

Цегляна піч на господарстві знадобиться не тільки для опалення та приготування. Стаціонарна може принести дуже хороший дохід, а також барбекю ІП, що працює в галузі громадського харчування.

У побуті важлива насамперед висока теплоємність цегли, що забезпечує тривалу тепловіддачу після протопки. Якщо топка порожня, можна спати спокійно, не побоюючись чаду. Для виробничих печей на перший план виходить низька теплопровідність цегли, що дає можливість створити високу концентрацію тепла в робочій зоні. У такому разі дихання печі стає вже шкідливим фактором, і його найчастіше припиняють, поміщаючи піч у газонепроникний футляр.

Дрібним бізнесменам, що спеціалізуються на кустарному промисловому виробництві, варто подумати про такі види промислових печей, які можна зробити самому:

• Вагранка - на госпдворі в ній можна за раз переплавити до 50 кг металобрухту.
• – для загартування металовиробів із одночасним цементуванням.
• Випалювальна піч для кераміки та ін.

Примітка: цегляні печі не рекомендуються для опалення теплиць, оранжерей, пташників, скотарів. Дихаюча міазмами піч і повітря зіпсує, і сама скоро зіпсується.

Справа в тому, що фабричні зразки малих промислових печей розраховані на транспортування частинами або в зібраному вигляді. Тому ціни на них непомірно великі. Але, викладаючи піч на місці, можна отримати не гіршу, не влазячи в непідйомний кредит і розгорнути прибутковий бізнес. Ми ж поки зупинимося докладніше на: вони першими з'явилися в побуті і закладені в них принципи справедливі і для інших.

Примітка: окремого розбору вимагають печі для лазні. Тут цегла також виявляється на висоті, але з кількох інших причин. Банним печамдалі буде присвячений особливий розділ.

Пекти в будинку

Будинок не обов'язково будувати від грубки, можна і пічку підібрати підходящу до будинку. Але спочатку потрібно провести теплотехнічний розрахунок будівлі з урахуванням описаних вище факторів та визначити місце для печі у будинку. Потрібно також знати, що утеплення будинку зовні підвищує ефективність пічного опалення набагато більше, ніж обігріву регістрами. І, у свою чергу, обшивка будинку сайдингом набагато спрощує та здешевлює утеплення. Тобто, оптимальний проект будинкової печі спочатку має бути комплексним.

Щодо планування, то тут можливі різні варіанти, див. рис. Будинок ліворуч на ньому підійде, наприклад, для холостяка пустельника, але не аскета чи бездітної сім'ї переконаних сибаритів, тут дуже доречним буде тепла лежанка в спальні. Пекти - опалювально-варильна. Російська в такий будинок не вписується, але шведська (див. далі) підійде відмінно. Варіант - бюджетне житло для невеликої родини, тоді спальня перетворюється на дитячу або для дітей виділяється зона в пентхаузі.

Посередині будинок вже більший і солідніший. У вітальню виходить піч-камін з готовою литою чавунною топкою, див. далі; дверцята топки із жароміцного скла. Тут також можливі різні варіанти. Якщо, наприклад, кухню з санвузлом поміняти місцями, щиток обігріву (про нього див. далі) розгорнути на 90 градусів, а веранду з передпокою перенести на правий бік, то можна за рахунок деякого зменшення вітальні вигородити ще 1-2 спальні. При цьому до місць загального користування пройде коридор.

План праворуч більше підходить для дачі. Влітку, відчинивши вікно в кухні-передпокої, готувати буде не надто спекотно. Камінопіка в кутку - для вечірніх посиденьок у вогника; в ній же можна буде у разі негоди приготувати шашлик або барбекю на рашпері.

Вже на етапі планування будинку з піччю потрібно врахувати таке:

1. Для високої печі зі своїм димарем, або для печі на 500 і більше цегли потрібен окремий фундамент, що не має механічного зв'язку з фундаментом будівлі, навіть якщо вони проектуються та будуються разом;
2. Низьку та широку варильну плиту та щиток опалення до неї на підлогу, виконаний за вимогами СНиП (тобто здатний тримати навантаження не менше 250 кг/кв. м) можна ставити без фундаменту, зробивши лише теплоізоляцію; про неї далі. Настил підлоги під щитком бажано підкріпити додатковими лагами;
3. Обробка димоходу (теж див. далі) не повинна торкатися стельових балок, дуже бажано, щоб відстані від оброблення до найближчих до неї балок перекриття були приблизно однакові.
4. Димова труба повинна виступати над ковзаном даху не менше ніж на 500 мм і відстояти від нього не менше ніж на 1500 мм.

П.1 допускає винятки. Якщо піч з 1000 або менше цегли, а фундамент будинку стрічковий секційний, фундамент печі можна будувати на перетині або Т-подібному з'єднанні стрічок під внутрішніми стінами. У такому разі відстань від фундаменту печі до найближчих інших стрічок фундаменту будівлі має бути не менше ніж 1,2 м.

Примітка: т.к. вже на малу російську піч потрібно 1500 цеглин, всі російські печі повинні зводитися на окремих фундаментах. Але і тут є виняток - малу російську можна будувати на опіку з дерев'яного бруса 150х150 мм, що пронизує підлогу до буту в фундаменті будівлі або ґрунту.

Будова печі

Власне піч іноді називають тілом печі. Тіло печі встановлюється на гідро-і теплоізоляцію фундаменту печі або підлоги і завершується димоходом, що виходить крізь горище і дах. Все це разом називається будовою печі. Будова цегляної опалювальної печі показана на рис. справа:

1. фундамент;
2. гідротеплоізоляція;
3. шанці – свого роду ніжки, їх роблять для нижнього обігріву та економії цегли;
4. піддувало;
5. вхід душника - повітряного каналу, що забезпечує рівномірне прогрівання приміщення по висоті;
6. піддувальні дверцята;
7. колосникові грати;
8. дверцята топки – творило – з перебігом подачі палива – гоном;
9. паливник топки, або просто топка, або просто паливник;
10. склепіння топки;
11. гирло топки, або її хайло. Іноді хайлом називають тільки вертикальне гирло топки зі звуженням (соплом), а російської печі хайло – сопло на початку димаря;
12. прочищення дверцят або просто прочищення;
13. перетік (перевал) – перегинання каналу повітряного конвектора душника;
14. повітряний конвектор душника;
15. засувка перемикання ходу печі (див. далі показано умовно);
16. газовий (димовий) конвектор або конвективна система печі;
17. юшка – засувка, якою перекривають димар після протопки, щоб піч не вистуджувалася природною або вітровою тягою;
18. вихід душника у приміщення з його дверцятами. Влітку дверцята душника зачиняють, і конвекція повітря в ньому припиняється;
19. димар канал димоходу;
20. перекриш печі;
21. внутрішнє оброблення димоходу;
22. стельове перекриття;
23. протипожежне оброблення;
24. розпушка, або видра - розширення гирла димової труби.

Примітка: бік печі з творилом (у російській печі творило іноді називають зівом) називають чолом печі, а її бічні стінки – дзеркалами чи щоками.

Дамо деякі пояснення. Фундамент – цільнолитий залізобетонний; для печі на шанці – стрічковий забутований. Винос фундаменту – не менше 50 мм. Ізоляція - 2-3 шари руберойду, поверх них - 4-6 мм азбесту або базальтового картону, потім лист покрівельного заліза, а по ньому підстилка під кладку - лист повсті або базальтового картону, вимочений в дуже рідкому розчині кладки для печі, про нього см далі. Підстилку кладуть на мокре залізо і дають їй присохнути, перш ніж починати кладку.

Перші ряди кладки тіла печі (коса штрихування на рис.) - Зі звичайної керамічної червоної цегли (не лицьової!) на цементно-піщаному розчині, це підтопочна частина печі. Далі йде топкова, або жарова частина (штрихування в клітину), її кладуть з керамічної пічної цегли в поєднанні з шамотною, про цеглу також далі, на глиняно-піщаному розчині.

Перед піддувальними дверцятами і творилом на підлогу укладають лист покрівельного заліза на азбестовій або з подушці базальтового картону в 4-6 мм, його корінний край замуровують в найближчий верхній шов кладки. Винос листа вперед – не менше 300 мм, а в сторони від чола – не менше ніж на 150 мм. Вільні краї листа підвертають і прибивають до підлоги.

Глиняний розчин кладки не схоплюється, а висихає. При нерегулярній топці в холодну пору року він від вологи поступово розкисає. У такому випадку частину тіла печі, температура в якій не піднімається вище 200-250 градусів, викладають з пічної цегли, але на цементно-піщаному розчині, він же і набагато дешевше глиняного, коса штрихування з сірою заливкою на рис. На розчин для цієї частини кладки йде портландцемент від М400 та гірський пісок без включень. Заміна декоративними аналогами неприпустима!

Нижні переходи з каналу в канал газового конвектора (перетікання) повинні бути на 30-50% більшими у висоту верхніх (перевалів). Це забезпечить скупчення сажі внизу конвектора (на його поді), звідки її неважко прибрати. З цією ж метою краї перевалів виконують заокругленими.

Починаючи від 80 градусів у димарі, кладку ведуть знову із простої цегли на звичайному цементно-піщаному розчині. Внутрішня обробка димоходу необхідна, вона тримає на собі протипожежне оброблення (не менше 50 мм азбесту або базальтового картону в металевій обоймі) і, найголовніше, у разі загоряння сажі прийме жар на час, достатній для вживання необхідних заходів.

Роль розпушки (видри) аеродинамічна. Вона розсікає вітровий потік, змушуючи верхню його частину перестрибувати гирло димоходу, тому тяга негаразд залежить від вітру. Висота розпушки – не менше 2 рядів цегли, винос на зрізі гирла – у півцегли. Нехтування розпушкою – дуже часта причина димних печей.

Вибір схеми печі

Основні схеми конвекції побутових печей цегляних представлені на рис. Зліва – канальна піч із послідовним газовим конвектором, найпростіша з виконання. За послідовною канальною схемою будуються і подібні до них. Крім простоти, перевага канальної схеми в тому, що вона дуже пластична конструктивно. Конвектори з топкою механічно пов'язані тільки хайлом, тому канальну піч можна розробити під будь-яке готове приміщення, див. Мал.

Однак ККД чисто канальних печей рідко перевищує 40%, і вбудувати в них водогрійку дуже складно: у тілі печі циркулює потужний внутрішній потік тепла, і будь-яке його порушення веде в падінні ККД та посиленому осадженню сажі.

У центрі на рис. зі схемами найдосконаліша опалювально-варильна піч із цегли –, її ККД досягає 60%. Вона являє собою камерну піч (роль повітряної камери, що обтікається потоком розпечених газів, грає духовка 1) і розтягнутого від підлоги до стелі канального конвектора за нею. У камерній частині шведки гази гріють варильну поверхню у варильній ніші 2, а частина тепла конвектора надходить у сушарку 3. Переваги шведської печі:

• Конвектор і духовка не мають зворотного енергетичного зв'язку з топковою частиною, тому в духовку можна вбудувати збоку U- або W-подібний теплообмінник системи ГВП з накопичувальним баком, а сам бак розмістити або в сушильній ніші, або на перекриші печі.
• Догоряння димових газів відбувається у камерній частині печі. У конвектор вони йдуть з температурою нижче 800 градусів, тому його можна зробити із звичайної цеглини на цементно-піщаному розчині.
• Високий вузький конвектор дає рівномірне прогрівання приміщення за висотою.
• Частину димових газів з виходу камери можна перепустити, наприклад, у лежанку, а потім повернути до конвектора, не погіршуючи параметрів печі.
• Розміри конвектора можна варіювати, зрушувати та повертати його щодо камерної частини, тому шведка також непогано вписується в готовий будинок і може гріти до 3-х кімнат, див. Мал. (після канальних печей).
• Якщо відкрити дверцята духовки, з них піде потужний потік теплового випромінювання, що дозволить швидко обігрітися і обсушитися людям, які прийшли з важкої роботи на морозі.

Головні недоліки шведської печі – високі вимоги до якості матеріалів та роботи для камерної частини печі. Крім того, під неї обов'язково потрібен фундамент, без нього висока та вузька конструкція, частини якої через теплові напруження навантажені по-різному, виявиться тендітною та нестійкою. Зробити піч шведського типу може лише досвідчений пічник.

Зрештою, праворуч на рис. зі схемами – піч ковпакова. Її ККД може перевищувати 70%, т.к. вона саморегулюється: димові гази не підуть у димар, поки не догорять під склепінням ковпака і не віддадуть своє тепло тілу печі. Крім того, ковпакова піч має властивість газового хмура: якщо забути закрити штатну, гарячі гази під ковпаком не пустять на протоку важке холодне повітря з хайла, і піч не вистудиться. Це гарантує від чаду через не вчасно закрите хлюпання.

Однак ковпакова піч виглядає просто лише на схемі, а у виконанні вона дуже складна через високі навантаження в конструкції. Потім, ковпакова піч виключно опалювальна, вбудувати в неї варильну поверхню неможливо. Відбір тепла для водогрійки можливий тільки в двоковпакових печах, ще складніших, тому ковпакові печі в побуті поширені мало. Виняток – , але такі талановиті пічники світ з'являються рідко.

Плита та щиток

Розвиток ідеї шведки породило дуже перспективну конструкцію: звичайну варильну плиту з окремим обігрівальним щитком-конвектором, див. рис. Все, що для цього потрібно - відмовитися від варильної та сушильної ніш, це дало можливість роз'єднати камерну та канальну частини механічно, тобто. будувати їх окремо; можливо, навіть по черзі.

Що ж ми отримуємо натомість? Найменше навантаження на підлогу. Плиту в більшості випадків можна будувати прямо на дерев'яна підлога, Поклавши на нього ізоляцію таку ж, як на фундамент під піч. А під щиток досить просто демпфуючої подушки з базальтового картону. Залишається проблема стійкості високого вузького щитка, але вона вирішується шляхом створення його механічного зв'язку зі стіною, хоч би і перегородкою в цеглини, див. рис. зліва.

Далі, щиток можна зрушувати та розгортати щодо плити, тоді плита може гріти кухню із санвузлом, а щиток ще до 4-х кімнат. Для цього потрібно вставити в горизонтальну ділянку димоходу між ними гнучку ланку з жароміцного гофру з гарною теплоізоляцією, щоб уникнути осадження сажі. Загалом ціною відмови від майже непотрібних у наш час ніш вийшла принципово нова і дуже практична конструкція.

Сезонні ходи печі

Влітку, коли і так жарко, гріти приміщення ні до чого. Але закладати в топку мізерні кількості палива теж не вийде: межі регулювання потужності подачею палива всіх печей невеликі. Тепло від малої закладки вилетить у трубу, залишку не вистачить і на яєчню. Але придбати літньої кухніз плитою можливість є далеко не у всіх.

На такий випадок вигадані конструкції печей із перемиканням ходу з літнього на зимовий. Найпростіше хід перемикати в канальній печі паралельної схеми, дві ліві поз. на рис. нижче. Однак максимального ККД канально-паралельної печі можна досягти лише за її потужності понад 20 кВт. Тут діє закон квадрата-куба, і в занадто малій печі тепло «просвистить» у трубу, не встигнувши нагріти конвектор. Крім того, всі двоходові печі потенційно небезпечні: якщо ненароком закрити обидві засувки, піде чад. Зрештою, на літньому ході перекриш і частина щік печі все одно гріються.

Тим часом є двоходова схема, особливо придатна для опалювальних щитків: схема з двома димарями, літнім та зимовим, дві поз. праворуч на рис. Для неї потрібна лише одна засувка, тому вона абсолютно безпечна – за будь-якого положення перемикача тяга буде. Положення засувки не по сезону відразу відчується по тепловіддачі, а перемикати хід можна під час топки. І плавно регулювати обігрів, частково засуваючи заслінку.

На літньому ходу гази в зимовий хід не протиснуться: аеродинамічний опір лабіринту конвектора набагато більше, ніж у прямої труби. І трудомісткість спорудження димарів зовсім не подвійна: гази в зимовий димар йдуть остиглими нижче 80 градусів, тому зимова труба може бути полегшеною та спрощеною, напр. азбоцементної. Єдиний невеликий мінус системи з двома димарями – на кожну пару каналів конвектора потрібно прочистити.

Спеціальні печі

Перш ніж переходити до детальнішого розбору звичайних печей, зупинимося на декількох спеціальних затребуваних конструкціях.

Пекти для барбекю

Справжня – це давнє відкрите вогнище, див. рис. Будують його або на відкритому повітріпід навісом або в приміщенні під ковпаком-димоуловлювачем. Кладка без будь-яких премудростей: у півцеглини з ложковою перев'язкою. 3-4 ряди потрібно викласти тичками, щоб вийшли опори для жаровні та грат. Втім, докладніше про кладку див.

Фундамент для зовнішнього барбекю – найпростіший, плитний із готових бетонних монолітів або кам'яних блоків на піщано-щебеневій подушці. Кімнатну барбекю будують прямо на підлозі на описаній вище комбінованій ізоляції.

У барбекю є одна тонкість: бортик жаровні, він у правильному осередку гріє куховарство з боків. Тому 2-3 верхніх ряди бажано викласти з шамотної цегли, він дуже добре вбирає тепло і повільно віддає його. Щоб наверші жаровні прогрівалося швидше, цеглину потрібно брати грановані фасонні, як показано на рис. нижче. По клиноподібних западинах між ними тепло швидше пройде у кладку. Можна і самому зробити фасонну цеглу для барбекю, але тоді доведеться попрацювати болгаркою.

Банна

Як піч будується звичайним порядком; тут головний секрет - влаштування кам'янки. Закрита кам'янка, крізь яку проходять димові гази (ліворуч на рис.) швидко прогрівається і дає найкориснішу суху пару. Але «наддавати» води чи квасу на неї не можна, доведеться знову розтоплювати піч. Крім того, найменший огріх - неправильно підібрані камені, погане паливо, порушення режиму топки - веде до осадження в кам'янці органіки, що недогоріла, і суха пара може виявитися токсичною і канцерогенною.

Відкрита кам'янка (друга ліворуч на рис.) безпечна, але довго гріється. Щоб паритися з «наддачею», пекти потрібно весь час топити, тому її творило повинно виходити в передбанник: чад особливо небезпечний за високої температури повітря. Наддавши занадто багато, кам'янку можна взагалі вистудити, і вся лазня піде нанівець.

Третя ліворуч пекти з бічною закритою кам'яною досконаліше: бункер з камінням омивається гарячими газами з усіх боків, крім лицьової, тому кам'янка і прогрівається швидше, і надавати в неї якомога більше. Але найдосконаліша банна піч – ковпакова, крайня справа. Кам'янка влаштована на склепінні ковпака, температура під яким дуже висока, там основне вогнище тепловиділення, і подітися цьому теплу нікуди крім як у камені. Тому кам'янка прогрівається за лічені хвилини і надавати можна майже без обмежень. Підтоплювати піч не потрібно, «ковпакування» сама підбере собі режим, дивлячись за витратою тепла, аби паливо в топці було.

Ця печа має 3 недоліки. По-перше, загальна складність і дорожнеча, як у ковпакових печей взагалі. По-друге, ковпак зі звичайної сталі швидко прогорає, а з жароміцних доріг. Нарешті, надавати в кам'янку цієї печі можна тільки з вбудованого душу, яке кваском не заправиш.

Проточні печі

Проточні печі не мають конвекторів, але з багаттям у трубі або печері у них лише зовнішня схожість. Проточні печі можуть бути дуже ефективними. Найбільш популярні види - британський камін і російська піч.

Камін

Схема будови наведено на рис. Для отримання максимального ККД, порівнянного з ККД голландки, топка каміна повинна бути звужується назад з усіх боків, праворуч на рис.

Основні пропорції каміна такі:

• Площа порталу – 2% площі приміщення.
• Висота порталу – від 2/3 до 3/4 його ширини.
• Площа топкового отвору – 1,5-1,8% площі приміщення.
• Площа подавання паливника – 70% від площі порталу.
• Глибина паливника – 1/2-2/3 висоти топкового отвору.
• Злам задньої стінки топливника – на 1/3 її висоти.
• Кут нахилу "дзеркала" задньої стінки - 20-22 градуси від вертикалі.
• Кут сходження бічних стін – 45-60 градусів, тобто. по 22,5-30 градусів за кожну.
• Якщо камін із глухим подом, то його підйом назад – 4-7 градусів.
• Висота подіуму над підлогою – близько 50 см.
• Площа перерізу димаря – 7-13% від площі топки. Найменше значення відноситься до круглого димаря, більше – до прямокутного зі сторонами 1:2. Для димаря квадратного перерізу – 10%

російська піч

(схема на рис.) при регулярній інтенсивній топці дає ККД до 80%, має приголомшливі декоративні якості, дозволяє готувати традиційні страви російської кухні, які іншим способом не приготуєш, і обов'язково постачається лежанкою. Але конструкція російської печі дуже консервативна, вносити до неї зміни, не ризикуючи зіпсувати піч, може тільки пічник з великим досвідом роботи саме з російських печей.

З погляду будівельної механіки російська піч також стоїть особняком. Вона є не цілісний, що працює як одне, модуль (пустотілу колону, стіну), але майже повний аналог будівлі: зв'язкову конструкцію, частини якої взаємодіють через кути. Тому кути російської печі потрібно викладати за всіма правилами. Звіряння по порядку мало, потрібно ще постійно вивіряти по схилу. Ключові моментикладки російської печі показує слід.

Попередній розрахунок печі

Перед вибором проекту печі необхідно здійснити її попередній розрахунок під приміщення. Зазвичай його ведуть з тепловіддачі печі в ккал/годину. У процесі остигання печі тепловіддача зменшується, а й втрати тепла приміщенням падають, т.к. воно теж остигає. Завдання розрахунку – витримати температуру у приміщенні до наступної топки.

Такий розрахунок теоретично складний, а за готовими коефіцієнтами та спрощеними формулами вимагає великого досвіду. Але для будинків із добрим зовнішнім утепленням цілком достовірні результати дає запропонований І. В. Кузнєцовим спосіб розрахунку по усередненій тепловій потужності одиниці поверхні печі (ТМЕП). Для нормальної топки можна брати 0,5 кВт/кв. м, а для перетоплення у сильний мороз – до 0,76 кВт/кв. м протягом 2 тижнів.

З використанням ТМЕП прикидний розрахунок печі стає дуже простим. Припустимо, у нас пекти 1,5х1,5 м у плані та висотою 2,5 м. Площа її стін – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрівля. Усього 17,5 кв. м. Віддати цю піч зможе від 8,75 до 13,3 кВт тепла. З урахуванням особливостей пічного опалення цього вистачить для будинку 80-100 кв. м.

Топка

Для розрахунку топки необхідно спочатку визначити максимальний обсяг закладки палива. Його знаходять за необхідною тепловою потужністю, теплотворною здатністю палива, його питомою вагою та передбачуваним ККД печі. Розрахунок проводять для всіх видів палива, для яких призначена піч, та вибирають найбільше значення. Об'єм паливної камери топки (камери згоряння) беруть у 2-3 рази більше за максимальний обсяг паливної маси, у розрахунку на перетопку. Взагалі ж максимальне завантаження палива в камеру згоряння – 2/3 її обсягу.

Повний розрахунок топки - доля не любителів і навіть далеко не всякого інженера-теплотехніка. Візьмемо хоча б таку «дрібницю», як колосникові грати. Пропустить вона надто багато повітря – паливо згорить швидше, ніж тіло печі прийме його тепло, залишок вилетить у трубу. Мало повітря - паливо не згорить повністю, а невиділене тепло знову ж таки в трубу з димом. А сажа, а попел, що забиває колосники? І все це потрібно ув'язати з іншими, не менш значущими вузлами топки, причому для різних видівпалива.

На щастя, зараз у продажу є багато готових пічних топок на різну теплову потужність, під різне паливо, з глухим чи прозорим, для печей-камінів, твором. І обійдеться готова топка дешевше за будь-яку саморобну. Потрібно лише при виборі звернути увагу на таке:

1. Розміри топки та її кріпильних елементів (штирів, вусів) повинні бути узгоджені з розмірами цегли. Пічна цегла випускається декількох типорозмірів (див. далі), і одна і та ж топка може бути у продажу декількох модифікацій під різну цеглу.
2. Для печі довготривалого користування топку потрібно брати чавунну литу. Зварені з листа – для печей, які використовуються епізодично.
3. Також потрібно звернути увагу на глибину звуження камери згоряння до колосників – зольної шахти, зольного колодязя або просто зольника.

Пояснимо останній пункт. Якщо піч топитиметься переважно висококалорійним малозольним паливом у великих шматках (кам'яне вугілля, торфобрикети), то зольник потрібно брати глибше, до 1/3 висоти камери згоряння. У дрібному зольнику таке паливо дуже швидко прогорить. Якщо ж пекти під низькокалорійне деревне паливо, включаючи пелети, то глибина зольника повинна бути не більше 1/5 висоти камери згоряння, інакше низ паливної маси швидко заб'ється золою, приплив повітря скоротиться і паливо не догорить.

Як бачимо, вилка глибини зольника велика. Тому краще трохи переплатити і взяти багатопаливну топку. У таких умовах повне згоряння всіх перелічених у сертифікаті видів палива забезпечується спеціальними конструктивними заходами.

Примітка: сирі дрова можна повністю спалити в глибокому зольнику, а вугілля - на рівному поду топки, правильно вибравши величину закладки палива. Але це потребує досвіду опалювача та проміжних підтопок зі шуруванням, що вночі нікуди не годиться.

Димохід

Розрахунок димаря - окрема тема, чи не більш складна, ніж розрахунок усієї печі. Навіть на комп'ютері доводиться 2-3 рази перезапускати САПР, вручну коригуючи вихідні дані, перш ніж все не зійдеться як слід. Але для звичайних умов (перетин прямокутний, хід вертикальний без зламів, висота гирла димової труби над колосником 4-12 м) можна відразу дати готові значення поперечних розмірів для печей різної потужності:

• До 3,50 кВт – 140х140 мм.
• Від 3,50 до 5,20 кВт – 140х200 мм.
• 5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
• 7,20-10,5 кВт - 200х200 мм.
• 10,5-14 кВт - 200х270 мм.

Ці значення – мінімальні. Вони розраховані на те, щоб уникнути «просвисту», коли холодне повітря протитечією опускається в піч по занадто широкому димарю. «Просвист» загрожує не тільки втратами тепла, а й безліч інших серйозних неприємностей.

Якщо ж піч у вибраному «навскидку» димоходом димить хоч зрідка, його потрібно наростити, всього на 0,25-0,5 м. Колись для цього на трубу насупували відро, що прохудилося, зараз можна надставити шматок азбоцементної труби з поперечним перерізом не меншим ніж у димаря.

Але самий кращий спосіб- Не полінуватися і покласти ще 2-4 ряди цегли, не забувши зробити нову розпушку. Чи бачили колись трубу з двома видрами? Це означає, що спочатку короткий димар за результатами протопок наростили до норми.

Примітка: Збільшувати трубу часто доводиться при зміні аеродинаміки території. Скажімо, ліс довкола виріс чи багатоповерхівок налаштували.

Пічні матеріали та прилади

Цегла

У джерелах часто плутають із вогнетривким шамотним. Загального у них тільки розміри: якщо у одинарної будівельної цегли вони 250х125х65 мм, то у пічних 230х114х40 мм (стандарт) або іноді 230х114х65 мм. А взагалі-то пічна цегла - високоякісна червона М150. З нього цілком можна будувати голландку та російську піч. По термостійкості (до 800 градусів) він пішов би і на камін, але вбирає мало тепла і швидко остигає, тому згодиться лише для каміна літньої дачі, вогнем у якому тільки милуються.

Примітка: розміри пічної цегли склалися історично ще за старих часів, щоб будь-хто міг відрізнити її від будівельної. Випалення цегли тоді коштувало великих праць і витрат, бетону не було, а родовища гарної глини рідкісні. Тому тодішні мандрівні пічники частенько халтурили, пускаючи у справу слабо обпалену цеглу з поганої глини.

Шамотна цегла йде на кладку топкових частин печей із досить напруженим тепловим режимом: шведською, лазневою, ковпаковою. Головна його перевага для побутових печей не жаростійкість, 1600 градусів у домашніх печах не буває. Тут важливіша величезна теплопровідність шамоту в поєднанні високою теплоємністю: шамотна кладка - гарний теплоакумулятор.

Внаслідок великої теплопровідності будувати піч повністю з шамоту не можна: вона спочатку неприпустимо розжариться, а потім занадто швидко віддасть тепло випромінюванням. Зовні шамотна кладка повинна бути з усіх боків обкладена керамічною, хоча б у півцегли.

Судити про якість шамотної цеглини тільки за глибиною його кольору не зовсім правильно, т.к. шамотні глина з різних родовищ сильно відрізняється зовні. Майже чорна цегла може виявитися поганою, а світло-жовта – відмінною. Головна ознака якості - дрібнозерниста структура без безлічі видимих ​​пір і включень (зліва вгорі на рис; поруч - підозрілий). Наступний етап перевірки – простукування легким молоточком. Хороша цегла дає дзвінкий або чіткий уривчастий звук, а погана – глуха розтягнута. Нарешті, якщо і стукіт до ладу нічого не прояснив, перевіряють на спайність, або, говорячи по-сучасному, проводять краш-тест: цеглу розбивають або кидають з висоти на тверду підлогу. У гарної цеглиі спайність хороша, він розколюється на великі шматки із зернистим зламом. Поганий дає більше пилу та крихти, ніж великих фрагментів.

Сторони шамотної цегли називаються так само, як і будівельної, це також показано на рис. Як і будівельний, шамот йде у справу повномірним, в 3/4 довжини (трьохчетвірками), половинками та чвертями. Як позначаються на схемах кладки, показано на рис. зліва внизу.

Для кладки внутрішніх відповідальних частин побутових печей добре підходить клінкерна цегла, або просто клінкер (справа на рис.) Це та ж керамічна цегла, обпалена при високій температурі. Вигляд у нього непоказний, але міцність та жаростійкість підвищені. Коштує клінкер дещо дорожчий за звичайну червону цеглу, але істотно дешевше шамоту.

Примітка: силікатна цегла на будь-які частини печей непридатна абсолютно. На глиняному розчині він не тримається, а від знакозмінних теплових навантажень тягне в себе вологу як губка.

Пісок

Пісок розчин для кладки печей вимагає особливого розгляду. Для печі, розрахованої більш ніж на 10 років регулярного користування без ремонту потрібен гірський пісок без включень. В інших видах дуже багато органіки, через яку шви кладки з часом вифарбовуються і тріскаються.

Чистий гірський пісок дороги. Але головне – зараз у продажу взагалі є ідеальна його заміна: глиняний пісок для керамічної кладки і шамотний для шамотної. Не дивуйтесь словосполучення «глиняний пісок», він, як і шамотний, перемелений бій відповідного виду цегли. Цегляний пісок найчастіше виявляється дешевшим за хорошу гірську, а кладка на розчині з ним виходить виняткової якості.

Кладочні розчини

Для кладки цегляних печей застосовуються. Рецептів відомо чимало, наведемо найпростіші та найякісніші. Для шамоту потрібен шамотний мергель або білий каолін. Для керамічної цеглини – будь-яка вогнетривка мелена глина; найкраще сірий каолін, синя чи сіра кембрійська. І в тому, і в іншому випадку на 100 прим. цеглини знадобиться 40 кг глини.

При покупці відразу перевіряють глину на запах: будь-який виразно відчутний, приємний чи неприємний, свідчить про домішки органіки, для кладки печі така глина не придатна. Далі потрібно визначити необхідну частку піску у розчині, т.к. глина різних родовищ однієї якості має різну жирність - поєднання адгезійної здатності з в'язкістю. На пробу беруть 0,5-1 кг глиняного порошку, заливають водою у посуді до верху засипки та дають добу закиснути, набратися вологи. Шамотний мергель повністю закисає за 1-2 години, перетримка не страшна.

Закислу глину, потроху додаючи води, вимішують до консистенції дуже густого тіста або пластиліну. Потім заміс поділяють на 5 частин і кожну додають пісок: 10%, 25%, 50%, 75% і 100% за обсягом. Всі проби ретельно до повної однорідності знову вимішують і сушать 3-4 години.

Тепер проби розкочують у ковбаски діаметром 1-1,5 см, довжиною не менше 30 см. Кожну ковбаску обертають навколо будь-якого круглого предмета діаметром близько 5 см і дивляться результат:

1. Розчин по пробі, що влягла абсолютно без тріщин, пригодиться для будь-якої печі, в тому числі і на паливну частину.
2. Підсохла скоринка порвалася, утворивши сітку дрібних тріщин - розчин також придатний для всіх печей, у т.ч. для горнила російської та топки голландської.
3. Тріщини пройшли вглиб на 1-2 мм – розчин придатний для частин печі, що прогріваються не вище 300 градусів, для барбекю та дачного каміна.
4. Глибокі тріщини, злами, розриви – піску дуже багато, розчин не придатний.

Головний сенс проби на пропорцію піску в тому, щоб здешевити будівництво: цегляний пісок набагато дешевше за якісну глину. Відповідно, чим більше його піде в розчин, тим він буде дешевшим.

Примітка: ця проба годиться лише для розчину на цегляному піску. Для розчинів на природному піску використовують інші проби.

Робочий розчин готується за тим же принципом, що й проба, але вже в необхідному обсязі:

• Глину замочують добу; шамотний мергель – година.
• Вимішують масу до тіста.
• Протирають через сито 3х3 мм.
• Додають пісок за наслідками проби.
• Додаючи помалу воду, вимішують до густини сметани.
• Перевіряють жирність вже розчину звичайним способом, за змочуванням кельми.
• При необхідності додають глини або піску (дуже небагато!), Вимішують і приступають до кладки.

Примітка: в середньому із продажної упаковки глини виходить 3-4 відра готового розчину.

Пічні прилади

Пічні прилади (дверцята, засувки) кріпляться до тіла печі або вусами, що припадають на шви кладки (зліва на рис.), або спідницею з жароміцної сталі, що обмотується перед встановленням 5-мм азбестовим шнуром, праворуч там же. Перші, зрозуміло, дешевші, але для творила топки, духовки та жарових заслінок не годяться: за час служби печі їх доводиться кілька разів міняти, а порушувати кладку, видираючи вуса зі швів, погано. І, зрозуміло, настановні розміри приладів мають бути узгоджені з розмірами цегли з урахуванням товщини шва.

Кладка та перев'язка

Цегляна кладка буває ложковою та тичковою, дивлячись по тому, яка сторона цегли дивиться назовні. Цегла укладається на ліжко. «Постільна» кладка, коли цеглу ставлять на тичок або ложку, вкрай неміцна і СНиП заборонена, але у виняткових випадках застосовується для зовнішнього оздоблення ненавантажених конструкцій.

Кладку ведуть із перев'язкою швів, тобто. шви окремої цегли повинні мати розбіжність (зміщення) у ряді кладки (в одному або двох напрямках по горизонталі) та між рядами (по вертикалі). У неперев'язаній кладці будь-яка мікротріщина, яких не уникнути, неминуче поповзе далі, руйнуючи конструкцію.

Способів перев'язування швів лише у будівництві відомі десятки, а в пічній справі їх ще й доводиться змінювати, щоби викласти складні димові ходи. Проте перевірити готовий проект печі або розроблений самостійно можна, керуючись досить простими принципами:

1. Кладка починається і закінчується тичковими рядами.
2. Будь-яка цегла повинна спиратися не менше ніж на 2 інші.
3. Цегла сусідніх рядів повинна перекриватися не менше ніж на 1/4 за довжиною або шириною.
4. Усі вертикальні шви мають бути заповнені розчином, інакше кладка піде розшаровуватись на вертикальні пласти.
5. Вертикальні шви тичкових та ложкових рядів не повинні збігатися.
6. Пороги, що виступають, ділянки під балками і вкладишами повинні бути тичковими.
7. Підтесані частини цегли не повинні виступати назовні. Виняток – цегла, оброблена болгаркою з алмазним кругом.

Нормальна ширина шва при кладці печі – 3 мм, мінімальна – 2 мм. Допустимо розширення до 5 мм; на підтопочних рядах та у склепінні – до 13 мм. У місцях сполучення шамотної та керамічної кладки та навколо вкладишів з будь-якого іншого матеріалу (пічні прилади, бетонні балки, штирі під варильну поверхню тощо) кладка ведеться зі швом максимальної ширини – 5 мм. Колосники укладаються в гніздо на поді топки на суху, щоб їх можна було виймати для прочищення.

Усі ряди кладки обов'язково мають бути перев'язані по вертикалі. У великих внутрішніх просторах рядів допускається неповна перев'язка ряду (див. рис.), або кладка шляхом забутовки, тобто. заповнення їх цеглою без перев'язки. Перев'язку між подібними рядами (напр. підтопочними) зручно робити методом дзеркального відображення, на зразок того, як викладаються паркани, справа на рис.

Кладка конвектора та щитка

При кладці перегородок конвекторів необхідно залишати перепускні вікна вгорі (перевали) та внизу (перетікання). З перевалами проблем немає – достатньо не доповісти 2-3 цегли, та й усе тут. Але перетікання так класти не можна, вийде висяча стінка. Перегородки над перетіканнями викладають, як показано на рис. Опори з стусанів чергують через 3-5 рядів. Вікна ложкового ряду біля тичків закривають половинками цегли.

Стінки конвектора печі викладають по її порядовці, а стінки обігрівального щитка - ложками з простою перев'язкою ложки. Її схеми для стін у півцегли, в цеглу та півтора цегли показані на слід. Мал. В останній використовується перев'язка способом дзеркального відбиття.

Кладка склепінь

У побутових печах застосовуються напівциркульні (у вигляді частини циліндра) та плоскі склепіння, див. рис. нижче. У кращих російських печах дуже досвідчені пічники іноді за спецзамовленням роблять склепіння горнила овальним чотирицентровим, а в помпейських печах склепіння купольний, але й той і інший вимагають високої майстерності та досвіду. У механічно слабко навантаженому пічному напівциркульному склепі крайнє каміння крил – п'яти – і центральний камінь – замок – не відрізняються від інших.

Напівциркульне склепіння викладається в наступному порядку:

• Готують креслення склепіння у масштабі 1:1.
• По ньому підтісують підп'ятники - цеглу, на які спиратимуться крила склепіння.
• Кладають на розчин підп'ятники та кладку печі переривають до повного висихання розчину.
• За шаблонами – кружалами – викладають крила склепіння, дотримуючись перев'язки між рядами.
• Рясно наносять розчин у паз замку і вставляють у нього по черзі замкове каміння, вбиваючи дерев'яною кувалдою або поленом. Ознакою правильно виконаної кладки буде рівномірне видавлювання розчину зі швів на крилах.
• Чекають повного висихання розчину у склепінні, прибирають кружальця, продовжують кладку печі.

Вертикальні шви замка не повинні співпадати зі швами на крилах. Для цього вже на етапі креслення крила потрібно виконати у дзеркальному відображенні, а не простим зрушенням одного на інший бік. Максимальний кут розбіжності цегли у склепіння – 17 градусів. При цеглі стандартного розміру, Внутрішній шв у 2 мм зовнішній у 13 мм цей кут буде витриманий.

Плоский склепіння викладають на плоскому піддоні замість кружала з фасонної цегли, готової покупної або самостійно виготовленої. Технологія кладки така ж, але врахуйте - плоске склепіння не терпить жодної асиметрії! Трохи зрушать весь убік – піде руйнуватись сам собою. Тому плоске склепіння навіть досвідчені майстри викладають із фасонної цеглини по фірмовому піддону-шаблону.

Скільки потрібно цегли?

Яка потрібна кількість цегли на піч? Адже до нього прив'язана кількість розчину і, отже, основні витрати на будівництво.

Колись число цегли вважали за емпіричними коефіцієнтами для типових проектів. Метод давав до 15% бою (і на крадіжку), що за нинішніх цін неприпустимо.

Наразі печі розраховують у комп'ютерних системах автоматизованого проектування (САПР). Програма відразу видає, скільки потрібно повномірок, дольних і фасонних цеглин. Але, оскільки вдома домну або випалювальну піч для заводу не будують, а оволодіння САПР вимагає чималої праці, часу та спеціальних знань, то саморобнику не залишається нічого іншого, як просто порахувати цеглу по порядку печі. Займе це для середньої домової грубки годину-півтори, зате, вважаючи акуратно, можна звести бій до 2-3%.

Примітка: до правильно виконаного проекту печі обов'язково додається специфікація із зазначенням кількості цегли, інших матеріалів та повним переліком приладів із зазначенням їх типу та різновиду.

Інструмент

Інструмент для пічних робіт загалом такий самий, як і для інших кладок (див. рис. нижче): молоток-кирочка (обушок) з обухом у вигляді клина на колки цегли, кельма (мастерок), оброблення для випуклих і увігнутих швів, розчинна лопата. Але обов'язково додається і порядок. В даному випадку це не схема кладки, рознесена її рядами, а інструмент для перевірки її правильності.

Справа в тому, що кладка печі з нерівними швами за товщиною швидко потріскається від температурних деформацій. З іншого боку, кладка на глині ​​сохне довго, не менше тижня, і навіть засохлі шви можна розмочити та невдалу конструкцію перебудувати.

Порядок-інструмент (праворуч на рис.) – рівна дерев'яна рейка 50х50 мм, з боків якої нанесені номери рядів для різних видів цегли з урахуванням товщини шва. На піч потрібні щонайменше 4 порядовки, і по одній на кожен додатковий кут, внутрішній або зовнішній. Користуються порядками так:

1. Підтопочні ряди викладають у опалубці.
2. По кутах закріплюють порядовки, 2 скобами із загостреними кінцями кожну. Скоби вдавлюють у шви кладки.
3. До порядівок зачаливают шнур-причалку, яким і ведуть кладку. Для російської печі кути додатково вивіряють висками.
4. У міру викладання верхню скобу, похитуючи, виймають зі шва і вставляють у наступний.
5. Отвори від скоби в попередньому шві закладають розчином кладки.

Робочі принципи

У всіх печінках механічні зв'язки відносно слабкі, а навантаження високі. Тому «цегла на цеглу – гони, бабця, могорич!» тут не відбувається однозначно. Ще не доведена до перекришу піч швидше за все впаде, як описано у Макаренка у «Педагогічній поемі». При кладці печі потрібно дотримуватися таких правил:

• Цегла кладуть тільки по одному. Початківцям бажано черговий ряд викласти на суху, вирівняти, і тоді вже класти камені на розчин.
• Кожну цеглу перед укладанням швабрять (не плутати з шабренням!): ретельно очищають від крихти та пилу волосяною щіткою.
• Керамічна цегла на секунду-дві занурюють у чисту водуі добре обтрушують, тоді він відразу пристане до розчину.
• Шамотну цеглу не «купають» у жодному разі!
• Нанести шар розчину точно 3 мм кельмою важко, тому досвідчені майстри наносять розчин рукою. Але це теж потребує певної навички.
• Цегла ставлять на місце одним рухом, підсувати і підстукувати не можна!
• Якщо камінь відразу не ліг як треба, його знімають, зчищають розчин із цегли та його ложа та кладуть знову.
• Знятий розчин викидають, у справу він уже не придатний!

Приклади конструкцій

Наприклад розглянемо пару конструкцій, з яких можна розпочинати перехід від теорії до практики. На рис. – схема та порядовування найпростішої печі з цегли: варильної плити, що не потребує фундаменту. На неї піде не більше 130 звичайних червоних цеглин, враховуючи бій від рук майстра-початківця. У опуск від перевалу газового каналу до виходу в димохід (відмічено червоним на рис.) можна вбудувати U- або W-подібний теплообмінник ГВП з накопичувальним баком із металевої водопровідної труби.

Незважаючи на простоту та малі розміри, тепловіддача цієї печі близько 650 ккал/год, що дозволяє пропустити димові гази через опалювальний щиток, що обігріває 20-25 кв. м житлової площі. Варильна поверхня стандартного розміру 1 вільно укладається на вуса 2 з 3-4 мм сталі, вмуровані в шов між 11 і 12 рядами кладки. Товщина його – 6 мм.

На слід. Мал. – порядовка невелика з одноконфорковою варильною поверхнею. Вона також виконується з простої червоної цеглини М150. Їх з урахуванням аматорського бою знадобиться 270-280 прим.

Чавунна плита лежить вільно на вусах, як і в попередній грубці. Її можна зняти і вставити в гніздо рашпер для барбекю, або укласти на проріз плити шампури з шашликами. З відкритими (або прозорими) дверцятами топки піч перетворюється на камін.

Ставити цю піч на підлогу вже не можна, вона надто висока та вузька. Але на ґрунтах з достатньою несучою здатністю (суглинок, супісок, лісова землята ін. «дачні» ґрунти) фундамент під неї може бути цілісним плитним на піщано-щебеневій подушці, як для барбекю-осередку.

Відео: приклад кладки простої цегляної печі

Найголовніший принцип

Насамкінець дамо найголовніший принцип будівництва цегляних побутових печей: піч і будинок тісно взаємопов'язані, вони можуть дружити і ворогувати. Помирити грубку з будинком дуже просто: будь-яка з них виявить усі свої переваги тільки в добротному, добре утепленому будинку.

(Поки що оцінок немає)

Питання про те, як скласти піч для будинку з цегли своїми руками, не перестає бути актуальним і сьогодні, оскільки затишок та тепло завжди залишалися для людини важливими умовамидля повноцінного відпочинку після напруженого робочого дня. Тому останнім часом все більше міських жителів перебирається з панельних багатоповерхівок до приватних будинків, де є можливість створити комфортну обстановку у будь-яку пору року.

У зв'язку з затребуваністю різних моделей печей, інженери продовжують розробляти нові варіанти, прийнятні для будівель з різними площами. Потрібно відзначити, що навіть у тому випадку, коли в будинку присутні всі «благи цивілізації», невелика затишна пічка ніколи не буде зайвою і виручить у різних ситуаціях. Наприклад, її можна протопити в холодні весняні або осінні вечориколи на вулиці волого або йде дощ, не запускаючи системи опалення. Така споруда допоможе створити в будинку оптимальний баланс температури та вологості, який буде комфортним для людини. Крім цього, піч стане чудовою помічницею у приготуванні їжі або сушінні овочів, трав та фруктів.

Так як існує велика кількість різних моделей опалювальних споруд, то слід вибирати для самостійної кладки печі з найбільш доступними схемами, що легко читаються, особливо якщо досвід роботи в даному ремеслі невеликий або навіть зовсім відсутній. Природно, при цьому потрібно враховувати й інші фактори, які безпосередньо впливають на ефективність роботи печі – це її потужність, розмірні параметри, функціональність, а також важливим є естетичність. зовнішнього вигляду. І щоб правильно вибрати модель печі, потрібно розглянути критерії, на які потрібно орієнтуватись, визначаючи потрібний варіант.

Як вибрати оптимальний варіант печі?

Вибір місця встановлення печі

Щоб піч була пожежобезпечною, ефективною, і її потужність використовувалася максимально можливою мірою, цю споруду потрібно правильно встановити, враховуючи деякі нюанси.

• По-перше, вирішується, яку площу можна виділити для встановлення печі.
• Потім потрібно визначитися з конкретним місцем:

- Піч встановлюється в центрі кімнати, розділяючи її на окремі зони;

- Вбудовується в стіни, між двома або трьома кімнатами;

— зводиться біля стіни з відступом від неї 250÷300 мм, якщо потрібно обігріти лише одну кімнату. Однак, потрібно врахувати, що цей варіант найбільш програшний, оскільки більшість тепла, що виділяється задніми стінками, не буде використана повною мірою.

• Вибравши зразкове місце, його потрібно відразу розмітити, починаючи від стелі, за допомогою схилу, так як труба повинна проходити через горищне перекриття між балок і крокв, і на відстані від них не менше 120÷150 мм.
• Виділяючи площу для печі, враховується те, що для її фундаменту потрібно передбачити місця більше, ніж її основа, на 100÷150 мм з кожної його сторони.
• Щоб не було жодних проблем з контролюючими організаціями, при виборі місця встановлення потрібно врахувати не лише вище подані рекомендації, а й норми, розроблені фахівцями та зазначені у СНіП 41-01-2003.

Розрахунок необхідної потужності та оцінка витрати дров

Пекти не буде ефективна і не зможе обігріти будинок, якщо її потужності не вистачить для конкретної площі. При цьому також враховуються зимові температури регіону, де розташована, опалювальна будова, кількість вікон та дверей у ньому, рівень утеплення стін та підлоги, висота стель та багато інших умов.

Наприклад, чим вища стеля, тим більший обсяг повітря доведеться прогрівати, а чим більше площа скління, тим швидше тепло йтиме з дому, а отже, доведеться вибирати піч із підвищеною потужністю. Зазвичай для будівель з нестандартним склінням та іншими параметрами, що не потрапляють під середньостатистичний рівень, розрахунки повинен проводити фахівець індивідуально, спираючись на специфічні характеристики будинку.

Але загалом можна спиратися і усереднені значення. Так, для добре утеплених будинків із звичайним склінням, площею від 50 до 100 м², з висотою стель від 2,5 до 2,7 м допустимі такі нормативи теплової потужності на одиницю площі (Wуд):

Це значення більш точно можна дізнатися і місцевої будівельної організації. А для любителів самостійних розрахунків можна порекомендувати докладніший і досить точний алгоритм.

Як провести точний розрахунок необхідної теплової потужності?

Кожне приміщення по-своєму унікальне, і для обігріву двох, здавалося б, рівним за площею кімнат може знадобитися різна кількість теплової енергії. Методику розрахунку потужності опалювального обладнання викладено у спеціальній публікації нашого порталу, присвяченій .

Маючи дані для конкретного регіону та розмір опалювальної площі (S), потужність печі для нього розраховують за формулою:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для прикладу можна розглянути потужність печі для цегляного будинку, розташованого в Центральній частині Росії і має площу 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Зазвичай розробники печей одразу вказують теплову потужність своїх конструкцій. Щоправда, часто зустрічаються інші одиниці виміру – кілокалорії за годину чи мегаджоулі. Не страшно – їх легко перевести у вати та кіловати:

У нашому випадку, наприклад, розрахована потужність у кілокалоріях дорівнюватиме:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/год

Тепер можна прорахувати економічність майбутньої печі, яка багато в чому залежить у тому числі від якості та породи деревини, що використовується як паливо. При цьому не можна забувати про те, що цегляні зазвичай дров'яні печіне відрізняються високим ККД. Зазвичай він оцінюється приблизно 70%. Якщо є дані на конкретну модельпечі, то підставляється конкретне значення.

Кожен вид твердого палива має свою теплотворну здатність– кількість теплової енергії, що виділяється під час спалювання 1 кілограма. Зрозуміло, у кілограмах і тоннах зазвичай оцінюється лише сипучі види палива – вугілля або , а дрова, як правило, вимірюються у складських кубометрах. Цей показник, таким чином, залежить від питомої густини того чи іншого сорту деревини. Показники енергетичного потенціалу (від маси та від складського обсягу) основних видів твердого палива показані в таблиці.

Показники теплотворності непросушених дров показані для контрасту - наскільки втрачається потужність, що виробляється. Звичайно, розраховувати слід все ж таки на дрова, що пройшли необхідний цикл просушки.

Підготовка дров – питання серйозне!

Щоб піч виправдовувала своє призначення та служила максимально довго, її слід «годувати» правильним паливом. Про те, про їх основні характеристики, правила заготівлі, просушування та зберігання – у спеціальній публікації нашого порталу.

Середнє добове споживання палива для забезпечення необхідної тепловіддачі визначається формулою:

V(кг)= (Wсум /Qm) × 24 години

Для розрахунку обсягу — все те саме, але замість теплотворності за масою Qmпідставляється значення Qv.

Знаючи добову витрату, неважко визначити тижневий, місячний і навіть на весь передбачуваний опалювальний період – щоб мати уявлення про майбутні витрати на придбання або заготівлю необхідної кількості дров.

Для полегшення самостійного розрахунку нижче розташований зручний калькулятор, в якому вже закладені необхідні співвідношення. Розрахунок проводиться для просушеної деревини.